『いろいろ質問です』のクチコミ掲示板

[あらもく]

実戦で失敗を繰り返して上達しなければいけないの分かりますが
そもそもの根本的な事を教えてください。

�@そもそもAF追従って「７枚連写モード」だけの機能なのでしょうか？
　連写モードでも普通に歩いている子供を写す時でもでもピントが甘いような感じです。
　（AFC、フォーカスエリア→中央に固定、顔検知オフ、測光モード→中央重点）
　他のマニュアルモードでは連写してもまったくピントがあいません。
　（ドライブモードを連写から１枚撮影にするとピントはあいます。
　シャッタースピードが遅いからでしょうか？）

�Aフォーカスエリアの「中央固定」って、たとえば子供の全身写真を撮る場合
　体の中心のちょうどおへその所が中央になりますが、おへそにだけピントがあって
　顔や足など中央から外れた箇所は若干ボケぎみになるのでしょうか？
　「ワイド」で撮ったほうが良いのでしょうか？

�B測光モードの「多分割」とか「中央重点」の意味が分からないのですが。
　子供の全身写真を写す場合、回りの暗さ加減で変えた方が良いのでしょうか？
　普段はわけも分からず「中央重点」に設定しています。

�CそもそもDレンジオプティマイザー、HDRって？？
　「切」と「オート」の画像の差が分からないですし
　機能的に良いものならば、「切」「入（オート）」で切り替える必要もないのでは？　
　それにHDRはシャッターが３回きれないのですが？（スマイルオフ、マニュアルモード）

書込番号：13120559

[AXKA]

1
コンティニュアスAFにしておけば追随します。
連写モードでは強制的にコンティニュアスになるはずです。
甘いというのをどこまで認定するのか不明ですが、A4プリントで
しっかり写っているのであれば、それは甘いとは言いません。

2
理屈から言えばそうなります。顔にフォーカスを当てて
シャッターを半押しにすることでフォーカスロックが効きます。

3
中央部重点平均測光は、かなり昔からあるフォーマルな測光方式です。
多分割測光は画面を分割することでより精度を増した新しい方式です。

4
逆光補正技術のうち、暗部を画像処理で持ち上げるのがDレンジオプティマイザー、
シャッターを複数押して合成処理するのがHDR。やり過ぎると不自然になることも
あるので、機能オフを含め調整できるようになっています。

書込番号：13120919

[ミロスラフ・クローゼ]

シャッタースピードとＦ値が重要な点になると思いますが、その点も詳しく記載すると返答してもらえるものと思います。

書込番号：13121292

[okioma]

それぞれを、簡単に説明しますと

�@α33や55には
シャッター優先モードしかありませんので、ピントが合わなくてもシャッターが切れる。
AF追従モードは7連射だけではありません。
AF-A、AF-C、AF-Sがあります。
AF-Aは勝手にカメラが判断してAF-CやAF-Sに切り替わる。
AF-Cは、アイスタートがON、またはシャッター半押しでAFを合わせ続ける。
AF-Sは、シングルショットです。


�A被写界深度によって違ってきます。
ある程度、絞るF8〜11くらいにしてとるとボケる範囲が広くなります。
それと被写体との距離でも違ってきます。
絞りの値が小さいとピントの合う範囲が狭くなります。
値が大きくなると合う範囲が広くなります。
ただし、大きくしすぎると画像が悪くなります。
ワイドがいいか、シングルポイントがいいのかは、考え次第。
私は、自分が合わせようとする場所に、AFがいかないのがいやなので、
ワイドは、ほとんど使用しません。
ローカルにして、ポイントを変えます。

�B測光方式は
多分割、中央重点、スポットの3方式があり。
それぞれ用途によって変更するのがいいのですが
比較的失敗がないのが多分割、でも万能ではありません。

�C
明暗のあるものを撮影してみてください。
暗いところがつぶれずに映り出てきます。


シャッタースピード、絞り、ISOの意味とそれぞれの関わり合い。
被写界深度の意味はしておきましょう。
それには、ある程度、カメラの知識を基礎を学ばれた方がいいですね。
撮影の幅が広がりますよ

最低でも、取説は読まれましたか？

書込番号：13121333

[＃４００１]

1）連写モード・・・
以外でも、AF-Cなら自動追尾してくれハズです。
連写モード以外で、ピントが合わない・・・
連写モードでも、ピントが甘いと言う事は・・・
室内照明等・・・暗い所で撮影していますね？？
シャッタースピードが遅すぎて、被写体ブレを起こしていると思います。
連写モードで多少マシ・・・って事は・・・
絞りが開放になっていて、比較的シャタースピードが速くなっている為、歩留まりが上がっていると思われます。

2）フォーカスエリア
「中央固定」の場合はそう言う事です。
いわゆる「日の丸構図」になります^_^;。。。
AXKAさんのアドバイスにある通り・・・
顔にピントを合わせて、「フォーカスロック」して・・・
ロックしたまま、構図を整える。。。
あるいは、「ローカル」にして、上の方のフォーカスエリアを使うと言う手もありますが・・・
周辺のフォーカスエリアは、中央より精度が悪いし・・・自分の欲しい所にエリアが散らばっているわけではないので・・・
通常のポートレートなら「フォーカスロック」を使う場合の方が多いかな？
※運動会等の動きモノを撮影するときは、ローカルを使う場合もある。
※動きモノでも、通常は、被写界深度をある程度深くしておいて、胸のゼッケンや腹（シャツとパンツの境目）を狙うのがセオリー

3）測光モード
スポット測光・・・狙った部分のピンポイント1点の明るさを測る。
　　　　　　　　　逆光等、輝度差が大きな被写体を写す時に使用。
中央重点測光・・・中央付近のエリアの明るさを重点的に測る。
　　　　　　　　　人物スナップ向き。
多分割測光・・・・画面を10とか20とかエリアを分割して、画面全体の明るさを測る
　　　　　　　　　風景スナップ向き
　　　　　　　　　逆光等、輝度差が大きい場合は、明るい方へ露出が引っ張られやすい。

4）Dレンジ＆HDR・・・
上手く使えば、便利な物ですが・・・
しょせん機械がやる事ですから・・・おバカな事をやる事も多々あります。
Dレンジは、暗部ノイズを増幅しやすく。。。
HDRは、合成ですので、不自然な画になりやすい。。。

書込番号：13121546

[Frank.Flanker]

あらもくさん、おはようございます

1.
AF-C（コンティニュアスAF）にしておけば動いている被写体に追従しますので動きものを撮影する場合はAF-Cにしましょう
またAF-Aはカメラが被写体の状況を判断してAF-SとAF-Cに切り替えるというものですが、他社のAF自動切換もそうですが、あまり賢くないので動きものなら最初からAF-Cにしておいた方が確実だと思います

2.
価格コムの住人でAFポイントを中央1点にされている方は多いと思います
厳密にはコサイン誤差が考えられますが、顔（目）に半押ししてピントを合わせたら半押しのまま構図を決めてシャッターを切ればと思います

3.
通常は多分割測光でいいと思います
ただ逆光とかで被写体の周りが明るい場合などは周辺部の明るい部分に露出が引きずられにくい、中央部分の割合を高めて露出を決定する中央重点測光の方がいいかもしれません
ただしこれも被写体がフレーム内に占める面積にもよりますので、測光方法を切り替えるのか、露出補正で対応した方が良いのかは経験が必要になります

4.
違いが分からないのなら、オフがいいかも
必要でもないのにオンにしておいてもメリットはありません
オンにしておくと後処理で保存に時間がかかり、連写も遅くなります

書込番号：13121587

[ｓｐ５５０]

あらもく様　はじめまして。

�@〜�Cの解答は、上記記載済みなので割愛。

『ピントが甘い感じ』に対しては、連写及びＰモード等で
「Fn」→「クリエイティブスタイル」→「シャープネス」で
シャープネスをプラスにしてみては如何でしょうか。
プラスの度合いは個人の好みなので、数段試してみてください。

子撮りが多い私は「ポートレートモード」を「＋１」にしてます。

尚、AUTO（AUTO＋）モードでは変更できません。

書込番号：13124096