『KeiのＭｙ総括』のクチコミ掲示板

H12年式で10万キロ突破；；
いつまで走るか挑戦中〜
タイプＳ　5MT.4WD
今までのトラブル
*プラグの不調
　新車時はＮＧＫで５万キロまで問題なしでした。
　５万突破でプラグを日本電装（純正）に交換して
　８万キロぐらいから、不具合発生！
エンジン回転３千〜５千で息継ぎ発生
　ＮＧＫプラグに変えて直りました。
＊ＡＵＴＯエアコンの不調
　温度調整を高く設定すると、異音がして止まってしまう。
　各温度センサーを交換しても駄目でした。
　運転席側に着いてるレバーを操作するユニットのモーター（マブチモーター？）がずれてました。
　今は快調です。

これぐらいが大きなトラブルで、何回もスズキ自販に通いましたが
直りませんでした。
結局、試行錯誤しながら自分で直しました。

燃費の方はMyKeiは良いです。
一般走行
夏　14前後
冬　16前後
田舎道走行で秋、春なら19は行きますよ。
高速走行
エンジン回転に気をつけながら
4000rpm以下で流すと15は走ります。
4000〜6500rpmで流すと12ぐらいですね。
タイヤは３回替えていますが、気をつけてるのは
外形サイズで純正に近いサイズにしています。
現在は、175-60-14です。
規定サイズ外ですけど、スピードメーターは標準と
同じになります。
持ち込み検査に行きましたけど、問題なくＯＫでした。
フェンダーとの隙間にゆとりがあるので、次回は
185-55か185-50にしてみようかと思ってます。
基本的に軽い車なので、接地面が上がっても極端に
路面抵抗は増えません。
抵抗が気になる方は、窒素ガスをお忘れなく！

運動性のは良くありませんが、面白い癖があるので
ワンディングロードは楽しいですよ〜
と言いながら、最近KeiWorksが気になってます。
MyKeiがへたればレポートします〜

書込番号：1915287

[大阪次男]

Kei(K6Aターボ)純正プラグは、イリジウム？　白金？
イリジウムとセミ白金(中心電極のみ白金)は、
寿命がノーマルと同等で、約２万kmと聞いた事あるけど・・・
もし両電極白金タイプなら、１０万ｋｍもつはずなので、不良品？
（参考下記）
http://www.suzuki-kinki.jp/tenken/mainte_7.html

プラグの寿命は、始動性の悪化からくると思い込んでたけど、
３〜５千ｒｐｍの息つき（失火？）という症状もあるんですね。
参考になりました。（旧ワゴンR-RRが愛車です）

書込番号：1926302

問題のプラグは「日本電装のイリジウム」です。
スズキ純正の分ですね。
スズキパーツセンターに宣伝ポスターと、大阪次男が言われてるように
耐久性をアピールを強調してありました。
謎の息つぎは、このプラグを変えて２万キロぐらいから
出始めました。
始めは、フっと引っかかるエンジンが感じで始まりました。
アクセルをパっと踏むと、現象がでます、しかしゆっくりと
回転を上げていくとでません。
これが曲者で、何回かスズキサービスに持って行きましたが
原因不明で時間がかかりました。
スズキサービスでテスター診断しても、プラグは問題なしと
言われたのが、解決を遅らせる原因で、その間にカムセンサー、
ダイレクトイグ二ション、吸気系バイパスと整備をしても改善さ
れませんでした。
問題プラグの最後の方は、ゆっくりアクセルを踏んで行っても
問題回転でばらつきだしたので、エンジン電装から部品交換して
見ようと思い、まずはプラグから変えたところ一発で直りました。
長年、車、バイクをいじりましたが始めての現象でした。
３気筒の内、１本だけ分ければすぐにわかったんでしょうけど。
高回転で問題なく、中速回転域でなるというのはプラグ〜ダイレクト
イグ二ションの相性があったも。。

昨日、リヤーシャフトOILシールが破れました！
ガビン〜特殊工具がないのでスズキサービスに入院させます；；

書込番号：1930337

[大阪次男]

テスターとは、スパークプラグテスタの事かな？
ちらっと見た事あるけど、誤判断する怪しいテスタだったのね。
ディーラも、その怪しいテスタに騙されたんだと思うけど、用心しよう（ｗ

オイラ、ネット検索したけど、
どうも工場装着プラグと純正補給プラグは、別物みたいだね（＠＠

工場装着推定プラグは、ＮＧＫ　ＫＲ７ＡＩ（詳細不明）

純正補給推定プラグは、ＤＥＮＳＯ製だから、二つ挙げられる。
・イリジウムパワー　ＩＸＵ２２　１５００円／本　片イリジウム
・イリジウムタフ　　ＶＸＵ２２　１８００円／本　イリ＆白金
http://www.denso.co.jp/PLUG/m-index/iridium.html

ＮＧＫ市販品なら
・イリジウムＩＸ　　ＤＣＰＲ７ＥＩＸ　　　1700円　片イリジウム
・イリジウムＭＡＸ　ＤＣＰＲ７ＥＩＸ−Ｐ　1900円　イリ＆白金

寿命は、片イリジウムが２万ｋｍ、イリ＆白金が１０万ｋｍらしい。
http://www.ngkntk.co.jp/product/guide/plug/p-28.html

工場装着プラグＫＲ７ＡＩは、いくら調べても、詳細分からん（＞＜

もし、”keiも１０万突破”さんが入手したプラグが
イリジウムパワ−なら、予定通りの寿命、
イリジウムタフなら、長寿命タイプなので、若くして逝ってしまわれた・・・という事かな＾＾；）

オイラのＲＲは、ＮＧＫ　ＤＣＰＲ７ＥＶＸ　片白金　寿命２万ｋｍ。
中古で買ったので、装着時期不明だけど、イリジウムＭＡＸでも着けてみようかな（＠＠

書込番号：1931380

[大阪次男]

厚かましいと思いますが、追加レスです
＞スズキサービスでテスター診断しても、プラグは問題なし
”keiも１０万突破！”さん、そのテスターはどんなんですか？
推定として２例挙げます。

推定１）オシロスコープ機能付き故障診断装置
例を挙げるとコレ
http://www.himic.co.jp/shouhin/hdm/index.htm
｢日立ダイアグノスティック・モニタ｣
オシロスコープ点検可能でスズキ車に使用可と説明有。

推定２）スパークプラグテスター
いい参考サイト無し（＞＜
オイラの勘違いかもしれんが、単にプラグ単体で着火、火花の状態をみるだけのテスター。よく似たのがカーショップのプラグ売場にあるよね。
実車でも可能で、シリンダヘッドにプラグ端子をアースさせて、セルを廻し、着火状態をみる。

下記サイトに書いてあんだけど、（２）は誤判定多く、（１）の判定が欠かせないそうだ。
http://www14.big.or.jp/~g-abe/factory/fac_oth.htm

以上が追加レスでした。m(＿＿)m

書込番号：1933712

プラグのテストは難しい〜
スズキサービスのテスターは、HITACHIのやつですよ〜
でも、実走行の負荷とは違うから分からなかったんだね。
実際には、シリンダー内の圧力でテストしないからね。
まして、ターボ付きとならば過給圧でプラグは大変。
スズキサービスの話では、K6Aはイリジウム・白金でも３万が
目安にしてほしいだって。
今は純正　ＮＧＫ　ＫＲ７ＡＩですよ〜
結局、一番相性が良かったりして。。

今日、リヤーオイルシール交換出来て帰ってきました☆
４WD・ABSはシール１つ変えるのも、その他の部品がたくさん
付いていて、思わぬ出費！
それ以上に驚いたのは、サイドベアリングのアウターが割れていた！！
サービスマン曰く、こんなの長年やってきたが見たこと無いって。
ん〜１０万を超えると新たな驚きの世界だな〜

書込番号：1936511

[大阪次男]

＞プラグのテストは難しい〜
（注：日立故障診断装置のオシロスコープ使用）

やはり定石通りの作業、
｢エンジンの調子が悪いなら、まずプラグ交換をしてみる｣
が一番。下手なハイテクに頼るなという事ですよね！

＞スズキサービスの話では、K6Aはイリジウム・白金でも３万が目安
＞今は純正　ＮＧＫ　ＫＲ７ＡＩですよ〜
＞結局、一番相性が良かったりして。。

工場装着プラグは、市販プラグとは別物で、そのエンジン専用のチューニングをしていると、どこかのサイトに書いてました。
よって、小生もNGK　KR7AIを次回使わせて頂きます。
http://www.ngk-sparkplugs.jp/pluginfomation/find/plug/plugs/plugs01.html

＞リヤーオイルシール交換

リヤデフのオイル漏れ修理かな？
小生は、異音絡みでデフ交換を手伝った事がありますが、
特工が必要だし、作業の注意事項（ドライブシャフトのダイナミックバランス？だっけ）もあるので、素人はやらない方がいいですよね。
ディーラ整備士は、ジムニーのLSD組付等で日常作業だと聞いております。

＞サイドベアリングのアウターが割れていた！！
割れた要因には、１０万kmの距離要因以外に、オイル不足も考えられますね。
メーカーに割れたサイドベアリングを返却すると、
｢市場耐久テスト車？から部品回収された｣
と、感謝されるかも（＾＾；）

書込番号：1941985

大阪次男さんこんにちわ〜
修理がえりの老keiで修理確認のため、500Kmほど
ドライブしてきました〜
修理した助手席側リヤーは快適です。
ABSも問題無しで、次回からガンガンコーナーを攻めれます！
（所詮、軽なんで低レベルですよ〜）
ドライブ燃費結果は、高速13.8km（エアコンＯＮ時速100+α）
一般道15.8km（エアコン4割使用）
ショックがもう限界で、コトコト泣いてますが
なかなか、気に入ったショックアブソーバーが見つかりません。
ＫＹＢのＳＲが欲しいけど、考え中〜
その前にクラッチディスクが、ぼちぼち限界です。
新車からまだ交換してないんで；；
クラッチペダルが、最近重くなってきました〜

書込番号：1949675

[大阪次男]

＞修理がえりの老keiで修理確認のため、500Kmほどドライブしてきました〜
確認で500kmですか？　500km/月の小生はビックリです^^;)
小生は、H10年式3万kmの旧RRを2ヶ月前に購入、まだ3.1万kmです。
ちなみに燃費は街乗りで約13km/Lです。

そういやKeiのマイチェンがありましたヨ
http://www.suzuki.co.jp/release/a/a030912.htm
すごく安くなってますよ。
keiも１０万突破さんが気になるワークス系は、残念ながら変更無いみたいですけど^^;)

価格.comの皆様、値段比較してみます♪
但し、興味のあるターボ仕様のみです。
ミッションは4AT　2WDとします。

【60PS　Mターボ】
Kei　　　Bターボ　　 89.9万円（安っ!）
ワゴンR　N-1ターボ　104.0万円
ラパン ターボ 111.8万円
MRワゴン ターボT 125.0万円

【64PS仕様】
Kei　　　ワークス 　129.7万円
ワゴンR　RR-SWT 　 144.6万円（高っ！）
ラパン SS 119.8万円
MRワゴン スポーツ 134.0万円

街乗りＢ様には、Kei Bターボ 89.9万円がオススメですね^^)v

書込番号：1955806

大阪次郎さん〜いつも情報ありが�d！
keiもある手度、売れたから型代消却で
モデル粛正でしょう。
ちなみに、スズキの軽のフロアパネル型は
ほとんど共通ですよ。
だから、対外の部品は共通です。
エンジンのカム、足回りは味付けが違うから
分けてるところもあるけどね。
少し前の日産車の部品もスバルと共通がありますよ〜

書込番号：1963103

ショックアブソーバーの交換報告
ワンディングを長時間走ると気分悪なるのと、フロントから
異音が出だしたので、思い切って交換しました。

分解後、リアーは左右ともoil、gas漏れは無し。
減衰もまだ行けそう感じ。
フロントは左右ともoil漏れは滲み程度。
運転席側は、gas圧減退！減衰力はあるんだけど。
助手席側は、減衰力なし！gasはしっかりしてるけど、
内部バルブ関係が死んだんでしょう；；
前後ともTOKIKO製でした。

次に、NEWショックはKYBのnewSRspl。
選択は、スズキスポーツかKYB。
ショックの詳細は、スズキスポーツのショックアブソーバー
「更に詳細」ページからデーター割り出し。
フロントはワゴンRプラス用。
リアーは結構難しいかった。
ワゴンR後期とか、MRワゴン、ラパンなどは
リヤーショック取り付け位置（ボディ）が後退し、
ショック長が長くなってるので困りました。
それと、webで調べた情報が３ドアーのkeiで
私のとは大きく違ってました。
スズキスポーツ情報でもkei情報は２種類ありました。
web情報ではmax415mm
スズキスポーツmax370mm
max417mm
一かバチかでワゴンR後期でKYBを購入。
　　　　　　　max405mm
で、私のkeiは取り外してみると370mmでした；；
フルバンプ時心配ですが、とりあえずテストしてみます。

純正のワークス用とも考えたのですが、Fはブレーキホースの
取り付け方法が変更してるのと、割引がないので。
ちなみに１台分28,000円ぐらいでした。

書込番号：2022975

[大阪次男]

Keiは書き込みが少ないので、keiも１０万突破！さんの日記状態ですね、応援しています（^^；

さて、新型ワゴンＲが発売されましたが、Keiユーザー注目ポイントは何と言っても、新型プラットフォーム！　フロントサスにサブフレーム追加され、ロアアームがI字型＝＞L字型に変更等大幅変更がなされています。
http://www.suzuki.co.jp/dom4/lineup/wagonr/index.html

そして、この新プラットフォームは、姉妹軽乗用車のFMC等で順次採用されるらしいです。
http://www.suzuki.co.jp/release/a/a030930.htm
要するに次期Keiが存在するなら、このプラットフォーム採用？される様です。
但し、次期Keiがあればの話です（-_-；

書込番号：2031330

次郎さんのおっしゃる通り。
ニューワゴンRは足回り、エンジンに新技術（足回りは
スバルと共通部品）を投入ですね。

足回りのついでにエンジン周りの点検とじっくり、観察して
みると。。ギエェ〜マニホールドとボディを繋ぐアース線が
マニホールド側げ焼け切れてました；；
で〜アーシングチュンナップ！とコーナンで1880円のキットを
購入してみました。
10万突破して結構、コード類も疲れているので効果あるかも
と思いました。
そこで、webで資料集め。。やっぱスズキスポーツのアー
シングが一番、参考になりますね。
気を付けたのは、アーシングは気を付けてやらないと
逆に、調子を悪くする原因になりますから。
基本的には、説明書どうりで。
変更したところは、ダイナモから直接、バッテリーに返さない
でやりました。
ダイナモの近所のボルトから、コードサイズを落として
ヘッドランプに１度返しました。
ヘッドランプとバッテリ間は、太いコードにしてます。
たぶんこれで、ヘッドランプとコードが抵抗になって逆流が
少なくなるはず。
ジャーン〜アーシング最高！
低速〜中速トルクが、太りました！
乗りやすくなりなしたよ。
ヘットライトも気持ち明るくなったかな〜
また、燃費の報告いたします。

書込番号：2038215

[大阪次男]

＞で〜アーシングチュンナップ！とコーナンで1880円のキットを
＞購入してみました。
それって、(株)ミラリードのアースチューン２では？
青いビニールチュ−ブの韓国製・・・小生それ買いました。但しタンスの肥やしになってますけど、8月から・・・f^^；
9、10月にステアリング、シフトノブ、スポーツペダル、ブースト計、レカロ着けたんですけど、アーシングは取付箇所に悩んで後回しです。

＞そこで、webで資料集め。。やっぱスズキスポーツのアーシングが
＞一番、参考になりますね。
良ければ参考になったサイトをリンクしてくれませんか？
よろしくお願いします　m(＿＿)m

書込番号：2047265

次郎さん〜大当たり！
青いビニールでやんす。
結構、アーシングは効果ありましたよ。
タンスの肥やしはもったいないです。
がんばってチャレンジしてみればいかがでしょうか？
MTの場合は、低速からの実用トルク範囲で効果ある気持ち良いですよ。
ATは、体感的にどうか分かりませんけど。
燃費の方は、足回り交換とアーシングのおかげでガンガン
エンジンをぶん回しているので、もう少し落ち着いてから
計りたいと思ってます。
エンジン壊れそう；；

書込番号：2051747

http://www.suzukisport.com/news/030527earthline/earthline.html
これがスズキスポーツのレーシングアースラインで、
注目は、オルタネータに行ってるコードとヘドライトに
返ってきてるコードの太さの違いで、たぶんダイナモの
マイナス抵抗を上げてると思いました。
過去に、ダイナモからのマイナス抵抗を、少なくしたときに
調子が悪くなったので。
私の場合は、ヘッドライトアースまでは太いコード、そこから
ダイナモ付近までは、細いコードで抵抗を上げてますよ。
あとの太いコードは、ワイパーモーターバルクと共締め。
それと、ノーマルのアースはそのままです。
それとアース取り付けボルト・ボディはしっかりペーパーを
かけてください。

勉強したい人はココで〜す。
アーシングは天国と地獄。
勉強して自己責任でがんばってください！
http://www.aic.gr.jp/car/earthing/index.shtml

書込番号：2053794

[大阪次男]

今日、アーシング決行致しました！　効果ありました♪
・FMラジオの音が澄んだ(クリアになった)。
・2〜3千rpmからのエンジンのツキが良くなった(アクセル開度が減る)。
・ターボのブーストが早めに効くようになった。

≪車両状況≫
車：初代ワゴンR　CT51SターボMT　98年式3.2万km　エンジンノーマル
アース箇所：0.5m-A（〜デスビ根元）、0.5m-B（〜バルクヘッド、コイルステー部）、1.0m（〜オルタネータ上部エンジンフック兼用ステーのインマニ固定部）、2.0m（未組付）
(注)新規格のKeiは、デスビレス＆コイル位置変更（バルクヘッド＝＞プラグキャップ一体のダイレクト式）で点火系が従来型CT51Sと違います。

≪感想≫
Keiも10万突破さん同様、低速トルクUPが実感できました！　アーシングして良かったです。今回効果体感出来たのはラジオと点火系。おそらくバルクヘッドとデスビ部アースのおかげだと思います。Keiさんと違うオルタネータ(ダイナモ)から直接バッテリマイナス端子に戻したのは、改良した方が良いのかもしれません。

書込番号：2066249

次郎さんおめでとうございます！
ダイナモからバッテリ直は、様子を見てからで良いのでは？
こちらも、低速から中速モリモリで気持ちよいですよ。
それと、私の車のオーディオ関係も良くなっています。
アーシング前より、２ボリューム下げて聞いてます。

書込番号：2068186

[大阪次男]

アーシング箇所少し変えたので報告♪
≪アース箇所≫
1）0.5m-A、デスビケース（変更無し）
2）0.5m-B、バルクヘッド（コイルステー＝＞純正ハーネスアース箇所）
3）1m、ダイナモ上部ステー（変更無し）
4）2m、エキマニ純正アース線ボディ側に共締め（追加）。エキマニ直はアース線熱劣化ありそうなので、やめる。

≪組付に関する所感≫
2m品は長過ぎだから、エンジンルームを反時計周りにぐるっと廻す。予備端子でショート化も考えたが、端子をカシメる工具無し（^^；
そのカシメ工具はカーショップで5千円以上なので、ショート化断念。

≪未アーシング時と比較した効果≫
・低速トルクアップ＜＝コレが一番嬉しい♪
・ラジオノイズ低減
・ヘッドライト照度UP（夜試走で確認済み）

≪総合評価≫
この韓国製アーシングキットはコーナンで税抜き1880円と激安でしたが、十分に効果ありました(n=2)。
通常のアーシングキットは、汎用1万、車種専用1.5〜2万と高過ぎ。
皆さんもこの激安キットでTRYしてみてはどうでしょうか？
こんなマイナなカテだと誰も読まないか？　f^^；A

書込番号：2083019

次郎さんこんにちわ〜
ジャパンで1760円で同じキット売ってました！

本日は、交換後の足回りチェックです。
整備士だったころに、先輩が教えてくれた「ひずみ取り」をしました。
ショックの取り付け部を、接地状態のままネジの締め直しをしました。
フロントは、遊び取りとバカ穴を利用してのキャンバー変更。
本当は、アライメントテスターで行うのですが。。
青空駐車場なんで。。エヘヘ〜
フロントの上部は、1.5mmほど内側に寄ります。
ナックルアーム（ショック下方）部分はほとんど遊びが
無いけど、1mmぐらいは動きます。
結果は、ひずみ取りにより、走行時の初期ショックがソフトに
なりました。
キャンバーの効果は、体感ではほとんどありませんでした。

いつも、車・バイクを買うとエンジン・車体のひずみ取りに
勤しむクセは直りません。
たとえばエンジンのヘッドボルトなんかは、規定トルクで
締めても、ひずみ取りを行うとトルクは違ってきます。
このヘンのことを知ってる整備士が、整備すると水漏れ・オイル
漏れが無くなるのよね。
でも、今は少ないです。。
「規定トルクで閉めました」「インパクトも規定トルクで締めてますから
大丈夫です」。。。おぉ怖い！自分の命を運んでくれる物には、ボルト１本にも
気配り気配り〜

書込番号：2086205

[大阪次男]

＞「規定トルクで閉めました」
＞「インパクトも規定トルクで締めてますから大丈夫です」。。。

数年前、自動後退店で新品ホイールの取付をして貰った時に、その様なセリフ聞いた事があります。そして、そのホイールを数ヵ月後に自分で外そうとしたら、ナットがやけにユルイ。ぞっとした事があります（-_-；
先程気になるので、現愛車の純正ホイールのナットを増し締めしました。が、車載レンチではナット回転せず。
試しに２箇所緩めると眉間にシワを寄せずに済む力でナット回転、オーバトルクでもない。
３ヶ月前にタイヤ交換したヨコハマ系タイヤショップはいい仕事してまんな♪
何故、自動後退店の時はトルク不足に陥ったのだろう？　謎です（-_-；

しかしJAF誌とかには、
「タイヤを接地させた状態でナットは締める」
「少し走らせた後でナットを増し締めする」＜＝ココ重要！
「レンチを足で踏んだりするとオーバトルクで危険」
ですので、keiさんの仰る「歪み取り」は有効ですね。

ちなみにその自動後退店未遂事件の後、その当時乗ってた日産車の自分が整備した足周りのボルト類全て増し締め、緩み無く、ホッとした記憶があります。
自分の整備は、少しずつ均等にボルトを締めていき、何度も手をプルプルさせて「緩みも怖いけど、オーバトルクも怖いぞ(>_<)｣と念仏の様に唱えながら作業、これは歪み（残留応力？）の排除によさそうだと自己満足しています。
そのくせ、トルクレンチは買わないセコサがあるので、不安定な作業ではありますが　f^^;A

書込番号：2095919

今日も元気で老体keiは走っていますよ〜
次郎さんも恐ろしい体験をされてるんですね！
高速でホイールごとフっ飛ばした友達もいますからネ。
なぜ、ネジは緩むんでしょう？
いくらきつく閉めても、条件がそろえば簡単に緩むんですね。。これが
それは、面圧の関係で面圧が均等ならしっかり緩まないでいます。
特に、スズキの車に関して言えばホイールボルトとホイールナットの
関係で言えば、ナットの材質がネバイのか面圧面積が少ないのか。
タイヤローテーション時に、インパクトを使われると必ずと言って
よいぐらいナットのネジピッチが伸びて、無理に緩めると駄目になります。
（さすがスズキサービスではこの問題は起きません）
いつも予備のボルトとナットを用意しています。

ホイールの増し締めのコツは、「助手席側に気を付ける」
前進走行時には、常に緩む方向にモーメントが働いているからです。
いつも高速道路サービスエリアに入ったら、足でタイヤの上層部を
グイグイと内側に押してやると、緩みとベアリング・空気圧とチェックで
きますから、みなさんもクセ付けされるとよいですね。
それと簡単な「ひずみ取り」はボルトの頭を、ハンマーで叩いてやると
それだけでねじれてる応力が逃げます。（でも強くは駄目駄目。コンコンコンって
感じかな）
それからもう一度、締めて上げればOKです。
太いボルトでも結構、これでやるとトルクが変わるんですね。
でも、keiは袋ナットで困ります；；
いままで、ボルト叩きでもトルクが変わらなかったは
ドイツ車ですね。
パキっと音がして緩む。
カチっとしまる。
ん〜気持ちイイ〜でも、keiに求めるのも酷ですね(^0^)/

書込番号：2096879

[大阪次男]

昨日夕方、近所のディーラへ部品注文に行きました♪
何を頼んだかって？
前レスで評判のNGK　OEMプラグのKR7AIです(^^)/
しかし、サービスの若い茶髪の兄ちゃん曰く、
「最近までNGKのイリジウム扱ってたんですけど、今は何故かDENSOのみです。理由は分かりません。しかも取り寄せれるのは、カーショップでも入手出来るヤツのみです。値段もカーショップの方が安いと思います。オリジナル？　取り寄せ出来ません。｣
発注せずにトボトボ帰る・・・

Keiさん、KR7AIの入手方法教えてくらはい　m(_ _ )ｍ

書込番号：2114295

次郎さんこんにちわ?
へぇ?そうなんですかぁ。。
それは困ったもんですね。
不具合が無ければ、時期によってメーカーを変えるってよくやりますよ。
昔、整備士していたころは、自分の使う部品のメーカーは自分で選んで
いましたからね。
同じ部品であっても、製造メーカーが違う部品は多々ありますから。
納品先メーカーの基準さえクリアしていればOKですからね。
特にプラグとなるとユーザーレベルの運転状況、ガソリンメーカーとの
相性まではなかなか把握できませんからね。
私はいつも、スズキ部品は兵庫本社部品部に直接買いに行ってます。
カーショップに頼んでも扱ってくれるところと、そうでないところがありますからね。
次郎さんは大阪にお住いなら、直接大阪本社部品部を探して
問い合わせ見てはいかがでしょうか？
指定買いですから、うまく交渉すれば各ディーラ、特約店に持ってるか
聞いてくれるかも知れませんよ。
それと自動車電装店は近所には無いのでしょうか？
あれば一度、相談されるのいいと思います。
昔、特殊なプラグを買うときは電装屋に頼んでいましたから
メーカーで定価でも、安くして頂きましたし、仲良くなると
このエンジンとどこどこのガソリン組み合わせたら、調子悪いとか
いろいろ教えてもらいましたよ。

webの電装屋さん？こんな所も見付けました。
純正部品取扱いって書いてあるし、通販もあるみたいです。
一度、確認されたら如何でしょうか？
http://www.nakabc.co.jp/index2.htm

書込番号：2115071

[大阪次男]

Keiさん、即レスどうもでやんす。
ちなみに小生のHNは『大阪次男』です。「大阪次郎」じゃ、あ〜りません。（＾＾；）

今日はカーショップをウロウロ・・・
市販バージョンのプラグを比較すると、
DENSOの中心電極は、0.4mm径と極細。
http://www.denso.co.jp/PLUG/iridiumtough/index.html
NGKの中心電極は、0.6mm径。
http://www.ngkntk.co.jp/product/guide/plug/p-31.html

径が細くて着火性能重視ののDENSO、径が太くて耐久性重視ののNGKかな？　と思いつつ、悩みまくりましたが、
１）在庫が無い。（取り寄せになる）
２）現装着の白金純正プラグにまだ不具合無いみたい。
よって、新プラグ購入は来年吉日？としました。
年末に引越しがあるので、引越し先のディーラで本命KR7AIが購入出来るか聞いてみたいと思います。

書込番号：2133749

アーシング後、燃費は良いです。
最近、遠出してませんが市街走行で１５Km/lオーバーで安定してます。
以前から運転席側のドア内の異音が、気になっていたので点検がてら
ガムテープでデットニング(サービスホール、スピーカーホールの穴埋め)を
しました。
さすがに５枚ドアとも行うと疲れましたが、効果はテキメン！
走行音も静かになり、冬場になると足間が寒くなるのが無くなりました。

通常は、オーディオの音質向上対策で行うのですが。
keiのスピーカーはダッシュボードとリアーピアに取りつていますので。
本格的に行うと結構、コストが掛かるけど。
目的が違いますので、ガムテープで済ませました。(千円もあればお釣りが来ます)
デットニングを行う人は、ドア内側の防錆対策も考えて行ってくださいね。
本格的な冬場に向かって、老体keiでも薄着でスキー場に向かえます。

書込番号：2198437

最近、ビスカスから異音が出始めましたよ(・_・、)
前進、バック共にハンドルを一杯に切ると異音が。。
４WDなのでブレッキング現象を、ビスカスが吸収していたのが
ビスカス内部の部品が摩耗してきたかも。。
まだエンジンは快調なのだが。。。。。。。

書込番号：2469347

[大阪次男]

Keiさん、お久しぶりです(^^♪
Keiさんのスレッド、相変わらずKeiのTOPですね・・・ｆ＾＾；A
ビスカス異音は過激な走り故ですかね？

拙者は最近サブウーハを運転席下に入れてゴキゲンです＾＾v
そういやプラグですが、
・純正KR7AIは片イリジウムらしい
・DENSOよりNGKの方が評判がいいらしい
という情報を入手、よって、白金＆イリジウム端子のNGK市販イリMAXにでもしようかと思案中です。
それじゃ、またです。＾＾/~~

書込番号：2470496

おぉ。大阪次男さん久です。この前は名前を間違え失礼しました(m_m)
ビスカスは走りすぎかも。。真っ直ぐは問題ないのでここまま様子観です。
プラグはNGKですね。トヨタEはデンソウが相性いいけど。
フィーリングで決めて下さい。
では、では　また忘れた頃に(^o^)/~~~

書込番号：2470566

[大阪次男]

既に上の方に新しいスレが付いてきましたね・・・（''　）
先日、NGKのイリMAX(DCPR7EIX-P）付けました。
値段はセール中だったので1本約1400円でした。
交換による効果は・・・
・4速2000rpmのツキが良くなったかな？
・上まで回した時の排気音が「クオーン」とレーシーになったかな？
・始動性が少し良くなったかな？
効果は少しでしたので、白金プラグは予備としてストックすることにしました。

ま、取り敢えずこれでこのアホ長いレスの一つの話題に結果が付きましたね。ｆ＾＾；Ａ

書込番号：2556106

ホントだ。。気が付けば長いレスですね。
プラグ交換いたされましたか。
ウチは、ぼちぼち交換時期が迫ってます；；
やっぱＮＧＫですね。
ＭｙＫｅｉちゃんは、最近恐ろしくエンジン調子良いです。
良く車の場合、エンジン壊れる前は調子が良いので。。怖いよ(Ｏ.;)
峠道登り下りとも最高と言いたいのですが、足回りブッシュがヘタヘタで
交換しようかと思っています。
最近の燃費は１６km/lを少し超えるぐらいです。

書込番号：2560063

ビスカス異音対策
走行中にも異音が出だしたので緊急修理いたしました。
まず、いつから異音がし出したか。
ショック交換後から。
で、車高が上がったためプロペラシャフトの角度が変わった疑いが大きい。
そこでシャフトの角度を変えて見ると、見事に直りましたよ。
シャフトをはずした、ついでに２WDで走行してみました。
・４WDに比べて、発進時の半クラ時間が長くなる。
・エンブレの効き方が違う。
・コーナーリング特性が違う。
こんな感じでした。
でも、車全体が軽く感じ、コーナーでもキビキビした感じでした。
ビスカス潰れたら、２WDでも良いかと思いました。

書込番号：2599585

もう我慢ならぬ！
で、2WDに致しました〜
フロントハブ（助手席側）のナットも緩んでいたので増し締め。
フロント側から「グワングワンチュルチュル」音も消えました。
燃費も伸びてる感じだけど。。。お年寄りだからいたわないとなぁ(・_・、)

書込番号：2902522

[大阪次男]

keiさん、お久しぶりです。
そうですか、ついに2WDにしましたか・・・

そういや昨日、私のワゴンRのリヤワイパが作動初めに視界から消失、
あわてて車を停めて見てみると、下にダラ〜ン、ナットが外れてました（＾＾；
即外して荷室で休憩させてますが、トラブルはそれくらいで快調ですよ！

書込番号：2902928

大阪次男さんお久ぶりです〜
2WDにしてからは異音に悩まされないで快適です。
昨日、やっとＦまわりの異音も消し去りました。
プロペラシャフトassyはオークで冬までにはＧＥＴと考えています。

その他は、全く快調で怖いぐらいです。
さぁこのエンジンはどこまで動き続けてくれるのでしょうか。
また、報告致します〜

書込番号：2927088

[大阪次男]

経過報告を・・・

外れたリヤワイパアームは再使用不可（；＿；）
何故なら、ナットが緩んだときに暴れたみたいで、車体への取り付け部の縦溝（スプライン？）が削れて、一部無いからです。
（仮付けしても固定されない）
車体側のシャフトの山はスチール製のためか、大丈夫みたい。
アーム側はアルミ？みたいだからダメージでかいみたい。

で、今は税込み1,050円の丸いものを嵌めて応急処置。
リヤワイパレスで不便でなければ、そのままにする予定です、ハイ。

書込番号：2939185

なるほど。。
接合部分（アーム）はアルミのダイカストなので
山を舐めてしまいましたね。
ワゴンRなら、たくさんリペアが有りますから
解体やとかオークで捜して見てはいかがでしょう。
取り付けも簡単ですからね。
再組の時は、ここの接合は少しテーパーになってますから
取り付けトルクにはご注意を。。

書込番号：2957109

３万キロを超えプラグ交換しました。
量販店で売っているＤＥＮＳＯイリジウムパワー　ＩＸＵ２２にしましたが
燃費が１０�q以下になり加速も悪くなってしまった・・・
やはりプラグって相性あるのかな？
元々付いていたＮＧＫ新品に交換すると以前のように元気になりました。
おけげさまでプラグ交換も早くできるようになりました。

書込番号：3066677

八紘一宇さんこんばんは〜
ATかMTが記載されてませんけど。。
10以下とは、また極端ですね〜
元のNGKで元にもどったとしたら、デンソープラグが疑われますね。
今までの経験で行くと、プラグの寿命付近にくると2500rpm〜3600rpm付近で
軽い息継ぎか、トルク感が若干落ちる感じがしてきます。
NGKでは、極端な現象が出ませんが、デンソーはパンパンとエアークリーナー
から、吹き返すまで酷かったです。
初めは、点火時期かと思いましたが。。
NGKの新品に変えてからは、快調ですよ。

ついに、フロント助手席側のハブベアリングが限界で。。
オークションでハブAssy（中古）を買い交換いたしました〜
後は、プロペラシャフトを入手出来れば4WDに戻れるのですが。。
さすがに、エンジンに疲労感が出て来ています。。
125,000km越しました(; ;)ホロホロ

書込番号：3071052

[大阪次男]

ｋeiさん、お久しぶりです。
助席側ハブベアリングの異音は、他の掲示板でもチョクチョク見掛けますね＾＾；
運席側ではなく、助席側・・・ドライブシャフトの違いから来るのでしょうか？

リヤワイパですが、無い方がデザイン的にスッキリしますし、
リヤワイパ必須の雪国には行かないので、我慢できるかなと言う事で、
ワイパレスとしました。

最近、化学合成オイルを入れ始めました。
まだ、純正の残油10W-30と、合成5W-40のチャンポンですが、
何か滑らかで、タペット音？も何か小さくなったような気がして、御機嫌です＾＾

６年落ちで、あと少しで４万kmです。

書込番号：3075551

大阪次男さん♪お久です〜
もう少し、具体的に書くと。。
ベアリングが逝かれる前から、ハブのロックナットが緩んでいました。
これは、１０万km越してからです。
運転していますと、路面の衝撃を受けてからハンドルのガタが大きいかなぁ
が、始まりで。。
念のために、助手席フロント側タイヤ上部を足でグイグイ押してみると
ガタが出てました。
それで、ホイールを外して見るとカシメてあるハブナットが指で動くん
です.。oｏＯ(゜ペ／)／ひゃ
初めは、ガタ→緩みと思っていましたが。。ベアリングが逝かれて
緩んだ可能性も。。。
それで、何回かカシメを起こして締め直しても。。すぐに緩み
コーナーで凄い音が出始めて。。。ハブ交換いたしましたぁぁ
新品のベアリングと中古ハブは同じ値段でしたぁ。
ベアリング交換は、特殊工具が必要なんで。。

まぁドライブシャフトの形状も影響するかも知れませんね。
それと、助手席側は緩む方向ですし。。
メーカーではテストしているでしょうが、短期間に耐久テストする
のと、条件が違いますからねぇ。

Ｒワイパーレスで頑張ってください〜
＞６年落ちで、あと少しで４万kmです。
羨ましい〜スっ

書込番号：3082583