『シャープな写真』のクチコミ掲示板

[パイレーツzoro]

4月に中古で購入してから、
ちょこちょこと撮影しています。

現像があまりまだ理解力が足りなくて、
ほとんどRAWでは撮影せず、ワイドで撮影しています。

ビルや建物などの写真を撮ることが多いのですが、
なんかもっとピントがビシっと合った、シャープな写真が撮りたいなぁと
思っているのですが、なんかちょっとピントがあまい感じがしてしまって、
（ほとんどAUTOで撮影しています）
なにかいい設定とかってありますか？


アドバイス宜しくお願いします。

書込番号：8056428

[へこみぷぅ]

パイレーツzoroさん、こんにちは。

ご存じでしたら失礼ですが、F710は実質３００万画素ということもあり、
最高設定の6M/4Mワイドだと少しボヤけたような描写になりますね。

こちらの掲示板を利用するまで全然分かってなかったので、他の6M機との
写りの違いに愕然としたものです。。

というわけで、シャキッとした画像をお求めなら3M設定(ワイドは忘れました…)
がオススメです。それでもあまい描写ですけど…。

※そんなのやってるよ！ということでしたらスミマセン。

書込番号：8056553

[tessar]

ご承知の通り、このカメラに使用されている 「スーパー CCD ハニカム VI(4) SR」 は

ダイナミックレンジに重点を置いて開発された物で、ことしシャープ感（解像感）に関しては

同時開発された 「スパー CCD ハニカム VI(4) HR」 の方が適しています。

兄弟機の F810 や F610 に搭載され、改良を重ね現在に至る富士独自の CCD です。

詳細に確認したわけではありませんが、できるだけシャープ感を出したいときは

絞り優先で F4 〜 F5.6 辺りで RAW 撮影し、ダイナミックレンジを 100% に

固定して現像したときが、解像感は一番高く感じています。

ダイナミックレンジを 400% にしたときが一番解像感がなくなっている

ようにも感じています。

ただし、露出値については（当時の富士機の特色で）かなりオーバー気味なのを

ワイドなダイナミックレンジでカバーしている状態なので、

この機能が使えないので（現行機のようにかなり）シビアーな調整が

必要になりますが・・・。

とはいいましても、当時のなんちゃって600万画素（実質300万画素）機ですので

過度の期待はしないように・・・。

参考にしていただければ、幸いです。

書込番号：8058987

[carulli]

近所のショッピングモール	都内の某ビル	シンデレラ城	鉄塔

パイレーツzoroさん、こんばんは

そのピントのあまいと思われたお写真をよろしければアップして頂ければ、詳しくアドバイスが貰えると思います。

ちなみに絞りやシャッター速度、AFモードはどうなっていますか？

元々、被写界深度の深いカメラですが、広角側でF5.6〜F8ぐらいに絞って撮影すれば、ある程度離れた被写体ならよりパンフォーカスに近くなりますね。
#尚、マニュアル露出モードでは絞りをF11まで設定出来ますが、回折による小絞りボケが発生しますので、かえって解像度が落ちます。

あとは手ぶれしないように、シャッタースピードに注意してくださいね。

ところで、へこみぷぅさんもおっしゃっていたように、元々このF710は310万画素なので、通常の4:3の6Mモードやワイドの4Mモードでは、水増ししたような感じになり、モニター等倍鑑賞では解像感がイマイチです。
#2L判程度にプリントした場合は問題ないと思いますが・・・

そもそもハニカムCCDは斜めに画素が配列されているので、通常のJPEG画像には倍画素にしないと変換できないようです。
以前のハニカム搭載機種(F710も含む)は倍画素でのJPEG出力も可能だったのですが、最近のハニカム搭載機種はカメラ内部で倍画素に変換したものを1/2の面積に縮小して出力していますので、CCDの画素数と出力画素数がほぼ同じぐらいになっています。
#RAW記録出来る機種は、RAWデータを現像するとそのまま倍画素で出力出来ます。

さて、そこで、私が以前から提案しているのが、ハニカムの画素配列は本来のCCDの画素数の√2倍ほどの画素にして出力してあげれば良好な解像度が得られるということです。
つまり4:3なら6Mモードで記録して、そこから2432×1824pixelに縮小します。
ワイドモードなら4Mモードで記録し、同様に2432×1368pixelに縮小します。
しかし、一番画質がいいのが、RAWで記録し、そのデータを上記の画素数に縮小するのが望ましいです。

詳しくは当方サイトの以下のページをご参照下さいませ。
http://carulli.maxs.jp/camera/camera13.htm

ということで、参考までに、私がF710で撮影した建物や構築物の画像を貼っておきますね。
夜景が多いですが、２枚目と４枚目は手持ち撮影です。(^_^;)
１枚目は手すりに置いてセルフタイマーで撮影、３枚目は三脚使用です。
#設定感度は２枚目はISO800、それ以外はISO200です。
#特に２枚目は手持ちで1/13というシャッター速度なので、ちょっとブレています。ﾊﾞｷｯ!!☆／(x_x)

書込番号：8059177

[パイレーツzoro]

へこみぷぅ さん
ありがとうございます。
実質３００万画素というのは、なんとなく（笑）分かっていたのですが、
6M/4Mワイドだとぼやけてしまうとは思いませんでした。
3M設定がオススメとの事、ありがとうございます。
知りませんでしたので、試してみたいと思います。


tessar さん
ありがとうございます。
F710はシャープ感はあまりないCCDなんですね。
そうとは思っていませんでしたので、ちょっと残念です。

時々、RAWで撮影しますが、いつも現像のときはダイナミックレンジを 400%に
していました。それもよくなかったんですね。


carulli さん
キレイな写真ですね。
やっぱりカメラの特徴ではなくて、自分の撮影の仕方が悪いのですね。
同じF710なんですがcarulli さんのようには撮れないです（汗

やはり通常の4:3の6Mモードやワイドの4Mモードではあまい感じなのですね。
ちょっと残念。ワイドは好きなので今度は3Mモードで撮ってみたいと思います。

後で僕の撮った写真をアップさせていただきます。
よろしくお願いします。

書込番号：8064549

[analogman]

やー。皆さん使い倒されてますね。

ほとんど書かれてますので、これ以上書くことはあまりないのですが・・・

実験してみたら、JPG保存した場合より、RAW保存してファインピックス・スタジオで
圧縮率を調整して出力するとかなり改善されたので、報告しておきます。
ということは、本体内でかなり圧縮されて出力されていることがうかがい知れます。
ファインピックス・スタジオの入手方法は私の過去スレをご覧ください。

さすがに、出番は少なくなってしまいましたが・・・

書込番号：8064916

[パイレーツzoro]

analogman さん

ありがとうございます。

うーん。そうすると、ビシッとシャープな写真が撮りたい場合は
やはりRAW撮影のようですね。
ワイド好きなんですけど…。

書込番号：8065375

[へこみぷぅ]

夕日	続き	更に続き	広島市民球場

やっぱり画像処理能力が向上してますからね〜。6M出力でも若干シャープに見えますよ。

carulliさん（だったかな？）の受け売りですが、「新しいFinepixStudioでRAW現像するのは、
新しい画像処理エンジンを搭載したカメラで撮影するのと同じこと」ですから。現像での
パラメータ設定は私もさっぱりですが、撮影時設定で現像しても、なかなかいい具合です。

ワイドも面白いですよね。単に上下を切り落としてるだけなんですけど、使いどころに
よっては迫力が出ますよね。RAWだと自分で切り落とすしかないですもんね…。

せっかくなのでワイドの駄作（全部手持ちのカメラ任せです）を貼らせて頂きます。

書込番号：8065513

[パイレーツzoro]

へこみぷぅ さん
ありがとうございます。

やっぱりワイド面白いですよね！
広島市民球場の写真のように広がりがある写真だと
やっぱりワイドがいいなぁと思ってしまします。

書込番号：8065868

[パイレーツzoro]

横浜にて	横浜にて	銀座にて	築地市場にて

carulli さんへ

自分が撮影したものです。
どれもピントあまくて、もっとシャープに撮りたいです。

アドバイス、よろしくお願いします。

書込番号：8068958

[carulli]

パイレーツzoroさん、レス遅くなりまして申し訳ございません。

お写真拝見致しました。
どれもピントはそれほど外しているとは思いませんでした。

僭越ながら、勝手にお写真をお借りして、SilkyPixでレタッチさせて頂きましたので、ご了承願います。
#もし、ご了承頂けない場合は即座にこのレスの削除依頼を出させて頂きます。

１枚目の開港記念会館のお写真はF4.5でISO160はオートモードでの撮影だと思いますが、もう１段ぐらい絞った感じでも良かったかと思います。

レタッチでは露出を+1/3EVと明るめにして、コントラストを僅かに上げて、コントラスト中心とガンマ値で微調整しました。
ホワイトバランスは色偏差だけ僅かに調整しています。
輪郭強調は若干、ディティール強調をやや強めにしています。
(黒ぶち色づき抑制は僅か)
ハイライトコントローラでダイナミックレンジを0.87ぐらい、ファインカラーコントロールで青の彩度、輝度、色相を調整しています。
それから左右の端に余計なものが写っちゃっていますので、若干トリミングしました。

２枚目はワールドポーターズ前の運河パークあたりからの撮影でしょうか？
ランドマークタワーがちょっと青かぶりしている感じがします。
#F710のホワイトバランスはイマイチなんですよね〜。
日没前の時間帯で絞り開放で露出時間1/30秒、ISO400なので、手持ち撮影でしょうか？
なるべく速いシャッター速度を確保するために増感して、開放での撮影だったと思いますが、この構図ではやはり絞りたかったですね。
手前にピントを合わせるとどうしても奥のランドマークタワーがボケてしまいがちになります。

レタッチした画像はホワイトバランス調整でかなり色温度を高くしました。
また色偏差も調整しています。
露出補正は行っていません。
ちょっとネムイ感じのお写真だったので、コントラストはやや強めにして、コントラスト中心を下げています。
ガンマ値は1.10ぐらいと若干弱くしています。
このくらいのコントラストで夕景っぽくなると思いました。
特に照明が水に反映した光を強調してみました。
尚、輪郭強調は僅かにかけただけです。

写真によっては、こんな感じで潰す所は思い切って潰す感じでもよろしいかと思います。
#私は結構そういう撮り方が多いです。(^^ゞ

３枚目もISO400で、開放絞り、露出時間1/48秒ということで、前画像同様暗めのシーンですね。
ここでも開放絞りなので、ビルの天辺ではやや被写界深度からはずれるかもしれませんね。
#まあ、このお写真の場合は、開放でもよろしいかと思いますが・・・

レタッチでは僅かに暗めな感じがしたので、露出補正を1/3EVほど上げています。
コントラストは、若干上げていますが、ハイライトコントローラのダイナミックレンジを2.5EVと思いっきり上げていますので、全体的にはコントラストは落ちていると思います。
#やややりすぎかな？(^_^;)
輪郭強調は少しだけかけています。

４枚目は築地中通りから波除通りを撮影されたのかな？
露出時間1/4秒ということはどこかにカメラを置いての撮影でしょうか？
露出はかなり暗めな感じがしました。

レタッチでは露出補正を+1.30EVとかなり明るめにしてみました。
ホワイトバランスは道路の「止まれ」の文字から推察して色温度を高くしてみました。
コントラストは僅かに上げて、コントラスト中心を下げています。ガンマ値も若干下げました。
輪郭強調はほんの少しだけかけています。
ダイナミックレンジは0.50EVほどに設定しています。


全体的な印象としてはは暗めな時間帯や場所では、シャッター速度確保の為に絞り開放に制御され被写界深度が浅くなり、奥の被写体のシャープさが不足する場合があると思います。
またホワイトバランスはオートだと結構外す感じの機種かな？こまめに設定するか、RAW撮りが良さそうです。
露出は特に一番見せたい所を基準に、露出補正をされるのがよろしいかと思います。
#シーンによっては調光モードを変えてみるというのは如何でしょうか？
コントラストはダイナミックレンジが広いハニカムSR機なので、時としてネムイ感じになる場合もありますので、こちらもその都度調整するか、RAW撮りがよろしいかと思います。

今回のお写真は、すべて露出補正0でしたので、露出はカメラ任せのオートでの撮影だと思いますが、今後は、絞り優先モード＆露出補正の調整もされながら撮影されるのもよろしいかと思います。

書込番号：8079178

[パイレーツzoro]

carulli さん

お忙しいところ、すべての写真に細かくアドバイスしてくださり、
ありがとうございます。

実際、すべてカメラまかせで撮っていますので、
あまり考えて撮っていませんので、モードの使い分けなど、
もっとしていけたらと思います。

ワイドが好きですけど、やっぱりこのカメラの特性を活かすには
RAWがよさそうですね。

すみません。
適正な露出で撮る場合はどのように操作すればよいのでしょうか？

書込番号：8082860

[carulli]

「適正な露出」の基準ですが、早い話、基準はあなたご自身の感性なんです。
だから人によって適正露出は異なります。
自分がいいと思えばそれが適正露出なんです。

一般的に「適正な露出」は主被写体(一番見せたい部分)が黒ツブレや白トビしていないことかな？
よくヒストグラムの山が真ん中付近にないと適正じゃあないとか勘違いする人もいるようですが、決してそんなことはありません。
思いっきり暗部側に偏ったヒストグラムでもそれがいい場合もあります。
それを無理矢理レベル補正して、かえってその写真の雰囲気を壊す場合も多々あります。

そもそもカメラの測光機能は以下の様々な方式がありますが、どれもその光の明るさが18%グレイより明るいか暗いかを測り判断します。
18%グレイとは世の中の目に見えるものを白黒画面で見たときに、そのすべてを平均すると18%グレイという灰色の濃さになるという事らしいです。

さて、カメラは測光機能が付いていますが、その方法が以下の３通りぐらい選べるようになっているものが多いです。
1)平均評価測光(マルチパターン分割測光)
　　撮影する画面を何分割かに分けて、その分割したひとつひとつを平均測光し、それぞれの分割した画面の測光値を統合して演算を行い露出を決めます。
　　簡単に言えば、画面の写っているもの全体の光の量を演算で平均化して、それが18%グレイより明るいか暗いかを判断して、露出を決めます。
　　特徴としては、画面内に写っているモノすべてが平均点的な露出になりますが、見せたい部分が必ずしも適正露出にならない場合があります。
　　例えば、曇り空や逆光での白っぽく写った空が画面内の面積比が大きくなると、明るいシーンとしてカメラが判断してしまい、結局、空以外の部分がアンダーな露出になりがちです。

2)中央重点測光(アベレージ測光)
　　これは画面の真ん中あたりに重点を置いて測光するパターンです。
　　主被写体は画面の真ん中当たりに来ることが多いということから考えられた測光パターンです。
　　AFポイント(測距点)をセンターに合わせると自動的にAEポイント(測光点)も同じセンターに来る場合がほとんどなので、これなら主被写体も適正露出に近い明るさで撮影出来ます。
　　しかし、主被写体が画面中央に置かない場合はAEロック(多くのコンパクト機ではシャッター半押し状態でAF&AEロックがかかります)を同時に使用することになります。
　　欠点は測光時にセンターのポイント以外にあるものは適正露出外になる場合があるということです。

3)スポット測光
　　これは測光点の範囲をかなり狭めて、その部分だけしか測光しません。
　　従って見せたい部分だけを測光するので、その部分についてはかなり高い確率で適正露出を得られます。
　　この方式もAEロックとの併用は欠かせません。
この測光方式の欠点は測光点以外は全く考慮していないので、画面内で白トビしたり黒ツブレしたりする面積が大きくなる場合があります。

F710ではマルチ、スポット、アベレージの各測光モードが選べるようになっています。
詳しくはF710のマニュアルの45ページご参照ください。

さてカメラが判断(計算)した露出が必ずしもあなたにとって適正な露出とも限りません。
(画面が真っ暗になるとか真っ白になるとかの極端な露出のはずれは少ないですが・・・)
そこで、あなたがもう少し明るくしたいとか暗くしたいとかの自分の意志をカメラに伝えるのが露出補正機能です。

カメラの露出にはちょっとクセがあって、例えば、淡い色はかなり明るいと判断して、見た目以上に暗い露出になる場合があります。
逆に濃い色は暗いと判断して、見た目よりも明るい露出になりがちです。
こういうカメラのクセを修正するのも露出補正の役割です。

カメラに慣れると、このシーンではどのくらいの露出補正がいいかがわかるようになります。

私は夜景や打ち上げ花火などはマニュアル露出に設定して撮影することも多いです。
これなら、測光点によっていちいち露出補正しなくても自分で絞り値とシャッター速度、感度を決めるだけで済みます。

(長くなったので、次レスに分割させて頂きます。)

書込番号：8083556

[carulli]

(前のレスの続き)

それからRAWで撮れば、ホワイトバランスは後から変更しても画質劣化はないですが、露出の大幅な変更は画質の劣化を伴います。
例えば暗いデータを現像に+1.0以上露出を変えると、増感補正になるので、+1.0EVならそのカメラでの１段分以上感度を上げた画質と同じくらいか、場合によってはそれより酷くなります。
逆に元のRAWデータが明るすぎる場合は、シロトビをしてしまっている部分には階調データがないので、いくらマイナスにしても、灰色になるだけで階調は出てきません。
#まあハニカムSR搭載のこのF710なら+2.0EVぐらいまでのオーバー目でも階調データが残っているので、そういう部分では楽な機種ですが・・・
#また減感現像も若干画質が荒れることがあります。(まあ増感よりはかなりましですが・・・)

もちろんRAW記録でもピントの失敗は救われませんので、ピント、露出、構図は撮影時にしっかり練ることが大事です。
色(ホワイトバランスや彩度、色相など)やコントラスト、シャープネスなどは後からでも自由に変更出来ます。

ということで、オートから次のステップに進まれるなら、露出モードは絞り優先、測光モードはアベレージ測光で練習されることをおすすめ致します。
もちろん露出補正やAEロック機能(シャッター半押しで構図を変える)も駆使してください。
#尚、マクロモードではシャッター半押しして構図を変えるとピントが合わないケースがありますので、お気を付け下さい。これはコサイン誤差と言います。

絞り優先モードは被写界深度(ピントの合っているように見える前後の範囲)を自分でコントロールするということになります。
#被写界深度が１の幅とした場合、おおよそAFポイントから前1/3、後ろ2/3の割合の幅になります。
コンパクト機ではそれほど被写界深度の変化は実感できないかも知れませんが、近くの被写体とちょっと遠目な背景ならその違いがわかると思います。
F710なら絞りは絞ってもF8までをおすすめします。

書込番号：8083562

[パイレーツzoro]

carulli さん

色々とありがとうございます。

正直、カメラって難しいですね！

でも、自分で思うように撮れたら素敵だなぁと思います。

せっかくある機能を使えるように、挑戦していきたいです。

carulli さんは
RAW設定で、オートや人物モードとか風景モードとかは使わずに
絞り優先モードで撮るということですね？


試してみます。
ありがとうございます！

書込番号：8083910

[carulli]

シーンモードも上手く活用すれば、手軽に綺麗な画像が撮れると思いますが、そこから自分の好みの設定を加えるには制限が多くて、私にはちょっと使いにくいんですよね〜。
#FinePixF30やFinePixS6000fdの場合はISO800AUTOが無いので、その代わりになる「人物モード」を室内撮影でよく使います。

従って、私の場合は７割は絞り優先モード、２割がプログラムモード、１割がマニュアル露出モードで使っています。
#前のレスにも書きましたが夜景や花火撮影ではマニュアル露出で主に撮影しています。
尚、シャッター優先モードは絞りの設定幅の狭いコンパクト機ではほとんど使いません。(絞り優先モードで代用出来ますし・・・)

#ただ、私はメイン機はあくまでもデジタル一眼レフのFinePixS5Proなので、コンパクト機には被写界深度の深い画像を求めています。

F710は最近ではすべてRAW記録で撮影しています。
現像は純正ソフトのHS-V3(FinePixStudioでもほぼ同様なことが出来ます。)がほとんどです。
たまにs7rawやDNGコンバーター経由でSilkyPix等も使います。

私がF710で撮影した作例が下記にあります。
http://carulli.maxs.jp/CamerasSamples/F710/catalog.html
撮影時の設定情報も同時に閲覧出来ますので、よろしければご参照くださいませ。
#その画面からさらに画像をクリックすると最大で1024×786ピクセルの画像が閲覧出来ます。

カメラ撮影の勉強としては、絞り優先&中央重点測光をおすすめします。
最初はJPEG撮りで、たくさん撮って、たくさん失敗してください！(^_^;)
その失敗の原因をよく検証していけば、より上達出来るのではないでしょうか？
#私もまだまだ修行中ですが・・・
「失敗なくして上達なし」です！
昔と違ってデジタルは、失敗してもコストはかかりませんから・・・ﾊﾞｷｯ!!☆／(x_x)

それから、カメラ撮影の入門書を１冊ご購入されることをお勧めします。
#自分が見てわかりやすいと思うものなら、なんでもいいんですが、比較例や失敗例が掲載されているのが比較的わかりやすいかも？
基本がわかりやすく学べると思います。
実際は本の中で解説されている撮り方や設定を、自分のカメラで試して見ることが重要です。
#こういう類の本って、ただ目を通しただけでは身に付かないんですよね〜。
本の目次の順番通りでなくても、自分が一番興味のあるところから始めて下さい。

書込番号：8084136

[パイレーツzoro]

carulli さん

丁寧にありがとうございます。

大変申し訳ありませんが、
カメラ撮影の入門書でこれならいいかも？という一押しみたいなのが
あったら教えてください。

本当に初心者なので、ただオートで撮るしかしていません。


お忙しいところすみませんがよろしくお願いします。

書込番号：8087782

[carulli]

カメレスになりまして、失礼します。

私もカメラ入門書や撮影法に関する書籍は数十冊買いましたが、私の持っているものでおすすめの本って、どれも絶版になっているものばかりなんですよね〜。
#私はカメラを勉強しはじめの時は、フィルム一眼レフカメラ入門書を愛読してました。

ところで、コンパクトカメラ向けの入門書って、今では少なくなっていますね。
#５年ほど前には、かなりたくさんあったのに・・・

そんな中から現在でも入手出来そうなコンパクトデジタルカメラ向けのおすすめの書籍をご紹介致します。
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『はじめてのデジタルカメラ 』
日本文芸社
(税込) 定価：￥1,470
発売日：2007/11/22
著者：四谷写真塾
判型：B5変型判
ページ数：142ページ
ISBNコード：4-537-20603-9
http://www.accitano.com/doc/Libros_J/CamaraDigital.php?ruta=top

この本は被写体をどう捉えて、個性的に写すかということに重点を置いたものなので、いわゆるカメラの入門書とはちょっと違うかもしれませんが、なかなか面白い本だと思います。
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あとはデジタル一眼レフカメラ用の本になっちゃいますが、コンパクト機でも、かなり参考になります。
#交換レンズに関することや大きなボケを活かした撮り方なんかはコンパクト機では無理ですが・・・
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『デジタル一眼レフ　プロ級写真の撮り方教えます』
技術評論社
田中希美男写真・文，シータス　編
B5変形判／160ページ
定価2,079円（本体1,980円）
2006年7月13日発売
ISBN 4-7741-2819-8
http://gihyo.jp/book/2006/4-7741-2819-8

筆者の田中氏はリコーのGR-Digitalなどのコンパクト機を比較的よく使っていらっしゃるので、デジタル一眼レフの本ですが、コンパクト機でも参考になることが多いですね。
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『デジタル一眼レフきほんBOOK』
新星出版社
価格： ￥ 1,575 （税込）
発売日： 2006/06
著者：杉本利彦
判型：B5変形判
ページ数：208ページ
ISBNコード：4-405-07094-6
http://www.shin-sei.co.jp/np/isbn/978-4-405-07094-3

巻頭の第一線で活躍しているプロカメラマン８名による作品集は圧巻です。
本書の中には横浜ランドマークタワーや築地界隈の写真を題材としらページもあるので、パイレーツzoroさんには馴染みやすいかも？
200ページ以上もある本なので内容は盛りだくさんです。
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最後に私の個人的なおすすめの本です。
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『逆光で写そう（写真は光だ！［光の選び方で写真が生きる］）』
日本カメラ社
ＮＣフォトシリーズ　8
サイズ AB判　136頁
本体価格 1,500円（税込 1,575円）
http://www.nippon-camera.com/list.php?dt=250&1216647158

この本はデジタルでは無くフィルムカメラ向けの本ですが、とにかく逆光写真ばかりという面白い本です。
私も逆光写真は大好きなので、この本は大変勉強になりました。
やっぱり、写真にとって光の捉え方って大事だな〜と思いました。
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書込番号：8109952

[パイレーツzoro]

carulli さん

お忙しいところありがとうございます。
無理言ってすみませんでした。

本当は自分で本屋に行って、調べるべきでしょうが、
どれがいいのかよく分からなくて（汗


紹介していただいた本を参考にして
どれを購入するか考えて、
もっと楽しい写真が撮れるように頑張りたいです。


ありがとうございました！

書込番号：8111342