Df ボディ
- 直感的で安心感のあるダイヤル操作系と、幅広い撮像感度域をカバーする高画質を、小型・軽量ボディで実現したデジタル一眼レフカメラ。
- フラッグシップモデル「D4」と同じ、有効画素数1625万画素、FXフォーマットCMOSセンサー、画像処理エンジン「EXPEED 3」を採用し、高画質を提供。
- 電源OFF時も含め、ISO感度、シャッタースピード、露出補正などの設定値を常時視認できる。可倒式露出計連動レバーを採用し、非AIレンズの装着も可能。
D300、D7000及びDfを使っています。
D300などの内蔵TTLスピードライトは、キャッチライトが欲しいときや逆光時のバックを生かしながら人物の表現を出したいときなど結構重宝しています。
Dfでは高感度の画質が秀逸なので、スピードライトは普段なくともいいのでしょうが、キャッチライトが必要なとき、逆光時、バウンス撮影したいとき、どのようなスピードライトを使っていますか?
私が持っているSB-27は、デジ一ではオートがTTLではなく外部調光しか使えないので、屋外の軽いキャッチライトが欲しいシーンではちょっと使い勝手がわるい。PE-381SGは比較的大光量でバウンスさせるには十分なのですが、大き過ぎ。
バウンスは古いスピードライトを使っていこうと思っていますが、Dfのキャッチライト撮影用にSB-300かニッシンのi40の購入を検討しています。i40はキャッチライトパネルを出したまま付属のディフューザーが使えるほか光量もあるので汎用としても使えそうですが、どんなもんでしょうね。
書込番号:17454947
0点
>ニッシンのi40
スピードライトは躊躇することなく純正と思いますけど。
スピードライトはボディとの間で複雑な情報をやり取りをした上で適切なオート(TTL)発光していますから、SB910かSB700の選択でしょう。
ニコンのTTL調光は優秀で安心して使えますよ。
書込番号:17454982
9点
ナショナルは古いタイプですが、トリガー電圧は大丈夫ですか?
電圧を調べた方がいいかも。
下手をするとカメラが壊れます。
書込番号:17455003 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
i40使った事ないですけど、
ニッシンさんのi40良いと思いますよ。
i40に限らず、ニッシンさんのストロボは純正に比べて価格だけでなく、なんか魅力ありますね。
書込番号:17455039
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5点
カリスマ写真家さん こんにちは
自分の場合 信頼性 安心感から純正使っています。
ニッシンでも大丈夫だとは思いますが 純正の精度の良さ知ってしまうと 社外品に手を出す事ためらってしまいます。
書込番号:17455115
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2点
ストロボは純正でないと機能の制限があると思いますが。
書込番号:17455119
1点
スピードライトは、ボデイとデータのやり取りをしていますがその詳細は社外秘です。
対応する、純正を使うのが最良です。
背景光をも考慮した、i-TTL調光も可能に成ります。
SB-700〜SB-910から選ばれたら良いです(バウンスアダプターが付属しています)。
http://www.nikon-image.com/products/camera/slr/digital/df/speedlight.htm
書込番号:17455148
0点
訂正
背景光をも考慮した、i-TTL-BL 調光も可能に成ります。
書込番号:17455152
0点
ニコンのスピードライトは優秀です、純正品を避ける理由を聞きたいくらいです
古いグリップタイプは、今ではただ大きいだけのモノになった様な気がします
現行のクリップオンが光量で見劣りする事など無くなりました
現行品でなくとも、SB900・SB600などまだまだ使っていけると思いますが・・
書込番号:17455154
2点
社外品は機種によって完全互換があるかどうか不明な場合もありますね。
以前、サンパックのPZ40Xが小型軽量・安価だったので買ってみましたが、D40やD70では挙動がおかしく(カメラがスリープ状態になって再度レリーズボタンを押した際にスピードライトが作動しない〜1回レリーズしないと反応しない〜組み合わせ表ではOKでしたけど)、SB-400を買い直しました。
捨てようかと思いましたがDfでは問題なく使えそうなので残してあります。
書込番号:17455221
3点
現在SB600を使用してます、
機材(ボディ)Df,D700,D300,D40,P7100、
フジS2,3,5proです、
ニコンなら、純正にすべきです。
特にサードパーティー製にするメリットは無いと思います。
個人的にはSB300より安い中古のSB400が欲しいかな…
書込番号:17455421 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
こんばんは。
ニッシンのi40はコンパクトで比較的小さい一眼レフのDfには似合いそうですね。
一段刻みとはいえ8EVのマニュアル発光に手動で照射角も変更出来て私自身は購入予定です。
キャッチライトに関してですが、スピードライトの発光面やバウンス時のキャッチライト板では小さいため点しか瞳に写らないため発光面が大きくなるライトバンクやレフ板を用います。
書込番号:17455480
3点
社外品は止めた方が賢明です。
一つ間違うとカメラをダメにします。
カメラのファームは公開されておりません。
レンズにしろスピードライトにしろ、純正が間違いありません。
純正を使うべきでしょう。
社外品は絶対に止めた方が賢明です。
大きなリスクを負ってまで、社外品を使うだけのメリットはありません。
書込番号:17455699
1点
ニッシンは、Di866使ってますが、悪くはないです('◇')ゞ
動作はもっさりしてますが。。
でも純正持ってないなら1台もってても良いのでは(*^▽^*)
SB-600の中古なら1.5万位でないですかね。
カメラとストロボ純正にすると、SIGMA18-200とか
使えなくなるので、サードパーティレンズを
使用予定なら要注意かも(;^ω^)
マニュアルレンズの場合もTTL使えないと思うので、
要注意かも('◇')ゞ
書込番号:17455798
1点
キャッチライトですが、添付画像は120cmにマスクしたオクタをやや左上部からと90cmの丸レフ下部で後方からは太陽光です。
ウエストアップの一部をトリミングしたものですが、配置する距離によって写る大きさも変わりますがこの大きさでこんな程度だったりします。
i40ですが、新藤さんのブログに記事があります。
http://shindo.exblog.jp/
TTL自動調光で使うならニコン純正が無難でしょうが、純正と違って値段による機能削減がないにが特長です。
あくまでもカメラ直付けおよびオフシューコードで繋げてDまたはGレンズでの使用用途ならTTL調光が確実な純正のSB-300が満足できると思われます。
ワイヤレススレーブでカメラから離した場所から照射したい場合にはi40の代わりになるコンパクトな純正スピードライトはありませんと用途次第かと思われます。
書込番号:17456045
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2点
>カメラとストロボ純正にすると、SIGMA18-200とか使えなくなる
このようなことは決してありません。
書込番号:17457241
0点
PE−381SGは低電圧タイプだったかと思いますので使用可でしょう
距離情報を必要としない補助光とかでは外光オートでまお良いでしょう
ボデイがボデイですからそんな組み合わせも面白いんじゃないですか
秋葉原や原宿に出没するとうけるかも!
書込番号:17457274
1点
>kyonkiさん
kyonkiさんの機材はしりませんが、
うちのD90+SB-600+SIGMA18-200だと
真っ白になります(;^ω^)
書込番号:17457297
1点
MA★SAさん
>うちのD90+SB-600+SIGMA18-200だと
>真っ白になります(;^ω^
それって、レンズ側の距離エンコーダー壊れてないですか?
書込番号:17457314
1点
MA★RSさん
あらっ、そうなんですか!
私のシグマ70-200/2.8と50-1.4+SB700の組み合わせでは問題ありません。
MA★RSさんの場合、レンズとの情報のやり取りがうまくいってないんでしょうね。やはりシグマは怖くて使えないですね。
書込番号:17457318
1点
>ぬる湯さん
その可能性はあると思いますが、
EXIFの焦点距離はあってますし、
フラッシュ撮影以外は問題ないです。
SB-600はあまり使ってなくて、サンパックの
auto30 DXがメインなので、あまり深追いは
してないです(;´・ω・)
>kyonkiさん
ROMのバージョンがらみかもしれません。
SIGMAに送ってROM交換してもらうと
直るかもですが、ボディがD90/D5000/D50
しかないので、積極的に直そうという
気も。。
今のところ、フラッシュ撮影以外では問題は
ないようです。
そういえば、D90+SIGMA18-200+NISSIN 866
はテストしなかったのですが、使えるのかなぁ。。
書込番号:17457383
0点
カリスマ写真家さん
> PE-381SGは比較的大光量でバウンスさせるには十分なのですが、大き過ぎ。
> バウンスは古いスピードライトを使っていこうと思っていますが、
僕もフィルム時代から使っていたPE-381SGを今なお持っている。
2年前にSB-700をゲットするまでは、これとSB-22SをD300に使っていた。
外光オートで主に使っていたが、ミノルタのフラッシュメータを併用し、
マニュアル発光させることもあった。
ところが、SB-700をゲットして以来、
PE-381SGとSB-22Sはまったく使わなくなってしまった。
やはり使い勝手の良さと光の安定性は、最新の純正に限る。
惜しむことは、PE-381SGの改造TRパック(外部電源)を結婚時の引越ドサクサで
ついうっかり捨ててしまったことだ。
本来このTRパックは単二アルカリ電池6本専用であり、高性能な充電池が使えなかった。
それをTR1個を追加してパラレル接続とし、
瞬時40-50Aのサージ電流に耐えられるように改造した。
さらにニッカド電池7本接続とし、ギリギリまで昇圧した。
その結果、PE-381SGのフルチャージに約1.5秒、
出力360Vの時、84Ws(無改造で68Ws)とかなりパワーアップした。
光量はSB-910を凌ぎ、チャージタイムも短い。
しかし、僕はこれをついうっかり捨ててしまった。
もう二度と入手不可能である。あーあっ。
この改造TRパックがなければ、PE-381SGはSB-700に比し、まったく魅力がない。
PE-381SGは、最強の単三エネループ6本ですら、フルチャージに5秒以上も掛かる。
SB-700は、光量こそ僅か少ないが、単三エネループ4本で、フルチャージ約2.2秒。
そしてPE-381SGは、SB-700に比し、猛烈に使い勝手が悪く、もう要らない。
PE-381SGをまだ捨てていないが、躊躇保留しているが、
SB-700購入以降PE-381SGをぜんぜん使っていないので、
いずれ処分することになる。
なお、PE-381SGは、内蔵単三電池でも外部電源でも、
その性能(光量と色温度)は電源電圧に大きく変動した。
電池の消耗につれて、光量と色温度が大きく変動した。
すなわち、放電管への出力電圧は定電圧電源ではなかった。
また、電圧の落ちた電池では、チャージタイムがなんと7秒を超えた。
それゆえ、色温度が暴れるPE-381SGはとても扱いにくい。
外部電源無しの単独では、なにも良い点はない。
それに比し、SB-700は、内蔵単三電池の電圧に変動することなく、
光量と色温度が一定である。すなわち定電圧回路を内蔵している。
エネループ・プロを使っている限り、チャージタイムは常に2秒ちょっと。
これって、とても使いやすい。
なお、純正ストロボの光量と色温度が一定である点に関しては、
D300内蔵プチストロボも同様である。
純正リチウムイオン電池の充電直後と放電末期とでは、
電池電圧が大きく異なるが、それでもMax発光量と色温度は、常に一定である。
やはり使い勝手の良さと光の安定性は、最新の純正に限る。
僕のお薦めは、多目的に使えるSB-700である。
もし、キャッチライトだけのためならば、SB-300でも良いだろう。
しかし、PE-381SGと併用するよりも、これをSB-700に置き換える方が楽である。
SB-700の光量はPE-381SGよりもいささか小振りであるが、
光量的にはSB-910の方がふさわしいかも知れないが、
でも高感度に強いDfならば、SB-700ですらおよそ問題ないであろう。
むしろ、SB-700の方がSB-910よりも大きさも小振りであり、使いやすい。
僕のカメラバッグに常駐している。
PE-381SGは、見かけ倒し的ハッタリには、
圧倒的な存在感のあるPanasonicのPE-60SG並に効果てきめん抜群だが、
SB-700使ったら、あらゆる点で中途半端なPE-381SGはもう二度と使えない。
最新の他社製品に、電圧の安定性、色温度の安定性があるのかどうかは、知らない。
書込番号:17457765
2点
私も未だにSB-80DX使っているから…うまくDfと使いこなせるかなぁ…
書込番号:17458377
0点
ついでに言えば、僕はPE-381SGをカメラの左側(カメラの背面から見れば、右側)に
取り付けている。すなわち、カリスマ写真家さんとは左右反対側。
こうすることにより、カメラを握ったグリップ付近に
カメラ+ストロボの重心が位置する。
すると、右腕に対する曲げモーメントが相殺されて負荷が軽減され、
とても楽に持ちやすく、楽に撮りやすい。
要するにテコの原理である。
テコの端を持ち上げる(片持梁)のではなく、
ヤジロベエの真中を持ち上げるので楽である。
こうすることにより、縦位置では右手を上にすることができ、
バランス良くとても撮りやすい。
そして、PE-381SGのマウントホルダーを
PE-381SGのグリップのギリギリ上まで上げているので、さらにバランスがよい。
縦位置では影がでにくい。
書込番号:17458403
2点
ももいろskeさん
> ナショナルは古いタイプですが、トリガー電圧は大丈夫ですか?
> 電圧を調べた方がいいかも。
> 下手をするとカメラが壊れます。
ぜんぜん大丈夫だ。
PE-381SGのトリガー制御電圧は、10V未満である。
> 下手をするとカメラが壊れます。
PE-381SGの外部電源を改造中に、
下手をしてついうっかり通電中の直流380V出力端子に触れ、指先からスパークして、
あたかも針で刺し貫かれたかのごとくとても痛かった。
しかしそれでも、指先は壊れなかったし、火傷をしなかった。
皮膚が部分的に白くなった(蒸発乾燥?)が、後日脱皮して消えた。
書込番号:17458439
2点
GasGas PROさん
> 社外品は止めた方が賢明です。
これには同意する。
純正品がベストである。
> 一つ間違うとカメラをダメにします。
1990年代以降、今時こういう社外品は存在しない。
書込番号:17458450
1点
>1990年代以降、今時こういう社外品は存在しない。
でもそれってカメラ各社がTTL自動調光の導入をきっかけに顧客の囲い込みも含め
専用品を出しているが
各カメラメーカーのストロボも作っているのはストロボメーカー!
純正を進めるのは良いし
この頃のストロボより最近のストロボのほうが性能(光量)が同じでも小さく軽い場合が多いが
電圧がOKなら流石に”壊れる”とはならないでしょう
書込番号:17458498
1点
「PE-381SG」を、懐かしく拝見。
拙い経験ながら、補助光はやはり、純正が良いでしょうね。
「Giftszungeさん」
>ついでに言えば、僕はPE-381SGをカメラの左側(カメラの背面から見れば、右側)に
>取り付けている。すなわち、カリスマ写真家さんとは左右反対側。
そうすると、背面から見て右側にはシャッターボタンがありますので、ストロボの
グリップは、通常手でお持ちにはならないのですか?
また、背面から見て左側に取り付ければ、ことにデジイチではレンズが近くに有り
ますから影は出にくいですが、右側に付ける場合は、レンズからより離れることになり
横位置では影が余計に出やすくなりませんか?
もし、その二つの難点(?)が無ければ、貴殿の設定は相当行けそうですね。
読解力が無く恐縮ですが、参考のためにご説明いただければ幸甚です。
書込番号:17458776
2点
Giftszungeさんの方法はキャンギャル撮影とかでは普通ですよね
使っているストロボは最近の物ですが!
と言うかレンズの横に付けているつわものも居ますね
書込番号:17458806
0点
楽をしたい写真人さん
> >ついでに言えば、僕はPE-381SGをカメラの左側(カメラの背面から見れば、右側)に
> >取り付けている。すなわち、カリスマ写真家さんとは左右反対側。
> そうすると、背面から見て右側にはシャッターボタンがありますので、ストロボの
> グリップは、通常手でお持ちにはならないのですか?
ストロボのグリップは原則として持たない。
僕の場合は、カメラのグリップを楽に持てるほどに、
カメラとストロボの間をギリギリまで広く空ける。
そうすると、カメラのグリップを握るだけで済み、
わざわざ端っこのストロボのグリップを握る必要性はまったくない。
もし、わざわざ端っこのストロボのグリップを片手(右手)で握れば、
テコの原理で手首が猛烈に痛くなる。手首がねじれてしまう。
もし、わざわざ端っこのストロボのグリップを片手(右手)で握れば、
シャッターを押せない。
もし、僕の逆(すなわちスレ主さん風、すなわち通常の位置)に
ストロボを取り付ければ、そして、ストロボのグリップを左手で握ると言うことは、
それで右手でシャッターを押せば、左手でレンズを支えることができなくなってしまう。
F2.8級の望遠ズームを装着時には、そんな横着な撮り方はあり得ない。
撮影時に、レンズは左手で下から支えるのが大原則である。
カメラグリップは右手で軽く握り、シャッターを押す。
楽にこうするためには、グリップタイプのストロボは、
僕が主張する取付方法が、最も楽で、最も力がいらず、最も自然である。
しかしなぜか、銀塩時代のカメラメーカ(OLYMPUSを除く)もストロボメーカも、
グリップタイプの取付位置は、僕の逆(カメラの正面の右側、
すなわちカメラの背面の左側)なのである。
モータドライブを装着してないカメラならばそれでも良いが、
モータドライブ付きカメラならば、僕の主張位置(カメラ背面の左側)の方が
絶対に撮りやすい。
例えば、疑念時代のOLYMPUSだけは、純正ストロボのT-32のオプショングリップや、
T-45のグリップには専用のレリーズボタンがあり、
それを電気ケーブルでカメラのモータドライブに連動する仕組みがあり、
僕の主張する位置(カメラ背面の右側)で、
ストロボグリップを握って楽に撮影ができた。
> また、背面から見て左側に取り付ければ、ことにデジイチではレンズが近くに有り
> ますから影は出にくいですが、右側に付ける場合は、レンズからより離れることになり
> 横位置では影が余計に出やすくなりませんか?
グリップタイプのストロボを使って横位置で直射することは、滅多にないから関係ない。
もし直射する場合でも、カメラから少しでも遠く離れた方が赤目になりにくい。
> 右側に付ける場合は、レンズからより離れることになり
> 横位置では影が余計に出やすくなりませんか?
それを言い出せば、クリップオンタイプのストロボを縦位置で直射撮ったときの方こそ、
レンズからとてつもなく離れているので、影が余計にでやすい。
ストロボ毎の、横位置・縦位置で影のでやすい条件、
赤目のでやすい条件を把握した上で、その特性を避ける撮り方を
瞬時に現場でアドリブ工夫することの方こそ、大切である。
書込番号:17458979
1点
ところで、もしかして、僕が主張した撮り方は、
グリップ部分が非常に小さく、縦位置BPのないDfでは難しいのかも知れない
と今さらながら気がついた。
僕が前レスで主張した撮り方は、銀塩機+モータドライブ、または、
それなりにグリップの大きいデジタル一眼レフ+縦位置BPを前提にしている。
ということで、Dfに関しては、僕の前言レスを撤回いたします。
楽をしたい写真人さん
カリスマ写真家さん
役に立たない余計なことをつい述べてしまい、申し訳ありません。
書込番号:17458999
1点
gda_hisashiさん
> と言うかレンズの横に付けているつわものも居ますね
レンズに取り付けた20cmの傘付きリングフラッシュで
℃アップポートレートも撮ったことがあるよ。
でも、リングフラッシュを全周で発光すると完全無影のっぺらぼうとなるので、
折角の魅力が消え失せてしまうので、部分的に遮光する工夫が必要である。
書込番号:17459008
0点
コンタックスは背面から見て右側にフラッシュが来るタイプだったような。
いずれにしろグリップタイプのフラッシュはモードラ必須でしたね。
書込番号:17459068 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
[Giftszungeさん]
なるほどそうでしたか。
大変詳細に、かつ参考になるご投稿をありがとうございました。
>グリップタイプのストロボを使って横位置で直射することは、
>滅多にないから関係ない。<
あっ、自分の場合はこの手のストロボを使用するのは、ほとんど
集合写真等の場合が多かったので、逆に考えていたのかも知れません。
スップは、もっぱらクリップタイプを使いますが、確かに縦位置では
ブラケット等を使わないでそのまま撮れば、とんでもない影が出てしまいますね。 (汗
それにしても、アナログ時代のクリップタイプスピードライトは、デジタル機での
使用では、恐ろしく制約があって、事実上使いものにならないのは、なんとも惜しいです。(涙
書込番号:17459161
0点
仕事が終わって、ここを見たら皆様から色んなご意見を頂いているのでびっくりしました。
本当にありがとうございます。
本来ならば、個別に御礼を申し上げなければならないのでしょうが、そこは平にご容赦いただければ幸いです。
大筋では、
@調光の正確さ、安心感から純正が望ましい
Aニッシンのi40も魅力あり
位に尽きるのかな〜
かつてSB-700やSB-910タイプのスピードライトも使ったことがあるのですが、カメラを肩に下げる(首では全く問題がありません)と、トップヘビー?で天地がひっくり返った格好になってしまい、それがいやで今まで敬遠してきた経緯もあります。
今日のキタムラからのメールでSB-700が税込28,900円というのが、ネットショップで買えるとのことで、心が揺れ動いています。「台数限定」という強迫感もあります。こまったな〜〜
なお、参考までですが、
@ナショナルストロボの電圧の問題については、http://panasonic.co.jp/es/pespl/products/strobe/faq.html
のQ8で確認できること。
APE-381SGの構え方については、私はストロボのグリップエンドを左の肩近くの腕に載せて安定を確保し、左指でレンズのピントリングと絞りリングを操作し、右指でシャッターボタン押込みをしていました。
キタムラのネットショップのSB-700をポチりそうな状況です。
そうなった場合、SB-27やPE-381SGはどう処遇しようかな(>_<) こまった。
書込番号:17459285
3点
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