『愛犬の撮影 OLYMPUS E-PL6からの乗り換え』のクチコミ掲示板

[shoko0616]

こんにちは。質問させてください。
現在、OLYMPUS E-PL6を使用しています。
当方、カメラはまだまだ初心者です。私の知識は「動くものを撮るためにシャッタースピードをあげたら暗くなるのね…じゃあどうすればいいの？」のレベルです。
こちらのα5100に買い替えようか迷っています。

被写体は主に愛犬（ミニチュアダックス）です。
自分的に外せない機能は、
１．下からのアングルが多いのでディスプレイが上向きに動かせること。
２．タッチパネル
３．動くものをよりきれいに撮れる
４．軽くて持ち運びが便利
５．ボディがホワイトならなお良し

です。
α5100は動くものに強いと店員さんにいわれて迷っています。ＵＳＢで充電できるのも魅力的だと思いました。
wi-fi通信もおまけ程度に嬉しいです。（現在はフラッシュエアーを使用中）
あとは、違うメーカーのカメラも使ってみたいという好奇心です。

断然買い換えたほうが良い写真が撮れるのか、そんなに変わらないのでわざわざ買い換えるほどでもない、のか。
知識のあるみなさんから見てどう思われますか？？
よろしくお願いいたします。

書込番号：20996922

[＃４００１]

おはよーございます♪

う〜ん・・・夢を壊すようなレスになるかも知れませんが。。。（＾＾；；；

E-PL6⇒α5100　　いくらか？？「マシ」かな？？？･･･というレベルの差だと思います（＾＾；；；

子供やペットの撮影で・・・プロが撮っても難しい・・・ってシーンが有ります。。。

自分の足元（半径2ｍ以内）をウロチョロと動き回る子供やペットを・・・ビデオカメラで撮影するように、カメラで追い回しながら至近距離（比較的近い距離）から・・・その子供やペットの表情を撮ろうとしている。。。

↑この撮影シーン＆撮影法では・・・プロが、ん十万円もするカメラとレンズで撮影しても困難です（＾＾；；；

何故なら・・・自分の足元を時速3ｋｍで動く子供やペットは・・・100ｍ先を時速300Kmで疾走するF1マシンより「速い」からです。
↑今のところ・・・この速さに間に合うカメラやレンズ・・・オートフォーカスの機能ってのは無いです（＾＾；；；

フリスビードッグやドッグラン等で・・・「飛行犬」みたいなものを撮影したければ？？
ファインダーを覗きながら撮影するカメラで・・・地面に腹ばいになって撮影しないと･･･上手く行かないと思います（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
同じオリンパスのカメラなら・・・OM-D E-M1mk2・・・なんてカメラをご検討された方が良いと思います♪

SONYなら・・・α6300/6500あたりのクラスになると思いますけど？？
↑レンズもそれなりの性能のものが必要ですので。。。
オリンパス（マイクロフォーサーズ）の方が･･･レンズが揃ってるかな？？（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：20996976

[Paris7000]

＞shoko0616さん

α5100はPenよりマシかと思いますが、そう大差ない感じがします。
さすがに登場してだいぶ経つ機種ですので、そこはソニーならα6300（か6500）でしょう
かなりAFが進化しています。

あとレンズが使いまわせるということでは、同じオリンパスのOM-Dの1か5
この辺りを選ぶと幸せになれる度、高いです（＾＾）

あとですねーSSあげると暗くなるのは間違っていませんが、露出には3つのパワメーターがあり、SS、絞り、ISOの組み合わせで、SSあげても明るく撮ることできますよ！

SS優先にしてISOオートにして見ましょう。もしくは、SSも絞りも自分で設定し、ISOのみオート
これで思いの通りの写真がかなりの確率で撮れるようになると思います！

書込番号：20997085

[でぶねこ☆]

撮るもの決まっているなら、レンズ交換ができないカメラでも優秀なモノがあります。
予算はオーバーするかも知れませんが、動物との接近戦に向いているカメラです。
Sony RX100M5

書込番号：20997196　スマートフォンサイトからの書き込み

[shoko0616]

＞＃４００１さん
やっぱりそうですか？夢を壊すなんてとんでもない、本音をありがとうございます。
知人の詳しい方に相談しても、そのような話でした。往生際の悪い私はここでも相談してみようと思って、結局やっぱり同じだったというだけ・・(笑)

プロでも難しいんですね！そう言われればすごく救われます！
いつも何枚もぱしゃぱしゃ撮って、満足いくやつが２，３枚。。これはわたしがヘタなのか、カメラが悪いのか？悶々としていたので・・
まぁ私はヘタなんですけど、このカメラでもっともっと練習するという方向で合っているって分かって落ち着きました(笑)

α5100も大差ないなら、たしかに今のレンズが使えるという点では同じオリンパスでグレードアップのほうが手っ取り早いですね。
ありがとうございました！


＞Paris7000さん
幸せになれる度高め(笑)
めっちゃいい言葉ですね！！
みなさんのレス見たら、OM-Dのほうにグレードアップが良いっぽいですね！
レンズを全部買い替えなくてもいいということを忘れていました。
＞SS優先にしてISOオート
この設定がうまいことできないんですよね・・。説明書ちゃんと読まなきゃですね。。勉強します！！
ありがとうございました。

＞でぶねこ☆さん
おおーそうですそうです！こういう写真なんですよね！素敵です！
なかなかばっちりいかなくて・・。
そちらの型番、検索してみました。
うー欲しいけど予算オーバーですね。。軽そうでめちゃよさそうですが（＞＜）
ありがとうございました。

書込番号：20997260

[Paris7000]

＞shoko0616さん

＞この設定がうまいことできないんですよね・・。説明書ちゃんと読まなきゃですね。。勉強します！！

基本的にこの手のカメラは最初からISOオートのことが多いのになーと思って説明書見て見ました。
https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/archive/man_epl6.pdf
ここのP56に設定方法が書いてますが、メーカーもオートで使ってくださいって行ってますね。
あとはP26のシャッター優先か、マニュアル。
とりあえず絞りはカメラ任せでシャッター優先にして動きものなら1/250以上、できれば1/500で撮って見てください。
通常の明るい場所なら十分出せるシャッタースピードですので、まずはこれで撮って見ましょう。

あと、動くものがうまく撮れてないということで、被写体ブレを起こしているのか、AFがうまくあっていないのかを見るために、差し障りのない作例をアップしていただけると、実際にどう設定したらいいかアドバイスできると思います。

書込番号：20997311

[shoko0616]

シャッター速度500　ISOオート	iAUTO

＞Paris7000さん
詳しく有難うございます！
そもそも、ISOのところをどんどん左に行くとAUTOがあるのを知りませんでした・・・！
で、撮ってみました。
時計の振り子なんですが、
暗い方がシャッター速度500にして、ISOオートにしています。
F値は3.5で点滅していたので、こりゃだめだって意味なんでしょうか？

２枚目の明るい方の写真はiAUTOで撮りました。振り子がブレてます。

このレンズでは限界ということでしょうか。

書込番号：20997376

[Paris7000]

＞shoko0616さん

この写真、スマホ経由でアップされたものでしょうか？
ファイルに記録されているEXIFという撮影情報が抜けています。
カメラのSDカードに記録されたファイルを、PCで直接アップしていただけますでしょうか？

一応推察するに、ISOがもっと上がれば、明るくなるとは思いますが、ISOオートでも上限いっぱいいっぱい、絞りも解放になっている可能性があります。
でも、実際にISOが幾つになっているのかEXIF見たいので、再度アップし直していただけますでしょうか？

書込番号：20997485

[にゃ〜ご mark2]

F3.5＋ISO1600(＋SS 1/500)では光の量が足りず、画像が暗くなってます。意味が分からない場合は、下記のサイト参照。
http://diji1.ehoh.net/contents/rosyutu.html

ISOオートの上限値を上げる(1600→25600)と、明るいままで撮影できますよ。ただし、ISOを上げていくと、どんどんノイズも増えていきます。
設定の変更方法はこちら
http://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005667

もしノイズを減らしたい(ISOを下げたい)ならば、明るい(F値の低い)レンズが必要となります。

書込番号：20997487　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

すみません、解放ではなく、開放ですね（^^;;

>F値は3.5で点滅していたので、こりゃだめだって意味なんでしょうか？

多分、そうです。
ISOオートの上限まで行って、絞りもF3.5で開放になっているが、SSが速いので、光量が十分じゃないとカメラが判断し警告の意味で点滅したのだと思います。

解決方法は、もっとF値の明るいレンズを購入する、照明を当て明るくする、フラッシュを使うなどですが、室内撮影で1/500のSSを使うには、ISO6400とかそれ以上は必要かな？
E-PL6はデフォルトのISOオートでは、上限がISO1600までなので、もっとISOをあげると良いです（その代わりノイズが増えますが）
最大で、25600まで上限変更可能なので、試しに一番上限の25600に設定変更して撮って見てください。

書込番号：20997500

[shoko0616]

情報が足らずすいません、パソコンを消してしまったので(←めんどくさがりですいません)これでも大丈夫でしょうか？？

書込番号：20997521　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞shoko0616さん

はい大丈夫です。
やはりデフォルトのISOオートの上限1600では足りず、暗くなってしまっています。
解決方法ですが、
・ISOの上限を25600にまで上げる
・SS落とす（でもそれじゃ振り子がブレますね）
・明るいレンズを使う。

今回の撮影状況ですと、ちゃんと写っているiAuto方が
SS　1/60
絞り　F3.5
ISO400
ですので
ISO1600ですと
SSは1/250 が上限ってことになりそれ以上速いSSだと暗くなっちゃいますねー

書込番号：20997550

[Paris7000]

なので、ISO1600まで上げられるギリギリのSSで撮るというのも一つの手です。（今回は1/250です）

書込番号：20997605

[shoko0616]

＞にゃ〜ご mark2さん
なるほど・・・。ちょっと前までF1.8の25mm持ってたんですが、全然使いこなせなくて・・
お外で撮ると真っ白になったり、当たり前だけどズームできないから結局あまり使わなくなってしまって、売却してしまいました。
カメラって難しいですね。。。
とりあえずカメラのせいではないと分かったので勉強するのみですね！ありがとうございます。


＞Paris7000さん

＞なので、ISO1600まで上げられるギリギリのSSで撮るというのも一つの手です。（今回は1/250です）
そうなんですか！
なんかそういう計算式があるんですか！！！
初耳です☆

ちなみに、もうひとつ質問なのですが、
たとえば外のもうちょっと明るいところで、SSを500で撮るとしますよね。
で、少し暗いなと感じたとして、F値を下げるのと、ISOをあげるのはどっちが優先とかあるんですか？？
変なこと聞いてたらすいません（汗

書込番号：20997798

[Paris7000]

＞shoko0616さん

>なんかそういう計算式があるんですか！！！
>初耳です☆

ありますよー、じゃぁshoko0616さんの初耳学に認定ですね（笑）
絞り、SS、ISOにそれぞれ、1段、2段という数え方があります。

SSは、1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000
絞りは、f1.4, f1.8, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22
ISOは、100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600

この並びでSSと絞りは一つずつ右にずれると1段暗く、左にずれると1段明るく、
ISOは一つずつ右にずれると1段暗く、左にずれると1段明るくなります。

どれか一つを右にずらし（ISOは左）、どれか1つを左にずらす（ISOは右）と、結果的に同じ明るさになります。
たったこれだけです、単純なんです。

どれかのパラメーターを2段明るい方向にずらし、残りのパラメーターを1段づつ暗い方向にずらせば、結果は同じ明るさになります。

じゃぁどの組み合わせだっていいじゃんと思いますが、それぞれのパラメーターを動かすと、写真の明るさは一緒でも質が変わります。
SSはわかりますよね、早いSSほど動いているものを止められます。逆に遅くすると、ブレを活かした躍動感ある絵になりますが、遅くしすぎると、ブレブレの写真になります。
絞りは数字が小さいほど、大きくボケを活かした写真になります（ポートレートなどにうってつけ）し、数字を大きくする（絞る）とピントがあっている以外の所もシャープに写ります（風景などにはうってつけ）
ISOは感度なので、低いISOほどノイズの少ない綺麗な画質になりますし、ISOを上げるつまり高感度にすると、だんだんとノイズが多い写真になります。

この3つのパラメーターを自分の好みで上手に組み合わせるんです。
そうすると、今までカメラ任せで撮っていた写真が見違えるように、自分の意図通りに撮影できるようになります。

＞たとえば外のもうちょっと明るいところで、SSを500で撮るとしますよね。
＞で、少し暗いなと感じたとして、F値を下げるのと、ISOをあげるのはどっちが優先とかあるんですか？？

すでに説明したように、状況と好みです！
F値を下げると、よりピントがあっている所以外は、ボケが大きくなるので、例えばポートレートのように一人の被写体を浮き上がらせるような写真を撮りたい場合は、F値を下げる、つまり絞りを開きます。

一方で、大人数の集合写真や建物や風景などを撮影する場合、例えば一人だけピントが合っていて、その前後にいる人はボケたらかわいそうですよね。そういうように全体をシャープに撮りたいときは、絞りはそのままもしくはもっと絞って代わりにISOを上げていきます。

でもISOをあげすぎると、今度はざらついた感じのノイズが乗った感じになるので、どこ辺りが限界かは普段より色々撮影して見分けておきましょう。

Pen E-PL6のデフォルトISOが1600までということはメーカー的には、この辺が限界ですよー、これ以上は、ちょっとノイズが多くなりますよー、でも条件によっては、ノイズが多くともちゃんと写っていることが重要（フライデーのスクープ写真みたいな？（笑））なら上げてもいいですよー
ということなんだと思います。

とりあえずISO1600を一つの目安にして普段使いでは、そこを上限とするようにコントロールして、どうして持ってときだけは、もっと上げるという使い方がいいんじゃないかと思います！

以上、ご参考になればー（＾＾）v

書込番号：20998152

[Paris7000]

コピペして修正し忘れたので訂正〜（＾＾；；

> この並びでSSと絞りは一つずつ右にずれると1段暗く、左にずれると1段明るく、
> ISOは一つずつ右にずれると1段明るく、左にずれると1段暗くなります。

です

書込番号：20998167

[OM->α]

＞Paris7000さん

Ｆ値、１箇所、打ち間違っていますよ(^｡^)
Ｆ１．４の次は、Ｆ２ですよね。

元　　絞りは、f1.4, f1.8, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22
修正 絞りは、f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22

書込番号：20998251

[Paris7000]

＞OM->αさん

確認しました！
はい、2が正しいです
開放1.8というレンズが多いので、つい間違っちゃいました〜m(__)m

書込番号：20998491

[shoko0616]

＞Paris7000さん
やばいです！！びっくりの情報です！（私にとっては）
すっごく勉強になりました！！
こういう設定ってとても難しいんだろうなぁ、きっとうまい人は感覚でわかるんだろうな〜わたしは何枚撮ったらわかるんだ？なんて思ってたんですけど、
そんなシンプルな構成だったんですね(笑)

ISOはあげるほどに明るくはなるけどざらつきが出る、F値は小さくするほど明るくなるけど周りがボケる、と。
全体にピントを合わせたいときはF値を大きくして、周りをボカしたいときはF値を小さくすると。
目的に合わせて他を調整するんですね。

カメラ買って初めてこれほど納得しました(笑)
なんか漠然としてて説明書も、どこ読めばいいかわからなかったし、本も買ったけど「で？」みたいな状態になってたので助かりました。
違うカメラのページなのにすいません。
本当にありがとうございました！！

書込番号：20998819

[＃４００１]

こんにちは♪

お！飲み込みが速いですね♪　

でも・・・動く被写体を撮影するのに一番大事な要素は・・・「シャッタースピード」で。。。
↑これは･･･何を目安にするの？？・・・って話は気になりませんか？？（＾＾：：：（笑
既に知ってるかもしれませんけど？？

写真が写るのには時間が掛かるんです♪　今、自分の目で見ている映像（景色）をビデオのストップボタンみたいに止めて、その止まった映像を切り抜くように写るわけではなくて（＾＾；；；
あぶり出しの文字のように・・・時間の経過と共にジワジワと浮かび上がるように写るわけです♪

「時間」と言っても・・・0.1秒（1/10秒）、 0.01秒（1/100秒）、 0.001秒（1/1000秒）・・・という世界の話で。。。
↑この瞬間的な時間の世界を・・・スローモーションで考える（＾＾；；；　想像力が必要で。。。。

この写真が写る時間の事を・・・「感光時間（露光時間）」と言って・・・感光時間＝シャッタースピードってワケです♪

↑この写真を写し撮る時間の間に・・・その映像が動いてしまうと・・・その動いた「軌跡＝残像」も写ってしまうわけです。
この「残像」がブレブレ写真の原因で。。。
被写体が動いてブレた写真が・・・「被写体ブレ」で。。。
自分の持っているカメラを動かしてブレた写真が・・・「手ブレ」です。。。（＾＾；；；

0.1秒（1/10秒）で写真が写るなら・・・手ブレ／被写体ブレのオンパレード・・・カメラを三脚に固定して、「1秒動くな！！ジッとしてろ！！」・・・「ハイ！チ〜ズ♪」・・・って写さなければならないわけです（＾＾；；；

0.01秒（1/100秒）であれば・・・手ブレは心配ないかな？？（＾＾；；；　被写体が歩くスピード程度ならブレずに撮影できるかも？？

0.001秒（1/1000秒）なら・・・ドッグランで走るワンコ、スポーツ競技を撮影してもブレずに撮影できる♪

↑こー言う事です（＾＾；；；

と言う事で。。。被写体ブレ（被写体の動くスピード）と・・・シャッタースピードの目安です♪
※あくまでも「目安」であって、個人差（許容差）が有りますので予めご了承ください（＾＾；；；

1/30秒・・・手振れ、被写体ブレのオンパレード、1秒動くな！　ハイチ〜ズ♪で手ブレしないように、慎重に撮影しなければならない。
1/60秒・・・ほぼ静止した被写体（チョットした手足の仕草、表情の変化程度）ならOK♪
1/125秒・・・歩くスピードならOK
1/250秒・・・小学生の徒競走、一般的な人間の諸動作（生活動作）程度ならOK
1/500秒・・・一般的なスポーツ競技を撮影するならこれ以上のシャッタースピードが必要♪
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきを鮮明に止めたければこれ以上！！
1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、サッカーやバレーのボールをある程度鮮明に止めるにはこれ以上！！

↑こんなところを目安にシャッタースピードを設定します♪

でもシャッタースピードってヤツも自分勝手に速く出来なくて・・・（＾＾；；；

絞りを開ける（F値を小さくする）⇒シャッタースピードが速くなる⇒画像がボケる（ピントがシビアになる）
絞りを絞る（F値を大きくする）⇒シャッタースピードが遅くなる⇒ブレブレ写真になる
ISO感度を上げる⇒シャッタースピードが速くなる⇒けどノイズが増える（画像が劣化する）
ISO感度を下げる⇒シャッタースピードが遅くなる⇒ブレブレ写真になる

↑このように・・・「アッチを立てれば」「コッチが立たず」の法則ってことです（＾＾；；；

↑これがワンコのような動く被写体を撮影する難しさってことで。。。（＾＾；；；

ご参考まで♪

書込番号：20999417

[＃４００１]

ピントは、ガラス板のような面で存在する	絞りを絞るとガラスの厚みが厚くなって複数の被写体にピントが合う	ピント面と平行に並ぶ＝横に移動する物はピント面を外れない	ピントを合わせるというのはピント面を前後に動かす事である

連投スイマセンm(_ _)m

オートフォーカスと動体撮影について。。。

写真の「ピント」というのは、上の図のように・・・透明なガラス板のような「面」で存在します♪
このガラス板の厚みが、ピントの合う範囲＝「被写界深度」と言います。
このガラスの厚みの中に入った被写体にピントが合い・・・ガラス板の中に入っていない物がボケるってことです（＾＾；；；

絞りを絞ると・・・このガラス板の厚みが厚くなって・・・複数の被写体にピントが合ったように見える・・・あるいは画面の手前から奥まで全体的にピントが合ったように見える（パンフォーカスと言います）＝画面全体的にシャープな画像が得られる。

絞りを開けると・・・ガラス板が薄くなって・・・ガラス板の厚みに入らないモノがボケる。。。ピント面だけがシャープに写り、周りがボケる。。。

ピントを合わせるというのは・・・このガラス板を前後に動かして・・・ピントを合わせる被写体をガラス板で捉えると言う動作の事なんです。

つまり・・・動く被写体にピントを合わせる場合・・・被写体の動く方向や動き方によって、ピントの合わせ方が異なるって事です。

でぶねこ☆さんの作例のように・・・
動いているとは言うものの・・・その場所から「移動」していない物体であれば・・・ピントを動かす必要は無いわけです。
↑この場合･･･ピントを合わせるのはそれほど難しい事ではなく・・・落ち着いてピント合わせする事が可能で、ピンボケするリスクは少ないわけです。
↑この被写体で気をつけることは・・・ブレないように「シャッタースピード」に注意する事です。

次に･･･横に移動する物体。。。
これもピント面に対して並行に移動する物体ならば・・・ピントが外れない＝ピントを動かさなくて良いって事です（＾＾；；；
横に動く物体は、自分が自ら･･･被写体の動きに合わせてカメラを振って・・・被写体を画面内に捕らえ続ける。。。
↑コレが大変なだけです。

カメラの性能に左右されるのが・・・縦／前後に移動する物体。。。
この動きに対して・・・カメラのフォーカスを動かさなくてはならない＝オートフォーカスのパワーとスピードが必要って事で。。。
この動きを捉えようとすると・・・お高いカメラとレンズが欲しくなるってことです（＾＾；；；
↑この動きは、先ほど説明したように・・・至近距離では動きが速すぎる（画面上＝映像上の移動速度が加速する）ので。。。
どんなに優秀なオートフォーカスを装備するカメラであっても・・・概ね10ｍ以上離れたところから撮影しないと、オートフォーカスでは十分に追う事が出来ません。

さらに・・・縦横がミックスされた斜めに動く物体・・・これは、横の動きに対して自分がカメラを振る動作と、縦（前後）の動きに対するオートフォーカスのパワーの両方が必要になるので・・・最も難しい（＾＾；；；

こー言う事です。

書込番号：20999526

[shoko0616]

＞＃４００１さん
おわーーーーーーーーー！
めっちゃ詳しくありがとうございます！！！
すんごい分かりやすかったです！！
みなさん本出した方がいいですね！！(笑)
そこらの本よりずいぶん分かりやすいです。

とくに、SSがどれぐらいでどんな動きのものが撮れるかの目安はありがたいです！
なんとなく、800にすればうちの犬撮れるな、という自分流のアレがあったんですけど、
あながち間違ってなかったという！(笑)

あとの私の課題は、マニュアルでピントを合わせながら撮れるようになることです！
＃4001さんのおっしゃる通り、犬がこっちに走ってきているところを撮りたいのです。
前後の動きになるのでピントはオートではもう間に合わなくて。。
そういうのってやっぱ上手い人でもなかなかできることではないんですか？
例えば、ファインダーがあるカメラのほうがピントを合わせるのはやりやすかったりしますか？

書込番号：21001877

[Paris7000]

＞shoko0616さん

> あとの私の課題は、マニュアルでピントを合わせながら撮れるようになることです！
> ＃4001さんのおっしゃる通り、犬がこっちに走ってきているところを撮りたいのです。
> 前後の動きになるのでピントはオートではもう間に合わなくて。。

これはお勧めしません。マニュアル（MF)で動体に合わせてピントを合わせ続けるなんて、人間業じゃないです（笑）
鉄道写真で置きピンという撮り方がありますが、それはあらかじめ電車が走ってくるポイントで撮影したい場所を決め、その付近にあるものでピントを合わせておき、そのポイントを電車が通過する際にシャッターを押す、もしくはその前あたりからシャッターを連写するという撮影方法。
でもそうじゃなくて、まさに走ってくる電車の先頭部分にマニュアルでピントを合わせ続けるなんて私には無理無理、多分AFの方がずっと優秀です。
ファインダーがあるカメラを使っていますが、今のデジカメのファインダーは像を見やすくするために明るくしていて、ピントの山を掴みやすくするためには設計してないんです。AF前提で設計されていますから。

> そういうのってやっぱ上手い人でもなかなかできることではないんですか？

なので、上手い人でも、優秀なAFには勝てないと思います。

> 例えば、ファインダーがあるカメラのほうがピントを合わせるのはやりやすかったりしますか？

これも、多少はピントは合わせやすいですが、先にも書いたよう、今のファインダーはピントを合わせやすくするよりも、明るさ重視なので、AF使う方が良いです。

でAFの設定ですが、普通AF-SとAF-Cがあります。AF-Sはシャッター半押しした時にピントが合いますが、その後は、ピントは動きません。
一方AF-Cはシャッター半押し後もピントが被写体を追い続けます。
AF-Sは止まっている、例えばポーズをとっているモデルさんのような場合、必ずしも画面の真ん中にモデルを配置するわけでもなく、画面の右端に配置したいとき、一旦画面の真ん中でシャッター半押しでピントを合わせ、その状態で、カメラを左にふり、モデルを右側にしてシャッターを切ります。
これをフォーカスロックと言うのですがAFが登場した頃からの古典的な撮影方法です。
一方、AF-Cはシャッター半押しでカメラが被写体を認識し、その後も被写体を追いかけるモードです。ここからは各カメラの性能になりますが、被写体が真ん中から外れた場合でも追従するようにしているの機種が多いです。
このモードには、動体予測機能もついていて（一眼レフの場合ですが）シャッター押してミラーアップしAFできない状況でも、被写体がどの程度の速さで近づいてきているのか（遠ざかっているのか）を推測し、ピントを実際にシャッターが切れる瞬間まで動かし続けます。

で、一般に、AF-SとAF-Cは入門機では、オート（AF-A）とかになっていて、被写体が動いているのか止まっているのかを自動的に区別してモードを切り替えるのですが、これがタコな機種も多く、一般にAF-Sよりになっちゃうことが多いです。
特に子犬のように被写体が小さい場合、画面に占める割合が小さいので、動いている動体と認識せず、AF-Sで撮っちゃうことも多いです。
なので、明らかに動いているとわかっている場合は、自分で設定した方が良いでしょう。

こういった設定もしていけば、ピントのあった写真が撮れる確率は上がります。
最近の一眼レフのAFかかなり優秀ですが、それでも、撮影者が設定した方が、より一層ピントが合った写真が撮れるでしょう。

ちなみにですが、動体とは違いますが、これからの季節、夜空に浮かぶ花火を撮影することも多いでしょうけど、これも今は、AFでピントを合わせた方が良いです。
液晶モニターでMFでも合わせてみましたが、見事に撃沈（笑）。花火って、遠くですが、それでも、手前側とか、遠くとか、高くなればそれだけ距離も広がりますし、なかなか難しんですが、AF使うと難なくピントを合わせてくれました。
そんな作例を以下のスレにアップしてますので、お時間あるときにでもご覧になってくださ〜い
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693263/SortID=19036700/#tab

書込番号：21002031

[KID.R33GTR]

他機種ですが	他機種ですが	他機種ですが	他機種ですが

＞shoko0616さん

動く小型犬を撮りたい（こっちへ向かってくる）とのことなので、
文章はヘタクソですが。

シャッター速度は最低でも1/1000以上は確保した方がいいと思います。
添付した写真は最近撮ったなかでこちらにダッシュしてるものを添付してみました。
別の機種なのはご了承下さい。
ワンコの大きさはミニチュアダックスと同じか少し小さい位のサイズです。

小型犬のダッシュは中型犬や大型犬よりも明らかに難しいので、
最初のうちはISOをあげてでもシャッター速度を1/1000以上確保しないと難しいと思います。
あとミラーレスでもファインダーで覗いて撮らないとワンコを上手く追えないと思います、経験上。

あとはなるべく下の方から撮らないとこっちに向かってきてる感が出ないので、
最初は膝をついて撮影することをお勧めします。
それでも小型犬だと望遠レンズじゃないとワンコが目立ってくれない感じです。

あとはどの機種、どのレンズでもそうですが、
諦めずに頑張って何回もトライすることだと思います。

ガチピンはきてないのもありますが参考までに写真添付します。

書込番号：21002317

[SakanaTarou]

＞shoko0616さん
＞犬がこっちに走ってきているところを撮りたいのです。
これをオートフォーカスで撮るのは　E-PL6では、無理なんですよ。

こういう場合、基本的にはオートフォーカスを「AF-C」にしてシャッタースピードを1/1000かそれよりも速くして撮るのですが、残念ながらE-PL6のAF-Cは遅くて使えません。α5100もたぶんダメです。

オリンパスならE-M1 mark2のみが、できると思います。
パナソニックの場合、最近の機種(オートフォーカスにDFDを採用している機種）ならどうにかなると思います。
ただ、オートフォーカスの速さはレンズにもよるので、それも留意してください。

キヤノンやニコンの一眼レフなら、いけると思います（レンズにもよる）。

ソニーはちょっと詳しくないんで、詳しい人にまかせます。

書込番号：21002331

[shoko0616]

＞Paris7000さん
ありがとうございます。
なるほど・・オートフォーカスにも種類があって追従するやつがあるのは知っていましたが、その機能を使ってもすぐ違うところにピントが動いてしまって使い物になりませんでした。
なのでみんなどうやってやっているのかな？やり方がだめなのか？カメラがダメなのかな？と思っていましたが、小型犬ではそんなものなのですね。
部分部分で知っていた単語が、みなさんの説明でつながってきています！！
説明書には「できる」と書いてあるのにできないとき、誰にも聞ける人がいなくて諦める、という繰り返しだったので、本当にありがたいです。
いろいろ試してみたいので、AF-Cも使ってみたいとおもいます。


＞KID.R33GTRさん
おおー！まさしくこれです！飛行犬！
すごいですね〜！シャッタースピードは1000ぐらいがいいのですね。
あと、やっぱり望遠レンズなんですね！
ＳＳあげると、暗いので明るいレンズと言われ、Ｆ1.8の25mmを買ったのですが、ズームできないし思った写真ではなくて、全然使いこなせなくて売却しました。
やっぱり望遠レンズで撮るので合っていると分かってよかったです。
ちなみにこれはオートフォーカスで撮ってるんですか？マニュアルですか？

＞SakanaTarouさん

＞こういう場合、基本的にはオートフォーカスを「AF-C」にしてシャッタースピードを1/1000かそれよりも速くして撮るのですが、残念ながらE-PL6のAF-Cは遅くて使えません。α5100もたぶんダメです。

そうなのですね。α5100でも同じならほんとに買い替えなくてよかったです(笑)
他に出来る機種の紹介もありがとうございます。
まだpenでたくさん練習していきます！

書込番号：21002514

[KID.R33GTR]

他機種ですが	他機種ですが	他機種ですが	他機種ですが

＞shoko0616さん

添付した写真の物は全てAFです。
たまにAFが遅いレンズやマニュアルフォーカスレンズ、
ボディのAFが遅い物はマニュアルフォーカスで撮る場合も有ります。

ただその時は、自分には高速でダッシュしてくるワンコに瞬時にマニュアルフォーカスで合わせられる能力は無いので、
ある程度狙った距離指針内でフォーカスリングをグリグリしながら連写か、
Paris7000さんが仰っていた、置きピンで連写します。祈るような気持ちで。
ただその時も、ワンコをファインダー中心部に追い続ける事を第一に考えています。

レンズですがカメラに慣れてないワンコほど望遠レンズで撮った方がいいと思います。
マイクロフォーサーズですと150mmくらいまでのズームレンズがあると
小型犬には丁度イイんじゃないかと思います。
良く行くドッグランとかの広さにもよるんですが。

SONYで言うなら自分も最低でもα6000のダブルズームキットぐらいは有った方が、
確率は高くなるとは思います。

それよりももっと高確率で・・・となるとレンズが大きく重くなってしまうので、
費用対効果にあわなくなってきちゃうとか、大きく重くて持ち出さなくなるとかになっちゃう可能性もあるので、
悩ましい所ですね。

書込番号：21003121

[shoko0616]

＞KID.R33GTRさん
AFで撮られてるんですね！
そっか〜うまい人でもわりとAFでとるんですね。よかった！

＞ある程度狙った距離指針内でフォーカスリングをグリグリしながら連写か、
Paris7000さんが仰っていた、置きピンで連写します。祈るような気持ちで。

やっぱそういう感じなんですね！
私も何枚か撮って「これはいい！」と思ったのが１枚あるかなって感じで、こんな偶然撮れたようなのばっかりで自分うまくなってるのかな〜と不安になっていました(笑)

150ｍｍのレンズ持っています！それで練習しますね！
そうなんですよ・・ボディが大きくなっちゃうと持ち出さなくなる確率高いです！今でもあるので(笑)



みなさまたくさんのご回答ありがとうございました！
ここで教わったことをふまえて練習しますね！

書込番号：21007095

[shoko0616]

皆さまありがとうございました。
ベストアンサーは、シンプルに質問の答えという部分と、一番にお答えいただいたということで勝手に選ばせていただきました。

内容的にはカメラの基本的なことを教えていただくというトピックになってしまいましたが、本当に勉強になりました。
一層カメラが楽しくなりました！またよろしくお願いいたします!(^^)!

書込番号：21007106