『被写体ブレが酷いのですが、これは何か設定の問題でしょうか？』のクチコミ掲示板

[killerfalcon]

動体ブレ（被写体ブレ）がパナソニックの『DMC-GF6』より酷いのですが何か設定が悪いのでしょうか？

１年ほどパナソニックのDMC-GF6を使用していて、つい最近このオリンパスのOMD-EM5 Mark2に買い替えました。

主な仕様用途は子どもの撮影です。
屋外での撮影もありますが室内での撮影のほうが多いです。


買い替えてから、OMD-EM5 Mark2で室内で子どもの撮影をしていたのですが、どうもピントがズレたりブレている写真が多いです。
手ブレをしているのではなく、子どもが撮影の瞬間に動いて、動体ブレ（被写体ブレ）をしています。

あまりにもブレている写真が多いように感じたので、その場でDMC-GF6で試しに撮ってみると、若干ブレている写真はあるものの、DMC-GF6のほうがブレている写真もほとんどなく、しっかりと被写体をとらえています。


DMC-GF6、OMD-EM5 Mark2ともに、設定は以下のとおりです。


レンズ：LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm
撮影モード：A（絞り優先）モード
F値:3.5
ISO:AUTO
露出補正：0
ホワイトバランス：AUTO


フォーカスはオートフォーカスで撮影していますが、
S-AF、C-AF、追尾AF全てお互いのカメラで試してみました。

ピントは子どもの顔（瞳）に合わせています。

また、レンズと本体との相性もあるのかと思い、
パナでオリのレンズやオリでオリのレンズのパターンも
試してみたのですが、結果は変わらずでした。


シャッターを光らせて少しでも明るくするとか、
もっと明るいレンズを使用するとか、
ブレを少しでも抑える方法はあるのでしょうが、
同じ設定で考えたときにここまで差が出るのかと困っています。


色々試した結果どうしてもOMD-EM5 Mark2は被写体がブレた写真が多く、困っています。
オリンパスのほうが被写体ブレに弱いのでしょうか？

DMC-GF6のほうが古く発売されいてるカメラで価格も安いにも関わらず性能がいいということはあるのでしょうか？

自分にとって高い買い物でしたが、OMD-EM5 Mark2に変えて子どもの写真が以前より良いように撮れなくなってショックを受けています・・・


何か設定を確認したほうが良い点や改善策などありますでしょうか。
よろしくお願いします。

書込番号：18700973

[フェニックスの一輝]

＞何か設定を確認したほうが良い点や改善策などありますでしょうか

被写体ブレはシャッター速度に影響されます。
それぞれのシャッター速度をみてみると違いがわかるとおもいます。

原因はそれぞれのカメラのISO感度オートの考え方の違いによる
動作の違いだとおもいます。

対策は、ISOオートにしているのでしたら、シャッター速度優先にされるといいと思います。
被写体ブレしていない写真のシャッター速度を見て、そのシャッター速度にするといいと思います。
（1/250とか）

書込番号：18700994

[そうジャロー]

・故障
・使いこなし
・オーナーとの相性

かなって。

手ブレならオリとパナで機構が違うので、その辺が怪しいと思いますが
被写体ぶれだとシャッタースピードがまず見直すポイントじゃないですかね

書込番号：18701001

[MWU3]

＞その場でDMC-GF6で試しに撮ってみると

買い替えではなく、買い増し（二機種とも手元にある）で間違いないでしょうか？


手ブレ（撮影者に原因）ではなく、お子さんが動いてしまってブレる被写体ブレが原因のようですが…
Aモードで撮影されてるようですが、その時のSS（シャッター速度）はお分かりになりますか？

同じモード、同じレンズ、同じF値
違うとしたらSSが、写りの差に関係ありそうです

もし「SS」の値が違うなら、今度は「ISO」値を比較してみましょう
※おそらく、こちらも異なっていると思われます

ここまで確認できたら…
「GF6が優れてる」「EM5 Mark2が故障している」ではなく、設定に原因があると絞り込めそうです

書込番号：18701015

[ゆいのじょう]

OLYMPUS OM-D E-M5を使用しています。

何となくですが、絞り優先モードだと低速シャッターで粘ろうとする傾向があるように思えます。

結果、被写体ぶれを起こします。

優秀とされる5軸手振れ補正頼みのセッティングなんでしょうかね？

ですので、動体を撮影する場合は積極的にシャッタースピード優先モードを使用したほうがいいですよ。

書込番号：18701026　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

GF6の露出見て、E-M5IIに合わせれば良いだけだと思います。

「絞り」と「シャッタースピード」、「ISO」の関係性を勉強されればわかると思いますが。

書込番号：18701067

[quite]

これまでに使った機種で、ニコワンと7Dは絞り優先でISO AUTOの場合、割とシャッタースピードが遅めになる傾向があるように感じましたが、オリの機種ではそう感じたことはないです。

パナは相当な速いんですかね？

ただ、だとしても、それは各メーカーや機種の個性なので使いこなしが必要です。

被写体がよく動くのであれば、シャッタースピード優先をまずは試されては？

書込番号：18701068　スマートフォンサイトからの書き込み

[写歴40年]

killerfalconさん こんにちは。

同じレンズで同じように絞り優先モードで撮られていて、被写体ブレしたりしなかったりするのはあなたがカメラの使い方がわからないだけだと思います。

同じレンズを使用して同じようなところで絞り優先で撮られたとして、片方だけが被写体ブレすると言うことはシャッター速度が違うと言うことなので、考えられるのもはISOオートでのISO感度の設定がカメラで違うと言うことしか考えられないので、ISOオートのデフォルトの上限値などを見て見られれば良いと思います。

撮られた写真のデータのシャッター速度とISO感度などを見て見られれば、簡単に被写体ブレした原因がつかめると思います。

書込番号：18701086　スマートフォンサイトからの書き込み

[はるくんパバ]

シャッタースピードが違うせいです。

あまり、カメラ任せにしすぎると、基本的なことがいつまでたってもわからないままでいることになります。

まずは写真の撮り方の本を一冊、なんでもいいので読むことをお勧めします。

書込番号：18701128　スマートフォンサイトからの書き込み

[おまっと]

　いずれにしろシャッタースピードを見比べてみないとね。
　あとは、被写体ぶれが確かならこの推測は外れるんだけど、
　手ブレ補正が2になってるとか？

書込番号：18701162

[もとラボマン ２]

killerfalconさん　こんにちは

状況が分かり難いのですが　GF6は　背面液晶　EM5�Uは　ファインダーでの撮影でしょうか？

でしたら　カメラのホールディングに問題あるかもしれないので　両方背面液晶で統一した場合はどうでしょうか？

書込番号：18701179

[killerfalcon]

皆様早速の返信ありがとうございます！


メーカーの違いでオート設定の考え方が変わってくるのですね。
ISOとシャッタースピードに関してはオートにしていれば
カメラが最適な設定にしてもらえるものだと思い、（パナが特にオートで困ったことが無かったから）
背景をボカしてブレない写真を撮りたく、
絞りを開放にすればブレにくい＝F値を下げる
というのを考えていました。


シャッタースピードや絞りなどについてはなんとなくは分かっていたつもりでしたが
まだまだ私の勉強不足ですね。


今手元にカメラと画像データが無いので、
後で撮影した画像のISOとシャッタースピードを一度
DMC-GF6とOMD-EM5 Mark2で比較してみます。


ちなみに、
シャッタースピードを上げるということは
光が足りないと写真が暗くなってしまうかと思うのですが、
パナソニックDMC-GF6とOMD-EM5 Mark2でISOとシャッタースピードをオートで
後の設定を同じ（最初の書き込みの設定）で撮影したとき、
OMD-EM5 Mark2のほうが写真が暗くなっているように感じます。
パナソニックDMC-GF6のほうが明るい写りになっています。

今回の件で、OMD-EM5 Mark2のほうがシャッタースピードが遅くて被写体がブレているなら、
EM-5のほうの写真の明るさは、GF6と比べ、同じくらいかもしくは明るくなるのではないでしょうか？？

もしくは、やはり測光の考えかたもメーカーによって変わるからこのような状態になっているのでしょうか？

書込番号：18701190

[SakanaTarou]

＞今回の件で、OMD-EM5 Mark2のほうがシャッタースピードが遅くて被写体がブレているなら、EM-5のほうの写真の明るさは、GF6と比べ、同じくらいかもしくは明るくなるのではないでしょうか？？

ISOの値も明るさに関わってきますのでね。SSだけでなくISOの値も確認してくださいね。

書込番号：18701212

[killerfalcon]

追記です。

MWU3さん＞
DMC-GF6からOMD-EM5 Mark2に買い替えではなく買い増しですね、すいません。

おまっとさん＞
EM5 Mark2の手ブレ補正は（名称を忘れましたが）両方が効くモードにしております。

もとラボマン ２さん＞
両方ともに背面液晶での撮影をしております。

書込番号：18701220

[みなとまちのおじさん]

＞パナソニックDMC-GF6とOMD-EM5 Mark2でISOとシャッタースピードをオートで後の設定を同じ（最初の書き込みの設定）で撮影したとき

ですからね、皆さんがアドバイスしておられますが、ISOとシャッタースピードをオートにした状態でGF6とE-M5�Uの画像を比較するのがそもそも間違いかと。メーカーごとに差があるのはもちろん、同じメーカーでも年代・機種ごとに露出制御のアルゴリズムが違うのはよくあることです。

比較するのであれば、同じ絞り・ISO・シャッタースピードでやってみてください。それから、画像がアップできないのであれば、GF6とE-M5�Uの撮影データを教えてください。そうすれば、もう少し具体的なアドバイスが得られると思いますよ。

書込番号：18701231

[ｈｏｔman]

レンズ側・ボディ側の両方の手ぶれ補正が有効になっている為。

書込番号：18701249

[hiderima]

>パナソニックDMC-GF6とOMD-EM5 Mark2でISOとシャッタースピードをオートで
>後の設定を同じ（最初の書き込みの設定）で撮影したとき、
>OMD-EM5 Mark2のほうが写真が暗くなっているように感じます。
>パナソニックDMC-GF6のほうが明るい写りになっています。

各社、ＡＥ任せにすると適正露出の考え方が多少異なるので、機種を変えれば変わります。
それと、ＡＥの測光モード、場所等によっても変わるので、自分の好みに合わせた、露出補正を行わなければなりません。


>今回の件で、OMD-EM5 Mark2のほうがシャッタースピードが遅くて被写体がブレているなら、
>EM-5のほうの写真の明るさは、GF6と比べ、同じくらいかもしくは明るくなるのではないでしょうか？？

同ＩＳＯ、同絞りの場合はその通りですが、異なるなら何とも言えません。

書込番号：18701270

[killerfalcon]

皆様多くのアドバイス本当にありがとうございます。

やはりシャッタースピードとISOをオートに任せているのが一番の問題のようですね。

今はまだ出先なのですが、OMD-EM5 Mark2からスマホに送っていた画像が数枚あったので、そのファイル情報だけ一応アップしておきます。
この写真はすごくブレているという訳ではないですが、アップで見たら少しブレているのが分かる程度です。
恐らく他の写真もこのくらいの設定になっているかと思います。（絞り優先モードでISOオートです。）

あと、ちなみにOMD-EM5 Mark2の設定ですが、
レンズ側の手ブレ補正はOFFで本体側がON
ISOオートの上限値は3200
にしております。

書込番号：18701306

[もとラボマン ２]

killerfalconさん　返信ありがとうございます

画像データー見るとシャッタースピード1/30になっていますが　1/30だと　最近は手ブレ防止が良く手ブレにしては大丈夫な場合が多いのですが　被写体ブレはどのカメラでも　起き易いシャッタースピードだと思いますよ。　

書込番号：18701343

[星名美怜]

被写体に静止してもらいましょう。すべて解決しますよ☆

書込番号：18701414

[じじかめ]

ＧＦ6の画像のＩＳＯを確認して、それと同じＩＳＯをＥ-Ｍ5�Uに設定すればいいと思います。（オートではなく）

書込番号：18701504

[みなとまちのおじさん]

絞りF3.5・1/30秒・ISO1000ですね。
このシャッタースピードだと、お子さんが少しでも動けば当然被写体ブレすると思います。

GF6のほうですが、帰宅されたら確認してみてください。
同じ条件での撮影だとすると、ISO3200・1/80秒くらいになっていると思うのですが。

書込番号：18701514

[TideBreeze.]

killerfalconさん　Ｍ５mk2が悪いというより、i-AUTOを使ってるのが、問題だと思います。

てっとりばやい解決策
１．シーンダイヤル：手持ち夜景モードで撮る
ＩＳＯは最大12800（爆）明るい所では低ＩＳＯで撮れます。　顔認識ＡＦも利くので室内ポートレートに使えますよ。輝度補正-0.3EV固定やＡＷＢ固定の制約はあるけど、ぶれないという点ではかなり秀逸です。

２．i-Autoを卒業する
キットレンズの室内撮りでは、i-AutoはＳＳが遅く、被写体ブレ起こしやすいです。
＞ISOオートの上限値は3200
i-Autoでは　この上限値にかかわらず、最大1600止まりです。Ａ／Ｓ／Ｐ／ＭにすればＩＳＯ上限値が反映されます。（i-Autoでも上限値反映されると室内撮りでも使えるとは思うんですが・・・）

Ａモード：　絞り開放、　ISO上限設定：6400くらい　（被写体ブレしないところまで上げる）
でメニュー設定：歯車Ｄ　フラッシュ　→　低速制限1/100
にしておけば、1/100よりＳＳが遅くなると、ISOが連動して上がります

いっぺん設定すると、Ｓモードよりは楽だろうと思います。

書込番号：18701615

[あふろべなと〜る]

暗い条件ならシャッター速度優先、ＩＳＯオートにしちゃえばいと思う
絞りは必然的に開放になるので…

１／６０くらいでいいんじゃないかな？
それでも被写体ぶれするならもっと早くすればいいし

書込番号：18701703

[MWU3]

＞i-AUTOを使ってるのが、問題だと思います。

えっ!?「Aモードで撮ってます」って、冒頭にあったような気が…

書込番号：18701856

[＃４００１]

こんばんは♪

多分、パナソニックさんだけが他社と違うアルゴリズムだと思います(^^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0049/Page=5/SortRule=1/ResView=all/#18697802

あくまでも一般論ですが・・・カメラの「オート」は、シャッタースピードを積極的に速くして、手振れや被写体ブレを防ぐ方向には制御しません(^^;
つまり、積極的にISO感度を高くするようなアルゴリズムにはなっていません。

あくまでも「絞り」と「シャッタースピード」のバランスで露出を決定し・・・そのどちらかに「限界」が来た時に初めてISO感度を上げる制御が一般的です。

Avモード（絞り優先オート）やPvモード（プログラムオート）でISO感度オートで制御した場合・・・概ね1/20〜1/30秒を下限としているのが一般的なんですが・・・
パナソニックさんの場合は、1/60秒あたりをデフォルトにしている可能性がありますね♪

ISO感度オートで撮影する場合は、シャッタースピードの下限値を設定しておいた方が良いと思います♪
動く被写体を撮影するなら・・・1/125秒〜1/250秒程度を下限にしないと、ブレブレ写真を量産します(^^;
スポーツの撮影なら・・・もう1〜2段速くしないとブレブレ写真は防げないかもしれません？(^^;

ご参考まで♪

書込番号：18701939

[こめじろう]

まず、E-M5IIの責任では無いと思います。
Aモードで14mmで ISO1000, 1/30sec はオートとしては正常です。これ以上SSを上げるとISOも上がり、画質をロスします。手ぶれ補正が強力なので、動かない物なら 1/5secでもちゃんと撮れるはずです。

動く被写体を撮る場合は、最低でも1/60〜1/100sec位のSSにすべきかと思います。

GF6とE-M5IIだと、高感度特性はかなり違う（E-M5IIの方がいい）可能性がありますので、
ISO1600〜ISO2000で撮ってもE-M5IIの方が綺麗でしょう。

カメラの仕組みが良く分からない場合は、シーンモード（SCN）など、初心者に優しいモードもありますので、
「スポーツ」モードにするとか、動く物を撮るためのモードにしましょう。

書込番号：18701955

[アーリーＢ]

サンプル写真も欲しいですね。
どういう被写体なのか分かると、いいのですが・・・・・

書込番号：18702167

[TideBreeze.]

MWU3さん　ご指摘どおり(^_^:)ゞ　ＥＸＩＦデータISO1000、SS1/30から、　最初にＡモードと書いてたのをすっかり忘れてしまいました。失礼しました。

カメラの初期設定ではISO-AUTOで低速1/10秒くらいまでは粘るので、ＳＳスピードの下限リミッターをもう少し速い値にしないといけません。

メニュー設定項目に明示されてないけど、ＰＭ２でフラッシュ低速制限とISO-AUTOの最低速度はリンクしているとユーザー情報があり、これはＭ５MarkIIにも適合するようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002793/SortID=17476499/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%81%83j%83%85%81%5B%81%40%83t%83%89%83b%83V%83%85#tab

書込番号：18702266

[馬頭星雲]

SSが1/30で動いている子供相手だとどんな高級カメラでも被写体ブレは発生するでしょう。

シャッタースピード優先でSS1/160ぐらいで撮られてみては如何

書込番号：18702304

[veilchan]

ご使用になっているのは標準ズーム１本のみですか？
それとも、このクチコミが掲載されている14-150ｍｍの高望遠なズームレンズもご使用になっているのでしょうか。

室内でお子さんをお撮りになっているようですが、お子さんはじっとしているつもりでも意外と微妙に動いていることもあるので、フラッシュを使用せずにおとりになるのでしたら、ここはやはり単焦点レンズやパナの12-40ｍｍF2.8やオリンパスのM.zuiko12-44ｍｍF2.8PROのように絞りが明るいズームレンズをご使用になられた方が被写体ブレする前にシャッターが切れるスピードへ設定しやすくなりますよ。そして、ISOもあまり高めずとも撮りやすくなります。

お子さんの撮影でシャッター速度1/30秒は遅いと思います。
静物や風景の撮影でしたらこれぐらいの速さでも良いかと思いますが、人の場合は動いていないつもりでも微妙に動いていることがありますからね。

書込番号：18702314

[okioma]

まあ、露出の要素を決める3つを学べは分かってくるかと。
シャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役目とそれぞれの関わり合いを知れば問題解決です。
あるものをオートにしたところで、露出は制御できても、

今回のようにシャッタースピードの状況を把握しなければ、低速シャッターだと
被写体が動いたらどうにもならないかと思います。

ただ単に絞りだけに捕らわれていると失敗します。
絞りを開放にして前後をボカす。
開放にすればぶれにくくなるは、
設定によっては結果的には間違いではないこともありますが
考え方は合っていません。

なぜならシャッタースピードに関して失念しているからです。
更にはISOも考慮していないからです。

まあ、今回のデータで
絞りはF3.5で開放？
ISOは1000
シャッタースピードは1/30
で、今回のレンズを使用するなら
ある程度のシャッタースピードを確保するために、
ISOのオートを止めマニュアルで
ISOを上げれば必然的にシャッタースピードは上がります。
単純計算でISOを3200にすれば
シャッタースピードは1/100近くになります。

書込番号：18702430

[しま89]

MarkIIが可哀想です。GF6より全然高感度でISO3200ぐらいは十分実用範囲ですので、ISO上げてSS稼いであげて下さい

書込番号：18702581

[猫山田ジローラモ]

メニューのどこだか忘れましたが（確かフラッシュ関係の設定メニュー）、E-M5無印ではフラッシュの低速制限を変えると、ISOオートでのシャッター速度の低速限界も連動して変化したので、マーク2も同じではないかと思います。

書込番号：18702772　スマートフォンサイトからの書き込み

[killerfalcon]

皆様多くのアドバイス本当にありがとうございます。

DMC-GF6とOMD-EM5 Mark2で撮影した写真のデータを見てみたところ、
皆様のご指摘通り、DMC-GF6はシャッタースピードが60〜125、
OMD-EM5 Mark2はシャッタースピードが20〜40あたりで撮影されていました。

メーカーや機種ごとにオートといっても露出制御のアルゴリズムが違うのですね。


今は子供が眠っていますが、明日Sモードでシャッタースピードを調節しながら
撮影してみたいと思います。




TideBreeze.さん＞１．シーンダイヤル：手持ち夜景モードで撮る
というので試し撮りしてみました。
シーンダイヤルでの撮影は使ったことが無かったですが、この手持ち夜景モードすごいですね！
暗い場所も撮影してみましたがはっきりブレずに撮影できて驚いてます。
もっと自分も勉強してこれくらいマニュアルでも適正な設定ができるようになりたいと思います。


あと、
＞メニュー設定：歯車Ｄ　フラッシュ　→　低速制限1/100
と書かれていますが、
メニュー設定：歯車F　のところでよろしいでしょうか？


他の方も言われているように、シャッタースピードの下限の設定をしたいと思って試してみたのですが、
フラッシュの項目から低速制限を設定してみましたが、Aモードで撮影しても反映されていないようです。

シャッタースピードの低速下限を設定できたら便利だと思ったのですが、
このカメラでは難しいのですかね？？

書込番号：18702857

[polandroid]

旧E-M5の場合ですが、
歯車Fのフラッシュ低速制限が、SSの低速制限基準として機能します。
ISOオート設定を上げておかないと暗いところでは対応できませんけどE-M5llでは連動しませんか？

Aモードで撮っていると、E-M1は1/30まですぐ下がるけど、E-M5は1/60から下がり難いことを疑問に思っていたのですが、ここの設定が異なってました。変えて覚えないけど。

G6はSSが1/100になるとISOがあがっていきますね。
パナソニックは夜景のシーンモードが低速制限として機能する裏技があるようです。

バウンスできるフラッシュを活用するのもよいかもしれません。

書込番号：18702977

[みなとまちのおじさん]

TideBreeze. さん・猫山田ジローラモさん・polandroidさんがお書きのとおり、オリンパス機ではフラッシュの低速制限値を変更すれば連動させることができます。手持ちのE-PM2やE-PM1でもできましたので、E-M5�Uでも可能なはずです。

ただ、問題があります。
一般的な住宅の室内だと、照明があまり明るくない場合が多いですよね。そうなると、14−150mmで1/100秒以上をキープしようとするとISO感度は3200、時には6400（ISOオート上限を6400以上に設定した場合）近くまで上がってしまう可能性があります。

そうなると、当然高感度ノイズが増えたり、カラーバランスが崩れたりして画質が劣化しますが、その点は大丈夫でしょうか？

また、シャッター速度優先モードだと、ISOオート上限を超える暗さの場合、暗く写ってしまうことがあります。

それから、インバータータイプではない一般的な蛍光灯照明ですと、1/100秒以上を超えるシャッタースピードの場合、高速で点滅する蛍光灯にカメラが同調してしまい、謎の横縞が入り込んだり、変に黄色っぽいノイズが浮いたりする「フリッカー」という現象に悩まされることがあります。

「暗いところではF値が明るいレンズ」という考え方はけっして間違いではないのですが、特に人物撮影ではこの点も考慮されるとよろしいかと思います。

polandroidさんがお勧めの外付けフラッシュを使って、天井や壁に反射させた間接光を使うバウンスという手法を使えば、被写体ブレ・フリッカーを軽減・回避できると思うのですが。

書込番号：18703095

[メカロク]

killerfalconさん

＞フラッシュの項目から低速制限を設定してみましたが、Aモードで撮影しても反映されていないようです。
＞シャッタースピードの低速下限を設定できたら便利だと思ったのですが、
　このカメラでは難しいのですかね？？

E-M1／E-M5／E-P5 で、望遠〜超望遠のレンズを使用するときに重宝していますので、EM5 Mark2 でも多分可能だと思います。
反映されなかった原因として、次の点が考えられますので、今一度ご確認ください。
　１．「低速制限」設定時に、「SS」を選択しただけで、「OK」ボタンを押さなかった。
　　　＊この項目では、「OK」ボタンを押さずにレリーズボタン半押しなどで MENU を抜けると、「設定」が確定せず、
　　　　以前の「設定」のままになります。
　　　　「低速制限」の「SS」が変更されているかどうか、ご確認ください。
　２．暗くて、「ISO AUTO」の「上限値」でも「低速制限」の「SS」が守れなかった。
　　　＊「ISO AUTO」を「上限値」まで上げても露出不足になる場合は、「SS」を「低速制限」よりも下げて、
　　　　適正露出を守ろうとします。
　　　＊撮影し、ファイルが残っているなら、Exif 情報で「ISO」を確認してください。
　　　　もし、「ISO」が「上限値」になっているようなら、これが原因と考えられます。

何れにしても、ライブビュー画面に撮影データが表示されるモードに設定し、「Ａ」モードの場合は「SS」がどうなるか？・・・を確認しながら撮影する癖を付けるよう、お勧めします。
　＊「SS」が「低速制限」の設定値を下回っているようなら、「ISO」も確認してください。
　　・「ISO」は常時表示ではありませんが、例えば「絞り」や「露出補正」を変更すると、一時的に表示されます。

ついでに、
　＞OMD-EM5 Mark2はシャッタースピードが20〜40あたりで撮影されていました。

OLYMPUS の場合は、「1／（35mm 判換算焦点距離）」つまり「1／（焦点距離*2）」を極力守るように設定されているようで、[18701306] で提示された「ファイル情報」でも「レンズ焦点距離：14.0mm」「露出時間：1/30」と、上記の式通りになっています。
　＊私は、IS（手ぶれ補正）を ON にしている場合は、OLYMPUS の「ISO AUTO」でも（画質を考えると） ISO を上げ過ぎる・・・
　　と感じて、「ISO」は手動で設定していましたが、「フラッシュ」項目の「低速制限」が通常撮影の「ISO AUTO」でも適用され、
　　この場合は、「低速制限」の「SS」を守れる限り「ISO」を上げない（*1）ことが判ってから、積極的に「ISO AUTO」を
　　使うようになりました。
　　　*1：例えば「低速制限」の「SS」を「1/160」にしたとき、何故か「ISO」を上げて「1/200」、つまり 1/3 段分上の「SS」にすることは
　　　　　あるようです。

書込番号：18703151

[猫山田ジローラモ]

スレ主さま

＞フラッシュの項目から低速制限を設定してみましたが、Aモードで撮影しても反映されていないようです

メカロクさまもお書きですが、ISOオート上限が必要感度より低く（ISO3200必要なのに上限1600などに）設定されていると、そちらが優先されて、シャッター速度が低速制限よりも遅くなるようです。
（実際にそうなのかどうか、実機で見ないと判別できませんが）

設定を見る所があちこちにあって大変かもしれませんが、じゃじゃ馬を乗りこなすつもりで挑戦してみると、楽しめる部分があるかもしれません。

個人的には露出オートで悩む事があったら、Mモード・マニュアルISOで試してみるのが手っ取り早いと思っています。

挙動不審な露出制御コンピュータの機嫌を見ながら露出設定するのは、パズルとしては楽しいですが、実戦では手間だと感じます。

本当はコンピュータの方が使い手の人間の意を汲んで、良きに計らってくれるのが最善なのですが。

書込番号：18703440　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

手持ち夜景モード

killerfalconさん　いろいろ書き損じてますね設定Ｆのフラッシュです。(^_^:)ゞ

メカロクさんやみなとまちのおじさんや猫山田ジローラモさんも説明されてますようにフラッシュの最低速度で連動しますよ。（ＩＳＯ上限３２００だとすぐ頭打ちになって連動しなくなりますが、上限を10000くらいに設定して試してみてください）

手持ち夜景は　頼ると堕落するので（爆）、押さえ程度に使ってください。

書込番号：18704887

[てんでんこ]

sceneはやめよう。なんか特別のことしてるわけではありません。ただ、それぞれの一般的な条件に見合ったSS、絞り、isoにしてるだけ。たった3つのことだから、自分で決められないはずがないし、自分で考えれば応用も効く。

Aモードで撮りましょう。それで、なるべく絞りを開き、SSが1/125〜1/250以上であることを確認してシャッターを切ります。isoはなるべく低くし、シャッター速度が稼げないときだげ上げます。プロカメラマンであろうがやってるのはそれだけです。

書込番号：18705033　スマートフォンサイトからの書き込み

[killerfalcon]

シャッタースピード優先で1/125以上にして撮影してみたところ、無事ブレの問題は解決できました。
皆様本当にありがとうございます。

また、皆様が言っておられるフラッシュの項目の低速制限を再度設定見なおしてやってみたら
Aモードの際も無事反映されていました。
恐らくISOの上限値の設定などが悪かったのかもしれません。

フラッシュの項目なので普段フラッシュを仕様しなければ関係ない部分かと思いそうですが、
知っていたらとても便利ですね！


>手持ち夜景は　頼ると堕落するので（爆）、押さえ程度に使ってください。
確かにものすごく便利な機能だと思うので腕を磨くにはあまり使わないほうが良さそうですね。
この機能では何回かシャッターが切られているようですが、複数の画像を合成してブレを抑えたような形で自動合成しているのでしょうかね。
それにしても驚きの機能です。

書込番号：18706240

[あふろべなと〜る]

>手持ち夜景は　頼ると堕落するので（爆）、押さえ程度に使ってください。

それを言ったら手振れ補正も使わない方がいい

本気の撮影ではもちろん使えばいいけど（笑）

書込番号：18706706

[CRYSTANIA]

GF6のAモードでのISOオートはAUTOとiAUTOと2種類ありますが、どちらを使われてます?

最近の機種だと動作がどうだったか不明ですが、GF1とかの昔の機種ですと、iAUTOはISOを低めにし（シャッター速度も遅め）画質を重視。AUTOはISOが高めになりやすい…といったような傾向があったように記憶しています。


撮影モードのAモードを止めて、Sモードにしておくのも手かと。

書込番号：18707424

[killerfalcon]

皆様本当に多くのアドバイスありがとうございました。

今まで自分での細かい設定は難しいものだと思ってあまりしてきませんでしたが、
今回を機に全てマニュアルのモードでの撮影にもおもしろみを感じることができたので
今後もっと勉強してマニュアルで上手に撮れるようになっていこうと思います。

書込番号：18707707