『部屋内の暗さではノイズが大きいですか？』のクチコミ掲示板

[とりさん38]

また、教えて下さい。
帰宅後に部屋でＳＤ１５とレンズで遊んでいます。
三脚使用、ＩＳＯ１００、ミラーＵＰタイマー撮影でもノイズはかなりのってしまいます。？

・回避する方法はあるのでしょうか？
・レンズによるのでしょうか？
・それともやっぱり明るいところでないとダメでしょうか？

よろしくお願いいたします。

書込番号：13102167

[robot2]

＞三脚使用、ＩＳＯ１００、ミラーＵＰタイマー撮影でもノイズはかなりのってしまいます。
こんにちは
長秒時の、熱ノイズでしょうね。
対策は、普通は長秒時 NR を　ON にしますが、その機能が有りませんか？
これを　ON にしますと、シャッタースピード分＝掛かった分の時間が NR に必要です。

感度アップ、絞りを開放側に振る、明るいレンズを使うとかして、短いシャッタースピードにする方法も有りますが、
目的によっては出来ませんからね。
画像を、貼り付けられると良いなとも思いました。

書込番号：13102248

[星ももじろう]

ばら

とりさん38さん
撮像素子の構造上Ｓ／Ｎは大変悪いですＦ1のレンズをつけてもある程度の明るさがないと
どうしょうもありません
室内で撮影なら充分照明をして撮影しましょう
ＩＳＯ400くらいまでが許せる範囲です
ピーカンで撮影するカメラだと思っていてください
あたるといい色が出ます

書込番号：13102391

[とりさん38]

robot2さん　星ももじろうさん　ありがとうございました。

　やっぱりそういうカメラ、画なのですね。
撮り方を工夫します。

　キャノン、オリンパスも使っているのですが、
はまった時？の画は今までとは別世界の画と感じて、ＳＤ１５沼に落ちてます。

また、教えて下さい　m(_ _)m

ＰＳ：
画像をアップしようとも思ったのですがフィギュアを撮ったので、
著作権ウンヌンと言われるとなんなのでやめました。

書込番号：13102445

[厦門人]

とりさん38さん

ISO100でSSが１／６０、F1.4あたりでもシャドー部から中間部にかけてチリチリした感じが
キャノン機（５０Dとか）やオリンパス機（E-5)より気になる感じは確かにあります。
もっとも、それもSD系の味と捕らえて、私は良しとしています。

RAW専用機みないなものですのでノイズ周りは現像時に処理する必要がありますが
付属のSPP4.2　ISO100や200では　ノイズ処理どうなってるのか？は、言うまでもないでしょうし　
もし、気になるというのであれば　他の現像ソフトで試してみるというのも一興かと思います。
私は、SPPで一次現像してから、他の現像ソフトで後工程というか細かな修正をしてるので、
その段階でノイズ消しこみしていきます。
そういう手もあろうかと思いますよ。

書込番号：13102667

[とりさん38]

使い初めなもので　m(_ _)m

厦門人さん アドバイス　ありがとうございます。

　付属のSPP4.2　ISO100や200ではノイズ処理が出来ませんし、
ISO400以上はちょっと厳しいので・・・

　他ソフトを使うって手もありますね。
今度試してみます。

　ＳＤ１５はいろいろ手間がかかるなぁと思っていますが、
あの画を見てしまうと惚れるしかないですね。
まったく駄々っ子で可愛いカメラです。

書込番号：13102710

[GasGas PRO]

スレ主さん　　こんばんは
暗いところを明るく記録しようとするとノイズが甚だしく目立ちますね。
暗いモを正直に暗く撮れば、見た目よりも明るく写さなければ、イイ暗部だと思いますよ。
マア、基本的には光量十分の環境でこそ、生かせるキャラクターのカメラですがね。
いかなる環境、いかなる被写体でも、必ず記録するというフォトジャーナリスト機ではゼッタイにありませんね。
その目的でしたら他機を追加された方が適しております。
室内記録でしたら、Ｘ１００のような高感度素子かな？と思います。

書込番号：13103698

[聖遼]

カメラ露出補正0、SPP露出補正＋1.0、Filllight＋0.4	カメラ露出補正＋2.0、SPP露出-1.0、Filllight+0.4	カメラ露出補正+2.7、SPP露出-1.0、Filllight+0.4	背景が黒なのでノイズが目立ち難い例

とりさん38さん、こんばんは
私はSD14なのでSD15とは少し違うと思いますが室内撮影や暗い状況では露出補正を少しプラス目にしておきSPP現像時に露出をマイナス補正する事でノイズを減らしています。
（Filllightも効果の出る時が有りますが全体の明るさ、明暗差によってマチマチなので写真に合わせて試してみてください）

SD14でもISO100で露光量が足りないと色ノイズが目立つので適正露出（カメラのAEではなくて仕上がりを考えた真の適正露出です）を見極めるのが肝心だと思ってます。

手持ちなどでシャッタースピードが稼ぎたい場合はISO400、状況によってはISO800まで使いますがこの場合でも少しプラス目にしておくと現像時にノイズを目立ち難く出来ます。
ただし、ISOを上げると適正の許容範囲が狭くなるのと色情報が弱くなり色が薄くなってくるので適度に彩度も上げてます。

SDで注意する点は色によって適正露出が変わります。
赤が要注意で光の状況にもよりますが-0.7〜1.3ほどマイナスにしておく方が飽和し難いです。
黄色も注意が必要ですが赤ほどではないです。
これらの色は光の強いピーカン時ほど飽和し易いので色を綺麗に出すなら柔らかい光を選ぶか作ってやる必要が有ります。

熱ノイズですが数十秒の露光でなければ出てきません。
天体撮影などで最長2分までの露光で色々試しましたが30秒程度までは問題有りませんが60秒を越えると輝度ノイズが目立ちます。
センサーの発熱の影響で出てくる熱カブリは気になった事は無いです。
（数秒露光以上は無条件に長秒時ノイズリダクションが働くので熱ノイズは分かり難い仕様です）

室内撮影で弱い光の中10~20秒露光なら上にも書いた通りプラス目の露出でほぼ問題なしです。

かなりいじわるな条件ですが暗い中でロウソクを露出を変えながら写したものが有るので参考に載せてみます。
背景やロウソクの根元の描写を比べると差が分かりやすいと思います。

最後の一枚は撮影時の露出補正なしですがアンダー目の表現を狙ったので現像時に-補正してます。
ソフトフィルターとクロスフィルターも使ってるので解像感などは落ちてます。

SD1は分かりませんがSD14、15、DPシリーズは多分似た傾向だと思います。
Foveonの癖を理解して撮影時に露出を積極的にコントロールする事でまぐれ当たりではなくてコンスタントに描写力が引き出せるようになると思いますよ。

私もSPPだけでなくPhotoshopなどで積極的にレタッチする派ですが手を掛けるほどにFoveonの良さを実感できます。
楽しみながら色々試してみてください。

書込番号：13103809

[tsukasama]

　とりさん38さん

　暗い場所で、動くものを撮るのでなければ、ＳＳに制限がないので、高感度に弱いフォビオンでも、十分使い物になりますよ。

　要は、低ISO、絞りは十分に絞り、露出は抑え気味、ですね。あと、三脚ないしはカメラを固定する場所の確保で、暗所の撮影に、フォビオンの魅力が俄然増してきます。

　あ、カメラを動かさないために、タイマーも、重宝です。当然ながら、ＯＳは役立たずです。

　ともかく、お試しを。

書込番号：13103855

[robot2]

とりさん38さんの画像です	とりさん38さんの画像です_NR若干

こんばんは
専用ソフトで、どのように成るかやって見ましたが、強く掛けると甘く成りますので、
どの辺でよしとするか判断が難しいです（無断拝借すみません）。
使用ソフトは、Neat Image です。
http://www.neatimage.com/index.html
マイナスの露出補正で撮るのは、無理がない方法と思います。

書込番号：13104128

[とりさん38]

GasGas PROさん、聖遼さん、tsukasamaさん、robot2さん　アドダイスありがとうございます。

　みなさんのアドバイスを参考に夕べもいろいろやって見ました。
なぜかはわかりませんが、１０回に１回ぐらい綺麗に撮れるときがありました。
撮れたときは本当にビックリする色合いですね。
クセがわかればアタリ率も上がると思うのですが・・・

　また、シグマの純正レンズとマウントアダプター＋Ｍ４２レンズでは
純正レンズの方がノイズが少なく感じました。

　ＭＦが苦手なのでファインダーがっと見やすい、またはライブビューがあればとうれしいです。

　また、今晩やって見ます。

書込番号：13105646

[星ももじろう]

ISO
をあげるとこのようにノイズリダクションを効かしてもだめです
三脚でスローシャッターを使う
です手持ちでは絶対無理です拡大してみてくださいノイズだらけです

書込番号：13107888

[fireboss]

スレ主様

時間が出来ましたので書きます。本日初期不良でSD15が戻ってきましたが、シグマの対応は優秀ですね。
ただしこの撮像素子ですが、いわゆるピーカンでないと基準に達するカラー、トーン、等は期待できないようです。
皆様が仰られている事に「やはり青空の下で撮影するのが一番」のようですが、本来写真もムービーも同様に
ピーカンよりは一枚雲で（パライチ）覆われたほうが色彩がコントロールしやすいわけですが、
SD15は、照度の比較的暗い曇りだとコントロールしにくくなり、光量の足りない場所では破綻なりかねません。　
ただし、ラティチュードは広く、一般的なデジタルカメラより格調の高さがあります。

私はフィルムに近いカメラというよりは、アナデジといった表現のほうが適しているように思えます。ニコンの最近の
撮像素子のような再度明るく切れのよいトーンとは違いますが、渋さを追求するには最高のカメラと思います。

キットレンズは使い物にはなりません。　短玉がベター。

（横道スミマセン）

書込番号：13107944

[聖遼]

ISO1600でも被写体や設定次第

星ももじろうさん
どうやればそこまでノイズまみれに出来るのか知りたくなります。
もしかしてわざとノイズを目立たせた表現を狙ってるのですか？

意図せずにそれ程ノイズが出てくるのはカメラが壊れてるのだと思いますよ。
一度、点検に出された方が良いのでは？

カメラの設定もベイヤー機と同じ（とりあえずアンダー目に撮っておき現像時に持ち上げる）だと折角のFoveonの良い所が出せず勿体無いです。
ハイライト側に粘って現像時にアンダーに調整する事でハイライトに隠れてた色情報が出てくるのがFoveonの特徴なので撮影時は白とびしてても大丈夫なのに気が付いてないのでは。

上手く使えば綺麗な写真が撮れるので失敗写真の原因を良く見極めて使ってやってください。
何も考えずにシャッター切ってもこのカメラは答えてくれませんよ。
カメラの特徴を理解せずに評論した所で何の説得力も無いので自説を展開すればするほど裸の王様になるだけと早く気が付いてくださいね。
（自戒の意味も含めて…）

書込番号：13108178

[聖遼]

露出補正0	露出補正＋0.7	露出補正+1.3	赤は特別、低ISO、露出補正-1.0

ISO1600で露出を変えながら撮ったものをもう少し

先ほどの3枚目はわざとマイナス補正でノイズを強調した場合でした。

先ほどの一枚目以外は全て手持ちです。

書込番号：13108263

[とりさん38]

ＩＳＯ２００です。	ＩＳＯ８００です。	ＩＳＯ１６００です。

皆さん　いろいろとありがとうございます。

ノイズのことが気になりましたので、比較の意味で撮ってみました。

ＳＤ１５＋シグマ５０ｍｍＦ２．８マクロ＋３脚使用、室内蛍光灯下、ミラーＵＰ撮影です。
Ａモードで、ＩＳＯのみ２００、８００、１６００と変えてみました。
ＲＡＷ現像はオートで行い、ＪＰＥＧ変換して１０２４サイズにリサイズしたものです。

ほとんど考えないで撮影しましたが、この感じは皆さんのＳＤ１５とは違うのでしょうか？
お手数ですが、アドバイスお願い致します。

書込番号：13108899

[GasGas PRO]

>----短玉がベター。----<

?????????


ノイズまみれになるのも、人それぞれの撮り方に寄るわけですから、ソレをどうのこうのと言うのは、いかがかな。
フォビオンの絵はイジレバイジルホド、嘘の色になる傾向性があるように感じる。
ISO400までが使える感度でしょうな。

書込番号：13108968

[aozo]

とりさん38さん、こんばんは。

私のSD15の画質も、とりさん38さんのISO200、800、1600の作例と同様の傾向です。
ISO800を境に縞上のノイズが目立ち始め（400でも少し見受けられますが）、
また彩度も失われていきます。

私の現像技術では失われた色を取り戻すのは難しく、
人を撮る時は肌色が気になってISO400までしか使えないという認識です。

書込番号：13109005

[とりさん38]

ＩＳＯ２００	ＩＳＯ８００	Ｅ−３のISO800

ａｏｚｏさんも同じ傾向なんですね。
私一人出なくてちょっと安心しました。

そこで、もう一回同じ設定で違う被写体を撮ってみました。

今回は被写体がはっきりしていて、近いためかノイズが気にならないのです。
Ｅ-３でも撮ってみましたが、このＳＤ１５の画のほうが断然好きなんです。

なぜかこういった画が撮れてしまうので、ＳＤ１５が楽しくて仕方がありません。
困ったものです。

書込番号：13109031

[aozo]

とりさん38さん、私もあらためて安心しています（笑）。

縞ノイズは、画の中で単色の物が広い面積を占めていると目立ちますね。
一般の家庭の室内は白い壁が多いと思いますが、一番の鬼門かも（笑）。

私も被写体が人でなければ、ブレるぐらいならとISO800までは上げます。
SD15、良いですよね。
趣味では一眼はこればかり使っています。

書込番号：13109083

[fireboss]

短玉＝短い焦点距離のレンズ
長玉＝長い焦点距離のレンズ

というように仕事上では大まかに使い分けをしていますよ。
私が、いいたかったのは、ISO800以上になると　ノイズが乗りすぎて
使いにくい印象です。この件で自分の扱いに問題があるかと
シグマへ送り、様々な症状を書き　新品交換となってきましたが、
良くなったのは書き込み速度が速くなった程度。　ちょっと使いこなしが
手間取るカメラですね。

書込番号：13109111

[fireboss]

とりさん38さん、aozoさん　
こんばんは。

光量があり反射率の高い被写体でもISO800からノイズは目立ってきます。
このカメラの特徴なのかもしれないですが、アンダーで撮って現像で
持ち上げることの難しさがSD15のネックであり、趣味的に楽しめるのかも
知れないですが、ニコンやキャノンを使って比較すると
フィルムでもなければデジタルでもない、次元の違うカメラなのかなあ。

拙い写真をアップ致します。

書込番号：13109156

[GasGas PRO]

＞短玉＝短い焦点距離のレンズ
長玉＝長い焦点距離のレンズ

というように仕事上では大まかに使い分けをしていますよ。＜ーーーーーーーー

了解しました。
業界でもカテゴリーによって、イロイロな呼びかたがあるのですね。

焦点距離ではなくレンズの種類によってノイズの出方は異なるというのが私の印象です。
17-50mmF2,8OS　や　70-200mmF2,8OSなどは、ノイズが出にくい傾向にあると感じております。
どちらにせよ、ほどよく明るい環境でなくば、コダックモーションピクチャーフィルムをアンダーにしたような描写ですな。

書込番号：13109165

[fireboss]

GasGas PROさん

失礼しました。話は変わりますがシネフィルムで１０数年前の富士カラーネガのような印象を持ちました。
２０代のときシネスコ映画の撮影助手（セカンド）で山崎善行さんについたことがありましたが、
光の強い曇り空下で人物の紅い口紅を妖艶に出されていました。フェイストーンも艶やかでした。
ロケセットでは暗く表現する場面でも遠慮なくライトを直射させタイミング時に雰囲気あるトーンにする
名撮影技師でありアナモレンズを付けてもずば抜けた解像力だった出来映えを思い浮かべます。

テーマから脱線し申しわけございません。　
アナログでネガ、こちらはデジタル。撮りかたと、現像方法でしょう。
シグマSD15はフィルム撮影と同じ発想で撮るカメラでしょうね。
明暗比や環境等も踏まえ初めて良質な絵が出るわけなのですね。

皆さんの作例をみて感じました。

書込番号：13109216

[GasGas PRO]

firebossさん こんばんは
撮影所の現場にいらしたのですか？
なつかしいですねえ。
私が撮影所の技師として在籍していたのは５０年も昔になります。
その後も、映画や舞台から付かず離れずで現在に及んでいます。
さすがに今では、肝心なこと以外は手も口もだしません。
フジのエマルジョンは緑系は結構キレイに出ました。
シネフィルムのエクタクロームはＳＤ１５のように緑系には十分な光量を必要としました。
ＳＤ１５というカメラは、スタジオでカメラが要求する光量をシッカリト色彩計測されたライティングで撮るのが理想ではないかと感じます。
どこに太陽があろうと無かろうと、撮りたい被写体の撮りたい瞬間をワンチャンスを逃さずに記録する道具では無いと思っております。
ＳＤ１５の良い傾向性を生かすためには、適度なる光量の環境であることが要点だと思います。
（光量が多すぎても変な色転びが起きます）得意とする色描写はアースカラー系のようですね。
しかし紅葉などはきれいな描写でした。
ＳＤ１５の不得意な被写体や撮影環境で撮って、無理な後処理修正はいかがなものか、と感じます。

書込番号：13109262

[fireboss]

GasGas PROさん

大大先輩様おはようございます。技師になって５０年ですか、敬服します。
私は２0数年経っていません。いまだ現役を行わせていただいておりますが、
デジカメの万能さに自身が甘えていたようです。GasGas PROさん仰られるように
EKの５２５４でデビューさせていただきましたが、光量は今に比べて床が熱くなる
ほどダイレクト照射でした。バウンズなど照明などの灯体が大きかっただけに
光はとても貴重なものでした。ブルート、ソーラー、シネキン・・・
GasGas PROさん仰られるように＞カメラが要求する光量をシッカリト色彩計測
されたライティングで撮るのが理想ではないかと感じます。＜＜
まさに大先輩の語る事に改めます。
便利でどのような状況下でも使えるデジタルカメラに慣れてしまったせいか、
SD15が得意とする環境での撮影を怠っていたようです。

改めてご教示ありがとうございます。

書込番号：13109567

[さすらいの「Ｍ」]

おはようございます

プロの方　ハイアマチュアの方　Ｆｏｖｅｏｎ通の方
みなさん　デジタル撮影機材での　ご苦労をお持ちのことと存じます。

さて　私も　ご多分に漏れず？一度はＦｏｖｅｏｎ（ＳＤ９）を使ってみた者として、言わせて頂きますと．．．
コダクローム・ＥＰＲ時代のフィルム（ポジ）感覚で扱わないと、色が操れません。
みなさん　デジタル写真がビデオと元が同じであることを忘れてしまってませんか？
デジタルに　銀塩と同じ発色を望むこと自体がナンセンスなのだと思います。
昔は　ＣＣ補正ＬＢ補正は当たり前でしたし、相反則不軌を考慮しなければ長時間露光さえ行えませんでした。

Ｆｏｖｅｏｎはフィルム以上に気を遣いますが、Ｘ３Ｆファイルは料理のし甲斐があるマテリアル（素材）になる可能性を秘めています。

使用上の注意は　「光質」を見極めることでしょう。
昔の　写真家が　皆　やっていたことを　守るだけでしょう。

他のスレッド・板と重複しますが　拙作を貼らせていただきます。

書込番号：13109801

[fireboss]

さすらいの「Ｍ」さん　

でもそれなら割り切ってポジ使用のほうが分かりやすいですね。
CCを3cm厚で撮影した事は（フォト）多々ありましたが、これは
デジタルですよね。

映画フィルムを使ったコマーシャルでは、タングステンタイプで
85を使用し色変換していましたが、最終的なタイミング（カラー調整）は
ラボでラッシュ試写を行った後に現像所の熟練者の手を借りて
行っていました。

CC依存しないと正常なトーンが出にくいとなると、「デジカメ？」て
ことになりませんか？

書込番号：13109852

[さすらいの「Ｍ」]

firebossさん

ＣＣ（カラーコンペンセィティング：色補正）フィルター　ＹＭＣＲＧＢ・ＦＬ−Ｗ
ＬＢ（ライトバランシング：色温度変換）フィルター　　ＬＢ−Ａ（アンバー）　ＬＢ−Ｂ（ブルー）

は元来　フィルムの色を補正する訳ですが、
前者はエマルジョンのバラツキを、後者は光の色温度のバラツキを、
補正する目的で使うのが普通でした。
ですから　光源にＬＢフィルター、レンズにＣＣフィルターという使い方が、比較的良いわけですが、
簡易的にレンズにＬＢ＋ＣＣという重ね合わせ（ゼラチンフィルター２枚までが理想）も有り得ます。

デジタル機のＡＷＢでは　その両方を一気にカメラで（またはソフトで）補正して　色調を調整します。
ＲＡＷなら撮影後に再調整・微調整も可能ですが、ＪＰＥＧは無理が出ます。

デジタルが銀塩より　多く使われるようになったのは　撮影後の補正が可能なのが理由の一つです。
銀塩では、ネガ（陰画）でも　ある程度の補正をしてプリント（陽画化）は可能ですが、
コントラストや色バランスが大きく崩れたりして安易に扱うことは出来ません。

わたしにとって
Ｘ３Ｆファイルは　非常にラチチュードの狭いネガフィルムを　自分で色補正して　ポジに仕上げる感覚です。

それを楽しめるかどうかで　評価が変わってくるように思います。

書込番号：13110087

[星ももじろう]

ばら

このかめらは故障ではありません
明るいところで撮影すればちゃんときれいに取れていますくらい室内を撮影手持ちの場合手振れしないＳＳまであげるにはＩＳＯ800くらいになりＳＰＰ4.2で。輝度ノイズ
色ノイズリダクションを一番きつくかけますが。これくらいです
レンズはシグマ18-125ＯＳなし、別に意地悪をしているわけではありません
これが現実です。どうぞこの設定で撮影してみてください明るいスポットライトがあってもこの状態です
どうやったらこたえはかんたんＩＳＯを上げればよろしい
聖遼さん御理解いただけましたでしょうか
ＩＳＯをあげなければ投稿画像のように美しく撮影できます
じゅうぶん光量がないと。昔の真空管式単管カメラのように色分離が出来すＳ／Ｎも悪くなります要するに写真は光の記録ですから
絞りをあけＳＳを早くしても絞り閉めＳＳを遅くしても露光がそろえば同じだと思いますが現実は宗は行きません、絞りを閉めＳＳを遅らしたほうが十分に非勝ちが入るのでこの方がよいといわれる方もいます
ホビオンはこのことが手持ちでは出来なく三脚固定なら可能でしょう動くものは。撮影できませんしたがって手持ちの場合はＩＳＯをあげるＳＳを早くする方法しかありません
したがってノイズも目立ちます
どんなところでどんなものを写しても決して同じようにきれいに映るものではありません
難しいカメラです。フィルムからかじってきた人でナイト最初からこのカメラを100パー使いこなすのは容易ではないと思います

書込番号：13110238

[聖遼]

ISO400の場合	ISO50、内蔵ストロボ使用の場合

とりさん38さん、こんばんは
ノイズの出方ですが本棚の作例だとSD14も同じ感じですがペンを写したものだとSD14より良くなってる感じがします。
SD15はAFEのお陰でSD14より高感度が使えるようになってるとの噂も聞いてるのでペンの方が実力に近いのかもしれませんね。

縞々のカラーノイズは露出が足りないと低ISOでも目立つ事が有るので撮影時の露出補正に気を付けた方が良いと思います。

私の場合、SPP現像時にオート設定は使わず一枚一枚一番良い設定を探しながら現像してるので撮影時の露出でカバーできる範囲でノイズや色乗りはオートよりもマシになるようにしてます。
（手間は掛かりますがオートよりも綺麗になる場合が多いので楽しみながらやってます）

星ももじろうさん
暗い所で無理にシャッタースピードを稼ごうとしてISOを上げた所で無理なものは無理ですよ。
このカメラの特徴を無視した使い方自体が間違いじゃないですか？
ストロボが使える場所ならストロボを使うなり三脚を使ってスローシャッターを切るなり適切な方法で写さない限りまともな写真は撮れませんよ。
（光量を確保するのはフィルムを経験してるなら基本中の基本ですよね？）
暗い室内でも手持ちで明るく写したいなら他社の高ISOでもそこそこ綺麗に写るカメラを素直に使った方が良いのでは？
道具は正しく使わないと本来の性能は出せませんよ。

フィルムを経験してるかどうかよりカメラの性能、癖を理解して工夫しながら使えるかどうかでこのカメラの性能を引き出せるかどうか違ってくると思います。
フィルムの露出の取り方とも違いますしベイヤー機とも違うこのカメラで綺麗に写そうとするならそれぞれの撮影スタイル、表現に合った自分なりの設定を見つける必要が有るのでは？
（そういう手間暇が必要な部分もこのカメラの魅力だと思います）
簡単にシャッターを切っただけでそこそこ写そうとするならFoveon（少なくともSD15までの機種）は避けた方が良いと思いますよ。

書込番号：13112196

[聖遼]

ISO400の場合	ISO50、内蔵ストロボ使用の場合

黄色いバラの作例を間違えました。
2枚ともISO400になってました。
訂正したのものを載せなおします。

書込番号：13112236

[星ももじろう]

ＩＳＯ3200手持ち

聖遼さん百も承知です
三脚は使えと以前から書いておりますただし内臓フラッシュでは光量は足らず外部ストロボが必要です、そこまでして撮影するものではないのであえて手持ちで。撮影可能なＩＳＯにあげて撮影しただけです
この条件でもっとＳ／Ｎよく撮れるカメラも持っておりますＩＳＯ3200でも十分こなせます
同条件でＳＤ−15は他のカメラに」Ｓ／Ｎではるかに劣るということです
フィルムも6Ｘ9から下はすべて持っていますがこれくらいＳ／Ｎが悪いフィルムもみたことがありません、暗くは写りますがこんなに絵が荒れることもありません
ただＳＳをあげて絞りをあけるのも絞りを閉めてＳＳを下げるのも露出に関しては同条件になる設定がありますが、光を長く取り込んだほうが良しとされています、ですので動き物には適しません。ＳＤ−でも暗いところで脚つけて移せといえば写しますが手持ちでは手振れ補正の無いボデーやレンズをつけていたのでは不可能です写真を始めて54年目になりますそのかんフィルム現像
引き伸ばしも経験してまいりました。引き伸ばし機の補助コンデンサーが生産中止になり
全紙の引き延ばしがむらになり出したのでその辺でやめましたときにはロータリー乾燥機まで使って乾燥しておりました。参考にＩＳＯ3200で手持ち夜のシーンを撮影したものを他機ですが上げておきますのでご参考にＳＤ−15が悪いわけではなくほかよりＳ／Ｎで劣ることが言いたいのです、一般の人ならＲＡＷで現像ＪＰＥＧ保存果たして何パーセントの方がやっておられるでしょうか、ＪＰＥＧとって出しの方が大部分だと思われますが

書込番号：13112442

[fireboss]

表現の手段としての機器選びより、さっと撮れる長年馴染んだフィルムが私は好きです。


花に止まる蝶は失敗作です。（EK/E100）

書込番号：13113472

[fireboss]

聖遼さん

辛口ですが、ISO1600で問題ありですね。
[13108263]　では花の形を成してないようです。やはり限られた趣味嗜好的な
カメラ。
ISO1600は使えないですね。バラの赤が大きく滲んでいますが・・・
これが宜しいとお考えなのですね。でも人それぞれだなあと、思っています。

書込番号：13113683

[とりさん38]

皆さん　いろいろアドバイスありがとうございました。

デジタルから入ったもので、フィルムの違い等はわからないのですが、
大変参考になりました。

また、宜しくお願い致します。

書込番号：13113834

[yoshin21]

> firebossさん

13108263の写真は、ISO1600で使えるか使えないかではなく、
13107888のような画にはならない、という提示だと思いますが・・・。

書込番号：13114164

[GasGas PRO]

firebossさんの感覚が、普通の人たちがＳＤ１５に対すして抱いている想いではなかろうか、と思いますよ。

ももじろうさんの、ＳＤ１５の傾向性に対しての情報提供にたいして、、、、ふまんがあるならば他機種を使え、、、みたいな書き込みも、ももじろうさんの論点を大きく外しています。
ときどき、論点をすりかえた書き込みがありますな。

書込番号：13114221

[聖遼]

とりさん38さん
少々偏屈なカメラですが上手く使えば他とは違う描写が楽しめるカメラなので諦めずに楽しみながら色々試してみてください。
RAW現像も慣れて来たらマニュアルで色々試すと結構表現が変わって楽しめますよ。
一つのデーターをパラメーターを変えて現像したものを載せてみます。
最初の一枚がオリジナルに近いです。


星ももじろうさん
それほどの経験がお有りならもう少し建設的な意見を心掛けられてはどうですか？
今までのコメントを読んでるとうまく使えない腹いせ、負け犬の遠吠えみたいな風に取れますよ。
過去にプロ、大ベテランを自称されてた方にも同じような事を提案させてもらいましたが使いこなせないのをカメラのせいにして何の解決策も模索せずダメダメと言った所ですぐに改良される訳でもなしロクな写真も撮らないネガティブキャンペーンをしてた人達と大同小異ですよ。
（また、新たにもう一人増えて三人衆になったようですが・・・）
有意義な経験がお有りならその経験知識を生かしたコメントをしてもらえれば今回のようにこのカメラに戸惑ってる方々の役に少しでもなるのでは？

私はそれ程大した経験や知識が有る訳では無いですが自分が困った事、経験した中からそれなりに解決改善した事は出来るだけ情報としてお伝えするようにしています。
（私もSDの使い始めは色々悩みましたから）

S/N比の事理解されてるならわざわざS/N比を悪化させる撮影時のマイナス補正にこだわるのもおかしな話です。
撮影時マイナス補正、現像時プラス補正が通用するのはノイズリダクションの強力な機種に限って有効なのにセンサーからの信号を出来るだけ劣化させない方向でチューニングされてるFoveonで撮影状況、光の状態を無視してまで撮影時のマイナス補正されるからいつまで経ってもFoveonの本当の描写力が引き出せずアタリハズレに左右されるんじゃないですか？
気づいてる方も多いようですがベイヤー機と違って白飛びしてるように見えても現像時の調整で色が出てくるFoveonで撮影時の大きなマイナス補正をデフォルトにする意味が有るのですか？

また、時々発言されてますが最終的に表示される明暗差を考えればHDR的な手法を使わない限り輝度差が大きくなり過ぎない状況こそがベストだと思うのですが輝度差の大きいピーカンで描写に満足してらっしゃるのですか？
ピーカンしか使えないカメラといってる段階ではFoveonの本当の性能を引き出せてるとは思えないです。

他のカメラとは違うFoveonの特徴、癖を理解して補助光や三脚を含めて手間暇掛けて写すのが面倒なら使うのが何時までもこのカメラにこだわらずさっさと他社の新鋭機を使う方が余程楽しく撮影できるんじゃないですか？

きつい意見ですがあえてベテランの星ももじろうさんだからこそ書かせて頂きました。


yoshin21さん
わざわざ私への意見のフォローして頂きありがとうございます。
私の言いたい事がyoshin21さんに理解してもらえてるだけでOKです。

色の描写についてはそもそもディスプレーやブラウザなど見る環境、生理学的な目の能力（色の認識能力）によっても違いますしなにより好き嫌いが判断の大きな部分を占めるので高ISO時の撮影時の露出の取り方とノイズの出方以外の部分でコメントされても的外れとしか言いようが有りません。
（ちなみに赤いバラはISO100で赤の一番明るい部分が飽和しないようにキャリブレーションしたディスプレーで調整したものなので色が滲んで見えるようならディスプレーのガンマ値調整不足の可能性が有ります）
EXIF情報の無い写真ばかりを投稿されるような方なのでまともに議論できるとは思えないのでスルーさせて頂きます。

書込番号：13116033

[星ももじろう]

私は使いこなせないのではありませんよ
いろんなタイプで撮影をしているだけです、それが良しにつけあしきにつけ。撮り方は自由です
きちんといい感じの画像だって出しているでしょう
ひとついえるのはこのカメラは高感度に弱い
とり方もちゃんと説明しています三脚も持ってロングシャッターで撮影とも言っています
建設的意見だの負け犬だのそんなことは私は思っていません
逆に使いこなせて分かりすぎるから逆に悪いイメージでも撮影できるんです
すべての画像を誰が撮ってもどんな条件でもＳＤ−で撮影できるわけがありません
そんなたやすいカメラではありません、ましてパソコンでＲＡＷ現像しなければいけない昨日買ってきて一石一丁では写せるカメラではないということですＲＡＷなら印刷が出来ませんよパソコン使えない人どうされますか世の中にはそんな方がまだ居られますよすべての人がＲＡＷ現像してＪＰＥＧもしくはＴＩＦＦで保存できる方ばかりではないということです。ＪＰＥＧとって出しの人のほうが。コンデジ；デジ一を含め多いと思います。また面倒なＲＡＷなど使う人もそう多くないでしょうプロかはいアマチュアの方などなど
ＳＤ−をいいカメラだ欠点は無いよく映るなどと書けば建設意見になるのでしょうか
欠点を暴露しているばかりではないでしょうよく私のすれを見てください悪いことばかりではありませんよ。いいことも書いてあります、欠点を暴露されることがそんなに腹が立ちますか
暗い池の水の底などもちゃんと撮影しています、見せないだけ
おべんちゃらは言えません
いろんな意見があっても良いんじゃないですか
聖遼さんの言われる建設的意見というものをお聞かせください
私は撮影についてのヒントは出しているつもりですがどうすればよく撮れるれるとも書いているでしょう、人の言葉尻を捕まえて負け犬だ何とか言われるのはまことに侵害です
このカメラについていえるのは高感度に弱く帯状ノイズドットノイズが出ますその欠点をカバーして使うのが。フォトグラファーではないですか

書込番号：13116341

[fireboss]

星ももじろうさん

私は某写真雑誌の試用レビューなどの執筆も行っていますが、
校正段階でメーカーに迎合する文書に塗り替えらてしまう状況を何度も経験し
ているからこそ、購入に悩む方の参考となればと、素直に書いただけです。
勿論、人によって好みもあり購入された方は自分の愛娘を非難されたように
憤る気持ち、よくわかります。

ただ、職業フォトグラファーとして興味はあります。ですから新品を購入し
デジタルのメリットがどの程度生かされているか、
機動性（APSデジタルははどうか、そう思い、真実を書いたまでです。

作例にフィルムが多いのは、デジタルと比較される方の為にアップしている
わけで、多少の参考になるかとは思います。

いずれも合成やマッピング等は行っていません。
フィルムと比較してどのレベルか、本気で迷われている方でしたらお分かりに
なると思います。

私が選ぶデジタルはオートでも撮れること、瞬間を逃さない安定感。トリミングや
補正の体力が選択の要です。（多少オーバーですが　笑い）

オートと言っても、データ撮りあってのマニュアル本番ですから。その辺を誤解
しないように。。。お願いしますね。

書込番号：13116424

[聖遼]

星ももじろうさん

星ももじろうさんの書込みは言葉数が少なすぎ伝えたい内容が何なのか分からない事も多く、否定的な意見の場合でも過程の部分が抜け落ちてる為、断定的に読める事とそれに対する対策、代替案の提示が無いからマイナスイメージが強くなりすぎるのです。
マイナスイメージが強ければそれに対する否定の意見は出てきやすいものですから私のように反発するものも出てきやすくなります。
（これは他の製品の掲示板でも良くあるパターン）
それこそいろんな意見の一つの例ですよね。

反論や反発が出てくるのは断定的な書込みをする以上リスクとして付きまといますよね。
ましてや写真歴数十年だとか沢山のカメラを使ってきたと言われるなら発言にもそれなりに責任が伴うので誰もが理解できるような内容を心掛けて無意味な反論、反発が出ないように気を付けてみても良いのでは？

SDに関して、簡単に思った通りに撮れるカメラでないと分かっておられるならどうしたらうまく使えるのかそういった部分をもっと発信して欲しいですね。
あそこが駄目ここが駄目と何度も言われても性能の劣ってる部分が良くなる訳でなし既に使ってる人は体験して分かってる内容ですし購入検討してる人もそのくらいの内容は情報として集めてるでしょう。

使いこなせてるから悪いイメージでも撮影できると言っても悪いイメージを求めてる人は居ないでしょう。
使いこなせてるなら悪い状況でも少しでも良く写るような前向きの情報をもっと出してください。
性能的に劣ってる部分だけを言うなら誰でもいえますし現にこのスレッドもそういった内容で始まってます。
ベテランでこのカメラが使いこなせてる人が改めてわざわざ異常にノイズが乗った写真を提示する意味が有るのですか？
（私はテストでISO1600まで写してもあんなに酷くノイズが乗った写真は写った事は有りません）

そもそも、パソコンが使えない、RAW現像が出来ない（やろうとしない）人はこのカメラに手を出すべきでないですしそんな話は今回、一度も出てきてませんよね。
何故、そういった話が出てくるのかこれまた理解不能です。
RAW現像でないと性能が引き出せないから欠点だとはとても思えませんし手軽なjpegで充分な描写のカメラはベイヤー機で沢山有るのでパソコン使えない、RAWは使わない人はそういうカメラを使えば良いのでは？

おべんちゃらを言えとは一度も言ってませんしおべんちゃらが必要だとも思いません。
ただ、同じような内容の話を何度も繰り返し目にしてると自分とは違う認識なので反論すべきだと考えたわけです。
（洞窟で写らないだとかピーカンしか使えないだとか使い方がおかしいんじゃないかって思う事も度々でしたから）

このカメラでの撮影のヒントと言ってもあれは駄目これは駄目ではヒントとして役に立つどころかまだ慣れてない人を萎縮させるだけじゃないですか？
せっかく少しづつでもユーザーが増えてるんですから無駄な回り道をしないでこのカメラの描写力を引き出せるヒントやアドバイスが欲しいものです。

欠点の暴露といった所で高ISOで極端に描写力が落ちるのは今までに散々情報として出てきてますし他の弱点もmaroさんが的確にまとめて公開されてるのでこういった場所で繰り返し中途半端な情報だけを提示するメリットが良く分かりません。

ご自分の書込みがどういった反応を呼ぶのか人間的にも写真的にもベテランなんですからもう少し熟考してから書込みをしてもらいたいものです。

書込番号：13120626

[tsukasama]

　聖遼さん

　この件については、私も以前に指摘したことがありますが、たぶん、本人には、趣旨は伝わってないと思います。長い写真の経験をお持ちなのに、後人が学ぶべきお話が聞けないのは、とても残念なことです。

　さて、高感度領域には手をつけなかったのですが、聖遼さんのおすすめで、試してみました。雨粒の落ちる瞬間を撮るなんて、カメラの性能以前、反射神経云々以前ですが、なんとか、粒が立つところを、捉えました。ご笑覧ください。

　ノイズはもちろんありますが、こういう場面だと、ノイズも風情などと、自画自賛状態です。雨量がもう少し増えれば、チャンスも増えるし、天気雨とかになれば、もっと光量も増えて、もう少しましなシーンを撮れるかもしれません。

　

書込番号：13121856

[聖遼]

風でふわふわ揺れて大変でした	今度は一転、ISO50です

tsukasamaさん、こんばんは
高ISOを試していただきありがとうございます。
音が聞こえてきそうな写真ですね。
陶器の質感と背景の暗さでノイズも良い具合に目立ち難くなってますし。
写し方次第で高ISOでも大丈夫って良い見本になりますね。
（私よりもセンスも技術もお持ちなので安心して見られる写真ですね）

そもそも、画質最優先でFoveonを選ばれてる方が多いので確実に描写力が落ちる高ISOを最初から全く使わない事も多いと思います。

私の場合、天邪鬼な面も有るので本当に駄目なのか、何処まで駄目なのか自分で試さないと気がすまない性質なので描写が落ちるのは覚悟で色々試してみました。
その過程でノイズの乗りやすい条件や現像時のノイズの減らし方など色々気が付いた部分も有ったので機会が有ればそういう情報も共有したいと思ってました。

最終的には個人の好みも有るのでどこまで使えるか、どういう状況で使うかは千差万別ですがノイズの出方や高ISOの描写傾向など知ってるだけでもどうしても高ISOを使いたい時に少しでもマシに写す役には立つと思います。

理想はカメラを複数台持ち歩いて状況に合わせて使い分けるのが一番ですが一人で移動する場合は中々そういう訳にも行かないでしょうしSDしか持ち歩かない場合も有りますしね。
（私は荷物を出来るだけ減らしたいので今ではSDのみになってしまいました）

SD1の効果か手頃なSD15やDPを手にする人も増えてきたようなので折角の描写力が充分に味わえるような有意義な情報交換の場になれば良いなと思ってます。

今回の件に関しては当事者以外の方々が読んでてあまり気分が良いものでは無いので今後はこういったやり取りは出来るだけ控えたいと思います。
スレ主のとりさん38さんはじめご覧になってた方々には申し訳なく思います。
すみませんでした。

最後にISO800の作例と水つながりの写真を少し載せておきます。

書込番号：13125324

[LGEM]

スレ主さん　横から失礼致します。

聖遼さん　こんばんは
仰せの趣旨もよく理解出来ます。
恐らくご本人も頭を掻きながら　当惑されているんじゃないでしょうか、、、

これからも自分には気付かなかった使用方法の有意義なご提案など楽しみにしております。
色々な種類のMFレンズをRAW現像するので　自分はマイナス補正一辺倒だったのです。
ご助言に従って　ソフトの検証の為の紫陽花撮影＋補正で撮ってみました。
結果は他のカメラとは大違い　苦労する事無く好結果で現像出来ました。
今後とも　有益な情報交換の場としても盛り上げて行きたいものです。

書込番号：13125467

[aozo]

SD15 ISO800 偽色抑制61 ノイズ整列0	SD15 ISO800 偽色抑制100 ノイズ整列100	SD15 ISO800 偽色抑制61 ノイズ整列0 等倍切り出し	SD15 ISO800 偽色抑制100 ノイズ整列100 等倍切り出し

みなさん、こんばんは。

SD15の高感度域で目立ってくる縞ノイズに対して、
SILKYPIX Developer Studio Proのノイズリダクションである
偽色抑制とノイズ整列を適用させて現像してみました。

このうちノイズ整列は縞ノイズ等に効果があるとされるノイズリダクションで、
また偽色抑制の値はデフォルトで61になっています。

書込番号：13125705

[聖遼]

LGEMさん
＋補正、試していただきありがとうございました。
ピーカンなどコントラストの強い状況だと逆効果にもなるので使うタイミングは慣れが必要だと思いますが上手く使えば撮影範囲が広がると思います。

今回のやり取りに関しては少々ヒートし過ぎたと反省しています。

aozoさん
現像テクニックはほとんど話題になって来なかったのでこういった情報は貴重ですね。
SILKYPIXはSPPで出来ないホワイトバランスの微調整や豊富なパラメーターが魅力ですね。
高ISOで転びやすいホワイトバランスやカラー対策がし易いのでノイズ対策も含めて高めのISOを使う場合はSILKYPIXの方が向いてるかも。

皆さんの撮影、現像での実践的なテクニックが色々出てくればもっとFoveonの魅力が手軽に楽しめるようになりますね。
いろんな意味でSD1が簡単に楽しめるカメラで無くなってしまったので次期SD二桁機が出るまでSD15やDPを使い倒す方向で楽しみたいですね。

書込番号：13129478