EOS M3のラチチュードについて

Question

みなさんこんにちは。こ?の度、EOS M3＋EFーM22ミリを購入しました。以前はフジX-20を使用していました。機能も画素数もアップしているので、さぞかし良く写るだろうと思ったのですが、期待外れの状態です。機能はほぼ満足ですが、①近景のポートレイトなどで目にピント合わせても、やや後ピンになり、きりっとした瞳に写らない。②晴天時、野外で神社、建物など撮影した場合、空が飛びまくり、建物がつぶれまくる。露出補正をかけたり、露光モードを変えるなどしても、飛びやつぶれが改善されない。ラチチュードが狭過ぎるとおもうのです。フジX-20では、この様な事はありませんでした、みなさまのお知恵をおかしください。仮に10万以上のミラーレスやD810などの高級機に変えたら、この現象は改善されますか？おすすめの機種などありましたら教えてください。

さすらいの「Ｍ」 · Accepted Answer

２００％　４００％　とかいうのがフジにはあるけど、それは　拡張というよりも　収まるように狭めている　という感じだね。遣り過ぎると眠くなってしまう。主に　写真館で重宝されているね。白と黒の衣装が多いから。ＲＡＷ1枚撮りで（補正して２・３枚つくって）ＤＰＰでのＨＤＲが良いよ。キヤノン機なら。

もとラボマン ２ · Accepted Answer

そうか340さん　返信ありがとうございます今回のように　明暗差が激しい場合ですが　補正0か少しマイナスにして　撮影後シャドー補正少ししてあげるだけでも　変わりますので　撮影だけではなく　後加工も少ししてみたらどうでしょうか。シャドー補正すると　シャドー側画質荒れますが　ISO感度上げすぎていなければ　画像の崩れもあまり気にならないと思います。

ねこまたのんき２０１３ · Accepted Answer

主殿＞普段はどんなカメラでどんな写真を撮影してますか？そのカメラのまんぞくしてますか？差し支えなければ教えてください。いつも持ち歩いて使っているのは、nikon1j5です。軽くてなかなか気に入ってます。後は気合いを入れて撮る時はeos-1DXを使ってます。理由は27年eos-1シリーズを使っているので、慣れてることです。普段使いのカメラは軽いこと、気合い入れて撮る時に使うカメラは、慣れてることと実績と壊れにくいことを重視していますね。今使っているカメラは気に入ってますよ～

isoworld · Answer

　
　すでに指摘があるように、露出補正を＋1.3にしていることに問題があります。

　露出補正をこれだけ＋にするということは、日陰になった暗い部分を黒潰れさせないような設定ですから、その分だけ日の明るい空が白飛びするのは当然です。

　もっと露出を抑えて空の色が出るように撮りさらに（raw現像時にはハイライトを下げる）、日陰の黒潰れに近い部分はraw現像時にシャドウを持ち上げなければなりません。

　デジタルカメラでは、明るいほうにラチチュード（ある意味で）が少なく、暗い方には余裕がありますから、こういう場合は露出不足気味に撮ったほうが救われます。

　それでもダメな場合はハーフＮＤフィルターを使って空の明るさを抑えて撮ることです。

あふろべなと～る · Answer

つかラチチュードはフィルム用語なので…デジタルではダイナミックレンジねてかＡＬＯとかの類が市民権をなんでここまで得ているのかが不思議でならない…ＲＡＷが基本の人でも使ってるのが謎…ＡＬＯ的な処理なんてＲＡＷの基本中の基本みたいな処理してるだけなのにね自分でやったほうがいい結果でる

ねこまたのんき２０１３ · Answer

>フジX-20では、この様な事はありませんでしたご参考までに、フジX-20の画像も見せて頂けないでしょうか?

さすらいの「Ｍ」 · Answer

ＨＤＲ使えば？ＤＰＰでも合成できますよね？http://cweb.canon.jp/eos/software/dpp.html

AE84 · Answer

露出補正もあるけどキヤノンAPS-Cならこんなもんじゃないかな。つかこのシチュエーションならフルサイズでもきつそうな気が・・フジってそんなDR広いの？

もとラボマン ２ · Answer

そうか340さん  こんばんは今回の写真露出補正が＋1.3になっているようですが　補正0や－に振れば少しは良くなる気がします。

Go beyond · Answer

他の方もお書きになってますが、現像前提なら露出補正 -1 を中心に、怪しいならもう２，３枚、露出補正してカットを残します。三脚使って撮影するなら、あとで HDR 合成する手もありますが、手持ちで３カット行っても、上手く合成できないこともあろうかと思います。キヤノン機だと D+ というモード（高輝度側・階調優先機能）が実は -1 段補正をやっています。１段分シャドー側は犠牲になります。また可能な限り低いISO感度で撮影します。低いISO感度のほうがダイナミックレンジが大きく、明暗差がより大きく記録できることになり、暗部も残っている可能性が高くなります。（RAWで撮影するならD+機能は使わず -1 補正でもOK）AEでの適正露出に対してどの程度ハイライト側まで粘らせるのかはメーカーの味付けもあるでしょうから、この辺は癖を掴みながらの撮影しか無いと思います。シャドー潰れの場合は、何かしら残っていることも多いのですが、ハイライトが飽和してしまうと、ほとんど救うことが出来ません。あと、現像ソフトによっても、シャドーやハイライトの復元に対して得手不得手があるので、DPP以外のソフトも体験版などで遊んで見てはいかがでしょうか？最後の微妙な味付け位の差ですけどね。機材については M3 は若干旧い世代のセンサー故、ダイナミックレンジには遅れを取っていますが、最新機種にしたとしても１～２段分程よくなる程度。大変ありがたい進化ではありますが、強烈な明暗差を何も考えずに撮影できるような銀の弾丸とはならないと思います。

		¥-	EOS M3 ボディ [ブラック]
		¥-	EOS M3 ボディ [ホワイト]

内容・タイトル	返信数	最終投稿日時
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