早い動きを撮影するにはどうすれば？

Question

初めてデジタル一眼レフとして中古でオークションで購入しました。旅のお供と思って風景などを撮ってるうちは何の申し分もなかったんですが、子供たちの空手大会の写真を撮ってみたんですが、どうもうまくいきません。このカメラで空手競技など、室内で動きの速いものを撮影するにはどうすればいいか教えてください。

にわかタクマル · Accepted Answer

きまぐれ先生さん，こんにちはK20D,私も持ってます。> 最初は「TV」「TAV」などで前や後ろのダイアルをいじりながらやってたんですが、> だんだん訳が分からんようになってきて> 「グリーン」や「P」で撮ってました。というお話と写真のEXIFから，たぶんISO感度が200に固定でPモードで撮っていたと思います。体育館は結構暗いので，シャッタースピード（SS)が1/10とか1/20になってしまったので，被写体ぶれ，手ぶれするのも仕方がないですね。逆に，2枚目の写真なんかは，SSが1/10と非常に遅いのにもかかわらず，手振れせずによく撮れていると逆に感心してしまいました，暗くて，遠くて，速く動くものというのは，カメラがもっとも苦手とするところです。体育館でのスポーツは，その典型例ですね。> レンズが悪いのか設定が悪いのか私自身が悪いのか教えてください。あはは。そうですねえ，>レンズもっと明るいレンズ（開放F値が低い）が望ましいですね。具体的には，C'mell に恋してさんのレスを参考にしてください。>設定今回の場合，K20Dで私だったら，まずISOを100-1600の範囲のオートにします。モードは，TAvでF値は5.6，SSは1/125で試してみます，これで暗い写真しか撮れない場合は，SSを段々遅くしていきます。または，TAvがよくわからなかったら，TvにしてSS1/125から試して，だめならSSを段々遅くしていきます。あるいは，Avにして，ISO1600固定で開放F値にセットして撮る，という手もあります，>私自身露出の仕組みと，F値と被写界深度の関係，SS値と被写体ぶれの関係，ISO値と高感度ノイズの関係，を理解されるとよろしいかと思います。これらのことは，たくさんの方が説明してくださっていますね。これからも空手を撮る機会が多いのであれば，一番の解決策は，，，K30，K5，K5II(s)，K50あたりを買うことかなと思います。K20Dはいいカメラで私も気に入っていますが，やはり最近のカメラと比べるとどうしてもISOをあげるとノイズが乗ってきてしまいます。高感度ノイズの許容範囲は人によって違いますが，K20Dだと私なら1600までですね。できるなら1000以下にしたいところ。これが，上記の最近のカメラだと3200まであるいはもっと上でも使えちゃいます。K20Dでまともに撮ろうと，レンズが10万超えちゃうかも知れません。まあ，10万とはいわないまでも，正直もう少し良いレンズが欲しいところですけど。

＃４００１ · Accepted Answer

おはよーございます♪う～～ん。。。厳しいですね（＾＾；；；◎「動き（被写体ブレ）」と「シャッタースピード（露出時間）」の目安について。。。※あくまでも「目安」で、個人差（許容差）があります。1/15秒以下・・・ブレブレ写真量産1/30秒・・・「1秒動くな！！」「ハイ！チ～ズ♪」で慎重に撮影すればブレないかな？1/60秒・・・ほぼ動かない（座ってるところ、チョットした手足にしぐさ程度）被写体ならOK1/125秒・・・歩くスピードならOK1/250秒・・・小学生の徒競走、およそ一般的な人間の日常的動作であればOK1/500秒・・・一般的なスポーツ競技を撮影するならコレ以上のスピードで写したい。1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきも鮮明に撮影したければコレ以上。1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、バレーやサッカーのボールもある程度止めたければコレ以上。スレ主さんの撮影情報（EXIF）を見ると・・・シャッタースピードが1/10秒～1/20秒ですから。。。まあ・・・無理です（＾＾；；；　ブレブレ写真を量産するのが「当たり前」です。例えば・・・1/20秒・・・ISO200の写真をISO感度でドーピングすると・・・ISO200・・・F4.5・・・1/20秒ISO400・・・F4.5・・・1/40秒ISO800・・・F4.5・・・1/80秒ISO1600・・・F4.5・・・1/160秒ISO3200・・・F4.5・・・1/320秒・・・ココまでドーピングしてナントカ勝負になるかな？？（＾＾；；；この会場の明るさは・・・F4.5（Av4.3）＋SS1/20秒（Tv4.3）－ISO200（Sv1)＝Ev7.3まあ、計算しやすいようにEv7.0とすると・・・極一般的な体育館の明るさなんで。。。開放F2.8と言う性能のレンズを使うと・・・ISO100・・・F2.8（Av3）＋SS1/15秒（Tv4）＝露出（Ev7）となります。ココからISO感度をドーピングしていくと。。。ISO200・・・F2.8・・・SS1/30秒ISO400・・・F2.8・・・SS1/60秒（止まってるところ（死点）を狙えばナントカ？）ISO800・・・F2.8・・・SS1/125秒（上手く体幹が止まれば儲けもの）ISO1600・・・F2.8・・・SS1/250秒（最低このくらいのシャッタースピードで撮影したい）まあ・・・「早い動き」を撮影する為には、この様に「シャッタースピード」に留意して撮影するわけです。ご参考まで♪

C'mell に恋して · Accepted Answer

きまぐれ先生さん　こんにちは

　写真のデータを見ますと、お持ちのレンズでは少々厳しいのが判ります・・・。

　できるのであれば、tamron28-75mmF2.8などを購入されるといいのではと
　思います。

　写真を見た感じで、わたしであれば、K20D＋tamron28-75mmF2.8にて
　設定としては、Mモードで、感度のISO3200に固定、絞り値をF3.2に固定、
　シャッター速度を1/250secに固定という感じですかね・・・。

　ややシャッター速度を低めにしているのは、Upしていただいた写真が
　少し暗めに感じるので、少し明るめにという事でこんな感じになる
　かな～と思います。

　実際は現場で、微調整を必要とすると思いますけども・・・。

　それでも厳しいのであれば、DA50mmF1.8を購入されても良いかも
　しれません～。

ガラ イア · Answer

安上がりなのはＦＡ５０ｍｍＦ１．４の購入ですかね。２段以上シャッター速度も稼げますから。狭いようでしたらＦＡ３５ｍｍＦ２もあります。Ｆ１．４～Ｆ２で　シャッター速度が１／２５０か１２５位になるようにＩＳＯを調節してみてください。露出はマニュアルがいいです。Ｋ２０Ｄも必殺　秒間２１コマ！　の裏ワザもありますので試してみてくださいｗhttp://digicame-info.com/2008/04/k20dafd300.html精度の悪い　キャノンなんかよりは良いと思いますよ。

＃４００１ · Answer

こんにちは♪いつものワンパターンレスですいませんm(_ _)m>シャッタースピードを速くすると真っ暗になるし、>遅くすると幽霊みたいな写真になるし、それが、カメラと言う道具の「当たり前」ですから仕方がありません（＾＾；；；カメラ（写真）には・・・1）太陽光が燦燦と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では「短時間」で写真が写る⇒速いシャッタースピードで撮影できる＝動く被写体をピタリと静止させて撮影できる。2）室内照明や夜景等、光の乏しい場所では、写真が写るのに「時間がかかる」⇒シャッタースピードを遅くしないと露光不足で写真が写らない＝動く被写体はブレブレ写真にしかならない。この2つの「法則」があって、コレに逆らう事ができません。体育館で、空手等のスポーツ撮影をすれば、ブレブレ写真を量産するのが「当たり前」・・・って事です。ブレブレ写真を嫌って、自分勝手にシャッタースピードを速くすれば、露光不足で「真っ暗な写真」になるのが「当たり前」です（＾＾；；；人間の目と言うのは優秀でも有り・・・いい加減でも有り。。。（＾＾；；；ピーカンに晴れた屋外の景色も、我が家の明るい蛍光灯下の団欒も・・・素早く「瞳孔」を調整する事で、大差の無い、自分に都合の良い明るさで脳内に映し出してくれますけど。。。太陽光を反射した被写体と・・・室内照明を反射した被写体の明るさを機械で測定すると、50～100倍も明るさに差があります。つまり・・・機械であるカメラ君にとって・・・自分の目では明るく見える我が家の団欒も・・・「暗闇同然」って事です。シャッタースピードを速くする方法は「3つ」1）物理的に被写体を明るく照らす（照明を増設する、フラッシュを焚いて光を補う）2）通称【明るいレンズ】を使用して、少ない光を掻き集める（集光する）3）ISO感度でドーピングする。この3つの方法しかありません。1）の方法は、実質的にインドアスポーツの撮影では無理でしょうから・・・2）と3）の方法でナントカするしかないです。というか？？2）3）の性能をフルに活かさないと・・・撮影できません（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；「明るいレンズ」と言うのは・・・写真が明るく写るレンズ・・・という意味ではありません。太陽光が燦燦と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所で、その豊富な光を一気にドバっ！とフィルムや撮像素子センサーに感光させることで「短時間」で写真が写る＝速いシャッタースピードで撮影できる状況を「明るい」と言います。「明るいレンズ」と言うのは、レンズの口径が大きく、「絞り」と言う光の通る「穴」を大きく開いて、光を沢山掻き集める事ができる＝速いシャッタースピードで撮影が可能なレンズを「明るい」と言います。。。英語ではHigh Speed Lensと言います。レンズに書いてある「F値（開放F値と言います）」の性能が「F2.8」より数字が少ない物・・・例えば・・・F2.8＜F2.0＜F1.8＜F1.4・・・なんて数字が書いてあるレンズが「明るい」レンズです。ズームレンズでは「F2.8」が最高の性能になりますので・・・この性能のレンズを手に入れるしかないんですけど・・・高いです（＾＾；；；「ISO感度」と言うのは・・・フィルムの光に対する「感度」の性能を表す表示で・・・デジタルでは撮像素子センサーの感度に置き換えられています。ISO感度と言うのは、カメラ君のドーピング剤みたいな物で・・・ISO感度を上げると・・・カメラ君の光を感じる感度が「敏感」になりまして。。。チョットの刺激で早く逝っちゃう♪（下品な表現ですいません（＾＾；；；）・・・少ない光にも敏感に反応して短時間で感光出来る＝速いシャッタースピードで撮影出来る・・・と言う便利な機能なんですけど。。。ドーピングには「副作用」が付き物で（笑・・・「ノイズ」と言う副作用が発生します。この副作用にどこまで耐えるのか？？ってのは、カメラマンであるあなたの「価値観」しだいで。。。他人がとやかく言うことではありません。。。俺は、絶対に画像劣化は許さねえ！！と思うのか？？この程度までなら十分OK♪綺麗に写ってるジャン♪って思うのか？？ノイズでザラザラになっても、その決定的瞬間を捉えた方がエライだろ！ッて思うのか？？あなたの価値観しだいってわけです。と言う事で・・・1）明るいレンズを使って光を沢山掻き集めて・・・2）ISO感度をガツンと上げてカメラ君をドーピングして・・・やっとこ撮れる被写体って事です。それでもダメなら・・・空手なら「決めポーズ」があるでしょうから・・・その決めた瞬間・・・一瞬動きが止まった瞬間・・・を狙ってシャッターボタンを押せば、比較的遅いシャッタースピードでもブレずに撮影できます。人間の動きには、必ず「死点」と言う、一瞬動きが止まる瞬間があります。バスケのジャンプシュートの頂点付近（ボールが手から離れる瞬間）とか・・・空手の打突が相手にヒットした瞬間とか・・・この様な、瞬間にタイミングが合えば・・・1/60秒程度のシャッタースピードでもブレずに撮影できるかもしれません。一般的には・・・最低でも1/250秒・・・できるなら1/500秒以上のシャッタースピードで撮影したいのですけど。。。室内の撮影では、明るいレンズでカメラ君を副作用に耐える限界までドーピングしても・・・1/500秒のシャッタースピードを出すのは困難です（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；1/250秒のシャッタースピードで撮影できれば御の字・・・20～30枚に1枚・・・納得の写真が撮れれば・・・御の字。。。と言うのがインドアスポーツ撮影の実態だと思います。300枚撮影して40枚上手く取れたのであれば・・・上出来じゃないですかね？？ご参考まで

ほら男爵 · Answer

空手の試合中にフラッシュはどうかと思います(;^_^A

EURO S · Answer

子供の空手撮影で四苦八苦していた者です。空手をやっていたのは長女＆長男なんですが一年ほど前に2人とも辞めてしまいましたので室内競技撮影の難しさを克服できないまま現在は主に長男のサッカー＆地元Jリーグチームの練習風景を撮影している毎日です。（関係ない話でスイマセン）私も初テジイチ（オリンパス）を手に入れて直ぐ位に空手を撮りはじめました。カメラもスレ主様と同じような仕様（旧型ボディ+標準ズーム）でしたが以下のような流れで今日に至ります。・まず最初に高ISOで対応したが撮れた画像に納得できず・明るい（だけの）レンズ（F2.8以上）にしたがAFが追いつかず・AF性能重視した明るいレンズにしたがボディが食いつかずという流れで結局オリ機を諦め旧型のキヤノンプロ機（中古）にスイッチしちゃいました。とりあえずアドバイスって言うほど偉そうな事は言える立場ではないですが室内メインの空手ではまずは明るいレンズを手に入れ許せる範囲の高感度でSS稼ぎましょう上で書いたとおり明るいだけでなくAFが素早いことも絶対条件かも。動きが激しく、予測不可能な移動や被写体の立ち位置が入れ替わる事の多い組み手だと置きピンは難しいと思います。（私は無理でした）画像は以前撮ったものでブレを押さえきれてないですがとりあえず私の中で合格だったものをアップしてます。コートサイドで撮影出来るなら50mmでもOKだと思いますので高価な大口径ズームではなく比較的安くて明るい単焦点を使うとガラっと変わるかも（私はSIGMA50mmF1.4HSMをF2～2.8に絞って使ってました）

fio · Answer

まずは何がどううまくいかなかったか？をハッキリさせてはいかがでしょうか？例えば…シャッター速度が遅く、被写体ブレしてしまった。（これが一番多そう…写真のデータを参照してシャッター速度の数値をみてみて下さい）ピントが追いかけ切らずピンボケばかりになった。問題の原因に対して、それぞれの解決策が出てきます。

C'mell に恋して · Answer

きまぐれ先生さん　こんにちは

　シャッター速度、F値、感度の問題になってきます。

　シャッター速度が遅い場合、激しく動いている被写体が感光時間内に動いてしまいますので
　被写体ぶれを起こしてしまいます。

　その場合、F値を小さくするか、感度を上げるかという事になります。

　感度をiso200からiso400にすれば、同じF値でもシャッター速度は2倍でシャッター速度を
　上げる事ができます。
　1/100secであれば、1/200secで撮影できると言う事になります。

　また、同じ感度であっても、F値が小さくなると多くの光を取り込む事ができますので
　シャッター速度を上げる事ができます。
　F5.6からF4になれば2倍、F2.8であれば4倍になります。
　この数字はF1、F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8というステップになって行きます。
　F8で1/100secであれば、F5.6では1/200secで撮影できると言う事になります。

　合わせ業で、感度を倍にして、F値を小さくしていくとさらに挙がりますね。

　1/100sec、F8、iso200

　という撮影条件で、しっかり動きを止めたいということであれば、感度とF値を
　調整してあげて

　1/1600sec、F4、iso800

　となり、動きは止められると思います。

　問題は、28-80mmF3.5-5.6の80mmでのF値は、どんなに小さくしてもF5.6以下には
　できないという事ですね。

　感度を上げていき、対応できれば、このレンズでも問題はないかと思いますが、
　感度でも対応できないと、F値の小さい大口径レンズを使用し、感度とF値を
　組み合わせて、シャッター速度を確保する必要があります～。

　おなじ様な焦点距離のレンズでは、tamron28-75mmF2.8という物があります。

　これは、ズームしても、F値が変わらない物になります。
　お持ちのレンズは望遠側になると、F値が大きくなっていくタイプになります。

　ですので、撮影された焦点距離やシャッター速度、F値、感度を見て
　対応できそうか、確認されるといいかと思います～！！

　お使いの28-80mmF3.5-5.6の場合ですと、80mmではF値を小さくしてもF5.6にしかなりません。

shiba-m · Answer

レンズは何をお使いですか手振れと思われますので手振れ防止には最低限ISレンズと三脚又は一脚の使用してISO感度を上げてシャッタースピードを稼いでください。尚、動きの速い試合等の撮影ではF2,8等の大口径レンズが必要ではないかと思われます。

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