『ノーフラッシュでの屋内子供撮り』のクチコミ掲示板

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現在、子供撮り用途でα77M2とα57を使用しています。

特に家の中等の屋内で撮る事が多く、α57にSAL1650の組み合わせで撮る事が多いのですが、ノーフラッシュの時にはやはり高感度ノイズやシャッタースピードの低下よる手ブレ被写体ブレが出やすく、そこを何とかできないものかと悩んでいます。

そこで素人ながらに考えているのが、

①α7ⅡにLA-EA3とSAL1650の組み合わせで絞り解放f2.8を駆使して撮影（クロップになるのは気にしません）

②α7SにSEL2870の組み合わせでISOを上げて撮影

を考えてみたのですが、どちらの方が高感度ノイズを抑えつつシャッタースピードを稼げるものでしょうか？

また、α57とSAL1650との組み合わせと比べて、高感度ノイズやシャッタースピードの面で明らかに撮りやすくなるものでしょうか？

よろしくお願いいたします。

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1点

大林　明さん

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2015/12/12 10:56（1年以上前）

α7SにSEL2870を使って室内で子供の写真を撮っていますが、ＩＳＯ感度は3200や6400ぐらいにしてます。
プリントするだけならＩＳＯ12800でも全然ＯＫだけど、パソコンで見るとやっぱりノイズが気になることがあるためです。
子供がじっとしてないため、被写体ぶれが多く、シャッター速度を理想は1/250で、実際は1/125ぐらい。暗いときは1/30とかに
なっていますが、ブレブレです。

フルサイズカメラを買うよりも前に、ＤＴ35Ｆ1.8やシグマ30mmＦ1.4を検討された方が良いのではないでしょうか。室内だし、単焦点でもなんとかなると思いますよ。Aマウントは使ったことがないためどれが良いのかよく分かっていませんが、明るくて、寄れて、AF速度が速いレンズが良いと思うためです。

もちろん、APS-Cカメラとフルサイズカメラなら２段ぐらいは高感度ノイズの耐性は高いと思いますが、実際にα7SとSEL2870を使っても全て満足できる訳ではなかったので、お勧めはしません。いつでも持って行ける気軽さがあるフルサイズカメラとしては満足してますが。

また、子供が寝ている写真を撮るのであればα7Sやキヤノン6Dぐらいは必要ですが、寝ていて動かないのであれば三脚使うと写真は撮れます。

質問の「現在：α57にSAL1650」と「①α7ⅡにLA-EA3とSAL1650」は使ったことが無いため、まったくわかりません。まともな回答にならずにすみません。

書込番号：19396945

2点

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2015/12/12 10:57（1年以上前）

＞シルビギナーさん

我が子なら、ボケていてもブレていても後ろ姿でも怒っていても
泣いていてもカメラを完全無視していても可愛いものではないですか。

鑑賞サイズを小さくするという方法や、マルチショットや、
フラッシュ(直射禁止！！)も考えてみてはいかがですか？

書込番号：19396947　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

okiomaさん

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2015/12/12 11:11（1年以上前）

まず、どの程度のシャッタースピードを確保したいのでしようか？
それによってはボディよりも明るい単焦点でもよいかもしれませんね。

ただ、お子さんが数メートルの近さで動きまわっていたら、
AFの追従性でどうなるかです。
AFの優秀な機種であっても難易度が高い被写体かもしれませんよ。

書込番号：19396991

2点

もとラボマン２さん

クチコミ投稿数：45302件Goodアンサー獲得：7634件

2015/12/12 11:13（1年以上前）

シルビギナーさん　こんにちは

F2.8とF5.6の差は　2段ですので　α7ⅡでSAL1650で開放の時ISO1600で撮影出来るのでしたら　

α7SでSEL2870　望遠側F5.6で撮影する時　ISO6400で同じになると思います。

この位になると　センサーサイズの大きさも影響してくると思いますので　α7Sのほうが有利にはなると思いますし　せっかくのフルサイズをAPSサイズで使うこと考えると　今回の場合α7Sのほうが適している気がします。

でも　本当は　撮影場所を　室内でも明るい場所など　撮影場所を考えてたり　室内を明るくするなどして　撮影する方が良い結果出そうな気がします。

書込番号：19397000

0点

フェニックスの一輝さん

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2015/12/12 12:03（1年以上前）

＞どちらの方が高感度ノイズを抑えつつシャッタースピードを稼げるものでしょうか？

②の方は、広角端F3.5、望遠端F5.6なので、F2.8通しレンズに比べると、
広角端では0.5段、望遠端では2段分明るさが暗くなっています。

そうすると、広角端を使うときは、②の方が有利で、望遠端だと①の方が有利だと思います。

家の中等の屋内であれば、ズームでなくてもなんとか撮れるように思いますので
屋内でよく使う焦点距離を調べて、それに近い単焦点レンズにするのもいいように思います。

そうすると、①の変形で

α7 II ILCE-7M2 ボディ
http://kakaku.com/item/K0000717585/
に
FE 28mm F2 SEL28F20
http://kakaku.com/item/K0000766263/

というのもいいように思います。
（屋外で使用する時用に別途ズームも必要だと思いますが）

書込番号：19397128

2点

クチコミ投稿数：21638件Goodアンサー獲得：143件

2015/12/12 13:57（1年以上前）

被写界深度が狭くなるので、開放で撮ることは
ほとんどないかも。

書込番号：19397367　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

クチコミ投稿数：1111件

2015/12/12 14:01（1年以上前）

説明不足なところがありましたので補足させていただきます。

まず、明るい単焦点のシグマの旧30mm f1.4は過去に使用していて現在はDT35ｍｍｆ1.8も使用していますが、水族館やトミカ博等の屋内で人混みの中だとズームの利便性が無いと撮り辛いケースが多々ある為、ズームレンズの使用を前提で質問させていただいた次第です。

また、子供が1人ではないので複数人をフレーム内に入れて撮る時等では、都合よく横並びで並んでくれている訳もなく、極力皆にピントが来るようにしようとすると(ある程度妥協はしますが)どうしても絞りを絞らざるを得ない場合があり、そのような場合には特に困ります。

それから、外部フラッシュも使える時には天井にバウンスさせて使用してはいるのですが、夜の屋外だったり天井の高い施設の為バウンスできないケースや、そもそもフラッシュ禁止で使うことができないところもある為、ノーフラッシュ前提で質問させていただいています。

シャッタースピードについては特にISO感度を高感度に上げざるを得ない状況で今の機材よりも速いスピードを確保できないものかな？と想像しています。

書込番号：19397374

0点

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2015/12/12 14:07（1年以上前）

こんにちは♪

室内、子供、ノーフラシュ。。。
インドアスポーツを含めて。。。

ISO感度を上げて・・・暗いレンズを使う・・・って選択肢はないと思うんですよね？（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；

根本的に・・・カメラという道具の原理的に。。。
暗い所で、シャッタースピード上げて・・・綺麗に撮れる。。。って言う「特別」なカメラは無いんですよ（＾＾；；；

釈迦に説法だとは思いますけど(^^;(^^;(^^;
α77Ⅱだろうが、α7ｓⅡだろうが・・・ニコンでも、キヤノンでも・・・コンデジでも、スマホでも。。。

ISO1600　F2.8　SS1/30秒　で撮影できる暗さなら・・・どこのメーカーの、どの機種で撮影しても・・・
ISO1600　F2.8　SS1/30秒　でしか撮影できません(^^;
キヤノンさんだけ特別に　ISO1600　F2.8　SS1/250秒で撮影できる！！・・・なんて事はあり得ないわけです。

上記の暗さの部屋で・・・1/250秒のシャッタースピードを稼ぐには

ISO1600　F2.8　SS1/30秒
ISO3200　F2.8　SS1/60秒
ISO6400　F2.8　SS1/125秒
ISO12800　F2.8　SS1/250秒・・・ここまでISO感度をドーピングするか？？

ISO1600　F2.8　SS1/30秒
ISO1600　F2.0　SS1/60秒
ISO1600　F1.4　SS1/125秒
ISO1600　F1.0　SS1/250秒・・・ここまで明るいレンズを用意するか？？
・・・のどちらかしかありません。

ISO12800までドーピングした時のISO感度ノイズに耐えられるかどうか？？・・・これだけの話なんです（＾＾；；；

私の見たところ・・・α77Ⅱとα7SⅡのISO感度ノイズは2～3段くらいの差かな？？と思います。

α77Ⅱで・・・ISO1600　F2.8　SS1/30秒・・・で、ブレブレ写真＆ちょっとノイズが。。。(-_-)。。。って人が。。。
α7SⅡで・・・ISO6400　F5.6　SS1/30秒・・・で撮影できた！！（2段ISO感度ドーピング）
んで・・・α77Ⅱと同等？　もしくはちょっとノイズがきれいかな？？
↑これで、40万円近い投資をして・・・満足しますかね～？？（＾＾；；；

α7SⅡで・・・ISO6400　F2.8　SS1/125秒・・・うほ♪ブレブレ写真がダイブ減ったぞ！♪　しかもノイズもチョットきれいじゃないか？？
α7SⅡで・・・ISO12800　F2.8　SS1/250秒・・・余裕でブレない写真が撮れるぞ！♪ ノイズも十分見れるじゃん！♪
↑これで、はじめて・・・40万円投資してヨカッタ！(^O^)／・・・ってなるんじゃないですかね？

ご参考まで♪

書込番号：19397388

2点

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2015/12/12 14:17（1年以上前）

＞＃４００１さん

検討機材はα7SとSEL2870かα7ⅡとLA-EA3で予算は20万程で検討しています。

書込番号：19397407　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

クチコミ投稿数：13423件Goodアンサー獲得：1904件

2015/12/12 14:26（1年以上前）

ごめんちゃい<(_ _)>

間違いました(>_<)

書込番号：19397434

0点

okiomaさん

クチコミ投稿数：25049件Goodアンサー獲得：1708件

2015/12/12 14:27（1年以上前）

シルビギナーさん

＞子供が1人ではないので複数人をフレーム内に入れて撮る時等では、都合よく横並びで並んでくれている訳もなく、極力皆にピントが来るようにしようとすると(ある程度妥協はしますが)どうしても絞りを絞らざるを得ない場合があり、そのような場合には特に困ります。

30㎜F1.4や35㎜F1.8において焦点距離以外は問題なかったのでしようか？
もし問題がないようでしたらシグマの18-35㎜F1.8の使用もよいかもしれませんね。

明るいレンズだと被写界深度からみて難しいかと
複数の被写体の距離も影響しますからね…
かといってα7Sでクロップして使ったとして絞りはある程度絞らないといけませんから
ISOを許容範囲でどこまで絞りを絞ってなお且つシャッタースピードを稼げるかですね
ISOの許容範囲は主観ですからね…

＞外部フラッシュも使える時には天井にバウンスさせて使用してはいるのですが、夜の屋外だったり天井の高い施設の為バウンスできないケースや、そもそもフラッシュ禁止で使うことができないところもある為、ノーフラッシュ前提で質問させていただいています。

フラッシュが使えない場合を除いて
ディフューザーの使用を考えもありかと思いますが…

いろんなシーンを撮りたいお気持ちはわかりますが、
α7Sを買ってまでなら、私は撮影を諦めるかもしれません。

書込番号：19397439

2点

クチコミ投稿数：21638件Goodアンサー獲得：143件

2015/12/12 14:29（1年以上前）

禁断の、
撮像素子のサイズを小さくする。
という裏技があるかも。。。

書込番号：19397446　スマートフォンサイトからの書き込み

1点

必殺デジタルさん

クチコミ投稿数：41件

2015/12/12 18:05（1年以上前）

フルサイズ機種にしても劇的に良くなるのでしょうか？
いいカメラをお持ちなのでノイズ処理は現像ソフトでなど方法があればいいですね。

書込番号：19397894　スマートフォンサイトからの書き込み

2点

ふくしやさん

クチコミ投稿数：2984件Goodアンサー獲得：141件

2015/12/12 18:07（1年以上前）

AFの関係でα6000の方が結果的には良いような気がします。

書込番号：19397897　スマートフォンサイトからの書き込み

2点

ふくしやさん

クチコミ投稿数：2984件Goodアンサー獲得：141件

2015/12/12 18:09（1年以上前）

静物ならα7sの圧勝です。

書込番号：19397904　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

大林　明さん

クチコミ投稿数：338件Goodアンサー獲得：24件

2015/12/12 21:28（1年以上前）

＞明るい単焦点のシグマの旧30mm f1.4は過去に使用していて現在はDT35ｍｍｆ1.8も使用しています
DT35mmF1.8はお持ちでしたか。

それで、SAL1650F28を使っても不満があるのでしたら、やっぱりα7Ⅱかα7Sになりますね。

私がα7Sを買った時もすでにα7Ⅱは発売されていてどちらにするか迷ったんですが、私は被写体ぶれを考えて手振れ補正内蔵ではなく、高感度性能が高いα７Sを選びました。α７Ⅱと比べてもおそらく高感度性能は1段以上の差はあると思いますが、明確に有利とは言えない気がします。

α7Ⅱはボディ内手振れ補正が付いているため、手振れ補正ないレンズを使った時は有利と思いますが、被写体ぶれを防ぎたいのであればシャッター速度は速いでしょうし、そもそも手振れ補正内蔵のズームレンズを使うつもりでしたので、こちらは止めました。

多少画質に目をつぶると言うのであれば、α7SにFE55F1.8を買って、超解像ズーム2倍を使えばF1.8になるためかなりシャッター速度は速くできるかと思いますが、私は持たないため実際に使いやすいかどうかは分かりません。

α７Sを使うと、トリミングが難しいところは不満を感じると思います。逆にデータ容量は半減するためHDDには優しいカメラです。

書込番号：19398523

2点

ro@さん

クチコミ投稿数：114件Goodアンサー獲得：8件

2015/12/12 23:14（1年以上前）

＞シルビギナーさん
システム全体でみると
②に1票
明るく動くものはα77M2で、暗所はα７sでと住み分けが出来ると思います。
α7iiでは中途半端、α77M2との住み分けが難しいと思いました。
α７sはサイレントシャッターがあり、これが子供撮りでは自然な表情が撮れますα7iiにはありません
同じセンサーのα７siiで子供撮影をしていますが
ISO感度がどこまで許容できるか、人ぞれぞれですがα77を使っていた私はα７siiは12800でも全然大丈夫です
まぁα７sの方が高感度が良いという報告があるぐらいでキャッシュバックがある７sはコストパフォーマンス抜群？
（α７sii使いの私には信じられませんが・・・・・）
動く場合はロックオンAF/中央ボタン押しロックオンAFでなんとか対応できますが、７s持っていないのでわかりません

書込番号：19398893

0点

クチコミ投稿数：1111件

2015/12/13 10:26（1年以上前）

＞okiomaさん

＞ISOを許容範囲でどこまで絞りを絞ってなお且つシャッタースピードを稼げるかですね
ISOの許容範囲は主観ですからね…

そこが最も知りたいところでして、高感度の許容範囲については例えばα57だとISO3200まで上がるとさずがに厳しいことが多いかなと思っていますが、α7Sやα7Ⅱだとα57のISO3200と同程度のノイズ感までになるにはISOがどれぐらいにまで上げられるものなのかを、α7Sやα7Ⅱとα57等のAマウントAPS-CのTLM機の双方をお持ちの方やよくご存じの方のご意見を伺えればと思っている次第です。

＞けーぞー＠自宅さん

＞禁断の、
撮像素子のサイズを小さくする。
という裏技があるかも。。。

単純にセンサーサイズが大きい方が高感度耐性に余裕があるものと思っていましたがそのような裏技もあるのですね。

少し調べてみたいと思います。

＞必殺デジタルさん

＞フルサイズ機種にしても劇的に良くなるのでしょうか？
いいカメラをお持ちなのでノイズ処理は現像ソフトでなど方法があればいいですね。

フルサイズ機種にすれば、更にはα7Sのような高感度に特化した機種にすれば劇的に良くなるのか？そこを私も知りたいところなのです。

現像ソフトはlightroomを使っていて大変重宝していますが、元がノイズだらけだとノイズ処理にもやはり限界がありますし、いくらlightroomでもブレたものを補正するって訳にはいきませんので、現像ソフトで補正する前の元をもっと良くできるのであればと考えている次第です。

＞ふくしやさん

＞静物ならα7sの圧勝です。

被写体が子供なだけに静物とは限らないところがまた悩みの種でもあるのですが、屋外や体育館等での動体にはα77M2で対応していますので、今回はある程度動体の部分は目を瞑ろうと考えています。

＞大林　明さん

＞私は被写体ぶれを考えて手振れ補正内蔵ではなく、高感度性能が高いα７Sを選びました。

私もそこに魅力を感じているところなので、結局のところ今現在の機材よりもどれだけ優位なのかをお伺いできればと思っている次第です。

＞ro@さん

＞ISO感度がどこまで許容できるか、人ぞれぞれですがα77を使っていた私はα７siiは12800でも全然大丈夫です

ちなみにお伺いしたいのですが、α7SⅡでのISO12800はα77のISO感度だとどの辺りと同程度ぐらいなのでしょうか？

書込番号：19399950

0点

クチコミ投稿数：583件Goodアンサー獲得：4件

2015/12/13 15:15（1年以上前）

＃４００１さん

＞ISO1600　F2.8　SS1/30秒　で撮影できる暗さなら・・・どこのメーカーの、どの機種で撮影しても・・・
＞ISO1600　F2.8　SS1/30秒　でしか撮影できません(^^;
＞キヤノンさんだけ特別に　ISO1600　F2.8　SS1/250秒で撮影できる！！・・・なんて事はあり得ないわけです。　[19397388]

形式上はそうですが、公称iso値と、実効iso値には差があることが分かっています。
極端な場合、同じメーカー（ニコン）同士で１段弱、メーカーが違うと１．５段弱もの差が出ます。
言い換えると、機種Aのiso100, SS100, F8と、機種Bのiso200, SS100, F8の結果を比べた場合、
その他の条件が全て同じでも、機種Bのほうが暗い写真になるケースがまれにあるということです。

以下のスレッドを参考までに紹介しておきます。私も少し発言しています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00490711133/SortID=19037347/#tab

書込番号：19400633

0点

http://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=lowlight&attr13_0=sony_a7s&attr13_1=sony_a7_ii&attr13_2=sony_slta57&attr13_3=sony_slta77ii&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=3200&attr16_1=3200&attr16_2=3200&attr16_3=3200&attr171_1=off&normalization=compare&widget=1&x=-0.004237639376307926&y=0.007795828462293673

クチコミ投稿数：21638件Goodアンサー獲得：143件

2015/12/13 16:53（1年以上前）

＞シルビギナーさん

サイズを小さくして深度を稼ぎます。
画素ピッチはそれなりです。
用途によっては、６００万画素(長辺は3000)でも
十分だったりしませんか？

そういう意味です。

書込番号：19400883　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

ro@さん

クチコミ投稿数：114件Goodアンサー獲得：8件

2015/12/13 22:57（1年以上前）


ISO16000	ISO12800	ISO8000　日が沈んだ室内にて

＞α7SⅡでのISO12800はα77のISO感度だとどの辺りと同程度ぐらいなのでしょうか？

すいません、HDDひっぱりだしてこないといけないので、比べる画像だせませんが
この機種（α７ｓiiですが）は高感度でノイズが出てもディテールが確りしているし、ノイズも不自然ではないのでさすがと思わせる機種です。（高感度の試写を載せておきます）

一番はカメラ屋さんでご自身の目で高感度ノイズ等をみてはいかがでしょうか？それが一番かなと思います。

書込番号：19402037

1点

DEC29さん

クチコミ投稿数：19件Goodアンサー獲得：1件

2015/12/14 06:08（1年以上前）

書込番号：19402609

2点

クチコミ投稿数：13423件Goodアンサー獲得：1904件

2015/12/14 18:12（1年以上前）

こんにちは♪
亀レス失礼いたします（＾＾；；；

＞長い旅の終わりにさん
はい・・・その話は良く存じ上げているというか？？　一応は知ってるつもりです（＾＾；；；（正しく理解できているか分かりません）

私の理解では・・・あくまでもそれは「誤差」の範疇（と言えるほど差は小さくありませんが（笑））・・・であって。
何か、技術的、物理的にシャッタースピードを速くできる・・・って意味ではないと思います。
あくまでも・・・各社、あるいは機種毎に「モノサシ」が違っている事で起こる事・・・と言う意味だと理解してます。。。

本来的に・・・絞り（F値）／シャッタースピード／ISO感度が同じであるならば・・・同じ露出（撮影結果）でなければならないと言うのが、カメラと言う道具のサガだと思います。

なので・・・問題は、ISO感度をあげた場合の「ノイズ」を何処まで耐えられるか？？　機種Aと機種Bでどれだけ差があるか？？
と言う話だと思うのです。

と言う事で・・・＞シルビギナーさん
前回は、大変失礼いたしました（＾＾；；；

DEC29さんがご紹介のサイトを見る限り（私もこのサイトと「Imaging resource」は、よく利用するんです（＾＾；；；））
α7Sとα7Ⅱで・・・1段
α7Sとα77Ⅱで・・・2～3段弱と言う感じに見えるんです。

私の論法は変わりません（＾＾；；；
室内、子供、ノーフラッシュ（インドアスポーツも含む）・・・と言う撮影シーンで。。。2段暗いレンズをチョイスする理由は何も見当たらないと思います。

上記の撮影シーンで「被写界深度」を深くするのと・・・ブレブレ写真を防ぐ事の「両立」は極めて困難だと思います。
モチロン・・・それが可能な撮影条件（少しでも感度の優秀な機種が優位）ってのが全く無い！とは言いませんが。。。
極めてレアケースだと思います（＾＾；；；

被写界深度を稼ぐのであれば・・・
1）一秒動くな！ハイ、チ～ズ♪で撮影できるシーン（手ブレ補正をズル賢く使って／場合によっては三脚使用のスローシャッター）
2）フラッシュを焚いて撮影可能なシーン（フラッシュ光が届くエリアでの撮影）
3）コンデジ等狭小フォーマットで撮影可能なシーン（作品ではなく、記録／証明／説明として価値がある撮影）
↑コレしか、方法が無いと思います。

露出が苦しい場面で・・・被写界深度とシャッタースピードを両立するってのは「無理」だと思います。
私も、okiomaさん同様・・・諦めると思います（＾＾；；；

室内、子供、ノーフラッシュ（インドアスポーツ含む）・・・このシーンは。。。
私は、明るいレンズで絞りを開けて・・・ISO感度も上げて・・・両方使って撮影する以外に方法が無いと思います。
言い換えれば・・・2段程度の余裕では足らない。。。って事です（＾＾；；；

ISO102400が常用感度・・・現在のISO400～800程度の品質で撮影できるなら・・・話は別ですけど（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
私の考え方やアドバイスも変わって来ると思います（笑

書込番号：19403981

2点

某傍観者さん

クチコミ投稿数：2359件Goodアンサー獲得：30件

2015/12/14 18:27（1年以上前）

α５７に　コレ使ったらええんちゃうの？

http://kakaku.com/item/K0000663120/

書込番号：19404020

0点

クチコミ投稿数：583件Goodアンサー獲得：4件

2015/12/14 19:11（1年以上前）


aSweet	D90

＃４００１さん

＞私の理解では・・・あくまでもそれは「誤差」の範疇
＞絞り（F値）／シャッタースピード／ISO感度が同じであるならば・・・同じ露出（撮影結果）でなければならない　[19403981]

カメラがそうあってほしいという意味では＃４００１さんと同じ意見ですが、現実は必ずしもそうではない、というのが私の論旨です。
具体例で説明しましょう。
ニコンのD90とコニカミノルタのαSweetで、アダプターを介して同一レンズを使って撮り比べました。
光源、被写体、公称露出（iso200、F5.6、SS1/6）、現像ポリシー（raw therapeeの演出・脚色ゼロ現像）などはそろえてあります。
同じ公称露出なのに、実際の結果には、ひと目で分かる明暗差が生じました。
調べると、約１．１EVほどαSweetのほうが明るく、D90との実効感度差は約1.1EVと推定されます。
DxOMarkでどうなっているかを確認すると、αSweetは公称iso200の実効感度がD90より約1.17EVほどオーバーと表示されます。
http://www.dxomark.com/Cameras/Compare/Side-by-side/Nikon-D90-versus-Konica-Minolta-DYNAX-5D___439_279

＞技術的、物理的にシャッタースピードを速くできる・・・って意味ではないと思います。　[19403981]

いいえ、できます。A機とB機の実効感度差を把握し、その差に則して露出を調節することで、
初めて両機の結果を誤差の範囲内に導くことができると言うべきでしょう。したがって、

＞キヤノンさんだけ特別に　ISO1600　F2.8　SS1/250秒で撮影できる！！・・・なんて事はあり得ないわけです。[19397388]

というのは理想であり、現実的には間違っています。
公称iso値にとらわれず、実効感度の差をよく確かめるべきだというのが正確なところでしょう。

書込番号：19404160

1点

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2015/12/14 19:27（1年以上前）


aSweet（純正ソフト現像）	D90（純正ソフト現像）

連投失礼します。

＃４００１さん

面白いことに、さきほどのαSweetとD90のrawファイルをそれぞれの純正ソフトで現像（スタンダード又はデフォルト設定）すると、
1.1EVもあった両機の明暗差が、誤差の範囲（0.5EV強）に収まります。
これで、ニコンの純正ソフトが比較的強い補正をかけていることが分かります。

もっとも、この補正は同一メーカーでも機種ごとに異なります。
特に、CCD機とCMOS機では補正に大きな差があり、それがめぐりめぐって、
CCDとCMOSのセンサー自体の発色の違いという印象の形成に働いた可能性があります。
CCDもCMOSも明暗を出力するだけで、色（色相）を出力する機能はありません。
色は現像ソフト／現像エンジンが出しています。

書込番号：19404201

1点

クチコミ投稿数：21638件Goodアンサー獲得：143件

2015/12/14 19:38（1年以上前）

＞長い旅の終わりにさん

驚きです。
拡大解釈すると、ＴＬＭ有無も誤差の範囲に収まる可能性が
ありますかね？
分解能が、１/３、１/２ＥＶで議論するならば。。。

もっとも、ミラーアップしたとき用と、ミラーダウンしたとき用と
異なる二つの露出センサー、二つのアルゴリズムを搭載している
旧式カメラでは、別の問題、、、
ＡＥの出た目が違う、
が起きることがあるそうですが。

書込番号：19404227　スマートフォンサイトからの書き込み

0点

クチコミ投稿数：583件Goodアンサー獲得：4件

2015/12/14 19:40（1年以上前）

＃４００１さん

私は、DxOMarkがどうやって実効感度差を計測しているのか知りません。
おそらく照度などを基にした理論値を基準値（公称iso値）とし、
撮影結果にどれだけ偏差があるかで実効感度値を決めているのではと想像します。
言い換えると、実効感度はあくまで帰納的に導くしかなく、
各機種特有のSS誤差や、私が縁側で説明している非公表の露出補正なども込み込みになっている可能性があります。
つまり、露出に関する理論と現実の偏差の総体を表す指標として、実効感度を捉えれば良いのではないでしょうか。

書込番号：19404232

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2015/12/14 19:59（1年以上前）

けーぞー＠自宅さん

ごめんなさい、私はTLMについて、ほとんど何も知らないのです。

書込番号：19404286

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2015/12/14 20:03（1年以上前）

＞長い旅の終わりにさん
＞シルビギナーさん

捨て置きください。すみません。

書込番号：19404304　スマートフォンサイトからの書き込み

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2015/12/14 20:12（1年以上前）

＞長い旅の終わりにさん
こんばんは♪

>現実は必ずしもそうではない、というのが私の論旨です。
↑これは、私も理解していますし・・・私も現実問題としてその通りだと思ってます。

>私は、DxOMarkがどうやって実効感度差を計測しているのか知りません。
>おそらく照度などを基にした理論値を基準値（公称iso値）とし、>
>撮影結果にどれだけ偏差があるかで実効感度値を決めているのではと想像します。

「実効感度」と言うのが、そもそも「撮影結果」の事ですので。。。
私の理解は・・・
αSWEETを基準にするなら・・・D90はISO100と表示するべきで・・・
D90を基準にするなら・・・αSWEETはISO400と表示するべきだ・・・
って事です。
もし、実効感度（撮影結果）を基準に「モノサシ」を合わせるべきだと言う事であるならば、そう言う事だと思います。

>面白いことに、さきほどのαSweetとD90のrawファイルをそれぞれの純正ソフトで現像（スタンダード又はデフォルト設定）すると、
>1.1EVもあった両機の明暗差が、誤差の範囲（0.5EV強）に収まります。
>これで、ニコンの純正ソフトが比較的強い補正をかけていることが分かります。
↑要は、それぞれのメーカーが基準（デフォルト）とする画像で比較するなら・・・まさしく「誤差の範囲」に収まるわけで。。。
本来、ソフトの部分を含めた「撮影結果」が「実効感度」と言って良いと思います。

その上で・・・その時のノイズレベル・・・S/N比と言うのかな？？　がドーなのか？？と言う問題だと思います。
よく言われることですけど・・・Dxoはセンサーのポテンシャルを表していると言う事ではないか？と思います。

あくまでも「光量」に対して・・・絞り/シャッタースピード/ISO感度は一定に表示するべき（理想論）だと思います。

書込番号：19404332

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2015/12/14 21:36（1年以上前）

＃４００１さん

＞「実効感度」と言うのが、そもそも「撮影結果」の事ですので。。。
＞αSWEETを基準にするなら・・・D90はISO100と表示するべきで・・・
＞D90を基準にするなら・・・αSWEETはISO400と表示するべきだ・・・って事です。
＞もし、実効感度（撮影結果）を基準に「モノサシ」を合わせるべきだと言う事であるならば、そう言う事だと思います。[19404332]

私は、実効感度を基準にしたほうが良いと主張しているわけでは全くありません。
あくまで、公称iso値を基準に考えた場合の機種間差を実効感度と呼んでいるだけです。
実際、世間の「モノサシ」は公称iso値で、各機種ごとに偏差（実効感度）があるというのが構図です。

＞それぞれのメーカーが基準（デフォルト）とする画像で比較するなら・・・まさしく「誤差の範囲」に収まるわけで
＞本来、ソフトの部分を含めた「撮影結果」が「実効感度」と言って良いと思います。[19404332]

いいえ、良くないと思います。
極端に性能差がないセンサーを搭載した２つのカメラX、Yがあり、Xは実効感度がYに比べ約１段オーバーだとします。
純正ソフトで現像すると、しかしX、Yの撮影結果の明暗差（実効感度差）は誤差の範囲内に収まった。
ところが、どうもYのほうが若干ノイジーに感じる。
rawでアンダーで撮った後、補正で持ち上げれば、相対的にノイジーになるのは理屈です。
一方、Xのほうは、もともとオーバーで撮って、小幅の補正しかかけないから、ノイズは目立たない。
もしもXがCCD機で、YがCMOS機だとしたら、＃４００１さんも過去に、同じようなことを感じたことはないですか？

それに、純正ソフトは、やがて変化したり、使えなくなったりします。
いまどき、コニミノのDimageMasterを使ってraw現像する人間が世の中にどれだけいるでしょう。
しかし、rawファイル自体は変化しませんし、さまざまな種類の補正に対応可能です。
jpegではなく、rawを基準に考えたほうが合理的だと思います。

＞これは、私も理解していますし・・・私も現実問題としてその通りだと思ってます。。[19404332]

それなら安心しました。＃４００１さんが実効感度差に一切言及しないで

＞キヤノンさんだけ特別に　ISO1600　F2.8　SS1/250秒で撮影できる！！・・・なんて事はあり得ないわけです。[19397388]

などと理想論を振りかざしていたので、とても心配だったのです。

書込番号：19404611

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2015/12/14 21:41（1年以上前）

長い旅の終わりにさん

（誤）　jpegではなく、rawを基準に考えたほうが合理的だと思います。[19404611]

（正）　純正ソフトによる現像結果ではなく、演出・脚色前のrawを基準に考えたほうが合意的だと思います。

書込番号：19404634

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2015/12/14 22:56（1年以上前）

書き込みしてくださった皆様ありがとうございます。

ro@さんが載せてくださった作例やDEC29さんが貼ってくださったリンク先のを見る限り、α57のISO3200よりもα7SのISO12800の方がノイズ感が少ないことがわかりましたので、評判通り凄い高感度耐性なのがわかりました。

ただし、解放F5.6のレンズだと被写界深度の面ではメリットが大きいですが、シャッタースピードを稼ぐと言う点では今の機材とさほど変わらないと思いますので、シャッタースピードを稼ぐにはやはりα7Sといえども明るいレンズが必要なんだとわかりました。

ズームレンズの使用を前提にと書いておいて何ですが、ミノルタの50mm f1.7が防湿庫に眠っているのを思い出したので、このレンズをLA-EA4で使うと言う手も無くはないのかもとも思ってみたり、妄想が更に膨らんできましたので、もっといろいろと悩んでみたいなと思います。

どうもありがとうございました。

書込番号：19404954

2点

orangeさん

クチコミ投稿数：16980件Goodアンサー獲得：549件

2015/12/16 01:09（1年以上前）

うん、いろいろと調べるほうが良いです。
ちなみに、私は旧型ですが、α7・α7Sを併用していました。
室内ではα7Sが圧勝です。フラッシュは使ったことがありません。

そもそも、比較するのに、片やF2.8で撮り、片やF5.6で取ったのを比較するなんて、おかしいですよ。
24-70F2.8ZAのF2.8はほとんど使っていません。フルサイズのF2.8は被写界深度が浅すぎるので、特定の効果（一点を注目させるとかボケを演出するとか）を狙う時以外は使わないです。

複数人を撮る場合には、最低でもF4でしょうね。
そうすると、絞りはどちらのカメラも同じ。
結果としてISOの高感度性能が生きてくる。

レンズはF4通しのズーム24-70F4ZAが良いです。20万円以内なら、これとα7S初期型でもよいと思います。
α7SⅡは少し高感度が改善されているようですので、予算が許せばそれが良いですが、予算限定なら、私ならキットズーム＋新型よりもZeissズーム＋旧型を選択します。Zeissのほうがお子さんの肌がきれいに写るから。
ちなみに私はα7SはISO5万までに設定して使っています（小三元で）。これで十分使えます。
あたまで撮る人は、ISO5万ではノイズが出るといいますね。そのとおり。しかしこれで十分なのです。
ISO5万になるときの状況は、暗くて色が見えないですよ。それでもα7Sは色が見える。すごいカメラです。人の目を超えています。
補足ですが、α7RⅡではISO　2万5千で使っています。ノイズは出ますが、それはそれでOKです。暗い状況ですから、多少のノイズはいとわない。十二分に実用になります。

α7Sやα7SⅡは、暗闇にとても強いカメラです。α7・α7Ⅱとは別カテゴリーのカメラです。
AFはもちろん、ファームアップしたα7Ⅱが良いに決まっています。α7Sでは、カモメは追えません。

結論として、私がスレ主様の状況なら、迷わずにα7S＋小三元を持ち出しますね。レンズは16-35F4ZAが良いかもしれない、室内なら広角が活躍する。屋外なら24-70F4ZAが良い。どちらか一本なら、私は24-70F4ZAで始めました。

室内でシャッター速度を上げて撮るには、Mモード＋オートISOが良いです。
ただし、解放でとるならSモードが簡単ですね。
α7RⅡからは、Aモード＋FastかFasterにすると、シャッターが自動的に1/2f秒や1/4f秒に変化します（ｆは絞り値）。これは便利ですが、α7Sにはありません。だからMモードで人間が絞りとシャッターを制御する（解放ならSモードで人がシャッターを変える）。

書込番号：19408268

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2015/12/16 19:21（1年以上前）


D700（純正ソフト現像）	D70s（純正ソフト現像）

＃４００１さん

＞それぞれのメーカーが基準（デフォルト）とする画像で比較するなら・・・まさしく「誤差の範囲」に収まるわけで。。。
＞本来、ソフトの部分を含めた「撮影結果」が「実効感度」と言って良いと思います。　[19404332]

たとえ「ソフトの部分を含めた『撮影結果』」で比べたとしても、問題があることを再び具体例で説明しましょう。
D70sとD700で同一レンズを使い、同一の被写体を同一の距離から同一の露出設定（iso200,F5.6,ss1/8）で撮影しました。
raw therapeeで演出・脚色ゼロで現像すると、実効感度差は0.35EV程度（D700のほうがD70sより暗い）ですが、
純正ソフトで現像設定を標準／スタンダードにして現像すると、今度はD700がD70sより約0.5EV明るい結果となります（写真参照）。

普通のデジタル一眼カメラは、露出設定を３分の１段刻みで調節できます。
約半段の差を「誤差の範囲」[19404332]と強弁するのは、無理があると思います。

また、私は例え話が苦手ですが、「ソフトの部分を含めた『撮影結果』」で比べるのは、言うなれば、
スリッパを履いた小学生と、シークレットブーツを履いたサラリーマンの伸長を、
それが普段の格好だからという理由で、そのまま比べるようなものです。
シークレットブーツが悪いのではありません。
身長差を比べるなら、ちゃんと靴を脱いで計測したほうが良いと言っているだけです。
靴下まで脱ぐかどうかは、議論の余地があるかもしれませんが。

書込番号：19409986

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2015/12/16 19:31（1年以上前）

＞長い旅の終わりにさん

身長と座高、あるいは股下寸法もちょっと違うんですよね。
ある程度の相関はありますがー。

書込番号：19410009　スマートフォンサイトからの書き込み

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