『アドバイスをいただけたら幸いです！』のクチコミ掲示板

[completion67]

こんにちは。

初心者ながら初めてのデジイチでこの機種を買いました。
説明書などを参考にとりあえずデジカメよりはきれいに撮れているので大変満足しております。

しかしもっときれいに、かっこよく撮りたいためみなさんにアドバイスをいただけたらと思い、こちらに投稿させていただきました。

説明書にも大体は記載してありますが、細かな設定による違いなどが分かりません。
『とりあえずAUTOで』という事も考えますが、せっかく機能満載のカメラを買ったのでその機能をフルに活かしたいと思っています。


まず何を撮りたいのかをご説明しますと、
１、子供（動いている時や寝顔など）
２、近々身内の結婚式があるので、式や披露宴、パーティ会場での撮影
３、風景及び車（特に走っている最中）

もちろんこの3つに適したモードがあることは分かっておりますが、さらに細かい設定をすることによって変化があるのであれば教えていただけますでしょうか。


最終的には自分の『腕次第』ということも十分分かってはおりますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

書込番号：11343509

[kyonki]

completion67さん

残念ながそう簡単にいい写真というものは撮れないです。
ほとんどの人が工夫と試行錯誤を繰り返しながら撮っていると思います。難しいからこそ写真は面白いと思います。

具体的に自分の撮った写真のどこに不満がるのかを示すと、アドバイスを受け易いかもしれませんね。

書込番号：11343550

[ニコン厨]

1番の被写体は、レンズキットで心配はないでしょう。
ただ、室内などの暗い場所での撮影は
単焦点レンズの35mm F1.8を新たに購入したほうがいいですね。

2番の被写体をカバーするには、望遠レンズが必要かもしれませんね。
レンズキットより、ダブルズームキットをお買いになられたほうがいいと思います。
ただ、結構式場は暗いので1日だけ70-200F2.8をレンタルされてもいいかもしれません。

3番の被写体はレンズキットで十分です。必要に応じて広角レンズを買ってもいいかも。

撮影モードはA(絞り優先)にしましょう。オートもいいですが
絞りの違いによる、ボケ味をよく理解できます。

書込番号：11343556

[ニコン厨]

なんか文章よく読んでませんでした。ごめんなさい。
撮影モードはAがいいですよ。
絞りとかISOとかは理解していますか？

書込番号：11343562

[Kazuki__S]

車じゃありませんが。

お子さんの寝ている顔で有れば、VR18-55mmを使って絞り優先モードで開放。赤ちゃんなら柔らかい雰囲気が良いでしょうし。

２に関しては現状のレンズではストロボをたいて雰囲気のあるイメージよりも記念写真に徹した方が良いでしょうね。AF-S35mmF1.8Gを追加されるとノーフラッシュで良い雰囲気のものが撮れるかもしれません。こちらも絞り優先モードでいいでしょう。

３に関しては写す場所次第ですがVR18-55mmでは小さくしか写らないかもしれないですね。サーキットなどでは最低でも200mmのレンズが必要になるかと思います。
こちらの場合はシャッタースピード優先モードが良いでしょうか。

デジタルなんで取りあえず撮ってみて、失敗してみてください。現像代もフィルム代も掛かりませんから。一杯撮って気に入った設定を見つけてみてください。

書込番号：11343575

[arenbe]

最初は真っ白、真っ黒な写真が多々できると思いますがｗ
シャッタースピード、または絞り優先で露出を覚えるところからがいいと思います。

書込番号：11343692

[ニコン厨]

SかAなら真っ黒や真っ白な写真は基本でないぞ。

書込番号：11343783

[＃４００１]

う〜〜ん・・・難しい質問ですな^_^;(笑

写真の写る理屈と言うのを知ると・・・「何故？」という疑問がひも解けるかもしれません。
写真・・・あるいはカメラと言うのは、「人間の目で見たまま」には、写し撮る事が出来ません。。。
ですから、自分の思ったように撮影するためには、自分で写る理屈を考えないと上手くいかないのです。。。

写真の写る理屈の2大原則は・・・「露出」と「被写界深度」です。
とりあえず・・・この2つくらいは「理解」しないと・・・シャッターボタン押すだけの「フルオート」から抜け出せないと思います。

「露出」というのは、写真の写る「様」のことで・・・
自分の思ったような・・・あるいは目で見たままの明るさや色調で写真が写る事を「適正露出」と言いいます。
「露出」と言うのは、「絞り」と「シャッタースピード」で決まります。
どういう事かと言うと・・・
写真は、フィルムや撮像素子に当てる（露出する）「光の量」と、その光を当てる「時間」が必要って事。。。
この「光の量」をコントロールする装置が「絞り」で・・・（F2.8とかF5.6なんて数字で表します）
光を当てる「時間」をコントロールする装置が「シャッター」です。。。その光を当てる時間が「シャッタースピードです（1/60秒とか1/250秒と言います）

絞りと言うのは、レンズの中に有る光の通り道の「穴」の事で・・・この穴の大きさを開いたり絞ったりして、可変させることでカメラに取り込む「光の量」を調節しています。

つまり・・・晴天の屋外の様に光が豊富に有る状態で・・・
絞りを大きく開いて、その豊富な光をドバッと一気にカメラに取り込むと、短時間で写真が写る＝速いシャッタースピードが使える＝目にも止まらぬスピードで感光させる事で、動く被写体でも静止してシャープに写し止める事が可能になります。。。

逆に・・・絞りを絞って光を取り込む量を少なくしたり・・・室内の様に光が乏しい状況での撮影では・・・
光をチョロチョロと少しずつしかカメラに取り入れられないので・・・写真に写るのに時間がかかる・・・長い時間をかけて光を当てないと感光不足で真っ暗な写真になる＝シャッタースピードを遅くして撮影する＝動く被写体を撮影するとブレる／三脚使わないと手ブレする／フラッシュを焚かないと撮影できない。。。って事です。
※光を当てて映像を写し撮っている時間内に、被写体が動いたり、自分の持っているカメラを動かしてしまうと・・・その動いた「軌跡」＝「残像」も写ってしまいます。。。これが「ブレブレ写真」の原因です。。。前者が「被写体ブレ」で後者が「手ブレ」です。

要は・・・
シャッタースピードを速くしたければ・・・絞りを開なければならない。。。
絞りを絞ると・・・シャタースピードは遅くなる。。。
光が沢山有る場所では、シャタースピードを速くして動くモノが撮影できる。。。
光が少ない場所では、三脚を立ててカメラを固定して、「動くな！1秒我慢しろ！」と声をかけて撮影するか？・・・フラッシュを焚いて撮影しないと上手く写らない。。。

この・・・あっちを立てればこっちが立たず・・・の「大原則」をまず勉強する事です。。。

次が「被写界深度」・・・ボケのコントロール。。。
写真の「ピント」と言うのは、自分が狙った被写体の場所にカメラと正対する「面」で存在します。。。
例えて言うなら・・・その狙った被写体の場所に透明な「ガラス板」が有ると思ってください。。。
このガラス板の厚みが「ピントの合う範囲」＝「被写界深度」です。
このガラス板の厚みは・・・絞りの開け具合／撮影距離／レンズの焦点距離・・・なんかで薄くなったり、限りなく無限大に近く厚くなったりします(笑
ガラス板が薄い状態を「被写界深度（ピントの合う範囲）が浅い」と言います。。。
つまり、ガラスの厚みに入った部分のみピントが有って、そのガラスに入らない部分はピンボケになる＝ボケる＝被写体のみにピントが有って、周りの景色がボケる・・・と言う写真は、この被写界深度の浅さを利用して撮影するわけです。。。

逆にガラスの厚みが厚い状態を「被写界深度（ピントの合う範囲）が深い」と言います。。。
今度は、ほぼ・・・映像の手前から奥まで・・・すべてガラスの厚みの中に入っていますから・・・画面の隅々までピントの合った・・・カチッとシャープな写真を写す事が出来ます。。。このような被写界深度の深い、隅々までピントの行き渡った状態を「パンフォーカス」と言い。。。風景写真の様にシャープで解像感の高い写真を撮影したり、集合写真や商品写真の用に、被写体の全てに等しくピントが有っている写真を撮影するのに適しています。

被写界深度は・・・
1）焦点距離の長い(望遠）レンズを使うほど「浅く」・・・短い（広角）レンズを使うほど「深く」なります。
2）撮影距離が近い(被写体に近寄る）ほど「浅く」・・・遠い（被写体から離れる）ほど「深く」なります。
3）レンズの「絞り」を開ける（F値が小さい）ほど「浅く」・・・絞る（F値が大きい）ほど「深く」なります。。。

これも写真を写す上での「大原則」です。。。

この「大原則」を理解した上で・・・「絞り」「シャタースピード」をコントロールして・・・意図した写真（ボケを生かした写真／パンフォーカスな写真）で「表現」をするのが・・・「細かな設定」ってわけです♪

書込番号：11343917

[Ｐａｎちゃん。]

completion67さん、こんにちは。

D5000 レンズキットご購入おめでとうございます。
説明書をよく読まれているのこと。　基本だと思いますので、さらに熟読されてください。
２年ほど使っていても露出補正すら出来ない人は普通にいらっしゃいます。
これひとつでも、かなり表現力に差が付いてしまうこともあります。
光の状況が読めたら、最高ですが... ０．３段のブラケット撮影で、その違いを確認されてみるのも良いかと思います。

＞もちろんこの3つに適したモードがあることは分かっておりますが、
＞さらに細かい設定をすることによって変化があるのであれば教えていただけますでしょうか。

キットレンズは描写は良いと思いますが、それほど絞り（F値）による変化は望めませんから、
最初は構図のバリエーションを増やすといった感じで撮影されたらよろしいかと思います。
モードはPモードで良いと思います。（ストロボは必要と感じた時に手動の方が良いと思います）

１８−５５ｍｍの標準ズームですから、被写体に踏み込むというのが基本になるかも知れません。
お使いになって行くうちに次に必要なレンズが見えてくると思います。

書込番号：11343971

[my name is.....]

http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%80%80%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%80%80%E8%A8%AD%E5%AE%9A&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

調べてみてから、書き込みましょう。

書込番号：11344450

[gozi55]

こんばんは。
とりあえず、本屋のカメラコーナーに行って『露出』の本と『構図』の本を買って勉強するのが近道と思います。

書込番号：11344683

[robot2]

＞さらに細かい設定をすることによって変化があるのであれば…　＜
勿論　変化は有ります。
しかし　どう設定するとどう変化するかは、その時の明るさと対象によって変わりますので、
カメラの設定は標準で、撮影後に調整が普通です。

しかし　自分好みの設定の傾向が掴めたら、最初に設定すれば良いのです。
この　好みの設定を探るには、RAW で撮って純正ソフトで設定の変更をして見ると良いです。
要は　RAW ファイルを、NX2 で以下の項目を変更 or 調整して見ます。
露出補正。
ホワイトバランス。
ピクチャーコントロール（→彩度、色相、明るさ、コントラスト、輪郭強調度）。
ビネットコントロール。
ノイズ　キャンセルの強度。
D ライティング。
…ほか。

書込番号：11350819

[mao-maoh]

まず、いろいろやってみて。

解らないことがあったら、具体的に聞いてみたら良いと思う。

http://ameblo.jp/makophoto/entry-10544892614.html#main

書込番号：11417819