『どうしたら綺麗に撮れるのでしょう？』のクチコミ掲示板

[マミケン2]

はじめまして、よろしくお願いいたします。
非常に素人質問で申し訳ないのですが、お願いいたします。

この写真は、Km+SIGMA28-300 DG MACRO で撮ったのですが、
なんとなくモヤッと写ってると思うんです。

どうしたらシャキッと撮れるのでしょうか？

他のスレで、望遠側は絞り気味で撮ると良いと書いてあったのですが、
そういうことなのでしょうか？

そうであれば、具体的にはどうすればよいのでしょうか？

初歩的な質問で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。

書込番号：12110934

[かべっちん]

自分もあまり詳しくないですが、絞ればいいなら、絞り優先(Ａv)モードにしてＦ値を８ぐらいにして撮影するといいと思いますよ！

書込番号：12110965

[fiveK]

手持ちの撮影では焦点距離の数字以上のシャッタースピードでとるとあまりぶれないでいいよ

うですよ・・。(300mmなら300/1以上)

書込番号：12111007

[outfocus]

これは完全に“手ブレ”ですね。
ISOを400にしましょう。

書込番号：12111073

[ど助平オヤジ、アッー！]

手ぶれではありません。ピントずれです。
ピントが子供の顔に来てませんね。
手のあたりにピントがきてますね。
顔でピント合わせたのにコレなら、レンズをピント調整に出した方が良いと思います。

書込番号：12111100

[kazushopapa]

はじめまして。私もｋ−ｍを使っています。
このレンズの特性は知らないので、あくまでも一般論です。
�@焦点距離３００ミリですから、手ぶれ防止のために、シャッター速度は最低でも１／３００以上は欲しいです。
（手ぶれ補正の効果があるとは言っても）
�A絞りは出来れば開放ではなく、２段位は絞った方が良いと思います。
�BＵＰされたお写真で�@�Aを実現するためには、感度をあげる事になります。
（ｋ−ｍは高感度は得意ではないので、８００位までが限度だとは思いますが）
これらを一々その場で設定するのが面倒であれば、
感度の設定をＩＳＯ８００までのＡＵＴＯ、露出をシーンモードの「キッズ」にしておけば、
感度、シャッタースピード、絞りを最適にカメラが設定してくれると思います。
もう少し自分で設定したければ、ＩＳＯは自分で設定して、Ｐモードを使用します。
カメラの事前設定で、Ｐモード時のプログラムシフトを許可、にしておいて、
背面のダイヤルを回せば、シャッタースピードと絞りの組み合わせは好きなように調整できます。

書込番号：12111108

[ど助平オヤジ、アッー！]

シグマ、タムロンのレンズはピントずれが珍しくないので、
メーカーに調整に出しましょう。
4段分（シャッタースピード1/8倍の効果）の手ぶれ補正が効いてるはずなので、
シャッタースピードの問題ではないと思います。

書込番号：12111165

[kazushopapa]

追加でもう一点。もしかして、フォーカスエリアはワイドのままになっていませんか？
中央一点にしないと、狙ったところにピントがあわせにくいと思います。

書込番号：12111167

[ど助平オヤジ、アッー！]

×　4段分（シャッタースピード1/8倍の効果）の手ぶれ補正が効いてるはずなので、
○　4段分（シャッタースピード1/16倍の効果）の手ぶれ補正が効いてるはずなので、

2の4乗なので16でした。

まあ被写体ブレを防ぐためにも確かにISO400くらいにして
シャッタースピード1/720くらいにしたほうがいいかもしれませんね。

書込番号：12111184

[ひろ君ひろ君]

被写体ぶれは　１８０では考えにくいかな

K-mは手ぶれ補正させていれば　３００ｍｍ　１・１８０でも手ぶれは少ないと思います。
ずぼんのデニムにはきてますから

やっぱり３００だと被写界深度の問題でしょう

またこの例ではありませんが
空気の靄の影響を考えると
すこしでも近づいて撮ったほうが　くっきり感はでます。　

書込番号：12111390

[ｈｏｔman]

見たところ手ブレではなさそうですね。
手ブレであれば一方向に流れているはずですが、それはなさそうです。

レンズ性能によるものなのか？そうでないのか？は判りませんが、フレア気味なことと、後ピンになっているようです。

撮影する角度を変えながら、何枚か撮影、シャッターボタン半押しを何度か繰り返し、
レンズのAF動作が小さくなった時点で撮影すればうまく行きそうな気がします。

AFポイント選択は中央一点が良いと思います。

書込番号：12111574

[ばーばろ]

挙げられた元の写真	これくらい派手にした方が、陽が当たって明るい感じが表現されると思う	さらに、これくらいトリミングした方が「何を観て欲しいのか」伝わるんじゃないかな？

ピントが甘いのは、半分は道具のせい・・・300mmという被写界深度の浅さを使い切れてない自分のせいとも言える・・・でしょうけど。。。

トーンの山が左（アンダー側）に来ていて、なおかつ彩度が低くて、黒い紗がかかったようになっていてスッキリしていないだけではないかな？
画像処理ソフトでトーンカーブを起こして彩度を少し高めにするだけでもだいぶ違うと思うし、その上でアンシャープマスクを10〜15％くらいかけてやればピントの甘さもWEBで観たり2L判くらいにプリントするくらいなら解消されるでしょう。


>どうしたら綺麗に撮れるのでしょう？
どこをどうすればいいか・・・濃度や発色のコントロールをどうすればいいか＝画像に対してドコをドウ弄ればいいか＝画像処理の過程が・・・理解れば、自ずと現場でどういう設定にすればいいかは理解できます。その理解している事をフィードバック（カメラの設定だけじゃなく、レンズの選択から）してやればいいだけです。

小難しい事を書いているかもしれませんけど、そういう事をやっていくのが写真の上達です。やりたくなくてもやるのが勉強。
ピントの合ってるトコ・・・お子さん？の手元など・・・は結構シャープに写ってますから、道具のせいではないですね。あとは、「自分がその写真でドコを観せたいのか」をハッキリさせる事でしょうか。とりあえず、そこにピントと露出を合わせる。
とりあえず、そこからじゃないかなぁ。最初っから巧い人なんて居ませんから。広告で「誰でも綺麗に」なんてウソですよ。どんなに道具のスペックが高くても、道具の性能は使い手込みですから。

書込番号：12111787

[覚羅（カグラ）]

こんにちは

僕も見た感じではズボンの所にピントが合っている感じだと思います。
AFエリアモードがオートだと思うので、中央一点にして顔を中心に日の丸構図にしたらもう少し顔にピントが合うと思います。
なるべく近づいて撮れる状況なら300mmよりは近づいて撮られた方がいいかもしれません。

あと、今回の件とは違うと思いますが、覚羅もペンタックスの写りで少しモヤッってする感じを受ける時がありました。付属CDに入っている画像ソフトで偽色信号抑制ってのがあります。被写体によっては記憶色の色を出すペンタックスですが、クリアー感を取って、この処理をするといい時があるかもしれません(^^)
http://bukubukuna.exblog.jp/13187484


今回とは関係ないかと思いますが、ペンタックスのエントリー機の手振れ補正はAFが合焦したピッって音から、少ししてからファインダー内の手振れ補正の効果がonになった手のアイコンが光るので、ピッって音がしたら直ぐにシャッターを切るよりは、少し待った方が手振れ補正機能を有効に使えると思います。

書込番号：12112065

[TOCHIKO]

ピントも顔に来ていませんが被写体ブレでしょう。
F8/ISO400ならもうちょっとシャキッとすると思いますが
所詮、高倍率ズームですからね。過度な期待はしない方が無難かな。

書込番号：12113776

[朴葉味噌]

元の画像	修整後の画像	主観的にトリミング

>なんとなくモヤッと写ってると思うんです。
どうしたらシャキッと撮れるのでしょうか？

望遠で撮影すると、どのレンズでもモヤッとした写りになりますので、
コントラストを上げて現像しますと、モヤッとした感じが取れます。

書込番号：12114264

[よすみん]

SIGMA28-300持っていますがあまり使っていません。

シグマAPO70−300と、タムロン18-250mmの200mmまではSIGMA28-300よりシャープに写る気がしています。

SIGMA28-300はF8〜F11ぐらいが良いと思いますよ。

あと天気がよいとシャープに写ります。

シグマAPO70−300mm撮って出しをトリミングしたものです。

カメラの設定はノーマルシャープネス+4、カスタムイメージ雅

http://engawa.kakaku.com/userbbs/457/picture/detail/ThreadID=457-3/ImageID=457-253/

書込番号：12114395

[マミケン2]

みなさま、ご親切にお答えいただきありがとうございます。
お返事が遅れた事をお詫びいたします。

やはり、カメラまかせではだめですね。
なにをどうしたら良いのか、全く分からなかったので、
みなさんの助言がこれから勉強するヒントになったと思います。

朴葉味噌さん　

修正後の画像、とても綺麗ですね。
私的には、この位に撮れれば十分です。

よすみんさん

すごい写真ですね！　　びっくりしました。
こんなに綺麗に撮れると良いんですが・・・。

実は28-300はいま手元にないのですが、
しかし、望遠が必要なことになりまして、
もう一度28-300を買おうか、それとも70-300とかを買ったほうが
望遠は綺麗に撮れるのか悩んでおりました。

みなさんの助言で、工夫次第で28-300でも何とかなると思うのですが、
よすみんさんの写真を見て70-300に興味シンシンです。
やはり、望遠側の写真は28-300より70-300のほうが得意なんでしょうか？

ついでにもう一つお伺いしますが、
今回添付した写真はちょっと暗い幼稚園のステージなんですが、
このような場合はどのような設定が良いのでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：12115148

[さくらおー]

低ＩＳＯの方がきれいに撮れますから、
３００ｍｍではなく２００ｍｍとか１５０ｍｍにして
少しでもＦ値を稼ぎ、低ＩＳＯ側にもっていきます。
低ＩＳＯにするにはシャッタースピードを下げるのが近道ですが、
動きのある被写体の場合、被写体ブレの危険があるので止めましょう。
テレ端で撮れなかった構図の分は、あとはトリミングしてしまいましょう。

ちなみに暗いところの写真はきれいには撮れませんよ。
暗いところは光の反射が少ないからきれいな色が出ないのです。

書込番号：12115495

[AN1]

K-mはスーパーインポーズ（AF合焦点が赤く光る）が無いため、5点AFのどこに合焦したかわかりにくい機種です。
もともとAFの弱いペンタで、しかも入門機ですから、出来れば最も確実な中央1点で使用した方がよいと思います。

書込番号：12115688

[マミケン2]

さくらおーさん

お返事ありがとうございます。

＞３００ｍｍではなく２００ｍｍとか１５０ｍｍにして
　少しでもＦ値を稼ぎ、低ＩＳＯ側にもっていきます。

300とかより200のほうがＦ値をかせげるのですか！？

それすら知りませんでした。
トリミングしたほうが良いのですね？


ということは、あまり近距離では撮らないので、
シグマ 50-200mm F4-5.6 DC OS HSM 　なんてどうでしょうか？

安くて手ぶれ補正付・HSM付、ここでも非常に評判が良いようなのです。

ん〜、また悩み始めてしまいました。

さくらおーさん、大変ためになりました。
ありがとうございます。

書込番号：12115689

[マミケン2]

AN1さん


確かに分かりにくいですね。

ちょっと、いや、かなり勉強不足でした。

ありがとうございます。

書込番号：12115724

[RICHO_RICOH]

私ならペンタ純正の55-300mm中古をヤフオクで買います。
これなら1万円台で買えて評判も良く、純正なので安心です。

書込番号：12115746

[よすみん]

＞ちょっと暗い幼稚園のステージ

フラッシュダメなんですか？ダメならK-xどうでしょう。K-mより良いですよ。フラッシュ使う場合も使わない場合も。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000049458/SortID=11385801/#11385801

http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11813840/

持っていませんが↓よさそうです。

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=10505012017

70-300mm望遠端は28-300mmよりはよいです。ただ70mmからなので不便です。

書込番号：12115778

[kazushopapa]

露出の設定としては別に悪くないと思います。というか、これ以外に無い気がします。
あえて言えば、ＲＡＷでわざと露出をマイナス１段にして撮って絞りを稼いでおいて、
現像時に増感、ついでにホワイトバランスをいじってもう少し暖かみのある色にするとか。
（連写をしない場合は、基本的にＲＡＷ併用で撮ることをお薦めします。
　後でいろいろと調整できるので）
しかし、正直なところ、ｋ−ｍは暗い所には弱いので、
K-xのダブルズームキット（５万円位）を買った方が、３００ミリズームもついてくるし、
ずっと撮影しやすくてお得だと思いますよ。
このあたりは、K-xをお持ちのよすみんさんの方がお詳しいかと。

書込番号：12115832

[朴葉味噌]

元の画像	修整後の画像

レンズの購入を考えるよりも、先ずはお手持ちのレンズを活用して
修整を覚えることにより、写真の楽しみも倍増するかと思います。

なお、お勧めの画像編集ソフトとしては、Adobe Photoshop Elements 9 日本語版
[Windows版/Mac OS版]が、価格.comの最安価格で11.536円で販売されています。

書込番号：12116418

[パン粥は美味しい？]

マミケン2さん こんにちわ

私も初めに便利ズームとしてシグマの２８−３００を購入しました。
明るく絞れる条件では大変便利で使えるレンズでしたが、
暗いところや、望遠側ではＩＳＯ、ＳＳ、絞り等の設定で
経験が乏しく、腕も良くないので苦慮することが多かったです。

暗いところのアドバンテージを少しでも欲しいのと、
望遠側でのモヤッとした画質に我慢できなくて、
シグマのＡＰＯ７０−３００に買い替えました。
２８−３００より望遠端の３００ｍｍでの開放Ｆ値も半段明るく、
確実に画質も良く満足でした。
それでも１段は絞ったほうが良いです。

２８−３００と７０−３００では２００ｍｍにすることによりＦ値はかせげますが、
５０−２００の望遠端の２００ｍｍと７０−３００の望遠端の３００ｍｍでは
Ｆ値は同じです。
Ｆ値をかせぐには７０−３００で２００ｍｍを使用しないとＦ値はかせげません。
ＡＰＯ７０−３００で２００ｍｍでの開放Ｆ値は確かＦ４．５だったと思います。

５０−２００ｍｍ領域ではボディ内手ぶれ防止で十分でＯＳは不要と思います。
５０−２００ｍｍで有れば純正のＤＡ５０−２００の方が小さく軽く便利です。
ＡＦ速度もＨＳＭよりは遅いと思いますが、ヒケを取らないと思います。

標準領域が必要ない３００ｍｍが欲しいのであれば、
１．ペンタックスＤＡ５５−３００(５５ｍｍから使えて便利)　３万
２．シグマＡＰＯ７０−３００(この価格対で一番の画質、簡易マクロ付）２万
３．シグマ　７０−３００　ＯＳ(ファインダー内でぶれない)　２万(ヤフオク　キタムラ）
　　タムロン７０−３００(シグマのＡＰＯ無より評判が良いかな、簡易マクロ付)　１．４万
　　シグマ　７０−３００(一番安く、簡易マクロ付)　１．２万
がお勧めです。

シグマの７０−３００　ＯＳはレンズ内手ぶれ防止があり、
ファインダー内でも被写体がブレ難く撮影しやすいと思います。
ヤフオクでキタムラから新品で出品が有り、２０，０００円位で
落札できるかと思います。

kazushopapaさん提案されている通り、Ｋ−ｘダブルズームにはＤＡＬ５０−３００が
付いてきてＩＳＯも２段位かせげるので、予算が合えば、それも有りかと思います。

被写体に寄ることが出来て３００ｍｍまで必要無く２００ｍｍで十分あれば、
よすみんさん紹介のシグマＡＰＯ５０−１５０　Ｆ２．８　ＨＳＭが
ヤフオクのキタムラで４５，０００円位で出ています。わたしも買いました。
結構お買い得と思います。

長々となりましたが、参考にしてください。

書込番号：12117200

[α200ユーザー]

色々な話が出てますが、要は

『シャッター速度が遅過ぎて手ブレしている』

ということです。写真は300mmでの撮影(35mm判換算で450mm相当)とのことですが、
超望遠での撮影では基本的に　1/(35mm判換算での焦点距離）秒　以上のシャッター
速度がないと手ブレします。この写真では1/450秒以上のシャッター速度がないと
ダメということです。

ただ、300mm以上の超望遠ではファインダを覗いているだけでもかなりブレて
フレーミングが難しいですし、上記のシャッター速度を守っていたとしても
微妙な手ブレで解像感が落ちるので我々でも手持ちでは撮りません。
超望遠の撮影では三脚を使用して下さい。

書込番号：12117204

[覚羅（カグラ）]

こんにちは

α200ユーザーさまの三脚を使ってって、スレ主さまみたいなタイプだと気軽に手持ち撮影が多そうなので、三脚をいつも持ち歩くのはどうかな〜って思いましたが、α200ユーザーさまのHPのURLを押して開いた瞬間出てきたTOPの鉄道写真が凄くて、本気なら三脚案に納得しました(^^)ニコ

あと、スレ主さまが聞かれている
＞ちょっと暗い幼稚園のステージなんですが、
＞このような場合はどのような設定が良いのでしょうか？
など、上記の設定で、移動できない状況なら、さらに三脚が有効そうですね。


ただ、普段なら300mmの望遠まで行くと、ジャストピントの成功率は下がるのを織り込んでおいて、ピントの合わせをオートではなく、中央一点のスポットにしておき、右目→鼻→左目の様に、少しずつ狙いをずらして、それぞれAFでの調整をしなおしながらピッっとAFが合焦→少し間をおいて手振れ補正効果が有効になったら→シャッターボタンを押す。
っていうのは、どうでしょう。
RAWで撮られて、後で調整するって方じゃなければ、覚羅みたいにjpeg撮って出しだと、更にオートブラケット機能を使って-0.5→0.0→+0.5の露出違いを撮るようにしたら、右目→鼻→左目のそれぞれで露出違いを撮れば９枚撮る事になるので、一枚ぐらいは許容範囲のピントのが撮れていると思います。で、写りが明るい暗いにどうしもて不満がある時は画像ソフトで修正。

あと、測光方式を人を撮る時は、分割測光よりは中央重点測光にした方が顔の露出が合いやすいかと思います。それでも真っ黒になっちゃったらスポットに変更するといいかと思います。

マミケン2さんが満足する写真がたくさん撮れるといいですね。
望遠レンズだけ買うのもいいですが、暗いステージを撮るならコストパフォーマンスで言えばK-xのダブルズームはお得だと思います。もう少し出せるなら、オーダーカラーでK-rもオススメです。覚羅はK-rになって、かなり撮影が楽しくなっています(o^∇^o)

書込番号：12117317

[chotos]

まず、マニュアルにきちんと目を通しましょう。
書店にもカラー写真付きでレクチャー本なども売っています。
自分で「この設定だとどう写るか？」など試しながら
覚えて行くのが一番だと思います。
聴けばみなさんすぐに答えてくれるのがココの良いところではありますが
いろんなカメラ用語がポンポン出てきますから戸惑う事もあるでしょう。

絞りってどういう事？？露出ってどいういうこと？開放F値って？？
すこしづつ覚えながら練習を重ねて行くのがいざという時に思い通りの写真が撮れるようになってきます。

いきなり３００ミリの望遠はさぞかし重たいのではないかと思います。
カメラの方でF値をF8やF11等の大きな数値に設定すれば全体にシャープな写真を撮ることが出来ます。
ISO感度を挙げればある程度の暗さもカバー出来ます。
遠くの被写体を確実に撮るのなら三脚がお勧めです。
ピントの合った位置を確認しないままいきなりシャッターを押すのは
お勧めできません。
ファインダー内で何処にピントが合っているかをしっかり確認してからシャッターをきりましょう。
もしかしたら、視度をそもそも調整していなくてファインダー内でぼんやりみてるままに撮影しているとも限りません。
確認して見て下さい。

書込番号：12117700

[マミケン2]

みなさま、ありがとうございます。
大変勉強になりました。

今までのカメラ任せを反省し、これからは自分で勉強して、
綺麗な写真を撮れるようになりたいと思います。

本来ならお一人お一人にお返事すべきところですが、
まとめてお礼を申し上げます。

また質問させていただくこともあるかとは思いますが、
その時はよろしくお願いいたします。

本当にありがとうございました。

書込番号：12120432