『液晶モニターで見る画像とPCで見る画像の明るさが違う』のクチコミ掲示板

[kazuyan777]

以前はD3100を使用していました。故障でD5300に買い替えたのですが撮影する時にモニターで見ているのですが、モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさが違いパソコンで見ると暗く見えます。D3100を使用時はそのようなことはありませんでした。モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさは一致していました。パソコンは同じパソコンを使用しています。D3100は定常光、D5300に買えてからはGODOXのストロボを使用しています。そのためパソコンで見てから暗くて再度撮影し直したりしています。何が問題なのでしょうか？

書込番号：25772321

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞kazuyan777さん

PC画面は�Wサムネ�W程度のカラーマネジメントが限界で、実際に撮影された色味や発色とは程遠い表示です。

こだわりがある程度になると、EIZO社等の外付け写真専用モニターが欲しくなるものです。カラーマネジメントが実際撮影したデータと色味や発色がオートマチックに校正できます。

サイズ、価格はピンキリです。最初はカラーマネジメントがオートの方が簡単です。

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書込番号：25772334　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞kazuyan777さん

ヒストグラムはどうなってますか？
D5300で撮影、カメラの液晶モニターで普通に見れてヒストグラムも適正露出ならパソコンのモニター表示に問題があるように思いますが。

画像の明るさ判断はヒストグラムで確認した方が良いと思います。
もちろん表現によってはローキー、ハイキーなどでヒストグラムは変わりますが。

例えばですが、今使ってるパソコン以外で表示した場合はどうなのか？
スマホに転送して確認するとか。

プリントした場合、カメラのモニターで見た画像と同じ明るさなのか、パソコンモニターで見た画像と同じなのか比べるのも原因を調べるのに一つの方法だとは思います。

マイナス補正してアンダーに撮影した画像を確認して暗い画像でないならカメラのモニターに原因があるのだと思いやす。

書込番号：25772460　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ヒストグラム例示用(テキトーな)画像	そのヒストグラム表示 ※ヒストグラム中央付近の山(ピーク)が区別できればOK

＞kazuyan777さん

最近の類似スレで使った、ヒストグラム例示用の(テキトーな)画像他を添付します。

まずは、PC表示してみて、ヒストグラムと比べての違和感など確認してみてください(^^)


次に、懸案のカメラでヒストグラム表示させて、緑の葉々がヒストグラムの中央に「山」のような感じになるように撮影してみてください。

※標準的な露出の中央部分のピークが判ればOKです。


お手持ちのカメラで撮った「リファレンス」を、件のPC表示させて、
記録段階の画像にまで問題があるのか、
カメラ表示の「設定だけ」の問題なのか、の手がかりになると思います(^^;


「再現試験」まで考慮すれば、
kodakの「グレースケール」を使って欲しいところですが、
十数前と比べて倍以上に値上がりしましたので、
基本的なところの代用案です(^^;

書込番号：25772479　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

早速回答ありがとうございます。
試してみました。
ご提供いただいた画像を撮影したところヒストグラムは画像のようになりました。
少し明るすぎるかもしれませんが。
他に撮影した私の画像も似たような形状のヒストグラムでした。
ヒストグラムはこの度初めて知ったくらいなので勉強中ですが。
富士山のような山型のようにはなりませんでした。
何か駄目な点があるのでしょうか？
また「リファレンス」とはどのようなものでしょうか？

書込番号：25772506

[kazuyan777]

＞with Photoさん

回答ありがとうございます。
ヒストグラムは他の方に回答させていただきました。
スマホに転送してみたところやはり暗かったです。

書込番号：25772507

[jikoku]

初歩的な事なので既に試しているとは思いますが、D3100もD5300も背面液晶モニタは明るさ調整可能です。
購入したD5300のモニタの明るさの調整はしましたか?

未調整であれば、カメラのセットアップメニューから液晶モニタの明るさを選択。
パソコン表示と違和感のない明るさに調整。今回の場合、明るさを暗くする方向ですね。

書込番号：25772511

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん
パソコンに画像を取り込んでみたヒストグラムです。
頂いた画像と同じ感じになりました。

書込番号：25772513

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

画像が違いました。
訂正しました。

書込番号：25772514

[9801UV]

自宅のPCディスプレイの明るさを基準にするのであれば、D5300の背面モニターの明るさを少し下げて、意識して露出を上げ気味で撮るので宜しいのでは？

当方のZも、カメラ側のモニタが明るい傾向があったのでそのようにしています

書込番号：25772630

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
とにかく
メニュー項目からセットアップメニューに入り、
液晶モニターの明るさ 項目をいじって、
モニターの明るさを落としてください。
同時にPCのモニターの輝度調整をみてみて、
輝度が明るすぎる設定になっていないかどうか、
確認してください。
カメラのモニター、もしくはPCのモニターが壊れてないとすれば、
どのみちこちらの2つの調整になります。

注意点として、
晴れた日の野外と室内や夜等の暗い場所では、
モニタ設定が同じでも、外光の影響で明るい場所では暗く、
暗い場所では明るく見えます。
なので撮影時は原則としてヒストグラムで確認です。
この点ミラーレス搭載の液晶ファインダーは外光の影響は受けにくいので、
少しはましです。
また露出も露出インジケータで読取ることができればさらにベターです。
（露出インジケータでは、逆光もしくは順光、または厳密に言えば色による反射律の違いも考慮して読取ることが必要です。）

添付されたカメラ液晶写真中のヒストグラムを見ると、
かなり白飛びしています。
シャッタースピードは1/2秒になっていることから、
オート設定でストロボを発光していらっしゃると思いますが、
オート設定なので、もともとストロボ発光がなくてもカメラが標準露出にしてくれる設定です。
そこにフラッシュの光が加わっていますが、
フラッシュには最少発光量というのがあり、その最少発光量以下にはTTLでもマニュアル発光でも光を弱くすることはできません。
多分近い場所からの発光なので、フラッシュ光によりオーバー露出になっています。

書込番号：25772696

[with Photo]

＞kazuyan777さん

ありがとう、世界さんの画像を再生して撮影したようですが、マニュアルで撮影して絞りがf8なのは良いと思いますが、シャッタースピードが1/2となってるので低速シャッターによる露出オーバーだと思います。

したがってヒストグラムが右に多く分配するのは当然の結果に思います。

パソコンに取り込んだ画像のヒストグラムが何故適正になってるのかはわかりませんが、自動的に補正して飛び込んでるようにも思います。

まずは提供された画像を絞り優先(Aモード)にしてf8で撮影したらヒストグラムはどうなるか試してはと思います。
適正なシャッタースピードで撮影されると思いますのでヒストグラムの配分は変わるように思います。

書込番号：25772703　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
追記です
フラッシュを使われたと書きましたが、
フラッシュのマークが表示されていることもあり（もしかしたら発光していなくても、強制発光設定状態の意味で発光されてなくても表示されるのかも知れません）、またフラッシュを用いてなくても、カメラボディとくらべ液晶画面は明るいので、通常全体的にはカメラオートは暗く写すと思ったからですが、もしフラッシュを使ってなかったとすれば、露出補正をかなりプラスにしていらっしゃる可能性もあります。

書込番号：25772724

[くらはっさん]

＞kazuyan777さん

＞何が問題なのでしょうか？

もの凄く乱暴な言い方をすれば、所詮背面液晶で色味色相や微妙な明るさの加減をチェックには無理がある、に一票。
D3xxx,D5xxxクラスと言えば、相当お値段の廉価な機種故に、背面液晶にそこまで性能を求めるには厳しい気がします。

当方はせいぜい、構図チェック、拡大表示してブレチェック程度が限界だと割り切ってます。

できればその場で、液晶のキャリブレーションを施したノートPCで画像をチェックする等すれば、それなりに画像の評価ができるでしょう。しかし廉価機DSLRで『そこまでやるか？』と言うお話も当然御座います。

なので手っ取り早い方法は露出を何通りかで撮っておいて、後で自宅若しくは整備された環境で入念に成果評価をする、でしょう。

書込番号：25772792

[pmp2008]

＞kazuyan777さん

>モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさが違いパソコンで見ると暗く見えます。

>ご提供いただいた画像を撮影したところヒストグラムは画像のようになりました。
>少し明るすぎるかもしれませんが。

露出オーバーです。

>画像が違いました。
>訂正しました。

これは、D5300で撮影した画像をPCのアプリで表示したものでしょうか？
そうであれば、with Photoさんが言われているように、露光量が自動補正されていますので、アプリの設定をご確認ください。
アプリは何でしょうか？

書込番号：25772812

[うさらネット]

D5300と同じ撮像・Expeed系のD3300とD3100で、Aモード撮影では同じ明暗・コントラストで撮れています。
但し、背面LCDはDx300系がD3100より明るめ・派手目です。この辺りの違いですね。

Aモードで。必要なら露出補正を掛けて撮影すれば、妙な転びはないと思います。

書込番号：25772823

[with Photo]

＞kazuyan777さん

DAWGBEARさんが書いてますが、通常発光のようなので撮影毎にフラッシュが発光されてると思いますから、絞り8でもシャッタースピード1/2でフラッシュ発光なら露出オーバーは間違いないように思います。

フラッシュを強制発光させるならシャッタースピードは1/50から1/125とかにして、それでも露出が合わずにオーバーなら調光補正で発光量を下げたら良いように思います。

露出(絞り・シャッタースピード・ISO感度の関係)が基本なので再確認した方が良いように思います。

おそらくD3100での撮影は定常光だったため、上手く露出が合ってたように思います。

書込番号：25772827　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

勘違いさせてしまったようで、すみません(^^;


ヒストグラム例示用の(テキトーな)画像他は、
PC表示やスマホ表示のチェックと、
「ヒストグラムの見方」の例示用です(^^;

PC表示やスマホ表示で、暗すぎたり明る過ぎたりせずに「普通に見えている」なら、それでOKです。


問題はカメラ側。
※カメラに問題があるわけではありません。もう少し正確には「カメラの使い方」


チェック用の画像を撮影するのではなくて、
できれば【日中屋外で植物の】緑の葉々がヒストグラムの中央に「山」のような感じになるように撮影してみてください。
↑
カメラの撮影時に
・ヒストグラム表示モードにする
・ヒストグラムの山型の位置を調整するために、Pモードなどで【露出補正】をする
・上記の撮影過程で、液晶モニターまたはEVFで必ず「植物の見え方」を観察する。
↑
液晶モニターまたはEVFの「見え方」と、
ヒストグラムとの【ズレ】の確認です。

ヒストグラムで丁度良くなっているのに、液晶モニターまたはEVFでは、
明る過ぎたり、暗ら過ぎたりしているなら、
液晶モニターまたはEVFの明るさ調整(輝度調整)が不適切、ということです。


ただし、特に明るい日中の外光に対しては、液晶モニターの明るさ(輝度)は、
「かなり足りない」のが現実ですから、そもそも明るい日中の外光に対して適切な明るさ(輝度)調整自体ができません。
そのため、撮影時にヒストグラム表示させて、
表示装置の性能不足を行うほうが良いわけです。
(もちろん、場数を踏んで、ヒストグラム表示無しでも、ある程度は「撮れるようになるまで」経験を積む、という方法もありますが、個人差が甚大(^^;)


※無理なら、自宅内の観葉植物でも。
ただし、ヒストグラムの「山型」が平坦になり易いという制約があります。

お手持ちのカメラで【上記のように実際の植物を】撮った「リファレンス」を、件のPC表示させて、
記録段階の画像にまで問題があるのか、
カメラ表示の「設定だけ」の問題なのか、の手がかりになると思います(^^;


「再現試験」まで考慮すれば、
kodakの「グレースケール」を使って欲しいところですが、
十数前と比べて倍以上に値上がりしましたので、
基本的なところの代用案です(^^;

書込番号：25772851　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

一応、注釈。

＞PC表示やスマホ表示で、暗すぎたり明る過ぎたりせずに「普通に見えている」なら、それでOKです。
↑
世間一般レベルの利用範囲において、です。

少なくとも、業務で画像処理なり行うレベルであれば、
作業環境の室内光の考慮も前提に、PCの表示装置(モニター)のキャリブレーションなど【当然、必要】です。

逆に、「なぜ、表示装置(モニター)のキャリブレーションが必要なのか？」
と思うのであれば、人間側の意識のキャリブレーションが必要かもしれませんね(^^;
↑
要は、表示装置(モニター)のキャリブレーションに関わる情報が、殆ど欠乏しているので、
情報を補う。

ただし、ネット情報を探す段階で個人差が出るので、例えば、
https://www.ginichi.com/shop/pg/1shop043/
↑
こんな感じの講習なりセミナーを受講するほうが良いかと思います(^^;

書込番号：25772870　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞with Photoさん

シャッタースピードが1/2なのはパソコン画面の花を撮影すると、通常使用の1/170だと暗かったので（ストロボをしようしていないため）1/2にした感じです。通常撮影はモノブロックストロボと連動して1/170で撮影しています

書込番号：25773109

[ありがとう、世界]

アンダー露出(露出不足)の例示用画像	アンダー露出(露出不足)の例示用画像の、ヒストグラム

＞kazuyan777さん

ヒストグラム例示用画像を、「再撮影」してもあまり意味がありませんので、
屋外で植物を撮影してみてください(^^;

なお、類似質問スレを紹介します。

・PCやスマホで確認すると暗く見えるのですが…
https://s.kakaku.com/bbs/K0001471431/SortID=25759635/
↑
こちらも、露出不足の撮影⇒【アンダー露出の撮影】であることが原因でした。


アンダー露出(露出不足)の例示用画像のヒストグラムは、グラフが「左側に詰まっている」ことが判らると思いますが、
ヒストグラムの左側になるほど「暗い部分」なので、
アンダー露出(露出不足)の例示用画像は、ヒストグラムから【暗い部分ばかりである】⇒ アンダー露出(露出不足)であることが判ります。


ところが、夜景の場合は、基本的に暗い部分ばかりなので、
本件のような比較には向きません。

そのため、最初に例示した【標準的な露出の画像】と比較しての評価が重要になります。


なお、植物で例示した件について。
緑色の葉は、カメラの露出の基準となる「反射率18%」に近い反射率であり、
日光の反射部分(高輝度側)と
影になる部分(低輝度側)を普通に備えているので、
ヒストグラムが「山型」になりやすくて使いやすいからです。

もし、植物を撮っても平坦で見づらいヒストグラムになっているなら、
大抵の場合は背景や葉の隙間の影響を受けていますので、
葉々が密集しているような植物を選んでください(^^)

書込番号：25773158　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでなりますが、

＞パソコン画面の花を撮影すると、通常使用の1/170だと暗かったので（ストロボをしようしていないため）1/2にした感じです。
↑
ご存知と思いますが、パソコン画面を撮影するとき、
ストロボを使うとマトモに撮れません(^^;

書込番号：25773164　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞DAWGBEARさん

液晶モニターを2段階ほど落としたら、液晶モニターとパソコン画面の見え方の違和感がだいぶ減りました。
ありがとうございます。
撮影時にその場で確認するのが一番なのはわかってはいるんですが、今のカメラだと機能的に無理でカメラの予算も20万ほど必要なのでためらっています。今のカメラは3万円程度で購入しました。テザー撮影も色々調べました。
一度ニコンｚ30をレンタルしてテザー撮影も試しましたがなんかいまいちパットしなくて購入まで至りませんでした

書込番号：25773233

[kazuyan777]

現状はカメラモニターを2段階暗くして、カメラモニターに撮影直後にハイライトを表示できるようにして白飛びを防ぐようにして撮影するとモニターの画像とパソコンの画像の明るさが同じ感じになりました。
みなさんの回答を見るといかに自分が理解できていないかがよくわかりました。

書込番号：25773408

[with Photo]

＞kazuyan777さん

何を撮影してるかはわかりませんが、露出が合ってないのは間違いないと思いますし、ソフトを介してパソコンで見ると適正露出になってるようです。

モノブロックとクリップオンストロボで撮影するのは良いと思いますが、絞り・シャッタースピード・ISO感度の関係が上手く理解できてないとマニュアル露出での撮影は同じことを繰り返すだけだと思います。

現時点だと絞り優先かシャッタースピード優先で撮影した方が適正露出で撮影できるように思います。

書込番号：25773579　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。お使いのデジカメもパソコンも知りませんが・・・

まずはパソコンの設定の確認と調整。

パソコンのデスクトップ画面、左下端の[スタートボタン]の右に[検索]があるかと。
「明るさの調整」で検索して、モニターの設定の確認・調整を。

ヒストグラムや露出ウンヌンはその後です。

<補足>

デジカメの背面モニター、明るい昼間でも見えやすいように初期設定されてるかと。
パソコンはそんな明るいところでは鑑賞しないでしょう、室内の明るさほどでの鑑賞でしょう。

たまたま最近見た写真で感じただけなのか、最近撮った写真すべてがそうなのか。
ストロボでのみなら、
被写体はストロボで適正露出になっても、
距離の遠い背景は暗く写ります、たいていは。
まさかそんなことではないと思いつつ・・・。

書込番号：25773969

[kazuyan777]

＞with Photoさん

古美術品が主体です。形状、大きさはさまざまです。

>モノブロックとクリップオンストロボで撮影するのは良いと思いますが、絞り・シャッタースピード・ISO感度の関係が上手く理解できてないとマニュアル露出での撮影は同じことを繰り返すだけだと思います。

ありがとうございます。
改めて絞り、シャッタースピード、ISO感度をいじくりながら試行錯誤を始めています。
どれが適正なのか試しながらやっています

書込番号：25773973

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
古美術品のぶつ撮りにをされているのなら、思いつくことを。
窓から直射でない光が差し込む場所にテーブルを置いて（晴れで太陽の直射が来ていたら白いレースのカーテンごし。）、部屋の明かりを消して撮る（窓からみて被写体の逆側にはレフをたてたり）。ストロボ不使用。出来れば三脚立ててiso100とか低isoで。

そんな状況が作れないときはストロボ利用。ISO AUTOは使わずにできるだけ低iso設定でストロボを使う（部屋の明かりや窓からの色温度が違う光の影響を少なくするため）
可能ならソフトボックスを使いリモートで光らせる。
壺などの反射物は、壺の左右どちらかの斜め上あたりからソフトボックスで照射が一つの鉄板です（ハイライトの入り方）。
その他のものとかは、ソフトボックスで真上から光らせて、前方からレフでその光をかえすのが、一番自然ではあるかな。ソフトボックスについては、被写体に近づければ近づけるほど、また照射面の面積が広ければ広いほど、やわらかくとれます。
また絵などは、絵に対しては左右どちらかの少し上あたりから照射すると、質感がより出ます。しかしフラッシュ撮影を繰り返せば絵を劣化させる場合もあるので、要注意。
その場合は発光機にはLEDを使いましょう。ただしLEDはよほどの大光量でなければ三脚は必須です。

書込番号：25774338　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞スッ転コロリンさん

もう少し、スレの展開を確認してから、書き込んでくださいね(^^;


書き込みされた時点で、下記よりも、カメラの液晶輝度設定の問題が主となっています。

＞パソコンのデスクトップ画面、左下端の[スタートボタン]の右に[検索]があるかと。
「明るさの調整」で検索して、モニターの設定の確認・調整を。

↑
そもそも、設定の確認の段階で、「何を基準に確認するのか？」
という意識を持ってください(^^;

設定値がズレていたとして、何を以てズレと見做すのか？

設定値が正常であったとして、機器劣化等で不適切な出力となること⇒「経年劣化などで当然なこと」を、どう判断するのか？


(再)
＞パソコンのデスクトップ画面、左下端の[スタートボタン]の右に[検索]があるかと。
「明るさの調整」で検索して、モニターの設定の確認・調整を。
↑
書き込みされた時点で、上記よりも、カメラの液晶輝度の設定の問題が主となっています。

書込番号：25774359　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　こんにちは

＞D5300に買えてからはGODOXのストロボを使用しています

一応確認ですが　ストロボ使わないで撮影した時でも同じでしょうか？

書込番号：25774395

[ありがとう、世界]

標準的な露出としての撮影条件相関。上表は ISO100固定、下表で ISO感度を推算	標準的な露出としての撮影条件相関(理系向け)。上下２表は、中間の関数で関連付け

＞kazuyan777さん

「何を どうして、どうなったか？」
という【調整項目と結果の記録】
が必要です。
そうしないと、四苦八苦して数千パターンを行っても無駄になります。

＞改めて絞り、シャッタースピード、ISO感度をいじくりながら試行錯誤を始めています。
＞どれが適正なのか試しながらやっています

変動項目および調整項目として、下記があり、無計画に「組み合わせ」すると、極端なハナシとして、全組み合わせは無限に近くなりますね(^^;

・撮影対象の光の明るさ(ストロボ光の場合は発光強度と距離の結果)
・被写体の反射輝度(部位別の違いあり)
・シャッター速度
・絞り値
・ISO感度


検討そのものにおいては、背景にグレーカード
https://www.ginichi.com/shop/pg/1blog020/
被写体想定としてグレースケール
https://www.ginichi.com/shop/g/g148086/?itemPerPage=12&dtype=Search&minprice=0&isFilterKeyword=false
を使うほうが良いと思います。

昔より高額になりましたが、
「早期の段階で【基準】の存在を意識する」ほうが、今後のためかと思います。

検討用の撮影において、
背景にグレーカード、被写体にグレースケールを使うことによって、【標準的な露出の判断が、一気に容易】になりますので、
・撮影対象の光の明るさ(ストロボ光の場合は発光強度と距離の結果)
・シャッター速度
・絞り値
・ISO感度
↑
このように組み合わせの項目は１つ減ります(^^)

しかし、それでも、一般的なヒトの範囲では、組み合わせを脳内で思い描くことができません。

基本的に、一般的なヒトの範囲では、１枚の表で記載可能な範囲しか、把握できませんが、
上記の組み合わでは、複数の表が必要になります。

チェック表の段階で、すでに複雑ですので、
「偶々、上手くいっただけ」で終わるか、
比較的に広範囲で有効になるか？
は、
「何を どうして、どうなったか？」
という【調整項目と結果の記録】
が必要になるわけです(^^;


※添付画像は、銀塩フィルム時代からデジカメ時代に至る期間に、実験前後のサンプル撮影を行ってきた経緯から作成した相関表です(^^;

書込番号：25774418　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞DAWGBEARさん
>>古美術品のぶつ撮りにをされているのなら、思いつくことを。
窓から直射でない光が差し込む場所にテーブルを置いて（晴れで太陽の直射が来ていたら白いレースのカーテンごし。）、部屋の明かりを消して撮る（窓からみて被写体の逆側にはレフをたてたり）。ストロボ不使用。出来れば三脚立ててiso100とか低isoで。

現状は、左側からgodoxのモノブロックストロボをシャッター連動、反対側にレフ版、シャッタースピード1/160、絞り6.3　iso100で撮影しています。三脚は使用しています

書込番号：25774443

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん
＞D5300に買えてからはGODOXのストロボを使用しています

>一応確認ですが　ストロボ使わないで撮影した時でも同じでしょうか？

以前はＬＥＤライト4灯でライトボックスを使用していましたが、プロの物撮りカメラマンに光量が違うからとストロボをすすめられて現在に至る感じです。
ストロボ使用時は液晶モニターで見る明るさとパソコンで見る明るさは違和感はありませんでした。
今回もはじめはなんでこんなに明るさが違うのか意味がわかりませんでしたが皆様のアドバイスのおかげでほぼ違和感はなくなったと思います。あとは微妙な調整と言う感じです

書込番号：25774453

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

グレーカードは使用しています。
ストロボはその都度光量を変更しています。白系の被写体は光少なく、黒系は光多くと言う感じです
撮影は奥が深くて考えることがたくさんありますね

書込番号：25774462

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

どうも(^^)

他に、グレースケールも検討してください。
被写体位置(もしくは手前)に置くことになるので、常に利用可能ではありませんが(^^;


露出のズレを把握しやすくなりますが、
撮影時の制約があります。

画面内のグレースケールの割合が少ないと、
カメラでヒストグラム表示の際の、グレースケールのピークが判り辛い(^^;

書込番号：25774565　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ついでに。

＞シャッタースピード1/160、絞り6.3　iso100で撮影しています。
↑
標準的な露出として計算すると、
撮影(被写界)照度≒15900 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)12.6・・・曇りの屋外から、明るい曇りの屋外に相当するようです。


屋内で室内照明のみで(外光なし)、オフィス内照度基準の下限付近の 320 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)7とした場合、
＞シャッタースピード1/160、絞り6.3
のままであれば、
ISO5000になってしまいますね(^^;

書込番号：25774581　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

フラッシュ光対応の入射光式露出計を使うほうが、
いろいろ手っ取り早く済むように思います(^^;

書込番号：25774584　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

屋内で室内照明のみで(外光なし)、オフィス内照度基準の下限付近の 320 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)7とした場合、
＞シャッタースピード1/160、絞り6.3
のままであれば、
ISO5000になってしまいますね(^^;

ストロボはgodoxの300ｗを使用していますよ

書込番号：25774759

[ありがとう、世界]

↑
元の引用時にストロボ使用は承知しています。

「撮影条件」から、
別の光源で定常光なら どうなるのか？
という想定です。

そのストロボの「明るさ」を、定常光として換算してみたわけです。


なお、太陽光の場合は、撮影距離が変わって実質的に気にしなくて良いのですが、
ストロボ使用の場合、例えば撮影距離が２倍になると、被写体位置の明るさは 1/4になってしまうので、
「同じ撮影条件では、露出不足になる」という違いがありますが、
フラッシュ光対応の入射光式露出計を使えば、ウンチクでは無く現実であることを実感すると思います(^^;

書込番号：25774780　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離が２倍になると、被写体位置の明るさは 1/4になってしまうので、
↓
撮影距離(および照射距離)が２倍になると、被写体位置の明るさは 1/4になってしまうので、

書込番号：25774783　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうご合います

＞左側からgodoxのモノブロックストロボをシャッター連動、反対側にレフ版、シャッタースピード1/160、絞り6.3　iso100で撮影しています。三脚は使用しています

ストロボの　光量は　マニュアルで設定していますでしょうか？

または　光量変えたときも同じ差が出るのでしょうか？

書込番号：25775055

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん

>ストロボの　光量は　マニュアルで設定していますでしょうか？

ストロボの光量は被写体によってその都度変えています。1/8、1/16、1/32などです
オートは使っていないのでわかりません

>または　光量変えたときも同じ差が出るのでしょうか？

これはどういう意味でしょうか？

書込番号：25775375

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうございます

＞または　光量変えたときも同じ差が出るのでしょうか？

1/8、1/16、1/32と　ストロボの光量変えている時　撮影データーが固定でしたら　明るさが変わりますが　その中でベストの光量選んでいるとしたら　もしかしたら　マニュアルでは　明るさの表示の制御が上手くいかず明るさが違ってしまった可能性がある為　撮影データー　特に　絞りやISO感度変えた時も　同じような症状になるか　確認したかったので　質問してみました。

書込番号：25775719

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

とりあえず、
グレーカードのみを被写体として撮ってみては？

要は、
＞1/8、1/16、1/32と　ストロボの光量変えている時
に、どうなっているのでしょうか？

ということなので、無加工Jpegなら撮影データ付きになるので、
その画像をアップしてもらえば済むかと。

書込番号：25775921　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

1/8	1/16	1/32

＞ありがとう、世界さん

>とりあえず、
グレーカードのみを被写体として撮ってみては？

要は、
＞1/8、1/16、1/32と　ストロボの光量変えている時
に、どうなっているのでしょうか？

1/8 、1/16、 1/32、で撮影してみました
こんな感じで良いでしょうか？

書込番号：25776724

[ありがとう、世界]

ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に近い (ややアンダー露出)	ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に近い (ややアンダー露出)	ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出	ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出

＞kazuyan777さん

お疲れ様です(^^)

Kakaku画像アップは１レス４枚までなので、逆順にしますね(^^;


各「撮影データ」と「ヒストグラム」付き

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出
↑
このレスまで

次レス
↓
(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出

書込番号：25776789　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出	ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出

(続き)
Kakaku画像アップは１レス４枚までなので、残りです(^^;


各「撮影データ」と「ヒストグラム」付き

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出
↑
前のレス

このレス
↓
(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出

書込番号：25776791　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に一番近い (ややアンダー露出)	ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出	ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出

ヒストグラムは、並べて見比べるほうが良いと思いますので、
ヒストグラムだけ改めてアップします。


各「ヒストグラム」

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出

(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出


(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100は、結構なアンダー露出かな？
と思ったら、意外と標準に近かったのは、
元画像の周囲の表示が白いための、目の錯覚のようでした(^^;


ストロボ出力が、1/32、1/16、1/8と、１段毎になっていますが、
ヒストグラムのピーク位置の変化も(およそ)連動しているようですね。

そうすると、毎度の撮影の露出調整は、どうやっているのだろう？
と気になります。

「一旦設置」したら、ストロボ出力の調整だけで露出補正している？？

書込番号：25776797　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒標準に一番近い(ややアンダー露出)	(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒ややオーバー露出	(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100 ⇒オーバー露出

アップされた画像そのまま(背景「白」部分付き)の「ヒストグラム」も、ご参考まで(^^;

(1) ｽﾄﾛﾎﾞ1/32、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、標準に一番近い
　(ややアンダー露出)

(2) ｽﾄﾛﾎﾞ1/16、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、ややオーバー露出

(3) ｽﾄﾛﾎﾞ1/8、1/160秒・F5.6・ISO100
⇒この撮影において、オーバー露出

「真っ白い」紙や布の反射率は 90%ぐらいなので、
厳密に露出を合わせると、ヒストグラムの右端(高輝度域)ギリギリにピークが立つ感じになります。
(ストロボの場合は、繊維の一部にキツく当たった閃光によって、一部が白飛びし易くなりますが、
金属光沢のように極端に飛びませんけれど(^^;)
↑
上記の「反射率」とは、「完全拡散面」という考え方においての反射率ですので、
「金属光沢の場合の反射」とは異なります

書込番号：25776813　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん

こんな時間まで丁寧に説明頂きありがとうございます。
先日プロカメラマンに教わったのは定常光よりストロボだよ！が8割程占めていましたから

＞そうすると、毎度の撮影の露出調整は、どうやっているのだろう？
と気になります。

「一旦設置」したら、ストロボ出力の調整だけで露出補正している？？

定常光仕様の時はシャッタースピードでで調整していました。
ストロボに買えてからはストロボ出力調整です
ただこの掲示板に出会ったから最近ですが、少しですが絞りを調整しています
ISOは少し調整しましたが、そこまでではないですね。

書込番号：25776826

[ありがとう、世界]

簡易なレベル調整による、標準露出モドキ(^^;	簡易なレベル調整による、標準露出モドキのヒストグラム

＞kazuyan777さん

どうも(^^)

ストロボの１段毎の発光強度調整は、ヒストグラムで見ると ブツ切りな感じで改めて面白く思いました(^^)

１つの画像を簡易にレベル調整して、標準露出モドキを作成したので、
ヒストグラムを見比べてみてください(^^;

書込番号：25777050　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　

チャートでの比較ありがとうございます。

このチャートでの比較の時　3枚とも　モニターで見る時と　パソコンで見る時の比較　今まで通り　パソコンの方が暗いのでしょうか？

それとも　光量の違いで　明るさ変わるのでしょうか？

書込番号：25777466

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
現在はカメラ側の液晶モニターの明暗を変更したことで当初も問題は大分解決いたしました。
その他もみなさんのアドバイスで今まで気づかなかったことも色々気づけたと思います。
本当に感謝です。
逆に色々と考えることが多すぎてこれからも苦労しそうですけどね

書込番号：25777506

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうございます

ストロボの場合　定常光の撮影時影の出方などは　撮影前にライトの状態が分かるのですが　ストロボの場合　実際に発光してみないと分からないので　慣れは必要ですが　光量が強いので　撮影自体は　使い易いと思います。

書込番号：25777521

[kazuyan777]

＞もとラボマン ２さん

今の写真撮影は定常光よりストロボの方が主流なんでしょうか？
確かに定常光に比べると軽いし明るいです。
現在300ｗの1/8光量が使える最大値くらいですが1/1にすると明るすぎて
真っ白になるくらいですから

書込番号：25777544

[ありがとう、世界]

＞今の写真撮影は定常光よりストロボの方が主流なんでしょうか？
↑
「ごくごく一般的な撮影」ならば、
昔よりもストロボ使用確率は【激減】しています(^^;

書込番号：25778191　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazuyan777]

＞ありがとう、世界さん
　
返信ありがとうございます。
そうなんですね。先日教わったプロカメラマンはストロボ押しだったのですが

書込番号：25779596

[ありがとう、世界]

＞kazuyan777さん

「ごくごく一般的な撮影」と、
職として撮影しているプロカメラマンとは、
かなり違いますよ(^^;

書込番号：25779599　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
＞「一旦設置」したら、ストロボ出力の調整だけで露出補正している？？

例えば一旦撮影してみて、
露出が足りない場合は、ストロボの光量をあげます。
ISO、SS、絞りを代えて調整すると、
少なくとも被写体への地明かりの影響が現状以上に出てくるので、
絵が変ります。
基本物撮りでは地明かりの影響を排除した方がいいです。
そうしないと光の色の違いで演色性の問題がでてきます。
例えばよくある室内環境では照明による地明かりの影響が強い被写体の側面はアンバーにかたよった光、
一方ストロボ側は青にかたよった光。白い物やまた背景に白などでしたら汚く見えますし、
古美術品の色の再現性においては、統一の色温度で撮影したほうが良い結果になります。
そのように地明かりをどうしても使いたい、そして物の色味は正しく再現させたい場合、
ストロボはフィルターワークを必要としますが、
物中心に見せる場合はストロボ光のみのほうがいいです。
また照明には演色性能というものがあり、
撮影用LEDのなかには演色性が高いものもあるにはありますが、
室内照明でそういった高い演色性の照明をもたせた環境もあまりないのではないでしょうか。
また例えストロボ光だったとしても、
室内でしたら壁や床にあたって散乱して被写体にあたる光もあり、
床や壁の色見というのは少なからずとも影響してきます。
これは市販されているレフでも注意が必要で、
安いモノは蛍光増白剤を使って白をだしているものが結構あり、
レフで跳ね返した光は若干青い光で返ってきます。
コピー紙をレフがわりにというのも、
白い被写体や白い背景だと目立つ場合もあります。
また厳密な物撮りで多灯で臨む場合も、
使用するストロボやLED（バイカラーであってもグリーン、マゼンタの偏り方はものによって違います）
は、基本同一のものを同時期に購入。またデフューズももちろん同一のものが結果はよいです（光の統一性）。

書込番号：25781153

[kazuyan777]

＞DAWGBEARさん

アドバイスありがとうございます。
定常光の時は室内照明落としてましたが物撮りカメラマンにストロボなら
光量が多いので室内照明の影響は受けないよと言われたので今は室内照明は付けています。
以前定常光の時も演色性は92以上くらいのライトを使用していました。LED139CWというやつです。
ただ、そのライトは非常に重いのでストロボ二灯にしようかとも考えています。
レフ版は二つ折りのアマゾンで一番売れてたのを購入しました。1500円程度ですが
デフューズと言うのはライトボックスのことでしょうか？
ライトボックスはNeewerを使用しています。

書込番号：25783097

[DAWGBEAR]

＞kazuyan777さん
定常光の場合でも、
一度ライトを消してみて、
ミラーレスの場合ならファインダーで真っ黒になる露出設定であれば、
地明かりの影響は受けませんし、レフ機だったら手っとり早くは、
一度一枚撮ってみてまっ暗かどうか確認されれば良いと思います。
露出インジケータだったらマイナス2.7ぐらいのところが境でしょうか。
ただ光までの距離が1mだとして、
デフューズ装着の場合、250wのLEDを持ってしても、
もう少し光量が欲しいという局面はあるかと思います。
300Wのモノブロックなら、絞りf22でもまだ余裕はあると思います。

＞ストロボ二灯にしようかとも考えています。
多灯が必要ならば、出来ればもう一灯は同じGODOX AD300proが良いと思います。
GODOXの場合、現在proと銘打っているものは、発光量に伴う色温度の差を200K以内におさめる機能がついてますが、
これはこれで便利ではありますが、一応同じGODOXモノブロック同士でも、もともとのケルビンやグリーンマゼンタ軸が違うものもありますうので揃えたほうが良いと思います。
特にAD100proは少しマゼンタが強いです。またスピードライトタイプは400kぐらい青いことがありますので、基本的にモノブロックとは合わせない方が良いです。最近は中華他社、確かneewerだったかな（思いだせません）、モノブロックと同じぐらいの色温度のスピードライトもあるようです。しかしこれもマゼンタグリーン軸に関してはあうのかどうかわかりません。
また当然デフューズも同じモノがよろしいです。色温度はものによって大分違います。
当然メインに使うものと、フィルに使うものを同じもので揃えたほうが良いですが、
効果的に考えると無理な場合もありますので、その場合は慎重に同じ温度になるようなもので揃えるということになります。
細かいとお思いになりますが、スタジオでの物撮りでは当然の事です。

＞レフ版は二つ折りのアマゾンで一番売れてたのを購入しました。1500円程度ですが
これも細かいことになりますが、購入されたレフに蛍光増白剤が使われている場合は
200kぐらい青い光りで返します。
安いものはこの蛍光増白剤が使われている傾向があります。
それはソフトボックスやアンブレラ等のデフューズも状況では同じです。
しかしレフの場合は返す光なのでどうしようもありません。
私は購入時にまずその製品に蛍光増白剤が使われているかどうか、
確かめるようにしています。

＞デフューズと言うのはライトボックスのことでしょうか？
ライトボックスはNeewerを使用しています。

そうですね。アンブレラも使えますが、より拡散する性質上、
狭い室内で撮影の場合、壁などにあたった光が返ってきて、色味にも影響する部分が出てくる場合もあります。
この点ソフトボックスはより直進性があるので具合がよいです。
また光は面が広くそして近付ければ近付けるほど（被写体からあてている照射面を見て、それが広ければ広いほど）
、柔らかく撮れますが、ソフトボックスの方が構造上より被写体に近付けられます。
また反射する素材を大きく写すとアンブレラの場合はハイライトの中に黒い点が入ります。
また物撮りではトレペ垂らしも良く使われますが、
これは灯体を離したりまた当て方によっていろいろ表情の変化を作る事がやりやすいです。
また灯体さえ同じものにしていれば多灯でも色温度の差も出にくいですし。
しかし特に多灯の場合、スタンドがより必要になりますし、また設営も面倒くさいです。
物撮りでは上方向からの面の広い光が欲しい時も多々ありますしね。

最後にデフューズ等を使っての撮影は、時には真ん中よりも端の方の光を上手く使うと、
より雰囲気のある写真になりやすいです。
だけどそういうばかりでもなく、試行錯誤しながらいい位置を見付け出すのが肝ですね。
難しくも面白いところだと思います。

書込番号：25783920

[もとラボマン ２]

kazuyan777さん　返信ありがとうございます

＞今の写真撮影は定常光よりストロボの方が主流なんでしょうか？
＞確かに定常光に比べると軽いし明るいです。

kazuyan777さんの　ストロボの光量落とした使い方から見ると　LEDでも良いように思いますが　物撮りの場合　絞り込んで久貝深度を稼ぎ　全体にピントが切るようなシャープな写真撮ることが多いので　この場合は　光量が多いストロボの方が　有利になると思います。

書込番号：25783928