マニュアル撮影時の測光について

Question

いつも楽しく拝見しております。さて、毎度素人的な質問で大変恐縮なのですが、ご教授いただけると助かります。いつもは絞り優先モード等で撮影しておりますが、せっかく良いカメラを持っているのだから、いろいろな事を楽しもうとの趣旨で、マニュアルモードにも挑戦してみようと思い、現在いろいろと試しています。シャッタースピードと絞りを自分で決めるのは判るのですが、D200で測光モードダイアルにて三つの測光パターンが選べますが、これはマニュアルで撮影した場合にも影響するのでしょうか ?試してみたのですが、あんまり影響が無いような・・・。関係無いのであれば、それはそれでいいのですが (;^_^A説明書を読んだのですが、いまいち良く判らず。（見落としているのかもしれません）勘違いな事で書き込みをしているかもしれませんが、ご教授いただけると助かります (;^_^ よろしくお願い致します m(_ _)m

ウメＦ３ · Answer

　ワタシは通常露出はマニュアルで撮ってます。長年そうして写真を撮ってきたので、それが一番自分には使いやすいからです。で、ご質問の件ですが、「影響します」が答えです。明らかに輝度差の大きな被写体に向けて測光モードを変えてみると、その違いが体感できると思います。

　通常の撮影では、やっぱり分割測光が使いやすいかと思いますが、そのあたりは人それぞれの使い方によって変わってくるものです。

　まったく持って余計な話なんですが、通常はマニュアルモードで撮影しているんですが、カメラにレンズを付けたままで移動するときにはＰモードに設定しています。これは、とっさのシャッターチャンスに対応するためです。

ちゃーちゃかむ · Answer

＞NEWYORK MANさん、こんにちは。

　マニュアル露光の計算って、一度習得してしまうと他の機能は要らなくなるのでですよ。露出計はあったほうが便利ですけどね。その為には、以下の基本だけ覚えていれば発展的応用が利くと思いますので、生意気ながら書き込ませて頂きます。

　まずフィルムやCCD等の感度を表すISOですが、この規格の定義とは「晴天時に順光で光が当たっている状態で絞りがf16の時に、何分の一のシャッター速度が適正露光になるか」という値です。ISO４００ならｆ１６で１/400秒で適正になるという事です。但し、作画的にいつも晴天・順光ばかりでは当然ありえないので、斜光、真横から、逆光等の条件で1/3、半絞り、１絞り以上とかを開ける微調整が必要になります。この時、画面内の影の割合などによって測光方式を選ぶのが正解かと思います。全体を平均的に広く測るのか、部分的にスポットで測るのかですね。あと、屋外でないときはこの計算式は当てはまりませんので、手のひら測光（後述）ですね。
　画面の一番明るい部分を飛ばさずに、陰のディテールもダイナミックレンジ（画面に映像として写る）内に収める、その明暗差の中央になる値が、カメラでマニュアル設定する露光値です。
　また、晴天の定義は「太陽に雲がかかっておらずハッキリと影が出ている状態」で、晴れてはいるが影が薄い場合はｆ１１、影が無い明るい曇りはｆ８、完全な雲りや晴天時の日陰などはｆ5.6
といった具合に、対応絞りをシフトさせます。海や山など、紫外線や照り返しが多い場合は逆にｆ２２にセットします。で、その絞り値に対応するシャッター速度は感度分の一でOKです。こんな天気の絵と絞り・シャッターの組み合わせが書かれた表をフィルム箱とかでご覧になったご記憶はございませんか？

　ちなみに適正露光の定義は「当たっている100%の光（置く外なら太陽光）のうち18%を反射する反射率18％の表面をもったモノが同じ濃さのグレーもしくは中間色で写る」という事で、露出計はこの定義を基に計算されます。ですので、白いもの黒いもを測った値で露光すると全て中間グレーになる訳ですね。これが１８％グレーの正体です。ただ屋内や曇天下では、被写体の受ける同一照明下でいちいち測定する必要があるので、このときに反射率18%に極めて近い日本人の手のひらを画面いっぱいにして測定すると、ほぼ間違いない値になります。

カメラ大好き人間 · Answer

> NEWYORK MANさん私は風景写真をメインで撮っています。マニュアル露出とスポット測光をいつも使っています。風景写真に限らず、ポートレートや子供の運動会など全てにです。ファインダーを覗くと露出インジケーターが表示されます。数直線の様なものです。マニュアル露出モードお使いになりたいなら、スポット測光か中央部重点測光のどちらかをお使いになり、カメラ任せの露出でなく、撮影者であるご自身の露出を決定した方が面白いと思います。スポット測光と中央部重点測光の測光範囲は、カメラのマニュアルでみて下さい。これらの測光では、露出インジケーターをプラスマイナス０にすると、測光範囲を、１８％反射率のグレースケールの明るさで、写すことになります。グレースケールはねずみ色を想像して下さい。このグレースケールの反射の明るさを基準として、測光範囲がその基準より、明るくしたいなら、露出インジケーターをプラス側に、しますし、暗くしたいなら、露出インジケーターをマイナス側にします。どれくらい、つまり、何EV（又は、何段）プラスにするかマイナスにするかが、撮影者の意図になります。例えば、緑なら、プラスマイナス0EV、赤や青なら、+0.5EV、黄色なら+1.5EV、濃い緑なら、-1.0EVとかです。慣れてくると、自分の意図で、測光範囲を何ＥＶにすればよいか分かってきます。

松下ルミ子 · Answer

＞シャッタースピードと絞りを自分で決めるわかっていらっしゃるではないですか＾＾それをカメラが勝手に変更したら　困りませんか？オート露出はカメラが勝手に【これくらいでいいでしょう】と決定してくれるのはありがたいのですけど、必ずしも撮影者の意図した露出にならないことも多いのですしたがってマニュアル露出で測光パターンを変化させても意味ないことです露出メーターのプラス、マイナスは測光パターンを変えると同じ構図でも変化はしますメーターは変化はしても自分の決めたシャッタースピード、絞りで露光されていますから心配ないです　(^_^)/

くろこげパンダ · Answer

露出モードは、露出の制御方法を選択するものです。測光方式は、露出の測り方を選択するものです。それぞれ、使途が別事象です。車で例えれば、速度をどのような方法で測るかが測光なら、車の速度をどのようにして制御するかが、露出モードです。カメラの場合、車での速度検出と速度制御の各々に、複数の方法があるような状況になるわけです。---------------撮影は、測光方法を選び、露出方法を選ぶという手順になるわけですネ（^^；）マニュアル露出モードは、絞りもシャッター速度（SS）も自分で設定する事になりますが、闇雲に設定するわけではなく、測光によって得られた結果（露出値）を参考にして、絞りとSSへ配分することになります。手動であるためワザとハズす事もできます。要するに、ワザとハズすことで、その場限りの露出補正ができてしまう撮影法です。自動露出で、露出をハズす（＝露出補正）なら、露出補正をするという専用操作が必要になりますが、マニュアル露出なら、露出値をずらせばそれで良いわけです。概略、露出補正をリアルタイムで行なう、発光モード切り替え（スローシンクロと通常シンクロ）をリアルタイムで行なう、といった用途に割り当てると都合が良いです。 ＞ マニュアル露出モード

Noct-Nikkor 欲しい · Answer

普段は 露出はカメラ任せで (露出モードAのまま) , カメラは手持ちで 撮るのですが、三脚を使う場合は多少違います。過去の撮影データから、もうちょっとハイキー気味で撮りたいor ローキー気味で撮りたいなど マニュアル露出を使う場合もあると思います。花火を撮る, 流星群を撮るetc. 長秒時露光 (を繰り返す) 時露出インディケーターは時間と共に変化する事がありますし、その都度露出補正するよりは楽かも知れませんね。動体撮影は (マニュアル露出は) 厳しそうですが、渡部さとる氏「ストリートスナップ」ではマニュアルが推奨されていましたhttp://dc.watch.impress.co.jp/cda/special/2005/04/27/1388.htmlキヤノン EOS kiss Digital N と ニコン D200 とでは、あまり参考にはならないですけど (^^;;フィルムの相反則不軌とかCCDの実効感度低下を考慮してマニュアル露出を選択する事もあります。

shigemiky · Answer

NEWYORK MANさん はじめましてマニアル露出にすると露出インジケータが使用できるのが最大のメリットです。測光方式には「マルチパターン測光」「中央重点測光」「スポット測光」が選べます。それぞれの特徴は「マルチパターン測光」ニコンの場合、画面を分割して測光し個々のセンサーの値を総合的に判断して露出値を決定しますので最もミスの少ない撮影が出来ます。適正露出に対して±１段以上露出が狂う事はまずありませんので、大抵の場合問題ないと思います。また　露出決定において下記のような露出判断のアルゴリズムを使用しています。（高輝度リミッター）天気の良い日に、一面の雪景色や白い花を撮影しますと中央重点測光ではねずみ色になりますが多分割測光では、リミッターが働いて白い物は白くなるように測光します。しかし曇天などの様に晴天に比べて明るくない時はこの機能も働きません。（大体ＥＶ１５以上で働きます。）（測距点連動測光）測距点が主要被写体と判断して測光しますので、測距点以外の所に主要被写体があると誤差が出てきます。（ＡＥロックすれば別ですが？）（逆光判断）画面内に太陽などが入った場合ある程度有効に働きますが、明るいバックなど中途半端な場合はどちらもそれなりに写るようにしますので中途半端な露出になることが多いです。「中央重点測光」画面の12mmのサークルに比重をおいて測光しますのでこのサークル内に高輝度の物「白い物や太陽」などが入りますと高輝度リミッタなどが働きませんので測光値は白い物でも基準値の「18％グレー：灰色」となるように露出を決めます。多分画面の白い風車が殆どこのエリアに入ったのでクリーム色になったと思います。輝度差の少ない時は使いやすいですが、逆光や白、黒などの画面に占める割合によって補正を掛ける必要があるため経験が必要です。「スポット測光」中央重点測光より更に小さいＡＦエリアを測光しますので各色に応じた補正値を設定すれば逆光などでも主要被写体の露出を確実に決めることが出来ます。私はリバーサルで撮影する時はこのスポット測光＋マニアル露出で撮影しています。インジケーターで指針が下記の値となるようにマニュアル露出で撮影します。＜保険として±０．５のブランケットをするときもあります>緑色 ±０＜針葉樹はー１～ー０．５＞赤色．青色 ＋０～＋０．５黄緑 ＋１オレンジ ＋１ピンク ＋１．５黄色 ＋１．５～２白 ＋２～２．５黒 －２女性の顔 ＋１～１．５上記の補正値は参考ですので天気の良い日に、色紙を使ってご自分のカメラで確認してください尚、上記のマニュアル露出（スッポト測光）における測光インジケータの補正値で撮影した写真を私のマイアルバムの「色彩館」に中に測光インジケータの補正値を含めて掲載しています。

robot2 · Answer

＞マニュアル＜マニュアルで、露出インジケーターを参考にするのは普通の事です。測光方式で　測っている範囲が違いますから、その値が変化するのは当然です。特に　スポット測光は、フォーカスエリアに重なる直系3mmの範囲を測光していますので、対象の各ポイントの値を参考にします。＞あんまり影響が無いような・・・＜な　感じは、そんな対象だったからでしょう。マニュアル露出とは、表向きは露出計に頼らない撮影ですが、別に参考にしても大丈夫だし、それを考慮して　マニュアルにすると表示パネルに露出インジケーターが出て来ます（Sモードの時も）。マニュアルモードの利点の一つスピードライトSB-800とかを使用すると、調光限界まで絞りとシャッタースピードを任意に設定出来ます。

はるきちゃん · Answer

露出に絶対精度はありませんので、測光方式の違いは参考程度にされてよいでしょう（とくにマニュアル撮影の場合は）。露出が即確認できないフィルム時代に測光方式の多様化が進みましたが、デジタルではその必要性が低下しています。一枚毎に露出を確認し補正対応、でも良いかと思います。

ビーバーくん · Answer

まったくカメラ本体のインジケーターを無視するのでしたら測光モードは無関係ですが・・・厳しくありませんでしょうか？。測光方式の癖をつかんでインジケーターを参考にご自分なりの露出での撮影が良いと思いますが・・・。

書込番号：6071828

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