『背景がボケないように撮影するには』のクチコミ掲示板

[だしぼんしゃん]

月に一回程度しか撮影しない素人です。
調べたり色々試せば解決するのかもしれませんが、こちらで質問するとご回答から思わぬ収穫があったりするので、質問させていただきます。

現在、ソニーGレンズ50mm F2.5を使っているのですが、数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたりして困っています。

ボケなしで撮影するには、設定を変えないといけないのか、そもそもレンズを買い替えないといけないのか、ご教授お願いしますm(_ _)m

書込番号：25716572　スマートフォンサイトからの書き込み

[神戸みなと]

スマホで撮った方がきれいといわれる実例かもしれませんね。

後列の方がボケて写った写真の撮影情報で絞り値いわゆるF値はいくらになってますか。
絞の効果はその値によって変わってきます。このスレッドの問題はＦ値を大きくすればという答えなんだが。
絞り値という概念が欠如してるというならフルサイズのカメラの使用は難しいのでは？
ちょっと被写界深度というのを学べばわかるようになるのだが、Ｆ値を大きくすればシャッタースピードが遅くなるので感度を上げて撮ることになるのでこれも影響してくるから難しいものです。
プロの写真家で、ピントミスの少ないピリッとした写真を撮るには１眼ではｍ４/３機を使うのを勧めている方もいます。

書込番号：25716582

[よこchin]

＞だしぼんしゃんさん

被写界深度
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%86%99%E7%95%8C%E6%B7%B1%E5%BA%A6

書込番号：25716590　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハクコ]

＞だしぼんしゃんさん

　被写界深度を調べてみてください。
　F値が大きい程ピントの合う前後の範囲が広くなります。

　どの様な写真を撮っているか見本が無いので正確には分かりませんが、ソニーGレンズ50mm F2.5の絞りならF8位かな。
　
　私なら、各絞りで撮影して良い物を選ぶ方法をとります。

書込番号：25716592

[tsuchimaru_jp]

＞だしぼんしゃんさん

皆さんが書き込んでいる通り、絞り（F値）が小さくなると背景がぼけるので被写体の前後でピントが合っている範囲（被写界深度）が狭くなります。

そんな時はF値を大きく（2.5から5.6や8に変更）すれば前後のピント範囲が広くなり大人数を撮るときに後列がボケてしまうことも無くなります。

操作方法はAUTOで撮っているならA（絞り優先）モードに変更してダイアルでF値を大きくして下さい。
どれ位の値が良いかは、レンズの焦点距離や被写体との距離で変わってくるのでF値を変えて何枚か撮るのが良いと思います。

F値を大きくするとシャッタースピードが遅くなって動体ブレが発生する原因にもなるのですが、晴天で止まっている人物を撮る場合はあまり意識しなくても大丈夫だと思います。

書込番号：25716609

[とびしゃこ]

＞だしぼんしゃんさん

こんにちは。

＞50mm F2.5を使っているのですが、
＞数人の集合写真を撮ったりしたときに、
＞後列が軽くボケていたりして困っています。

50mmで数人程度のフレーミングだと
被写界深度はかなり浅いはずです。
（→ピントが前列なら後列がボケ易い）

撮影距離というか被写体が画面内で
どのくらいアップかわかりませんが、
絞り優先AモードでF8-F11にされても
後列がぼけるようなら、画質低下を
厭わずF22などにされてもよいかもしれません。

広角レンズを買い足して、
さらに画角調整でAPS-C
クロップしたりするような対策は、
そのあとでもよいかなと思います。

書込番号：25716623

[プレミアムボス]

＞だしぼんしゃんさん

僕は難しい事は良く分からないですが、単焦点レンズよりズームレンズの方が僕は使いやすいです。
単焦点レンズだと立ち位置よってピント合わせが僕には難しく、少し広角も使えるズームレンズ頼り
です。

参考にならず、すいません。。。

書込番号：25716634

[首都高湾岸線]

＞だしぼんしゃんさん
こんにちは。

ボケなしで撮影するには、下記になるかと思います。

・A（絞り優先）モードにて、F値を大きくする。
フルサイズでパンフォーカス（近景から遠景までシャープに見せる）で撮る目安は、F16と言われてます。
・短い焦点距離で撮る（広角）
・被写体同士の前後距離を狭める。
・被写体から離れて撮る。

まずは、A（絞り優先）モードにて、F16にして撮ってみては如何でしょうか。
ただ、三脚にカメラを固定することをお勧めします。

あとは、被写体の前後の列同士で距離を作らずにできるだけ密集させたり、カメラを被写体から離して撮ったりしてみる、でしょうか。

ちなみに、フルサイズはAPS-Cやコンデジやスマホに比べてイメージセンサーが大きく、イメージセンサーが大きい程ボケやすいです。

書込番号：25716640　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞だしぼんしゃんさん
5-6人程度の集合写真の立ち位置はなるべく横一列が望ましく、2列にするなら1列目は椅子に座るか中腰や膝をつき、後列は直立、前後は詰めて50cm程度になるようにします。

自分も集合写真に加わるなら三脚を使ってカメラを5m離し、F値11、SS1/125以上、Bluetoothリモコンを使ってシャッターを押せば、上手く撮れるはずですよ。
距離を取れないなら更に絞ります。

室内ならISOが上がりすぎてしまうためストロボを使い、天井バウンスさせると光量を確保出来ます。

書込番号：25716655　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

だしぼんしゃんさん こんにちは

ピントの合う範囲は　絞りで調整するので　絞り込むことでピントが合う範囲広くなってきますが

ピントが合う範囲　被写体との距離も影響し　距離が近くなるほど　絞りこまないといけないので

どの位の距離で撮影するかでも　絞り変わってくると思いますので　どの位の絞りかは　距離が分からないので判断できないです

でも　絞り込むと　シャッタースピード遅くなりますので　この部分は注意が必要です

書込番号：25716662

[くらはっさん]

＞ボケなしで撮影するには、設定を変えないといけないのか、そもそもレンズを買い替えないといけないのか、

対処その１：絞りを絞り込む
　ｆ値とかＦ値とか言ってる奴です。例えば現在のｆ値が２．５なら４とか５．６とか８に増やせば、取り敢えずは奥行方向にはボケ具合が減ります。
但し、その分シャッター速度を遅くする必要があるので、今度はカメラの構え方がアマアマだとブレが出易くなります。

それを回避するには今度はＩＳＯ感度と言う奴を増やせば良いのですが、そうするとＦ値、シャッター速度、ＩＳＯ感度の３点が最適なバランスを取ってるときに一番綺麗に写せるので、『一体どうすりゃ良いの？』となってしまいますが、取説を読むなりネットで調べまくるなりして、デジカメの基礎知識と言う奴が必要になってきます。


対処２：スマホを使う
素直にスマホで撮れば、大抵のものは綺麗に撮れます。写真の小難しい知識は殆ど不要です。


対処３：気にしない
背景がボケるのは『そういうもんだ』と信じて気にしないでおく。

書込番号：25716711

[ねこまたのんき２０１３]

＞だしぼんしゃんさん

後列の人がある程度ボケるのは仕方がないと諦めてみては如何でしょうか？
だけど顔までボケるのは避けたいので、後列の人に前列の人の肩の間から顔をだしてもらう。
出来るだけ顔を同一面に近い位置に配置してみてください。

但し、3列以上になると無理なのと、女性の場合男の人が肩越しに顔を近づけるのを
嫌がる人もいます。
その場合は、潔くスマホで撮るか24ミリぐらいのレンズを購入するのが良いです。

書込番号：25716841

[ありがとう、世界]

フルサイズ50mmのF値・撮影距離 ⇒ 被写界深度	撮影距離の変化は、被写界深度に「指数関数的に効く」グラフ例

＞だしぼんしゃんさん

ちょっとの工夫で何とかなるかと(^^)

※F値のレスが多いと思いますが、【撮影距離】の効きをお忘れなく。

むしろ、工夫どころか【日中などで明るい場合】は、フルオートにするだけで解決するかもしれません。
(日中などで明るい場合に、自動的に F4.0などに絞り込む場合)

フルオート以外で簡単なのは、風景モードがあれば風景モードにしておくとか。
(暗くなると、あまり絞らない仕様では、ダメですが)


＞50mm F2.5を使っている
＞数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたり

添付画像に、被写界深度を計算しています。

後方の列にピントを合わせる「前方被写界深度の活用」もありますが、
後列を抜けて背景にピントが合うと大失敗になるので、
表内の後方被写界深度の計算値に注目すべきかもしれません。


なお、絞りの変化は「正比例的にしか効かない」のですが、
撮影距離の変化は「指数関数的に効く」、具体的には、
・撮影距離が２倍になれば、被写界深度は４倍ぐらいに深く(広く)なる、
・被写界深度を２倍ぐらいに深く(広く)したいなら、撮影距離を √2倍≒1.4倍ぐらいにする、
という感じになります。

※ただし、過焦点距離の半分以下の短距離において

書込番号：25716853　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞だしぼんしゃんさん

みなさん書かれていますが、絞りを絞れば解決（AモードにしてリアダイアルでF5.6とかF8にする）、のはずです。
ただし、自動でF2.5になってしまっていたりするなら撮影環境が暗い可能性もあり、室内だったらフラッシュを買ってそれを光らせないとシャッタースピードが遅くなりすぎて手ぶれしてしまう可能性もあるかもしれません。
あと、ISOはオートになっていることを確認してくださいね。最高の画質をと思ってISO100固定とかに設定すると手ぶれしやすくなるのでいつでも気付いて変えられるくらい慣れてないならオート一択でOKだと思います。

フラッシュについては、室内の集合写真ならフラッシュがあると全然発色も良くなりますし、アートではなく記念写真的な写りでよければ絶対に使うべきです。
フラッシュは閃光なので仕組みを理解するまでは調整方法とか手間取りますが、Godox TT350S や Godox G860III-Sとかなら価格も比較的お手頃ですし。

いずれにせよ大事なのは普段から自宅で練習をしてどうやればいいかを覚えて慣れておくことです。

自宅に大勢人がいなくても例えば床やテーブルの上に物を配置して人物と見立てて代用してもいいですし、デジタルなので無料でその場で結果を確認できますし。
設定を特定のシーン用に変えたら、そのシーンが終わったらまた自分にとって普段の設定に戻すのに慣れておく必要もあります。
また、室内の明るさを変えてテストしてみるのもいいですね。

書込番号：25716871

[ありがとう、世界]

もっと短距離の場合の(無慈悲な？)被写界深度

ついでに、
もっと短距離の場合の、(無慈悲な？)被写界深度について補足します。

集合写真では、あまり関係ない撮影距離かもしれませんが。


※「ピント位置」での撮影距離です。

書込番号：25716873　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんにちばんは。ソニーのデジカメは持ってませんが・・・

[Pモード](プログラム自動露出)で[プログラムシフト]操作をします。
絞り値がF8とかF11とかそれよりも大きく。
絞り操作に応じて、シャッタースピードとISO感度値をその状況での適正露出値にカメラは自動で合わせます。

具体的な操作はWebマニュアルあたりを。

<補足>

他の撮影モード、[A]とか[M]で同様の撮影効果を得ることもできます。

手前から奥までピントの合う範囲(写真的技術には被写界深度と呼びます)、
集合写真の数人の距離が前後で違う場合、前から1/3ほどのところにピントを合わせるとより効果的です。
手前端や奥にピントを合わせると、効果は少し劣ります。

絞り値をF8にするかもっと大きな値にするかは、写真の鑑賞の仕方でも変わります。
3410万画素をパソコン画面で拡大して観る場合には大きく、
スマホやせいぜいハガキサイズのプリントほどならF8でも。

絞り値を大きくすると、シャッタースピードは遅く、ISO感度値は大きくなります。
シャッタースピードが遅くなると手ブレなどしやすくなります。
ISO感度値が大きくなると、いわゆる荒れた画質になります。

どこまで許せるかはスレ主様の気持ち次第です。

書込番号：25716941

[レンホー]

＞だしぼんしゃんさん

こんなページが参考になるかと、
https://for-camera-beginner.com/tdepth/#index_id4


＞スッ転コロリンさん

＞ソニーのデジカメは持ってませんが・
で始まる氏のコメント。

何時ぞや、自分の駄スレに大変貴重なご進言頂き感謝しております。
あれ以来驚くほど描写力の上がったレンズがありまして、レス立てして良かったと思っています。

書込番号：25717113

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞だしぼんしゃんさん

>ソニーGレンズ50mm F2.5を使っているのですが、数人の集合写真を撮ったりしたときに、後列が軽くボケていたりして困っています。

・デジタルあるあるです。絞り開放で撮っているから、被写界深度が浅く、ピントの合った所のみ合い、前後がボケてしまう、ですね。
・解消方法は、撮影モードをAモードに設定し、絞りリングをF5.6-8に設定する、です。
・被写界深度が深くなり、前後にもピントが合います。

書込番号：25717149　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞だしぼんしゃんさん

(念のため)

被写界深度は、デジタル以前に【光学段階のこと】です。

そのため、被写界深度の基本的な計算には、デジタル特有の要素もありません。


許容錯乱円径を１画素あたりのサイズと同一視しても、(等倍鑑賞を除けば)大抵の場合は実態に合いません。

※そもそも、通常の単板単層カラー撮像素子は、「通常の撮影」で画素毎に解像できませんし(^^;

書込番号：25717198　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞だしぼんしゃんさん

被写界深度、絞り、Ｆ値と言われても、いざ撮るときにはわからないだろうし、いったいどのような値にすればいいかもわからないと思います。
(私もわからない（笑）)

なので、レンズを28mmにすれば良いと思います。

35mmだとまだボケやすい。

28mmより短いと画面がゆがむ。

なので、画面がゆがまず、ボケにくい、ちょうど良い焦点距離が28mmです。

書込番号：25717255

[スッ転コロリン]

お邪魔のついでだ

カメラのキタムラのネットショップのミノルタの[AF50mm F1.4]の写真
https://shop.kitamura.jp/ec/used/2143491247351?utm_source=google&utm_medium=shopping&utm_campaign=free
(ネットショップの写真ですから予告なくリンク切れになるかもしれません)

このレンズがお使いの"α7C II ILCE-7CM2"に使えるのなら、
距離を2mと3mの中ほどに合わせると、
絞り値F8では"約2m〜3mちょい"の間ではピントが合ってるように見える、
ただしこのレンズが発売されていた頃のカメラの性能や鑑賞の仕方では、
ってことです。

まぁ、今の3410万画素デジカメで通用するかってのは、
人に寄りけり、見方に寄りけり。

プログラムシフトをお勧めするのは、
電源OFF/ONするとプログラムシフトが勝手に解除されるのではの思いです。
(実機を持ってるでなく取説をそこまで読む気もしないので)

[A]や[M]モードだと、電源OFF/ONしても直前の絞り値の設定が活きてます、たぶん。
電源OFF/ONで新たな撮影をする時、
以前の絞り値の設定、F8とかF11とかが活きていると、
被写界深度を活かす撮影シーンではない時、
うっかり気付かずにいると、
「後悔先立たず」の写真を撮ってしまう懸念があります。

<余談>

紹介レンズの頃はピント合否の基準(許容錯乱円径)は、フィルム像面の対角線の1/1300あたりではなかったかと推測してます。
(ホントにソウかは確かめてません)

それから"デジカメ風の画素数"を計算すると

36/(SQR(24*24+36*36)/1300) = 1081.6653826392
24/(SQR(24*24+36*36)/1300) = 721.110255092798
1082*721 = 780122 → 約80万画素

未だにコレを踏襲する場合もあるようです。
現在の公共工事記録写真は100万〜300万画素、
今は昔のデジカメ登場の頃は80万画素以上指定だった記憶があります、曖昧ですが。

先の書き込みのあと気付いたのですが、
手前の人物にピントを合わせた時の後方の人物のボケ方・ボケ量は
被写界深度ほどには難しくはない簡単な式で求めることはできます。
「背景ボケ量の式」と勝手に呼んでます。

背景ボケ量＝レンズ有効径 × ピント位置から背景までの距離 ÷ 背景までの距離
あるいは
背景ボケ量＝(焦点距離÷F値) × ピント位置から背景までの距離 ÷ 背景までの距離

この式に具体的な数値を入れて、背景ボケ量がある値以下、たとえば0.5mm以下とかになるF値や焦点距離を得ることはできます。
続きを知りたければリクエストしてください。

書込番号：25717327

[ありがとう、世界]

＞未だにコレを踏襲する場合もあるようです。

意外に踏襲していますね。

「鑑賞距離」と「鑑賞サイズ」の関係は【ヒトの視覚(視力)の影響が大きい】ので、
手ブレ補正にも関わる判定において、
昨年2024年の改訂分でも、基本的には以前の規格と変わっていないようです。
https://www.cipa.jp/j/std/std-sec.html
↑
ここから、
「CIPA DC-011-2024 デジタルカメラの手ぶれ補正効果に関する測定方法および表記方法（光学式）改訂版」
をクリック

書込番号：25717427　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

CIPA規格からの許容錯乱円例	kakakuの縮小画像からの許容錯乱円相当	私的計算用の規準モデルの例示

添付画像を忘れましたので、補足(^^;


なお、許容錯乱円径は、そもそも画素数単位ではありません。

解像単位とする場合、単板単層カラー撮像素子の場合は、とりあえず画素数として４倍に。

ただし、kakakuの縮小画像の場合は、元画像が数百万~数千万画素ですので、
縮小画像の段階で解像単位と見なして差し支えないと思います。


※CIPA規格において、画素数相当などの直接の記載はありません。
規格の記載事項からの導出になります。

書込番号：25717465　スマートフォンサイトからの書き込み

[レンホー]

＞だしぼんしゃんさん

真面目にレスします。

数人の集合写真ということですが、数人だと4,５人でしょうか、その人数だったら横一列に並ぶで良いかと、
後列まで並ぶとなると６人以上でしょうか、
参加者の記録的に撮るとなると寄り気味で良いと思いますが、
記念として撮影となると引き気味で背景も入れる。季節が何時で何処で撮影したかといったことです。

そう考えると標準ズームレンズがお薦めです。
最近発売されたSEL2450Gとか良さそうですね。
社外品でも、シグマ、タムロンの28mm始まりのレンズはお薦めです。


スッ転コロリンさんへのコメントでミスが、 ^ ^;

＞レス立て、　でなく、スレ立て、でした。

書込番号：25717493

[ありがとう、世界]

焦点距離可変でも、撮影範囲一定時の被写界深度例

興味深い提案が出ていましたので、
過去ログの内容を思い出しながら再検討してみました(^^)

過去ログでは、
・同一規格(例:フルサイズ同士)の比較
・(ピント位置の)撮影範囲を同じにする
という前提条件において、
同じF値の場合の被写界深度は殆ど変わらない、
という主旨でした。

それは、焦点距離の短長が、撮影距離の短長に比例するので、
被写界深度への影響を相殺してしまうから、
ということで、その過去スレの検討においても、通説(?)通りの「ほぼ相殺」⇒ 被写界深度は殆ど変わらない、という結果でした。


しかし、過焦点距離に近い条件の場合は、相殺の状況が変わってきそうな傾向が見受けられましたので、
機会があれば補足検討してみようと思って、そのまま忘れていた(^^;


今回、
比較元:f=50mm、撮影距離=4mとしたときの ピント位置の撮影範囲と同様に、
つまり、「長辺≒2.88m、短辺≒1.92m」の撮影範囲一定となるように、
比較(1):f=28mm、撮影距離≒2.24m、
比較(2):f=35mm、撮影距離≒2.80mとして比較してみました。

(添付画像の表を参照)

過去ログでの推算時に比べると、誤差の範囲を超えているようにも思います(^^)


特に、無限遠条件に近づく~超える、つまり、過焦点距離に近づく~超える場合の影響が極端なようで、
再検討の良い機会になりました(^^;



※逆に言えば、過焦点距離よりも ずっと短距離の場合に、
・同一規格(例:フルサイズ同士)の比較
・(ピント位置の)撮影範囲を同じにする
という前提条件において、
同じF値の場合の被写界深度は殆ど変わらない、
ということにもなります。

書込番号：25717548　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

ピントはフルオートではなく前から1/3付近に	人数が多い場合、BもCも正解

既に皆さんが書かれている通りですが、ピント位置だけちょっと補足を。
フルオート(フォーカスエリアワイド)で撮ると、最も近い人にピントが合うことが多いです。この状態でF値を大きくしても、後ろの人はボケ気味になってしまいます。

そこで他の方が書かれているように、前から1/3ぐらいの人を目安にピントを合わせると、いい塩梅で前後のボケのバランスが取れます。

ちょっと例外もあって、大きなイベントなどでどうしても全員にピントを合わせられない場合があります。(そこまで絞ると画質が悪くなってしまう) 一般的には上記の通り右図の「B」が正解なのですが、私はあえて「C」で撮る場合もあります。「C」で撮ると最前列の人はボケてしまいますが、最も大きく写っているので多少ボケていても十分顔が分かるからです。

ピントは一般的には手前の方が優先で、後ろにピントを持ってくると「ピンボケ」と言われがちです。しかし同じボケ量であれば、小さく写っている人ほどその影響を受けるので、あえて後ろの人を優先した方が「一番後ろの人までこんなに鮮明に写っていて凄い」とウケが良かったりします(笑)。

書込番号：25717812

[だしぼんしゃん]

>>みなさま
とても丁寧で詳しいたくさんのコメントをいただきありがとうございます。
本当は個別に返信したいところですが、不躾で申し訳ありません。


すべて拝見いたしましたが、AモードにしてF値を大きくすればとりあえず解決すると理解しました。
典型的な初心者質問をしたと思い、分不相応なカメラを買ったことを恥ずかしく思います。
私の知識が乏しいため、今は頭が「？？」となるようなコメントも頂戴しましたが、
いずれこのスレを読み返した時に理解できるようになっておきたいです。
がんばって腕と知識を磨きます！
ありがとうございました。

書込番号：25717825

[だしぼんしゃん]

書き忘れました。
早速試しましたが、同じ位置からF値を変えて撮影してみましたが、
大きくするほどボケ感はなくなっていきました。
こんな簡単な操作だったんですね(^_^;)
ISOなど他の設定も色々試さないとダメですね。

書込番号：25717829

[ありがとう、世界]

撮影距離4mとの被写界深度の差異、前後深度比

＞だしぼんしゃんさん

(再度になりますが)
撮影距離を、１~２m長くするだけでも、かなり解決します。

※添付画像の表は、撮影距離4mを基準にした場合で、50mmF2.5開放でも、以下のようになります。

【50mmF2.5開放】
撮影距離　後方深度
　　4m　　0.62m　
　　5m　　1.00m　(4m比 : +0.38m)
　　6m　　1.50m　(4m比 : +0.88m)
　　7m　　2.1m 　 (4m比 : +1.52m)

※添付画像の右端２列目を参照


しかし、人物を少しでも大きく写したい場合は、できるだけ近寄りたいでしょうから、絞り込みで対処になると思いますが、
暗い場合に遅いシャッター速度になるけれども、あまり高感度にしたく無い場合に思い出してみてください(^^;


ーーーーー

スレ主さん以外のROMの方へ

後方被写界深度と前方被写界深度の比率は、カメラ雑誌などで 3:1とか2:1とか記載されている情報が元になっていると思いますが、
撮影距離と過焦点距離との比率で変わります。
(気になれば連休中の暇つぶしにやってみてください(^^;)

後方深度と
前方深度の　撮影距離
比率　　　　÷過焦点距離
　　2:1　　　約33%
　　3:1　　　約50%

※添付画像の表(右端)には、ピッタリの値はありません

書込番号：25717945　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

いっつも思いますが、
ありがとうさんの細かい表って見てる人いるんだろうか？
こんだけ細かいとパッと見で拒否してしまう汗

短い会話の中で、結論→理由→補足、余談。
もっと勉強したい!!って人のための補足の表な気がします。

相手が、何を、どくらいの情報量を求めているか、
自責の念も兼ねて勉強になります。

書込番号：25717961　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞もっと勉強したい!!って人のための補足の表な気がします。

それも含まれますが、基本的にレスの根拠としての提示です(^^;

請求書の社内申請時に、明細書や納品書やの提出も必要な場合の、明細書や納品書のような意味もあります(^^;


質問スレのスレ主さんの８割以上は、要望しないと思いますが、
そんな場合はスルーしてもらえば済みます。

また、被写界深度ネタの場合は、比例的にしか効かないF値が最上位の扱いをされてしまったり、
前後深度の比率は一律では無いのに、元ネタがおそらく昔のカメラ雑誌などの記事から、そのまま使ってしまっている場合が多々あり、誤解の連鎖が継続されてしまいますので、
そういうことを個人的に避けたいと思っています(^^;

書込番号：25717980　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞トムワンさん

理系ですが
見るポイントってそんなに多く無いので結構見てますよ、
たまに保存もしたりして。

書込番号：25717985　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞よこchinさん

よくお解りですね(^^)

このスレでアップしたものでは、セル色付きのところの半分以下、
例えば被写界深度比率の表では、右端１列がメインで、気になったところを参照するだけなので、
表内で「俳句一句~短歌一首ぐらいの文字数」を見る感じかと(^^;

スマホアプリの「googleスプレッドシート」では実際に使える色が限定的になるので、目にキツイ色が多くなるけれども、
PC用EXCELより手軽に使えるので御容赦を(^^;


・・・慣れていない場合は、
「地図の全てを見ようとして困惑しているような感じ」なのかもしれません(^^;

書込番号：25718009　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

オリジナル。	浅く背景をボケさせました。	ヤンチャな感じにボケさせました。

背景ボケ…その場での立ち位置と被写体との位置関係と露出三要素の総合的なモロモロで味わいが色々変わります。
自分の場合、被写界深度をその場で考えて絞りを調整すること以上に、

　　　　面倒臭いので『フォトショで一発調整』

でチャチャっと済ませてしまうことが多いです(笑)。　要は最初っから絞りこんで撮っておき必要に応じてボケを増やす。
本スレとは真逆では御座いますが何某かの参考程度にはなるかと。

ゲージツ性や審美性、コンテスト参加などてんで意識せず、どっちみちPC画面で数秒鑑賞ならフォトショ一発調整で十分、とズボラ決め込んでます。場合によってはレンズ追加購入よりソフト（アプリ）の低額投資であらかた解決できるので、いやもう便利な世の中になったもんだと。

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毎年４月頃になると、趣味や実用系の雑誌なんかで『フレッシュマン特集』みたいなのが賑やかになります。
雑誌を何年もご贔屓にしてると『ああ、また同じような特集だ』ではあるのですが、ニューカマー、ビギナーさんにはそれなりに役に立ってるかと思われます。（それで販売部数を稼ぐ云々はおいといて）

この掲示板でも図表やらで懇切丁寧に同じような説明が為される事に『既視感バリバリだな』と感じる常連人も居れば、藁にも縋る境地でこの掲示板に初めて入った人も居るでしょうから、そういう人には有意な情報になるとは思います。

なので『既視感バリバリ』『毎度同じように』と感じるのであれば、次のステップに踏み出すなり、この掲示板から抜け出して新たな境地に達するなり、と策は幾らでもあるでしょうな。

それをせずに此処に留まるというのは･･･なんて野暮なツッコミは入れない方が波風は立たないでしょうかね。
１＄が１６０円に達した本日、何とも平和な時の流れを感じてしまいました。

書込番号：25718035

[ありがとう、世界]

スレタイが
『背景がボケないように撮影するには』
ですが、
質問の主旨は、
『後列までピントが合う記念撮影をするには？』
になっています。


しかし、記念撮影として「後列の後ろ、背景自体自体のボケ具合」は気にしていないのだろうか？と、
くらはっさんさんのレスを見て改めて思いました(^^;

さすがに、何の建物などなのか不明なほどボケないとは思いますが、
記念撮影として、人物ばかりのピントはどうか？と思い、おそらくスレ主さんは基本的にフルオートで、
晴天(Lv(Ev)14≒４万ﾙｸｽ)であれば、フルオートで「例えば」 ISO100・ 1/500秒でも F5.6になります。

そうすると、絞り開放になるような条件、つまり、室内のほか、夕暮れや夜間などになるでしょうから、
安易に F8とか F11にしてしまうと、今回とは別の質問スレになりそうですから、ちょっと心配してみたり(^^;

書込番号：25718075　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤
背景自体自体のボケ具合

正
背景自体のボケ具合

書込番号：25718079　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞くらはっさんさん
＞いやもう便利な世の中になったもんだと。

身も蓋もない…(^_^;)
高価なレンズを買う口実が無くなってしまうではありませんか。

って、まぁフイルム時代から撮影・現像時は階調豊かな微粒子を心がけて、特殊効果は
後処理（暗室作業）で行うという考え方はありましたね。
粗粒子効果を狙って高温現像…なんて一発勝負は恐ろしくて出来ませんでしたが…。

デジタルになって後処理が簡単にできるようになってからは、普通なのかも知れません。
ピンボケをピントクッキリにするアプリとかもあるみたいですし。試したこと無いけど。


＞だしぼんしゃんさん
＞早速試しましたが、

それが大事だと思います。
話を聞いただけで判ったような気になっていては見逃す部分も有るかも知れません。
実際に試してみて初めて気がつくことも多々あります。
デジタルなら試すのにコストは掛かりません。手間は掛かるけど。

書込番号：25718117

[masa2009kh5]

45ミリ　F1.6　レンズの被写界深度表

　画像は初めてのカメラの説明書に載っていた
被写界深度表（1970年）。

同じ距離で絞りを絞れば深度がより深くなる。
同じ絞り値でも距離が長くなれば深度がより深くなる
などが解るが、当時は現像、プリントに数日かかった。
今は結果（ボケ具合）がすぐわかる。皆恵まれている。

書込番号：25718510

[ありがとう、世界]

＞masa2009kh5さん

表の右上「∞」の列のところの数値は何なのか？
と思ったら、過焦点距離のようですね(^^)

レンズ仕様は、f=45mm開放F1.6で。
(もちろん35mm判用、許容錯乱円径3/100=0.03mmとして)

書込番号：25718605　スマートフォンサイトからの書き込み

[だしぼんしゃん]

質問の仕方が悪く、誤解を与えていました。
今更ですが伝え直すと、
「背景をボケないようにするにはどうしたらいいでしょうか？背景はおろか、数人撮影するときに２列目の人の顔すらボケてしまって困っています。」
という意味でした、失礼しましたm(_ _)m
結果的には皆様のアドバイスで解決はしました。
ありがとうございました。

解決したので居ても立っても居れず、午後から息子連れて撮影にいきました。
時折小雨の曇天模様でしたが、ＡモードでＦ値変更でボケずに撮れました！
証拠？を掲載したいのですが、何分息子の顔が入ってしまうので、ご勘弁を(^_^;)

このカメラは以前使用していたNIKONの物とは違って、「手に持ちたい、撮影したい」という気持ちになります。
撮影する機会がない、ではなく、機会を作ってバシバシ撮りたいと思いました。

書込番号：25718693　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞だしぼんしゃんさん

お疲れ様です、下記の補足、了解しました(^^)
＞「背景をボケないようにするにはどうしたらいいでしょうか？背景はおろか、数人撮影するときに２列目の人の顔すらボケてしまって困っています。」

今後、気になれば「写ルンです」設定でもやってみてください。

とりあえず、明るいときは F10前後で。
https://www.fujifilm.com/jp/ja/consumer/films/utsurundesu-simpleace/specifications
↑
f=32mm F=10

※以前の写ルンですに比べると、やや標準寄りに変わって久しい

ちなみに、過焦点距離同一の場合は下記のようになりますが、そこまで拘らなくて良いと思いますし、50mmの変換例では弊害のほうが大きいと思います(^^;

　f=　　絞り値
24mm　F 5.6
28mm　F 7.7
32mm　F 10 ←(現)写ルンです仕様
35mm　F 12
50mm　F 24 ←これは弊害がキツイ

書込番号：25718723　スマートフォンサイトからの書き込み