『1DsMark3とモノブロ同調について』のクチコミ掲示板

[森積]

いつも参考にさせて頂いております。

最近モノブロックを２灯導入致しました（メーカーはコメット２００Ｗと４００Ｗです）。
取扱説明書を見るとＸ速度２５０分の１と表記されているのでＭモードで２５０分の１にしながら撮影すると幕切れしてしまいます。

ちなみに２００分の１でも幕切れを起こすため今現在はＳ速度を１６０分の１に設定して使っております。

自分の勉強不足ゆえ「そんなことも知らんのかい！カメラが泣くぞ！！」というお言葉もあるかもわかりませんがおわかりになられる方がいましたらどうか御教授ください。

よろしくお願い致します。

書込番号：9186042

[BABY BLUE SKY]

1DsMarkIIIの取扱説明書106ページより。

>小型の汎用ストロボは1/250秒以下で同調します。スタジオ用の大型ス
>トロボは、小型の汎用ストロボに比べ閃光時間が長く、機種により閃光時間
>が異なるため、1/125〜1/30秒程度を目安に、あらかじめストロボが正
>しく同調するかどうか確認してから撮影してください。

一応、大型ストロボの使い方としては
常識の部類かと思います

光量を下げればもう少し速くても同調するかもしれませんが
コメットは良く知らないです
ごめんなさい

書込番号：9186416

[wildnature]

なにでシンクロされてます？
もしラジオスレーブをお使いなら、そこがボトルネックです。

書込番号：9186439

[E30&E34]

プリ発光とか赤目防止とかはどうなのかな？　ストロボのみの設定なのかな？

まあ、光具合と幕の切れ具合の時間差で何とか？わかりませんかね？　遊びすぎるとオーバーヒートするので適当な間隔で。

外部照明だと1/125とか60あたりで試されては？

露出は御自分の都合の良い所を液晶なり画像確認しながら決めてください。

書込番号：9186849

[森積]

皆様、御親切・御丁寧な助言、ありがとうございます。

１６０分の１で同調させている現在でも問題ないのですが、この先できる限り自然光を切りたい室内での撮影を鑑みると「なんとかならんかなぁ。。」などと思っていたもので。。


シンクロコード使用時は２００分の１でほぼ幕切れせずにいけますがラジオスレーブ導入にあたって１６０分の１でないと幕切れを起こすのもこれで納得がいきました、ありがとうございます。

今までスタジオにて（主にプロフォトやブロン）適当に２００分の１設定にしていましたが・・・無知って怖いですね。。これからも精進して参ります。

ありがとうございました。

書込番号：9188071

[Ｄ−ＲＯＳＳＯ]

はじめまして。
もう一応の解決をされているようなのですが。
ラジオスレーブをお使いとのことですが、
ラジオスレーブは１／１２５以下で使用した方が良いと思います。
すべてのメーカーという訳ではないのですが私の確認した
ポケットウィザード、パルサー、クァンタムはこのとおりです。
クァンタムに関しては中継して使う場合は１／６０以下にしないとダメでした。
ラジオスレーブの１／１２５以下が良いというのは
カメラのシャッタースピードにラジオスレーブ側の情報処理速度が追いつかないからだと思います。

コメットのモノブロックの方ですが出力調整が電圧調光（他にコンデンサー調光、
シリーズカット調光とかありますがググって下さい）
ですので出力がＭＡＸの時で閃光速度が一番速くなります。
ミニマムで発光させると閃光時間はＭＡＸの時の約倍の時間に伸びてしまいます。
４００ｗのモノブロックだとミニマムで１／３００程度と閃光時間は遅くなるので
速いシンクロ速度にすると同調しきれないコマが出てくると思います。
外光を完全に切った室内のみで使うのでしたらラジオスレーブよりは
赤外線トリガーの方が速いシンクロスピードで撮影できると思いますよ。
赤外線トリガーは小型クリップオンフラッシュとほぼ同じですので
カメラのシンクロ速度に同調させることができると思いますよ。
ちなみに森積さんの使ったことがおありのProfoto、broncolorは
モノブロック以外はコンデンサー調光がメインだと思います。


長々と書きましたが理解していただけましたでしょうか？
ご参考までに・・・

書込番号：9200567

[森積]

御助言、感謝しております。

先日コメット２灯で６×６二眼にて３００分の１にて撮影しました（シンクロコード使用）。

上がりに問題はなかったのですが、只今コメントを読ませ頂いて「いやーやばかったなぁ〜！！」と血の気が下がりました笑。。（出力も結構低めだったので危険だったかもわかりません）


ここからは勝手な質問になりますのでお応え頂かなくても大丈夫なのですが

被写体からそこそこ離した１灯でノーマルリフレクターでの天バン（真上打ち）と
被写体からそこそこ離した１灯をちょうちんにして天バン（真上打ち）とでは仕上がりに大きな違いは生まれるでしょうか？

最近被写体に対しトレぺなどディフューズ物（ライトではなく）は被写体に近ければ近いほど効果が強くなるのを実感していて逆にライトが被写体から遠くなる場合、直トレ・ちょーちんなどでは効果がない（または極めてわずか）では？と疑問を持ちまして・・。

もし可能であればおわかりになる範囲で構いませんのでお応え下さい。

書込番号：9201027

[Ｄ−ＲＯＳＳＯ]

生とちょうちんの天バンですか？
撮り比べても大差はあまり出ない様に思います。
部屋全体に光をまわして光の方向性をより無くしたいとかならばちょうちんの方が有利かも？

直トレ、ちょうちんで物から距離をとった場合、差は出難いと思います。
ディフューズは写り込みとか諸々被写体に近い方が効果は出やすいでしょう。
ディフューズは種類（トレペとかユポとか・・・）によって写り込み方が変わってきます。
光は直進性を持っていますので拡散した光が物に対して近ければ拡散した光が当たります。
逆に拡散した光でも離したしまうと光量は落ちますが拡散性が弱くなり
ハードなイメージのライトになると思います。

私の思っていることが間違っていなければ
森積さんの言われている事は正しいのではないかと思います。

６ｘ６二眼レフがレンズシャッターであるならば幕切れは起こりません。
レンズシャッターは若干の露出不足（アンダー）となりますので
この場合は切り現像でテスト出しをしてノーマルで現像して上がりの確認をしてから
残りのフィルムをプッシュして現像する事をお勧めします。
お分かりの事でしたら失礼いたしました。

書込番号：9201583

[森積]

重ね重ねありがとうございます！


いかんせんモノブロで光量が少ない事もあり効果が薄いのであれば無理にちょーちんにする必要はないのかも・・と思っていたところでして（チャージも早くなるし手間も省ければそれにこしたことはないかなと）。


御親切な対応頂きありがとうございました。

書込番号：9204154

[Ｄ−ＲＯＳＳＯ]

電圧調高等の機能を理解されてモノブロックでの
いい写真撮影ができる事をお祈りいたしております。
コンデンサー調光と真逆な性能なのでお間違えの無いように。
またどこかでお目に掛かれれば。

書込番号：9218262