デジタル一眼カメラ > SONY > α77 SLT-A77V ボディ
皆さん(α77ユーザーに限定せず)こんにちは
ちょこちょこと下調べしたり、富士山に行って試したりしてますが、まもなく出発の旅行中、星空の撮影に挑戦したいと思っています。
−結構な山の中で標高も高いので、街の明かりの懸念はほぼ無し。
−宿泊地にもよるけど、空は開けている場合も、谷間から見上げる場合もあると思う。
−完全な新月ではないが、月齢は低め(って言うのかな?細い)し、なるべく月が出ている時間は避ける予定。
−機材はα77+24F20ZA(やや画角が狭いのは覚悟のうえ)ないし1680ZA(広角だけど暗い)、三脚、ケーブルレリーズ。
−コンポジット合成もチャレンジしますが、メインは固定撮影になると思います。
質問
−固定撮影の基本設定は、ISO400−800、F2ないしひと絞りで妥当ですかね?もっとISO上げた方がいいですか?
−撮影はRAW+NR? それともJPEG+NRオフ?その場合はキャップ被せたのを同設定で1枚撮り、2枚でコンポジット合成でノイズを消すのですか?
コンポジット合成用は、JPEG+NRオフとの事なのですが、はて固定撮影の方はどうなんだろう・・・と迷ってます。
他にもアドバイスありましたらよろしくお願いします。
(「レンズ買え」はナシで。)
書込番号:14288173
1点
私の場合は、RAWで15秒が多いですよ。
書込番号:14288217
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1点
他社製ユーザーですが、
固定撮影なら、星の流れが目立ちにくいようにISO 1600、F2.8、シャッタースピード15秒と言ったところでしょうか。F2.0だったらISO 800でも撮れると思いますが、周囲のコマ収差が目立つかもしれません。
ソフトフィルター使うとまた良い感じになりますよ。
私はケンコーPRO1D プロソフトン【A】(W)を使用しています。
書込番号:14288308
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7点
>ソフトフィルター使うとまた良い感じになりますよ。
このフィルター、ポートレ専用と思っていましたが、このような使い方も有るのですね。
私にとって、新しい発見でした。
書込番号:14288533
3点
ソフトフィルターつけた方が綺麗ですね。
でもやっぱり、星野撮影は35フルサイズが望ましいですね。α99とか。
書込番号:14289576 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
APS-Cに24ミリで星を止めて撮るとなると、旅行先が分かりませんが、日本国内なら北極星周辺はともかく天頂から南は15秒でもぎりぎりと思いますので、光害の無いところで撮れるなら感度はもっと上げたいです。
ISO1600の絞り開放とか、ISO3200が使い物になるなら一絞りするとかという感じでしょうか。
お使いのカメラでどのくらいの感度までが許容範囲かは人それぞれです。
ノイズリダクションに関して、天体写真のように赤道儀で星を追尾して同じ写野を何枚も撮ってコンポジットする場合は別に光が入らない状態で撮った画像でダーク減算が必須ですが、一般的な固定撮影による1枚撮りならSONYでの呼び方がちょっと分かりませんが長時間露出ノイズリダクションを使った方が簡単で良いと思います。
これは極初歩的なダーク減算と同じ原理で、別に撮っておいてあとでパソコンで処理する手間が省けます。
逆に高感度ノイズリダクションはダーク減算と違ってぼかす作業ですので、カメラではOFFにしておいて後で現像時にでも微調整しながらかける方が解像感とノイズのバランスを見ながら良いところを自分で決められます。
長時間露出ノイズリダクションはRAW画像にも適用されますので、保存は基本的にRAWかRAW+Jpegで、長時間露出ノイズリダクションON、高感度ノイズリダクションOFFということですね。
ただし、この場合は当然撮影時間は倍かかることになりますし、比較明をやる場合はOFFにしておかないと連続撮影そのものが出来ません。
センサー由来のノイズはほとんどセンサーの加熱によって増え、連続撮影では加熱し続けることになりますので、1枚撮りの場合は出来るだけ続けては撮らず、1枚撮ったら30秒くらい開けてセンサーを冷ましながらといった感じで撮るといいと思います。
私は天体写真の延長で星野写真を撮りますので、基本的に拡散系のフィルターは使いませんが、現在のデジタルは画素数が多くなって解像度が高く、明るい星も暗い星も写る面積があまり変わらず輝度差を感じにくいので、昔フィルムの時代からあった教科書で星座の形を分かりやすくするためによく使われたソフト系のフィルターを使う方が多いですね。
これは強すぎるとせっかく写野内に天の河があってもその写りが弱くなったり微光星の写りも少なくなったりといった弊害もありますし、ある程度は好みの問題でしょうか。
他に星を止めて撮る場合は露出や感度に制限があるので暗い星までたくさん写し込みたいとなるとどうしても上に書いたようにぎりぎりまで感度を上げることになりますが、デジタルはフィルムと違って飽和が早くラチチュードが狭く、写る星はほとんど白くなって色が残りにくいです。
少しでも星の色味を残すためには比較明による日周運動写真の方が適しており、この場合は感度を400とかに下げて絞りも4とかに絞って使うと星の飽和がある程度防げるわけです。
また、1枚撮りにしても比較明にしてもどうも青い星ばかりだなとか赤い星ばかりだなという場合は現実に星の色味の割合がそんなわけはなく、これはレンズ由来の軸上色収差による青ハロとか赤ハロとかいうものが星の周りに付いてしまった状態で、厳密にはジャスピンなら出ないというわけではありませんが、広角レンズによる短時間1枚撮りならほぼジャスピンで大丈夫でしょう。
気になるなら明るい星を入れてライブビュー拡大でピントを合わせるときジャスピンで星の輝点が一番小さくなったときにその周りに青か赤のモヤモヤが取り巻いていないか注意してみて下さい。
もし出ていればジャスピンを微かに外しても輝点が出来るだけ大きくならない範囲でモヤモヤも少なくなるよう微調整すると、結果的には最も解像感の高い星の写真が得られます。
あとは場所や状況によってはヒーターがあった方がいいでしょうか。
山に行かれるなら木炭懐炉をご存じならそれをストッキングなどでレンズに巻き付けるのが簡単ですが、他に最近では
http://www.geocities.jp/tpkkagato/
ここにも来られている方がこのような優れものを作ってくれており、このページの下の方を見ていくとカメラレンズ用のものもありますので、一考してみてもいいかもしれません。
書込番号:14290741
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4点
皆様、ありがとうございます。
ふむふむ、つまり・・・
1)固定撮影
−ISO感度高めで星をたくさん入れる。
−長時間NR入、高感度NR切・・・今カメラの設定見たら、「高感度NRは高・標準・弱」で「切」が無いみたいです。とりあえず「弱」で。
−RAW撮り。
−ソフトフィルターがいい感じにしてくれる。ただし高等星/低等星を際立たせたい時で、天の川にはNG。
−星の色は高感度のせいで白っぽくなりがち。
2)コンポジット合成
−ISO感度は400くらいで低め。絞りも4くらいにすると、星の色が再現される。
−もやもやが出ないようにしっかりとピンを出す。
いろいろと収穫ありました。
もっと教えて頂けるとうれしいです。
11月に練習に行った時の画像です。
それなりにきれいだな、とは思うのですが、少々寂しいし、色が青/紫になっていて、見た色と違うのです・・・。
書込番号:14294368
1点
秋も深まった明け方、空の条件がとても良いときに撮られたようで、どちらもとてもよく写っていると思います。
オリオンあたりは天の赤道に当たって日周運動の動きも最も大きいところですので、50ミリだと星を止めて撮るには露出はこのくらいがちょうどでしょうね。
左の写真はすでに薄明が始まってからのようで、空も白んできて微光星が写らなくなってきているのは仕方ないと思います。
右の写真のオリオンの三つ星あたりの星が真っ青になってしまってるのは、見事に青ハロです。
対策は上のレスの通りです。
しかしF1.8で周辺像がこの描写なら相当優秀なレンズで、ピントも相当追い込んであり、すでにこれだけ傾いているのに微光星の写りも固定撮影でこれならほんとによほど空の条件が良かったんでしょうね。
これ以上を求めるとなるとやはりもっと南中に近いところで撮るとか、今度行かれる場所がもっと光害の少ない所ならもう少し感度を上げてみるくらいしかやれることはない感じですね。
もう賑やかな冬の星座も夜半には沈んでいき、春の星空は天の河もほとんど見えずに一気に星数が少ない感じになります。
その前に天気に恵まれて24ミリをうまく使いこなすと、オリオンの左を流れ落ちる淡い冬の天の河が写せるかもしれませんし、逆に明け方であればすでに昇ってきているさそり座に続いていて座周辺の濃い夏の天の河が狙い所になるでしょうか。
書込番号:14294642
1点
皆さん、ありがとうございました。今日ソフトフィルターも購入して来ました。ストーンバッグも。
takuron.nさん
昨年11月に、山中湖から小山に抜ける三国峠で撮影しました。
富士山と山中湖を並べて撮るポイントから少し登ると、頂上付近に広場があり、木立に囲まれていますが光害をかなり防げます。時折車が通過しますが(笑)。
レンズは「初めてレンズシリーズ」の50F1.8です。
ピントリングがちょっとカタついているので、微妙なピン出しが不安ですが、どうやらなかなか出来の良いレンズのようですね。
書込番号:14309211
0点
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