『70D、80Dとの比較について』のクチコミ掲示板

[たかみ2]

寄るときはもっと大きく。でも焦点距離足りない…	ふと目に入って撮影	自然は花と虫、鳥メイン。動いているものも撮ってみたい	もう少し寄りたいな

以前構図を教えてもらい、寄るときは思い切り拠る、引くときは全体が入るまで引くということを知りました。そのとき、70Dから買い替えをするとどうなのかな？とふと思いました。被写体は自然、ボート競技です。ボートでは練習で漕ぎの確認のために動画を撮ることもあります。(頻度少し)
求めているのは露出精度の向上とF8測距点、連写時間の向上、超望遠レンズ使用時の手持ちフレーミングでの被写体追尾能力、ファインダーの表示です。
露出精度は分割数も多いし、色も見分けれるとのことでより正確な露出を決めてくれるか気になります。
150-600の使用でもっと寄りたいため、エクステンダーの導入を検討しています。エラーが出るみたいなことも聞きますがどうですか？
手持ちで像が揺れる環境でのフレーミング能力はどうでしょうか？70DではゾーンAFを使っていますが、範囲が広すぎて他のものに取られるときがあります。揺れながらも被写体をカバーしつつ、他の被写体には被らない最適なAFモードはあるでしょうか？それとも追随性を落とせばいいだけですかね？
インテリジェントビューファインダーが新しくなりましたが、使い勝手はどうですか？
サンプルとして作例をいくつか上げます。作例から判断して新しいカメラに変えたほうがいいのか、それとも買い替えてまで導入するメリットは薄い、それよりこのレンズのほうがいいなどアドバイスお願いします。
所有機材
70D、6D
EF-S24F2.8STM
55-250STM
シグマ150-600C
EF100F2.8LMacro
50F1.8STM
24-105F4L
16-35F4L

書込番号：20089141　スマートフォンサイトからの書き込み

[TOCHIKO]

70Dでもスポット測光、1点AFで宜しいのではないでしょうか？
今の使い方なら7D2にするメリットは余りないと思います。
150-600は開放f6.3なのでテレコン使用で動いたとしても
迷いと遅さで実用(AF)は無理でしょう。

書込番号：20089336

[mirurun.com]

http://s.kakaku.com/item/K0000852017/
コレと

http://s.kakaku.com/item/10501010025/
コレ(^-^)/


取り回し以外の不満は無いと思います♪

書込番号：20089410　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

＞それよりこのレンズのほうがいいなどアドバイスお願いします。
一般的に「大砲」って呼ばれるレンズがいいと思います。価格に問題無ければ、、、

書込番号：20089438

[ｈｏｔman]

連写枚数に拘りが無いのであれば7D2よりも80Dの方が良い様な気もしますが。

書込番号：20089471

[gda_hisashi]

＞たかみ2さん

コメントを拝見させて頂くと
7D�U使用でも撮影結果は大差ないと感じました

勿論物欲で7D�Uの購入は有りですが
撮影結果への影響は少ないでしょう
(僕も物欲で7D�Uを購入しました)

書込番号：20089473　スマートフォンサイトからの書き込み

[Maveriq]

＞たかみ2さん
70Dから7DMk2にボディを買い換えたので感想などを。

ボート競技や生物などの撮影には、測距精度と秒10コマ連写が強い味方になります。
自分は飛行機が多いのですが、70Dでは撮れない絵も確実に撮れます。
測距レバーで測距モードと測距点を変更でき、リアルタイムに構図を構成できるのも
70Dには無いメリットです。

意外な発見だったのは、人物撮影に連写性能が大活躍することでした。
半眼やヘン顔のスキを突いて良い笑顔や整然とした顔を撮ってくれます。

70Dのファインダー情報でも不満はないですが、インテリジェントビュー
ファインダーは目を離さず撮影できて良いです。視野率も100%になります。

ただし、低感度画質は70Dと同程度、高感度ノイズ耐性はせいぜい1段
向上したくらいなので、静物メインなら高画質と噂の80Dの方が良いと思います。
動画も70Dや80Dの方が良いと思います。

気になるのはシグマ150-600Cですかね。レンズ性能がボディに追いつかないと
宝の持ち腐れになるかもしれません。キャノン謹製レンズに分がありますね。

書込番号：20089684　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞露出精度の向上

それぞれに個性はあると思うので、結局は経験により自分で露出を決めることになります。
更に細かくは、RAWで撮影して、仕上げていくとより好みに仕上がると思います。
精度の向上をボディーに求めても、完璧には応えてくれないと思ったりしています。

＞連写時間の向上

ここを重点として向上させたいのであれば、７ＤIIがいいと思います。
毎秒７枚と10枚ではかなりの違いが出ると思います。水しぶきの表情とか、鳥の羽ばたきとか、人物などの一瞬の表情とか。

＞70DではゾーンAFを使っていますが

被写体を１点では追えませんか？
そうであるのなら、80Ｄに変更しても大きく向上はしないかもしれません。
80Ｄにされても、「領域拡大」や「スポット１点」が70Ｄ同様選択外になってます。
枝の間を抜くような「スポット１点」とか「領域拡大」が使える７ＤIIの方がご使用に向くと思います。
細かなセッティングは、自分で探すしかないかもしれません・・・環境も違うので・・・

＞150-600の使用でもっと寄りたいため、エクステンダーの導入を検討しています。

あまりお勧めできないですけど・・・
ご呈示された
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=20089141/ImageID=2557438/
この写真のデータを例にとりますが・・・
600mmに1.4倍のエクステンダーを仮に付けられたとして・・・
焦点距離は840mmに伸びて、35mm換算では1344mm相当の画角になります。
ＡＦの速度は、一般的に1/2に低下します。
絞りは１段暗くなって８を超えますが・・・ＡＦが対応して撮影できるとしても・・・

おそらく、被写体ブレを抑えていくために、シャッター速度は1/4000くらい欲しくなるかもしれません。
絞りが１段暗くなって、シャッター速度も１段暗くなったとすると、想定するISO感度は4000以上になります。
しかも、現状でもパリッとしていない感じの写真が、さらにパリッとはしなくなるでしょうし・・・
被写体をロストしたら、再度フレームないに入れるのもかなり難しくなると思います。シャッターチャンスは逃げちゃう・・・

70-200mmをエクステンダーでのばすのは「あり」だとも思いますが、超ロングをのばすことはメリットが薄いと思います。
画素数もある程度ありますので、1.4倍程度の画角調整ならトリミングを考えた方がずいぶんと結果はいいように思います。

現有の70ＤでＡＦと連写に大きな不満がないのであれば、RAW現像とトリミングで対応した方が一番コスパがいいと思います。
ＡＦと連写を強化したいと思うなら、70Ｄを７Ｄに変更する方が使い勝手の向上は大きいと思います。

書込番号：20090009

[gda_hisashi]

＞たかみ2さん

ちなみに
>露出精度の向上
はこの機種を含めあまり気にしなくて良いと思いますよ

評価測光使ってますよね
評価測光って画面の中の露出がバランス良く勝手に決められるんですよ
なので本当に目的の被写体の露出を丁度良くする訳ではないんですね
だからいくら細かくしても
撮影者が狙った部分の露出を撮影者の意図の通りにしてくれる訳ではないので
○○分割とかあまり気にしなくて良いかと思います

極端に言えば無用の長物

ゾーンＡＦも高速連写も素早い動きの被写体の場合は有効ですが
静物（風景等）ではあまり必要なかったりします

書込番号：20090087

[たかみ2]

皆さんありがとうございます。露出やAWB精度は変化ないんですね。一番気になっているのはマニュアル露出での露出補正ができる点です。
画質のために少し絞りたいのですが、同時にシャッター速度を設定するにはマニュアル露出を選択せざるを得ません。が、適正露出ではアンダーになる場合があり、補正したいと考えています。
ボートの作例はそんな経緯でプラス補正なのですが、この場合は測光モードの変更で補正なしでもいけるのでしょうか？
一点AFは手持ちで追いかけるとき像が揺れてて辛いんですよね。寄って像が大きくなればあるいはと思いましたが、同等に揺れが大きくなるので変わりそうにないです…
連写性能はjpeg出しなら10秒近く連写できるのでたまにしか困りません。この環境だとやはり乗り換えにあまり意味はないのでしょうか。
シグマ150-600Cでも羽毛が1本1本見える作例も見掛けます。自分のレンズと何が違うんだろう？これでもピントチェックには一回出しているんですよ…

書込番号：20090510　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞マニュアル露出での露出補正ができる点です。

今ひとつ意味を理解しかねているのですが・・・
マニュアルで、シャッター速度と絞りを任意に設定し、ISOを固定した場合は露出計で露出を見ることになります。
ファインダー内の露出計を見ながら、絞りやシャッター速度を変更して露出を合わせていきます。
シャッター速度と絞りを固定したい場合はISO感度を変更することで露出を変更します。
マニュアルでの露出変更とはそういう意味と理解していますが・・・

絞りを固定した「絞り優先」で露出を変更したい場合は、露出補正のダイアルを使います。
そこで出されたシャッター速度を変更したい場合は、ISO感度をマニュアルで変更することになります。

シャッター速度を固定した「シャッター速度優先」で露出を変更する場合も露出補正ダイアルで行います。
レンズの絞り開放でも設定露出にならない場合はISO感度が自動的に上がります。

＞測光モードの変更で補正なしでもいけるのでしょうか？

測光モードは、カメラに画面全体を見て露出を計算させるのか、中央１点の明るさを見て露出を計算させるのか・・・
という感じのモノです。自分の好みの露出を得たい場合は自分で露出を決めるしかないと思います。
残念なことに、カメラは何をどう撮りたいかが理解できていません。それでもかなり賢いとは思いますけど。
ボートの写真の場合は、水面反射がきつそうなので、スポットで人物に露出を合わせて様子をみてもいいと思ったり。

＞一点AFは手持ちで追いかけるとき像が揺れてて辛いんですよね

手ブレ補正付きのレンズでそのような状態になるのなら、さらに焦点距離を伸ばしたら対応できないと思います。
揺れが大きくなるどころか、被写体をロストするかも。
ボートのように水平移動で限定されているのなら、一脚とかを使ってカメラを安定させる工夫が必要かと思います。

＞自分のレンズと何が違うんだろう？

ピントチェックをされていて、ピントに問題がなくても差があるのであれば、撮影時に問題があることになります。
たとえば、ボートの写真はブレています。シャッター速度が遅く、被写体の移動について行けなかったのかもしれません。
明るくしたために、フレアっぽくなっていることも影響しているかも・・・光の向きの条件が悪いのかも。
テレ端、絞り開放もやはりカリッと感には不利です。ISO感度高めなのも辛いのかもしれません。
撮影条件が悪ければ、カメラやレンズの問題ではなくなってしまうこともあると思います。
光の向き、水面の反射、移動距離の速い被写体・・・強敵の多い撮影環境だと思います。
写真は光に味方してもらわないと苦しいです。敵に回すとかなり難敵です。
ボディーを変更しても対応できないこともあったりしますし、物理的に撮れないモノは撮れなかったりします。
そこを踏まえて、もう一度機種選定を整理してみられてはいかがですか？

書込番号：20090790

[スーパーホー]

7DMk�U と 70D 所有しています

7DMk�U は マニュアルモード で ISO auto

これで 露出補正 が できます

70D は できません(80Dは知りません)

書込番号：20090893　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

スミマセン
おじさんにはマニュアル露出での
露出補正の必要性が分かりません
(マニュアルなんだからそのままオーバーとかアンダーにすれば良いのでは？)

書込番号：20091169　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんちゃんののすけ]

全然関係無いけど、、、7D�U安くなったなぁ、、、

書込番号：20091180

[mac821]

＞gda_hisashiさん
おそらくマニュアルモード時のISOオートにての露出補正だと思います(^_^)
70Dではこれが出来なく80Dでは出来る様になりました。
地味な機能かもしれませんが使い方によってはなかなか重宝する機能です。

＞たかみ2さん
自分は70Dから80Dに買い換えました。
連写性能と堅牢性に拘らなければ、今なら間違いなく80Dの方がお勧めです。
次世代センサーになりましたので描写力と言う面で見ても、きっと買って良かったって思いますよ(^_^)
もし80Dと7D2が同じ値段だったとしても、自分なら80Dを買うと思います。

書込番号：20091308　スマートフォンサイトからの書き込み

[たかみ2]

マニュアル露出で感度のみオートの場合、7D2と80Dから露出補正できるようになりました。この機能は被写界深度とシャッター速度をコントロールしながら露出レベルを操作できてスポーツ撮影ではとても便利そうな機能なんです。
1/1600で被写体ブレしてますか…。ブレ対策でシャッター速度上げたつもりだったんですが、足りなかったですかね。チョウトンボとボートの作例はピント調整に出してから撮影したものです。昼間でも1/2000まで上げると感度もそれなりに上がってノイズ増えそうですね。
80Dは低感度では画質がいいものの、感度を上げると一気に崩れるとのことですがどうでしょうか？
ボート競技での撮影は縛りも多いので、光に合わせることが困難な状態なんですよ。撮影環境はこのままになりそうです。
連写はjpegなら70Dでも10秒くらいできますし、AWBや露出精度も変わらないとなると、多彩なAF機能と連写能力にどこまで出せるかですかね。7D2も出て3年目、ファームウェアのアップデートの噂もありますし、後継機が噂される頃かなとも思います。70Dもシャッターはまだ2万枚ほどなので、キヤノンの動きを見てからでも遅くはないかなと感じました。
1000ミリ以上の領域をズームでとなるとほぼ不可能なのが辛いですね。噂されてた純正200-600F5.6とテレコンが気になるところです。でもあれテレコンまで使うとワイド側が450ミリになるから下手するとカメラ3台持ちになるんだよな…。105ミリから450ミリじゃ間が大きすぎる。

書込番号：20091442　スマートフォンサイトからの書き込み

[勉強中中]

空ヌケのツバメはプラスの露出補正。	空ヌケでなければ露出補正は+/- 0

＞しんちゃんののすけさん
>>マニュアル露出での露出補正の必要性…

飛んでいる鳥など動きのあるものを撮るとき、Mモードで露出とSSを決めて撮りたい時があります。
私の場合AFセンサーの都合でF8、鳥の都合でSS:1/2500を選んだとします。
明るさは、ISO AUTOだと自動で決めてもらえます。

鳥は飛んでいると背景が空の時とそうでないときがあり、明るさを調節する必要があります。
背景が空（空ヌケ）の場合は明るめにしないと鳥が黒くつぶれてしまう。
これをISOの調整より、Mモードで露出補正が可能だとそちらの方が随分簡単になります。
（無論それでこなせる方もいらっしゃるかと）。

mac821さんもご指摘のように私も重宝しています。

書込番号：20091444

[mac821]

＞たかみ2さん
高感度に関しては一気に崩れると言うより、7D2や70Dとの差が縮まっていくと言う方が正しいと思います。
ISO100〜400辺りまでの画質が頭一つ飛び抜けている分、そう感じるのだと思います。
高感度ノイズに関しては７０Dより若干良いかなと感じる程度で大きくは変わりません。

しかしこれはあくまでRAWで撮った場合の話です。
jpegでしか撮らない様でしたら画質の改善は感じられないかもしれません。。
センサーの性能が発揮されるのは、RAWで撮ることが前提です。

書込番号：20091486　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dr.T777]

＞1/1600で被写体ブレしてますか…。

個人的にはブレと言うよりも
レンズの性能なり絞りの設定（６００mmで開放なのでF8ぐらいまで絞ってみるとか）
環境下での揺らぎなり適正露出（ちょっと明るすぎる）になっていないためと感じますが。


上位機種になればなるほどより細かな設定が可能になります。
反面その設定が合わなけえればエントリー機でフルオートの方が外れが少ない時も有ります。
カメラ任せにするにもひとつの手段ですが最後の追い込みは個人レベルです。
もう少し今の機材で設定を追い込むなり経験を積むのもひとつの手段だと思いますが。

書込番号：20091518

[Maveriq]

＞1/1600で被写体ブレしてますか…。
自分は下手くそなんで300mm（35mm換算480mm）で
SS1/1000くらい稼げても手ブレ量産することがあります（汗。　
3kg近い大砲の960mmで撮るなんてムリ（笑。

テレ端開放で撮った4枚目の鳥はカリっとしてるので、
ボートの方は色収差と手ブレの合わせ技って気がしますけどね...　

書込番号：20092926

[myushelly]

＞ブレ対策でシャッター速度上げたつもりだったんですが、足りなかったですかね。

ボートの船体の文字と、こいでいる人の手の甲や、帽子などの様子から、こぎ手にブレがあるのかもと見たのですけど・・・
35mm換算で1000mm近い焦点距離は、思ったよりブレにはシビアであると思います。

Ｆ値の暗いレンズを使用すると、シャッター速度確保のため、どうしてもISO感度は上げざるを得ません。
焦点距離がのびるほど、そのシャッター速度の要求は高くなります。
600mm画角固定でいいのなら、600mmF4などの大砲を使ってISO感度を下げていくしかないと思います。

500mm以上の焦点距離を使うとすれば、それなりにスキルは必要なのかもしれません。想像以上に手強いと思っています。
焦点距離による画角のイメージと、実際の撮影環境のイメージが一致していないような気もしてしまうんですけど・・・
「写真」として成立させることを重視するなら、焦点距離を短くして、トリミングをした方が結果は得やすいと思います。
焦点距離を短くすることで、要求シャッター速度を低くできますし、フレーム内の被写体の動きも小さくなります。
極論すれば、70-300mmLで撮影して、面積比半分にトリミングしても、通常の「写真」であれば問題は少ないと思います。
トリミングを嫌う方もたくさんおられますが・・・
状況次第では「写真」にするため、プロでもトリミングは使いますから、一つの方法論ではあると思っています。

逆転の発想ですが・・・
ボートの写真の場合、もっとワイド側に引いて、こぎ手を左右のどちらかに寄せ、船体の前か後ろを出す構図はダメですか？
焦点距離を短くできますので、レンズにとっても美味しいですし、シャッター速度も楽になると思いますけど。
70Ｄの中心以外のＡＦポイント、悪い印象はないんですけど。

スペックを追い求めても、使い切れない状況では効果が出にくいと思います。
先にも書きましたが、物理的に撮れないモノは撮れないので、そこの折り合いをどう付けるかは撮影者の判断と腕かもしれません。
撮影環境が悪い状況なら、なおさら物理的制約は増えると思います。
RAWで撮影して、ダイナミックレンジや、ハイライト、シャドーなどを細かく調整して好みに仕上げる方法もあるかもしれません。

80Ｄになってセンサーが違うとかで評価が高いようです。
ただ・・・「写真」として出されたモノを見た感じでは、70Ｄとの圧倒的な違いを見いだせないのですけど・・・
その違いより、撮影時の設定と現像の追い込みの方が違いが大きいと思うんですけど・・・
「データ」で詳細に見ると違いは出るのかもしれませんね。
未だに10Ｄや40Ｄが好きだといっているものの戯れ言ですので・・・見る目がないのは確かかも・・・ゴメンナサイ。

書込番号：20093203

[まいるすでいびす]

5D�Uと7Ｄ�U使っています

露出精度についてですが
5と７では　明らかに違います　
自動で撮ってトータルすると　７の方が精度は上がっているのでしょうが　平均測光の時代から撮影しているものにとっては　読みが外れて　露出オーバーになることが　たまにあります

その点5Ｄ(マーク�U）だと　露出が読めるので事前に補正しやすいというのはあります

書込番号：20095079

[gda_hisashi]

>おそらくマニュアルモード時のISOオートにての露出補正だと思います(^_^)

なるほどｉｓｏブラケットみたいな感じね

フイルム時代はできたら良いななんて夢のような機構が
デジタルでは出来るもんね
確かに限界ｓｓ、限界Ｆ値で撮影する場合は良さそうですが

そこでのｉｓｏ変更を露出補正動作で実施する訳だ

僕の露出シーケンスにｉｓｏで調整と言うラインは無いです
使った事ないです
いかんじじいだ

書込番号：20095277

[たかみ2]

自分がシグマのレンズの購入を決意したのは下記サイトの作例を観たからです。絞り開放からこの解像をするなら十分だと判断しました。
http://www.trinitylumberton.org/category40/
自分のレンズはそこまで解像していませんが、遠景だからなのか、個体差なのかはわかりません。
他で構図について相談したんてすが、画作りでC-PLフィルターの導入を勧められました。

低感度の画質ですが、自分はダイナミックレンジの狭さをネックに感じたことがないんですよね。キヤノン機はダイナミックレンジが狭いと言われ、実際に暗部を5EV持ち上げてノイズの量を比較した画像も見たことがあります。
が、それが作例にどう影響するのかがよくわかっていません。ダイナミックレンジの広さを活用した画作りをしていないし、現像をしないからかもしれませんね。個人的には高感度性能の向上のほうが嬉しいです。ダイナミックレンジの狭さがネックになっている作例を見てみたいです。
Dxoのスコアが伸びないのは、あれが現像ソフトだからでしょう。
レンズは現状以上を環境的に望めませんし、手持ちの機材を使い込むほうがいいのかなと思います。
魅力的な製品の登場を待ち望んでいるのですが、ここ1年ほどはキヤノンはあまり出さないですね。1DX2くらいでしょうか。

書込番号：20096818　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

＞自分のレンズはそこまで解像していませんが、遠景だからなのか、個体差なのかはわかりません。

個体差で解像がばらついちゃ困ります。解像しないについては、何らかの理由があると考えるのが普通かと思います。
その「理由」が、レンズの不良に起因するモノか、撮影時の状況に起因するモノかを切り分ける必要はあると思います。
超望遠は、撮影に対してシビアですから、撮影者にもあるていどのスキルは要求されると思います。
スキルがあれば、問題の切り分けも楽になるかもしれません。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693648/SortID=20089141/ImageID=2557447/

上記のチョウトンボの写真ですが、「解像」ということであるのなら解像してると思います。
絞り開放ではありませんが、トンボの羽根の先端はキッチリ出ているように見えますけど・・・
目にピントを持ってきているのであれば、ピント位置はおかしいかもしれません。

簡易のチェックであるのなら、三脚に据えてチェックされてはいかがですか？
解像、ピンズレ、ある程度は察しが付くかもしれません。
サードパーティーのレンズなので、ピンズレがボディーとの関連だとややこしくなるかもしれませんね。

＞C-PLフィルターの導入を勧められました。

なんとか光の反射を抑えたいという発想だと想像します。
ただ、フィルターをかけると光の入力も抑制されますので、さらに高いISOが必要になるかもしれません。
物理的に難しいモノは、なにをどうしても難しいです。

ダイナミックレンジ・・・
黒つぶれするキワから、白飛びするキワまでの範囲の広さをいうのでしょうか？
単純にダイナミックレンジを広げると、眠たい感じになりますよね。
ただ、白飛びまでするまでとか、黒つぶれするまでの粘りについて、ダイナミックレンジといわれていたりするかも・・・
つぶれて欲しくないのにつぶれちゃったとか・・・
飛んで欲しくないのに飛んじゃったとか・・・
そうなってくると、デメリットに感じることはあると思います。
あまり、スペックにこだわらないで、自分の目を信じてはいかがですか？
そして、自分の目で判断して、仕上げていくことも楽しみの一つになると思います。

魅力的・・・
もうかなり魅力的なんですけどねぇ・・・
物理的な不可能を可能にしたいのなら、かなり衝撃的なブレークスルーが必要だと思います。

書込番号：20097555

[Ｍアッチャン]

たかみ2さん こんにちは

写真の要素はいくつかあるかと

光の状態＞空気の状態＞レンズの性能＞カメラの性能

撮影者の腕


・光の状態
　　日中の強い光の下では綺麗に写らないことが多いです
　　早朝か夕方の柔らかい光の時が綺麗に写ります

・空気の状態
　　陽炎でもやもやしてしまう
　　霧に影響されてしまう

・レンズの性能
　　解像力の不足
　　テレコンを使用してレンズの解像力が不足する（十分な性能のレンズではテレコンを使用して、解像力があがる）

・カメラの性能
　　ＡＦの補足力
　　露出のばらつき

・撮影者の腕
　　動いている被写体への追従等

大雑把に撮影の要素？を上げました


たかみ2さん　の写真について

１．ボート
　　ボートの文字”がんばろう！日本”がきちんと読めますので、ピント、ブレは無く、空気の状態も悪くないと思います
　　真夏の１３：０２に撮影であれば、どんなレンズ、カメラでもこれ以上の写真は難しいと思いますね

２．ユリカモメ
　　日の入り１：３１前の柔らかい光で綺麗に撮れています

３．チョウトンボ
　　前足のヒゲのようなもの、触覚？　ピント、ブレも無く綺麗に撮れていますね
　　真夏の１４：４５　ではこのくらいの写りになってしまうと思います

４．カワセミ
　　かなり距離があるようなので、レンズの限界かと



自身の思うような写真が撮れない場合は何が原因か分析して、対策をとるとより良い写真がとれると思います

日の光が柔らかい時に撮影すれば、露出補正も楽に出来るかと



他機種ですが参考までに

１．カワセミ
　　日の出１：３８後の柔らかい光での撮影
　　かなり接近での撮影なので解像していますが、光の柔らかさを見てください

２．チョウトンボ
　　昼ですが、うす曇りで日差しがあまり強くない状態でした

３．カンムリホオジロツル
　　日の出１：５５後　日差しがあまり強くない状態で何とか撮れました

なぜ日差しが強いと綺麗に撮れないかは、いまだによく理解してない状態です
なんとなく、コントラストが強くなってしまう、上からの光の場合影が出てしまう？
上手く説明出来なくてすいません
　　　

書込番号：20102525

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞たかみ2さん

ボートの写真は露出が難しいですね。冒頭の１枚目のお写真についてですが、私もピント自体は来ていると思います。
水面のキラキラ反射を抑えようとすれば、肝心の選手のお顔は真っ黒になるだろうし、選手の表情を写し撮ろうとすれば周囲に白とびを起こしてしまう、という事でしょう。
露出は白とび、黒つぶれのどちらか両極端にならない所を探すしかないでしょうね。

私の考えでは、シグマの当レンズの開放600mmでの写りはもっと良い写りをするはずだと思います。
ピントも来ていて、レンズも良くて、何故このように写るかの原因ですが、まず第一に単に露出オーバーだからだと思います。
人の目も同様ですが、明るすぎて輪郭がぼやけ、滲んでいると思います。
また、露出オーバーの為、ISOが無駄に上昇しノイズも呼んでしまっているのではないでしょうか。

でも、これ以上シャッタースピードを下げるのはどうか？　下げた方が良いと思います。オール漕ぎと選手の動きのスピード、それにボート自体の動きは他の動き物に比べ、中速であると思います（すいません動画で確認しただけですが..）。
この動きを止めるのは1/400秒で十分と感じました。　（一部、これではブレる動きも有りそうですが、大部分の動きでは、という前提で）　これで、２段分のISOを落とせます。
更に、露出を今までより落して（暗めに）撮れば、よりISOも下げられるでしょう。あるいは、多少絞れるかもしれませんね。

問題は、今の1/1600秒を1/400秒にした時の手振れと、ファインダーワークの問題が残りますね。
これは、練習しかないでしょうね。ここで、あきらめては、全ておしまい　と、言うしかないと思います。

カメラとレンズのホールドを工夫してみてください。絶対に出来ない事はないと思います。　＾＾
低速流しのつもりで高速シャッターを切る事が重要です。
フレーム内で、動く被写体のある１点をキープしてカメラを振るには、ファインダーを覗いていない方の目で、ファインダーの像を見る様にする事です。つまり、右目でファインダーを見ている場合、左目で、ファインダーの像を見ようとする事です。（実際は見れる訳ありませんが...）
これは、私の方法ですが、参考になれば試してみてください。　なぜか、フレーム内の像が安定しますよ。

人は普通、片目をつぶって片足立ちすると、ふらふらしますが、両目を開けて片足立ちすれば、ずっと安定すると同じ原理だと思います。
両眼視とはまた違います。被写体との距離にもよりますが、超望遠の場合、人によっては巨大なフードが被写体に被ってしまいますからね。　

ではでは、スレ主さん、あきらめず頑張って良いお写真撮って楽しんで下さい。　＾＾

書込番号：20104769

[たかみ2]

幸いピント精度には問題ないようですね。安心しました。
やはりこの環境ではこれくらいが限界でしょうか。自分は手ぶれしやすい性質らしく、失敗も出来ないのでシャッター速度を上げて対処していました。2段落とすのは厳しそうですが、1段くらいならなんとか落とせるのかなと思います。
露出は今になって確認すると少し上げ過ぎましたね。+0.7くらいでもよかったと思います。
フレーミングとは少し違いますが、望遠端でファインダーに入れる際はレンズフードの隙間に被写体を合わせる感じで導入しています。両目で撮るのは簡単にできるので次回は是非試してみます。
機材更新よりも撮影技法や構図の作り方でもう少し頑張ってみます。予算も十分にあるわけではないですし。
200-600F5.6がリーズナブルに出ないかなあ。でも手持ち1500ミリとか無理そう。7D3ならば高感度もいけるのかしら笑

書込番号：20105879

[始まりはStart結局はエロ助…]

明るすぎですね。	これも。明るすぎるとやっぱり輪郭がはっきりしないかも...	この位に抑えてもいいかもしれませんね。	これくらいでも、表情は写し撮れそうですよ。

＞たかみ2さん
こんばんは。　ボートとか、ヨットとか、レースとか、もともと興味が有って大好きなので、漕艇競技もいつか撮ってみたいな、と思っていました。
これを機に、戸田に行ってきました。
スレ主さんの主張をどうこうの目的では全く有りません。多少の参考になればと思い、少々の言葉と共にアップします。

私は、写真の教本などは読んだことが無いので、構図やら定石やらは全く知りませんので、その辺は突っ込まれても、すいません、というしか有りませんのですいません。＾＾

では、露出から。　やはり、水面が真っ白に反射していると非常に難しいですね。競艇（隣でやってました）では、この逆光を上手く利用した絵作りも楽しいのですが、漕艇では波の変化や、動きの変化が少ないので、絵になりませんね。

なお、今回の写真は、JPEG無修正のいわゆるそのままの撮って出しです。　選手のお顔等、ぼかしを入れた方が良いかな？とも思いましたが、公開された練習風景と競技の写真なので、そのままで良いと判断しました。

機材は、ＮｉｋｏｎＤ7000　に　シグマ150-600sports　です。

書込番号：20113171

[始まりはStart結局はエロ助…]

アップなら、多少ハイキーでも良いかもですね。	多少抑えるとこんな感じ。ハイキーの方が良いかも。	とはいっても、この位が限界かなぁ....	休憩中ですね。　＾＾

表情アップ編です。

書込番号：20113181

[始まりはStart結局はエロ助…]

選手の頭を止めました。背景に流れるものが無いと寂しいですね。	左に同じ。　やっぱ殺風景...	背景が多くなると多少はいいかな〜	こういうのが有ると楽しいですね。　＾＾

では、続いて、問題の低速シャッターの流し撮りです。

流し撮りはボートの動きを止めるか、選手の顔を止めるか、

これは、モトクロスや、二輪のロードレース、モーターボートレースと同じでいつも悩みます。

漕艇競技ではどっちがいいのかなぁ、と思いましたが、やっぱり良く分かりません。　状況に応じてでいいと思います。

で、この低速シャッターの流し撮りですが、この漕艇競技で、面白いと思うか、つまらない（効果が薄い）ととるか、微妙だと思いました。

やって、出来ないことは無いですよ。

書込番号：20113193

[始まりはStart結局はエロ助…]

ボートが並ぶと絵になります。　＾＾	ボートを止めた場合です。1/30なので、選手も止まりました。	1/10ですが、面白く無いですね。1/30位が良いかもですね。	あ、　＾＾;

流し編　つづきです。

書込番号：20113204

[始まりはStart結局はエロ助…]

こんなのどうでしょう。　＾＾			多少ピンボケですが気に入っています。＾＾

自由に撮ろう！　編です。



スレ主さん、参考にならないかもしれませんが何かの足しにでもなれば幸いです。　

本腰入れて、漕艇競技も撮ってみたくなりました。

ありがとうございました。　＾＾

書込番号：20113221

[ポジ源蔵]

佐賀干潟で	おじさんがいっぱい	東京から	きれいに撮ってね

＞たかみ2さん
すごくきれいに写されてますね

キャノン７D２　１００−４００レンズあれば最高でしょう

フルサイズで大砲はかなりの金額ゆとりがないと

機材はきりがありません

野鳥の会なら双眼鏡のいいのが必要ですね

書込番号：20113808

[たかみ2]

ボートでも流し撮りできるんですね。作例はすべて手持ちでしょうか？撮影環境を細かく教えてもらえれば幸いです。
撮影で失敗が許されないのでフィルター取り付けて撮ってうまく撮れないから外して…とやってられないことが多いです。なんとか撮ってみたいなとは思うのですが…
あと、ボート競技について水しぶきをを上げるのは下手糞なので、あまり撮りたくはないですね。

書込番号：20118868

[Dr.T777]

＞…とやってられないことが多いです。・・・・

ん〜〜〜
言葉はきつくなりますが単純に使い手の技量だと思います。
誰もかれもが同じ機材を使えば簡単に同じように撮れるわけじゃないので
その時々の設定をうまく見つけられる経験を積むしかないです。
失敗できない状況なら前後の人等でモニター確認しつつ設定を追い込んだり
限度はありますがＲＡＷで撮って後から修正するのもアリだと思います。
下手なら下手なりのレベルでその時のベストで撮ってあげれば後々レベルアップした際に
選手共々こんな時も有ったと思えるんじゃないですか？？


＞あと、ボート競技について水しぶきをを上げるのは下手糞なので、あまり撮りたくはないですね。

これもこれであくまでもサンプルとして見せてもらったものに対して失礼ですよね・・・
選手が下手かどうか判りませんが写真としてみるには水しぶきが上がって如何にもって見えますが。
その競技ごとにそれぞれポイントはあるでしょうがそんなのも含めて経験を積んで自分のレベルを上げるしかないと思います。
それなりのレベルがあれば何を撮ってもスレの頭にあるボートみたいな写真にはならないと思いますので。

頑張って下さい。

書込番号：20119027

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞たかみ2さん
こんばんは。　流し撮りはND8を着けて撮りました。　もちろん手持ちです。（三脚は重いし、一脚は技術的に挫折しました）
設定は撮影情報の通りで、別段特別な事は有りませんよ。＾＾

よく、流し撮りっていうと、自然と低速シャッターを連想しますが、本来は被写体の動きに合わせ、レンズカメラを振りながら撮ることを、流し撮りという、と聞いた事が有ります。

ですから、低速シャッターも、高速シャッターも、全く一緒です。高速シャッターでも、気を抜けば1/2000秒でも被写体の動きによってはブレが生じる事が有ります。低速シャッターならなおさらです。

僕は、たまたま超望遠のスローシャッターが好きで毎日2000ショット位ずつ練習しています。そのおかげでカメラレンズのホールドが向上したと思います。　1200�o位なら、一発でファインダーに捉える事ができるようになりました。
スレ主さんはファインダーの像が安定しないとおっしゃいましたね。
これは、高速シャッターでもブレの原因になっていると思われます。

或る段階までは、ホールドの練習をすれば、すぐに上達すると思います。そんなに難しい事ではありませんから、是非練習してみてください。フレーム内に被写体が安定して追っかける事さえ出来れば、高速シャッターでも低速シャッターでも同じように撮れるようになりますよ。　＾＾

応援していますので、頑張ってみてください。

書込番号：20120864