『18mmF3.5VRと18mmF2.8では・・・』のクチコミ掲示板

[corradonorio]

先日姫路城内の薄暗い場面で
このレンズ18mmF3.5 ISO1600 VR ONで
撮影した所 かなりの確率で
手振れしてしまったので、
タムロンの17-50mmF2.8レンズを
考えています。

18mmF2.8で撮影した場合の方が
手振れは防げるのでしょうか？

ご教授お願い致します。

書込番号：13219910

[Frank.Flanker]

corradonorioさん、おはようございます

>18mmF2.8で撮影した場合の方が
>手振れは防げるのでしょうか？

失敗した写真を見ていませんし、被写体が建物の内部そのものだったのか、それとも建物内のお子さんとかだったのかわかりませんので、失敗した原因が手ブレなのか被写体ブレなのかも特定できませんが、タムロンの17-50mmF2.8 VC（手ブレ補正付）なら手ブレを防ぐ確率が増すことは確かです
ただF3.5とF2.8だと露出で一段弱しか違わないので、ノイズが許容できるなら、時にはISO をもう一段上げてISO 3200にされた方がより確実だと思います
わたし的には最近のAPS-C機ならISO 3200くらいまでは許容できます

また被写体がお子さんとかだったりする場合は、手ブレではなくスローシャッターによる被写体ブレだった可能性がありますので、その場合はVRはついていませんが、AF-S 35mmF1.8 Gにされてより速いシャッター速度で被写体ブレを防ぐようにした方がいいかもしれません
画角的にも18mmよりは35mmの方が人を撮るには適してますし、F1.8ならF3.5と露出で２段分違うので、シャッター速度が1/15で切れていればシャッター速度は倍（1/30）の倍の1/60秒とより速いシャッター速度が期待でき被写体ブレも軽減できます

書込番号：13220003

[影美庵]

＞18mmF2.8で撮影した場合の方が手振れは防げるのでしょうか？

ぶれた時のシャッター速度はどの程度だったのでしょう?

どんなレンズの手ぶれ補正でも、限度が有ります。
F2.8とF3.5との差は、シャッタ速度で、約1/2段です。

ぶれた写真のシャッタ速度が余りにも遅いと、1/2段速い速度でも、ブレると思います。
逆に言うと、1/2程度なら、撮影方法を変えれば（より慎重に写せば）、十分カバー出来る範囲です。

個人的には明るいレンズの購入をお勧めしますが、今回の条件だけでは、余り変わらないと思います。

書込番号：13220004

[写歴40年]

corradonorioさん　おはようございます。

皆様おっしゃるようにブレた写真が有るとよく解りますが、広角側はF2.8とF3.5は1/2段しか差がないので余り効果は無いと思います。

F5.6とF2.8なら2段分早いシャッターが切れますので効果はありますが、逆にISOを上げて撮影された方がカメラブレより多少のノイズの方が使用出来る写真になるのではないかと思います。

書込番号：13220016

[じじかめ]

たぶん手ぶれではなく被写体ぶれだとおもいますが、Ｆ3.5とＦ2.8では約1/2段の違いですから
思ったほどの効果はないかもしれませんね。
今のレンズでＩＳＯを1/2段あげてみてはいかがでしょうか？（ＩＳＯ800→1120または1270）

書込番号：13220109

[gda_hisashi]

レンズの明るさ手振れ補正の性能による手振れ写真低減にはあまり効果ないと思います

手振れの原因としては皆さんのアドバイスの通りまずシャッタースピードを疑ったほうが良いでしょう

あと結構あるのはシャッターを押して安心し撮影が終わらない前にカメラを動かすクセのある方もいます
（カメラの性能やシャッタースピードにもよりますが撮影が終わるまで０．１秒くらいはかかります人間の反応は早いのでシャッターを押した瞬間に撮影が終わったと思いすぐにカメラを動かすとまだシャッターが閉じていない場合があります）

シャッターボタンを押す時はゆっくり、押し切った時も１瞬（感覚的には１秒くらい）動かないように固定（止まる）ように気をつけると解決する場合もあります

書込番号：13220326

[corradonorio]

18mmF3.5 ISO1600 露出時間1/2秒	18mmF3.5 ISO1600 露出時間1/3秒

皆様ご回答ありがとうございます。

夜も眠れずレンズの事ばかり考えていましたので、
スマートフォンから投稿し、
情報不足で申し訳ありませんでした。

被写体は建物内部なので、
被写体ブレではありません。

Ｄ４０と少し古い機種を使用していますので、
ＩＳＯ１６００の次は　ＨＩ設定のＩＳＯ３２００しかなく
自分の許容範囲が　この機種ではＩＳＯ１６００なので
これ以上あげることは　ちょっと考えておりません。

出来るだけＦ値を上げる為に、
絞り優先で１８ｍｍでしか撮影しませんでしたが、
露出時間は１/２秒や１/３秒でした＾＾；

ＶＲはＯＮにしておりましたが、
被写体ブレの連続でした；；

３５ｍｍＦ１．８Ｇレンズは所有しておりますが、
内部がこれほど暗いとは知らず、
この日は持ち合わせていませんでしたが、
内部をスナップ感覚で撮っていましたので
自分としては１８ｍｍの広角が望ましいです。

そこで悩みに悩んだ挙句、
タムロン１７−５０ｍｍＦ２．８にたどり着いたのですが、
Ｆ２．８で撮影すれば、被写体ブレを防げるのでは！？
と思った次第です。

価格的に　手ブレ補正の付いているＶＣでも構わないのですが、
重さが５７０ｇ？もあり　少し躊躇していますので、
ＶＣ無し（４４０ｇ）でしたら
この機種（１８−１０５ｍｍ）と大差なく
良いのでは？と思いました。

しかし皆さんのご回答を拝見した所、
Ｆ２．８でもあまり変わらないとの事・・・

この場合はレンズより、
Ｄ３１００などの本体を買い換えるべきなのでしょうか？

Ｄ４０は気に入っているので、
出来ればレンズ購入で考えていたのですが・・・＾＾；

書込番号：13220512

[kyonki]

いくらVR(VC)があってもSS1/2や1/3ではぶれるでしょうね。
ストロボを焚くのが一番ですが、城内や寺の堂内ではストロボ禁止の場所も多いですね。

大口径F1.8クラスのレンズで撮っても被写界深度が浅い為に見映えはあまり良くありません。
やはり、高ISOで画質が多少劣化してもぶれない写真を撮るほうがいいと思います。
あとは、構え方の工夫ですね。柱や手摺りの寄り添うとか片ひざを付くとか‥‥

書込番号：13220571

[BOWS]

当然、三脚禁止なので　自分の身体に取り付ける　ベルボン、専用ポケットで一脚を保持する「ベルトポッド」 を持っていけばどうでしょう。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110518_446627.html
実際に　この手の一脚を使っていますが、スローシャッター時　かなり効きます。
　

書込番号：13220598

[写歴40年]

この明るさではいくら明るいレンズを使用してもブレ無しで撮るのは無理だと思います。

三脚使用禁止であれば、何処かにカメラを置いてリモコンでシャツターを押すなどするか、ストロボも禁止であればISOを上げられるカメラを購入するしか方法がないかも知れません。

書込番号：13220634

[gda_hisashi]

サンプル写真見ました
１８ｍｍで１/３程度で手振れ補正ありの場合もう少し止める事が出来ると思います

手振れを防ぐ撮影方法を忠実に実行し丁寧に撮影し数枚撮影すれば鑑賞に耐える画像が残せると思います
（足は肩幅で、肘を体に付けて、壁に寄りかかる、息は止めて、シャッターはゆっくい等）

書込番号：13220682

[うさらネット]

D3100+VR18-105mm ISO3200

Tamron17-50mmF2.8でも改善は無理でしょう。17-50mmは開放では多少緩いですし。
かなり暗い場所でしたら、写真も暗くないといけません。
露出補正を-1EVかければ、シャッタ速度は半分ですから、その分、楽です。

なおD3100では、ISO3200が十分実用で使えます。買い増しならお奨めします。

書込番号：13220827

[うさらネット]

すんまそん。埃が写っていまして。

-----手持ちです。105mm 1/10sにしては、結構止まっている方でしょう。

書込番号：13220858

[じじかめ]

手持ち一脚	撮影例

カッターナイフホルダーを半分に切って、底を針金で留めてベルトにつけ
小型一脚をつっこむと1/4秒でも殆どぶれずに撮れます。

書込番号：13221015

[ridinghorse]

　まずは最初に結論を述べておきます。
　ご提示の条件で手持ちでストロボ無しで手振れが完全に無くなるカメラ及びレンズは無いと言っていいでしょう。
　皆さんが回答している方法があわよくば歩留まりがほんの僅かでも上がるかもしれないという方法です。

　私は2005年に姫路城に行きましたが、特に建屋内部でストロボ発光禁止の表示は無かったと記憶しています(一部を除いて)。
　最近はストロボ全面発光禁止になったのでしょうか？
　ストロボを上手く使うというのも手段としては有りかと思いました。

　最も歩留まりのいいものは三脚ですが、これは混んでいる時は大顰蹙ですので使ってもいいと仮になっていたとしても使う機会が少なそうですね。

　明るいレンズは明るいほど被写界深度(ピントが合う範囲)が狭くなるので、建物では非実用的になるF値というものもあります。

　あとはあまりお勧めしませんが、皆さんご提示の方法でRAWで露出補正-2で撮影して、現像時に適正露出に戻すという方法で歩留まりを少しだけ上げる方法もありますが、結構ノイズが乗ります。



　私の結論は、「ストロボが使える場所ではストロボを使う、そうでない場所は皆さんの歩留まりを僅かでも上げる方法でダメもとで撮影する」としておきます。

書込番号：13221501

[carulli]

やはりシャッター速度1/3秒とかだと手ぶれ補正機能が付いたレンズでもブレてしまいますよね。

絞りF3.5、感度ISO1600でシャッター速度1/3秒ならF2.8のレンズでも2/3段しか違わないので、シャッター速度は1/5秒にしかならないです。
例えばDX35mmF1.8Gで絞り開放なら2段違うので、1/12秒になります。F1.4のレンズならさらに2/3段速い1/20秒になります。

従ってD40ならF1.4かF1.8のレンズをお使いになられるのがよろしいかと思います。

高感度に強い最新機種でISO3200なら、さらに１段余裕が出来ます。

それから、私は、以前、水族館など暗い場所で、ミニ三脚を胸にあてがって、ホットシュー部にエツミのヘッドスタビライザー E-6049を併用するとシャッター速度2段分ぐらいの効果がありました。

書込番号：13221547

[うさらネット]

ミニ三脚で安定性アップ

carulliさんが書かれているミニ三脚方法。ただし、ヘッドスタビは使っていませんけど。

三脚の二本を両鎖骨あたりへ、一本を胸に当てます。
かなり効果があります。

書込番号：13221879

[影美庵]

私が危惧していた通り、、シャッタ速度が手ぶれ補正の限界を超えて、低速だったために、補正しきれていなかったようです。

ここは、撮り方を変える以外、方法は無いと思います。

徹底的に、カメラぶれしない、させない撮り方です。
三脚やフラッシュが使える状態なら、他人の迷惑にならなければ、積極的に使いましょう。

柱や壁に寄りかかったり、柱など細い物なら抱きかかえたり、手摺りがあればそれにカメラを乗せたり、押しつけたりと、可能な限りカメラを固定させることです。

ミニ三脚を畳んだ状態で、脚部を自分の胸に当てたり、ショルダー（ネック）ストラップを首に掛け、腕を伸ばしてストラップをピンと張るのもカメラぶれには有効です。

この他、三脚穴に金具（1/4インチネジの、アイボルトでも可）を取り付け、金具から紐を垂らし、その紐を足で踏み、上記ストラップ同様ピンと張れば、カメラぶれ軽減に効果があります。

その場の状況に合わせ、適切な方法を採れば、1/2〜1/3秒でも、まだまだ良くなると思います。

書込番号：13222089

[carulli]

ヘッドスタビライザー E-6049	ヘッドスタビライザー E-6049

エツミのヘッドスタビライザー E-6049は、Amazonで935円のようです。

カメラのホットシューに取り付けた、これにおでこを押し当て、カメラ本体下部をミニ三脚で固定します。

私はもう8〜9年前に買ったんですが、その画像を貼っておきますね。

書込番号：13222100

[kyonki]

影美庵さんの仰るとおりです。
要は工夫とアイディアですね。

書込番号：13222265

[RAMONE1]

こんばんは(^^)
私もD40が好きで、皆さんの手ブレ対策はとても勉強になりました♪
それとは別な視点での解決案ですが、
あまり無理しないで被写体を取捨選択して撮っていくスタイルも
悪くないかなぁと私は思います。
単に諦める(捨てる)という意味ではなく、
もっと良い場所や、もっと良いタイミングを探す(拾う)といった
楽しみ方も有って良いと思います♪
例えば、
イケそうで素敵な部屋により多く足を運んで撮るとか、
光量が少ない部屋は外光が最高に入る時だけ撮るとか、
正式に三脚を使える時に撮るなど、
探せば無理せず拾える場合も有ったりします(^^)
、
手ブレ必至な状況だけど、
どうしても今撮りたいという場合が多いのでしたら、
ボディーの変更も有りだと思いますよ♪

書込番号：13222760

[＃４００１]

ridinghorseさんに1票です♪

この露出条件（F3.5　SS1/2〜1/3秒　ISO1600）で・・・
フラッシュ、三脚撮影禁止・・・と言うならば、それは「撮影禁止」と同義であると考えるべきです。

つまり、撮影はスッパリ諦める（少なくとも芸術レベルの綺麗な画像は諦める）と言うのが、もっともスマートな選択と思います^_^;。。。

少しでも記念や記録として映像を残したい・・・ドーしても撮影したいと言うならば。。。
皆さんのアドバイスにある様に、ズル賢く悪知恵を働かせる必要が有ります（笑

ちなみに・・・シャッタースピード1/30秒以下（遅い）では、例え手振れ補正機構が有ったとしても・・・
どんなに高性能な手ブレ補正機能であったとしても・・・
手ブレを防ぐのは容易なことではありません。
少なくとも、フルオートやシーンモード（絵文字モード）でしか撮影しない。。。
自分のミスや無知を手振れ補正機構が救ってくれるであろうと期待している初心者さんなら、まず、その効果を実感する事は少ないと思って良いです^_^;

皆さんのような、悪知恵を働かせて初めて、その効果を実感すると思います。
「手振れ補正があって助かった」「手振れ補正は便利な物だな〜」と言う言葉は・・・
ズル賢く手振れ補正を「利用」する術を知っているベテランが吐く言葉です^_^;。。。
※広角〜標準（およそ70mm程度の焦点距離）レンズ使用時の話です。
※100mmを超える望遠レンズでは、ベテラン、初心者にかかわらず、誰でも手振れ補正機構の恩恵を享受できます♪

私も機材でドーにかなる状況（撮影条件）では無いと思います。

書込番号：13223224

[corradonorio]

皆様　大変貴重なご意見ありがとうございます。

本当に勉強になりました！
皆さん色々と工夫をされているのですね！

後、−補正をかければ
シャッター速度を稼げると言うのもビックリしました！
（無知ですみません＾＾；）

Ｆ値の明るいレンズ、
最新機種や一脚、小型三脚など、
参考になる情報ばかりでしたので、
再度トライしてみようと思います！

とりあえず３５ｍｍＦ１．８Ｇと
スリックミニプロ７を持ち合わせていますので、
それを持って行き、
ＳＳ１/３０以上稼げるように　−補正も含めて
勉強しようと思います！

本当にありがとうございました！m(_ _)m

書込番号：13223308

[carulli]

元画像（縮小処理のみ）	1EV露出補正処理（縮小処理あり）	元画像の等倍切り出し	1EV露出補正処理画像の等倍切り出し

>後、−補正をかければ
>シャッター速度を稼げると言うのもビックリしました！

確かに露出値を1EV下げれば、シャッター速度も1EV上がるのは、道理ですが、結局、露出値が1EV暗い画像になるので、現像処理時に元の明るさに戻すために＋1EV露出補正処理することになります。
これは増感現像処理とほぼ同じで、結局、感度を１段上げて撮った画像と同等のノイズが出ます。

まあ、この方法は、現像処理時に、優秀なノイズリダクションソフトを使えば、多少効果がありますが、やはり、ノイズが増えると考えてよろしいかと思います。

あまりよい作例ではないですが、D40+85mmF1.4Dの開放絞りでISO1600に設定して手持ちで撮った夜景を貼っておきます。
１枚目は元画像(D40でJPEG記録したもの)を縮小処理だけしたもの。
２枚目は１枚目のRAWファイルをCaptureNXで１EV露出補正したものです。
(縮小以外、その他の処理は行っていません。)
３、４枚目は１、２枚目のそれぞれの等倍切り出し画像です。

結局はISO3200で撮ったのと同等のノイズが出ています。

書込番号：13223519

[corradonorio]

ご回答ありがとうございます。

撮影後に戻す場合は
増感と同じとの事・・・

画像付きで分かり易く教えて頂きありがとうございます！

自分はこれまで露出補正をほとんどしたことが無いので、
暗い場面でも明るく撮れてしまう事が多々ありました。

でもそのままでも何ら気にしてはいなかったのですが、
暗い場面は暗く写真に残す事も考え
−補正やＳＳを考えて行きたいと思います。

今回は大変勉強になりました！

どうもありがとうございました！

書込番号：13226424