『星空撮影について』のクチコミ掲示板

[ダイカツノブ]

いつもお世話になります。
子供の夏休みの自由研究で、
星空を撮影することになりました。
星の軌跡を撮りたいと思います。
色々と調べたところでは、
30分程度のバルブ撮影を行う必要があるようなので、
ケーブルスイッチも用意しましたが、
ある情報で、30分もバルブ撮影すると
カメラが壊れる覚悟がいるといった様な話しがありました。
これって事実なのでしょうか。
インターバル撮影して画像を合成する方もいらっしゃるようですが、
天体撮影される方は、どのようにされているのでしょうか。
また、レンズはFA31limitedを使用する予定ですが、
カメラの設定は皆さんどのようにされてますか。
よろしくお願いします。

書込番号：13383490

[恒]

>ある情報で、30分もバルブ撮影すると
>カメラが壊れる覚悟がいるといった様な話しがありました。

壊れる心配はありませんので安心して撮影してください、
星の軌跡を写す場合、都会では夜空が明るくて直ぐに露出オーバーになってしまうので
短時間露出のコマを合成するテクニックが生まれたようなものです。
天の川がよく見える環境にお住まいなら一コマ撮りで十分です。

ともかく試し撮りされてうまくいかなかったら画像をUPして設定なので質問されたほうが
早いと思います、デジタルは費用を気にせずに試しができるのが利点です。
ついでに、アストロトレーサで初めて星を写した方々は無限大にピントを合わせるのに
ちょっと苦労されていたようです、LVが使えるようになって随分と楽になったのに・・・。

書込番号：13383672

[HUQ]

デジカメで日周運動を撮るときは、バルブ開放しっ放しはしません。

フィルムと違って、デジカメでは長時間露光時に感度低下が起きないため、余程光害が無い山奥にでも遠征しない限り、10分も露光すると背景が真っ白に吹っ飛んでしまいます。

これは星を風景と共に止めて写したい星景撮影では利点として働きますが、日周運動を撮りたいときは欠点となります。

デジカメで日周運動を撮るには、ノイズリダクションをOFFにして短時間露出で固定撮影した多数のコマを「比較明合成」という手段で合成して作ります。

明るいレンズを、非点収差・コマ収差が納まるぐらいまで絞って、思い切って(色の再現性が保てる程度まで)感度を上げて短時間露出のインターバル撮影を行い、比較明合成すると良い結果が得られます。

同一の露出時間で撮ったコマを多数比較明合成すると、副次的な効果として、高感度ノイズも劇的に改善されます。

比較明合成できるフリーのソフトは、SeriusComp 等が有名です。
http://phaku.net/siriuscomp/

書込番号：13383687

[あまぶん]

ダイカツノブさん、おはようございます。

星の軌跡（日周運動）ですね。今は、『バルブで長時間露光１枚撮り』よりは『短時間露出の連続撮影で比較明合成』が主流です。

星の軌跡の撮影では無理に高感度にする必要はなくて、（流星撮影は除く）ISO200〜ISO800 くらい、絞りは　ｆ値　2.8〜4くらい、露光時間はＭモードで、３０秒、（数枚試験撮影し調整してみてください。）

『長秒時ＮＲはＯＦＦ』

ドライブモード連続でケーブルスイッチロックで撮影開始　ロック解除で撮影終了。


合成は、こちらでいかがでしょうか？。

http://www.itaime.com/itaime/kikuchi/index.html

書込番号：13383748

[ふぃーね♪]

壊れたりはしませんよ(^_^) 30分や45分はやってましたから。
ただ、時間をかければかけるほど素子が熱を帯び、画質の低下に繋がるので、
ご自身の許容範囲との兼ね合いです。 また、1時間も露光すれば、
かなり低感度になると思いますが、私個人としては400程度に上げたいです。
また、その時間1枚撮りで露光設定してしまうと途中で何かあった時
(飛行機が飛んでくる、車のライトが入るなど )失敗してしまう可能性もあります。

短時間の複数枚を繋ぐ方法もありますが、やはり自然な光跡は1枚撮りにはかないません。
どちらも一長一短、お好きな方法でお試しになったらと思います(^_^)

書込番号：13383793

[MIZGAME]

長時間露光	短時間合成

ダイカツノブさん、皆さんこんにちは。

長時間露光と短時間合成の写真を掲載します。
撮影情報をご覧いただくと
長時間露光の方は低ISO気味、短時間合成の方は高ISO気味で撮影してます。
私の場合はどちらかというと短時間合成の方が多いです。
合成に使用したソフトは「SeriusComp」です。
「星ナビ」の8月号で比較明合成の特集をしてました。
http://www.astroarts.co.jp/shop/showcase/magazine/2011/08/index-j.shtml
バックナンバがあるかもしれません。

私が思う注意点は、
・撮影中カメラが絶対動かないようにすること。
・この時期はレンズが曇りやすいのでヒーター等を使用すること。
です。
カメラが動くと線がグニャグニャになります。
レンズが曇るとぼやけた画像を量産します。
この注意点は長時間露光でも短時間合成でも同じですので。
案外このようなローテクの部分が大事だったりします。

ちなみに長時間バルブが原因でカメラが壊れることはないと思います。

それでは良い写真が撮れることを願ってます。

書込番号：13384076

[☆男]

１カットの固定撮影にて

ダイカツノブさん、皆さん今日は。
今回の目的はお子さんの自由研究がテーマ。
３０分も露出しなくても、３１ｍｍであれば１０分程度の１カット撮影で十分
ではないでしょうか。作例はDAL18mmで５００秒程度の１カット撮影です。

何故星は動いて行くように見えるのか？
何故いろいろな色があるのか？
何故明るさが違うのか？

など、撮影技術よりも大切な研究テーマが沢山あると思いますよ。
お子さんと良い思い出を作ってください。（＾−＾）

書込番号：13384521

[ダイカツノブ]

皆さんアドバイスありがとうございます。

子供が学校で習ったのか、
星の動きを色々と聞いてきたので、
「これはK5の機能を家族にアピールするチャンス」
と思い、自分で色々とネット検索しました。
いまひとつよくわからなかったのですが、
みなさんのおかげで頭の整理ができました。

こちらではしばらく天気がよくなさそうですが、
週末にアタックしてみたいと思います。
どうもありがとうごさいました。

書込番号：13387620

[mauihi]

一昔前のデジカメで冷却CCDへの改造が
ありましたが、その時のことが（ほんの数年前）
このような話になってしまったのではないでしょうか
（壊れるのではなく熱ノイズのためだと思ってましたが）
最近はあまり見てないので　CMOS、CCD　の
高感度性能だけではなく熱に対しての性能も
以前に比べあがってきているのだと思います
一部機種は熱に弱いのもあるようですが

書込番号：13389973

[恒]

熱カブリの例

参考ですがチョット前のデジカメでの熱カブリの例をUPします。
画面の左上の赤い部分が熱によるものです。ちなみ被写体は「ホームズ彗星」です。
カメラはニコンD70s、９０秒程の露出でもNRをかけないと熱カブリがわかります。
同じ彗星をD300、K10Dでも写しましたが熱カブリは激減し、技術的な壁の
一つを超えた印象をうけました。

書込番号：13390162