『高倍率レンズって、どうですか？』のクチコミ掲示板

[エアスキ]

先日、一眼レフを購入したばかりの初心者です。

購入きっかけは、登山時の景色や空港での飛行機を撮影したくてズーム付きセットを購入しました。

購入後、やはり登山時にレンズを2本持って行くのは重いし、バイクで出かける時も多いので荷物を少なくしたい、それに付け換える手間もあるので
�@タムロン　16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016)
�Aシグマ　18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
�Bニコン純正　AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR
のいずれかを購入して持ち歩こうと思うのですが、どうでしょうか？

やはりキット付属のレンズを2本持ち歩いた方が良いでしょうか？

もし他に良いレンズがあったり、良策があれば教えていただければ幸いです。
（望遠側は３００ｍｍは欲しいと思ってます）

書込番号：20720242

[kurolabneko]

おはようございます。

高倍率ズームいいと思います。
写りもそれほど落ちるわけでもないですし、レンズ交換していたためにシャッターチャンスを逃すことがなくなったり、レンズ交換の際の落下のリスク回避にもなります。
また、慣れるまではどんどん撮影して、自分に合った画角の発見にもなります。確かに一眼レフ機の良さはレンズ交換ができるところだと言われますが、初めのうちはいろんな画角でどんどんシャッターを切ることが大切だと思います。

書込番号：20720284　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞エアスキさん
私はニコン純正の18-300使っていますけど、概ね満足です(^_^;)
便利ズームは一本で済ませるためのレンズと割り切って使えばいいと思いますよ。

書込番号：20720287　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞エアスキさん
300mm以上で他って言ったって、わざわざ古い高い重い物選ぶはずないから、他なんてないのではｗ
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=-18&pdf_Spec302=300-&pdf_so=p1
景色撮ったりがあるなら、より広角が撮れるタムロン16-300がよいのではと思います。

さらに携帯性重視でなるべく小さく軽く安くカッチリした絵ならシグマ18-250 MACROがオススメ。
http://review.kakaku.com/review/K0000404919/ReviewCD=614000/#tab
http://review.kakaku.com/review/K0000391721/ReviewCD=1009624/#tab
最短撮影距離がさらに短くなるし、フィルター径・長さ・重さすべてがかなりコンパクトになります。

書込番号：20720290

[うさらネット]

こってり味と16mmで　�@
さっぱり味と解像で　�A
信頼とこってり系で　�B --- Tamron OEM 16-18mmカット版かとの話が一時ありましたが？

で、過度な期待を持たず普通に撮れますで納得のこと。
私なら、意味不明な理由の最近Tamron購入してないのと、所有高倍率が18mmスタートのため、16mm欲しさの �@

書込番号：20720296

[secondfloor]

エアスキさん、こんにちは。

先日購入したばかりの初心者さんでしたら、追加機材の購入は、もう少し今の機材を使いこんでからの方が良いとも思うのですが、、、

ところで、、、

> それに付け換える手間もあるので

レンズの付け替えが手間とのことですが、今は、どのような場合に、レンズの付け替えを行われているのでしょうか？

○○を撮るときは標準ズームレンズ、○○を撮るときは望遠ズームレンズといった使い分けがあると思いますが、それを教えてもらえたらと思います。

書込番号：20720339

[もとラボマン ２]

エアスキさん　こんにちは

自分の場合は　18‐200�oですが　画質の方も問題なく気に入って使っています。

でも使う時　標準ズームの感覚で使うと　200�oや300�o域では超望遠レンズになり　しっかりホールディングしないと　重心が前に行き　ブレが起こりやすいので注意が必要です。

書込番号：20720391

[エアスキ]

kurolabnekoさん
ありがとうございます。
確かに落下のリスクも無くなるので良いかもしれませんね。

９４６４６４９さん
ありがとうございます。
写りがどうの・・・とかの書き込み見ますが、私にはそこまで？なので十分かなって思ってます。
便利が一番かもですので。

パクシのりたさん
ありがとうございます。
18-250もコスパ的には良いですね。
ただ飛行場なんかでは３００がないと・・・みたいな感じなので望遠３００ｍｍが欲しいかなって感じですかね。

うさらネットさん
ありがとうございます。
私も今のところタムロン寄りなんですが・・・
悩んでる時も楽しみかな・・・なんておもったりしてます(笑)

secondfloorさん
バイクでぶらぶら走って風景撮って、飛行場へ行って飛行機撮って・・・なんて時は積載能力が無いのでレンズ２本持参はキツイんですよね。
それに登山時は極力ザックの重量減らしたいので・・・

書込番号：20720393

[エアスキ]

もとラボマン ２さん
ありがとうございます。

私のような初心者は、望遠は三脚使用した方が無難かもしれませんね。
しっかり撮り方も練習しないといけませんね。

書込番号：20720401

[fuku社長]

高倍率ズームは便利だと思いますが、登山でも300�oが必要でしょうか？

必要な場合もあると思いますが、多くはフルサイズで24-105�o程度、D5500ならAF-S16-85�oあれば7割程度撮影出来るかなと思います。

飛行機であれば300�o以上、500�o程度が必要ではと思います。

登山はAF-S16-85�oか16-80�o、飛行機は純正200-500か150-600�o(シグマかタムロン)がベターかなと思います。

シグマ100-400�oも出る予定ですから販売後に検討しても良いかなとは思います。

全てを1本でと決めているなら高倍率ズームでも良いと思いますが。

書込番号：20720412　スマートフォンサイトからの書き込み

[９４６４６４９]

＞エアスキさん
返信いただきありがとうございます。
私は便利ズームは1本あってもいいかなと思いますよ。
だって、便利ですもの（笑）
私の場合は、D7200スーパーズームキットがスタートなので、純正の18-300を持っているというだけです。
新規購入ならタムロンがいいかもしれませんね。

書込番号：20720439　スマートフォンサイトからの書き込み

[虎819]

＞エアスキさん

こんにちは。
�Bで良いのでは？
便利ズームは何と言っても便利です。
嵩張る時やレンズ交換が煩わしい時に本領発揮します。一本あると良いなぁ〜って最近しみじみ思うようになりました。

書込番号：20720440　スマートフォンサイトからの書き込み

[パクシのりた]

＞エアスキさん
考え方はヒトそれぞれなんですけど、超望遠のところはどこまで何でやるか・何にやらせるかを
機材の重さと画質と予算考えつつ割り当てるのがいいかなと。超望遠、どこまでほしいのかしら？

最近レフ機はF --> EFマウントに乗り換えちゃったんですが、
Fマウントは250mm（換算375mm）までで早々に諦めてm4/3を買い増して換算600mm F5.6まで
EFでは換算544mm F2.8まで（APS-Cで200mm+1.7倍テレコンです）とおおまかに換算600mmまでで、
それでも足りないんでm4/3でMFになりますが換算1000mmまでとかやっちゃいました。

でもやはりMFは不便なので、600mm超えた部分はコンデジでやってます。
階調とかダイナミックレンジは・・・ですけど、光学換算焦点距離は960mmまでです。
解像感はやはり光学焦点距離あるものに敵わないし、なにより小さく軽く安くあがりますから。
先に貼ったリンクのCanon用レンズのレビューの絵を見比べていただければ、理解してもらえるかな。

なるべく小さく軽い機材で普段の画角（広角ー望遠）の画質は高く撮り、超望遠部分は小型軽量な別機種に任せる、
という考え方に則ると、むしろ望遠端短いものにして超望遠コンデジ追加なんてのも、アリなのかなと思います。

300mmまでの便利ズームが５万円台、18-250 MACROなら33000円で差額は２万円弱。重さの差は80-100g前後。
普段持ちのコンパクトさを優先して望遠は換算375mmまでにして、差額の２万にもう少し足してこのへんを買う。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=501-&pdf_Spec325=-300
あるいは500mmまでで足りるのなら、少し足さなくても買える。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=375-500&pdf_Spec325=-300&pdf_so=p1
こんな考え方もあるってことで。参考になれば

書込番号：20720520

[☆松下 ルミ子☆]

高倍率レンズ１本あると色々と便利ですよね(^_^)/
良いと思います(^_^ゞ

用途に応じてレンズを使い分ける!!!
王道だと思います(^_^ゞ

書込番号：20720541　スマートフォンサイトからの書き込み

[エアスキ]

fuku社長さん
ありがとうございます。
出来れば1本で済ませたいってのが本音ですかね。

登山では常時３００ｍｍが必要ではありませんが、重いので持ってこなかった・・・って時に望遠が必要になったら悔しいですしね。
登山に関して言うなら、何時間も歩くので極力数ｇでも軽くしたいってのがありますかね。

書込番号：20720595

[エアスキ]

９４６４６４９さん
私も今のところではタムロンが良いかな・・・と思ってます。

書込番号：20720602

[エアスキ]

虎819さん
ありがとうございます。
結構タムロン押しの方が多いですね。
好みの差でしょうが私も今のところはタムロンですかね・・・

書込番号：20720616

[エアスキ]

パクシのりたさん
凄く詳しい解説ありがとうございます。
初心者の私には勉強になります。
おっしゃる事も正しく・・・ですね。
ただ積載能力のないバイクでの移動や、コンパクトにまとめたい登山などの事を考えれば一台持ちが理想なんですよね。
難しい問題ですね・・・

書込番号：20720622

[エアスキ]

☆松下 ルミ子☆さん

確かに用途に応じて交換できるのが一眼レフの魅力ですからね。
一本で済ませようとする考えがダメなのかもね(笑)

書込番号：20720629

[パクシのりた]

＞エアスキさん
僕も知らないことだらけで万年初心者ですｗｗｗ
300mm以上ほしいって話なのかなと勝手に勘違いしてましたが、よく見れば
あればもっとほしいけどとりあえずは300は最低ほしい、ってかんじのようなので、
特に画質がメチャクチャ悪いって評判だったりしないわけですから
やはり最初のオススメのように広角側が16mm始まりの16-300がいいかなーと思います。

僕が書いてたのは300以上が必要な場合になるべく小さく軽く出費抑えてなら、
むしろ便利ズームの望遠端短くして他で補う的な話なんで、忘れちゃってくださいｗｗｗ

書込番号：20720672

[神戸みなと]

ニコンＤ９０を使う友人。
レンズは１８−５５ｍｍと望遠ズームの2本で撮っています。
ストロボが壊れているのでちょっと難儀してたし町並みを撮るのも好きな方。

ソニーのＮＥＸ−３Ｎを貸してあげたら、これは良いと。
軽いのと１６−５０ｍｍズームの１６ｍｍの画角が気に入ったようです。

よって１６ｍｍ始まりのタムロンにしたらどうかな。モデルＢ０１６ですね、簡易防滴仕様というのも心強いのでは。

私はフジのＨＳ−１０という1眼もどきの３０倍ズーム機を使いますが。換算２４−７２０ｍｍというレンズのカメラ。
雨天用の予備機はオリンパスのμＴｏｕｇｈという防水カメラ。

書込番号：20720676

[うさらネット]

一家に一本、高倍率ズーム。

まさに用途次第です。

書込番号：20720706

[おかめ@桓武平氏]

＞エアスキさん

>> 高倍率レンズって、どうですか？

昔2000年ごろ、フィルム機の時、ニコン&オリンパス用でタムロン28-200MFを使っていました。
登山とか旅行時ですと、高倍率レンズでもいいかと思います。

おすすめは、以下のとおりです。
１位．�Bニコン純正
２位．�@タムロン
３位．�Aシグマ

書込番号：20720756

[エアスキ]

パクシのりたさん
いえいえ有難うございます。

やはり広角側が16mmは良いんですね。
純正に比べて価格が安いのも嬉しいです(笑)

書込番号：20720773

[エアスキ]

神戸みなとさん

タムロンは簡易防滴仕様なんですね。
知りませんでしたが良いですね。
広角も魅力的みたいですし、ますます有力候補ですかね(笑)

書込番号：20720779

[エアスキ]

うさらネットさん

やはり一本あった方が良いんですかね。
色々と重宝しそうですよね。

書込番号：20720786

[secondfloor]

エアスキさんへ

> バイクでぶらぶら走って風景撮って、飛行場へ行って飛行機撮って・・・なんて時は積載能力が無いのでレンズ２本持参はキツイんですよね。

18-55mmは小さなレンズですので、巾着にでも入れてカメラの傍に収納すれば、それほど場所をとらないようにも思いますし、、、

> それに登山時は極力ザックの重量減らしたいので・・・

登山でしたら、18-55mmだけを付けたコンパクトなカメラの方が、使い勝手が良いようにも思います。

また、、、

> 登山では常時３００ｍｍが必要ではありませんが、重いので持ってこなかった・・・って時に望遠が必要になったら悔しいですしね。

とのことですが、別のパターンでいうと、綺麗な風景に出合ったときに、もっと綺麗に撮れるレンズを持って来ていればよかったのに、と思うことはないでしょうか？

いくら高倍率ズームレンズの画質が良くなったといっても、ダブルズームのキットレンズと比べれば、さすがに劣りますので、そのような点も考慮した方が良いように思います。

書込番号：20720838

[M郡の橋]

数年前は高倍率ズームは、画質に我慢できなかったけど、
現在は、収差補正機能を使えば、問題を感じません。
自分はSONYユーザーですけど、
カメラに収差補正アプリをインストールさせて、
タムロン 28-200 XR diを使ってます。
フルサイズ対応でも、7倍ズーム以上の、歴代最軽量の354gなので
高倍率標準ズームです。
自重落下も、操作性に影響感じません。
登山や、旅行に持っていくレンズになりました。

書込番号：20720944　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rising.Sun]

私も登山しますし、バイクも乗ります。

登山中カメラはぶら下げて、珍しい動植物などを撮ってますが、ロックをしないと、すぐにレンズが伸びて（ズーム状態）しまう。
便利ズーム（ニコン18-300）は使ったことありますが、重すぎて途中で18-55に切り替えました。
便利ズームの望遠側で風景を撮ると、青空が曇り空っぽくなって色合いが良くない（空だけではないですが）為、私は望遠専用レンズを使ってます。（そうならない便利ズームもあるかもしれませんが）
便利ズームの例えば200mmと望遠専用レンズ（例えば55-200）の200mmとでは、同じ画角にはならないです。
（社外品については分からないのですが）

バイクの時、私はまだ3回しかないですがアールエスタイチのバックパックに入れてます。
18-55にしてます重さが全然違うんですよねー。
ズームレンズを持って行くときは、厳重に梱包しタンクバックに入れますが、タンクバックやシートバックは振動が大きいのであまりお勧めはしません。
なので、バイクの時は安いミラーレス使ってます。

便利ズームは便利なので良いと思いますが、私の場合は標準と望遠分けて使ってます。
カメラ自体購入したばかりのようですので、もう少し使われてからの方が良いと思います。

書込番号：20721176

[クレソンでおま！]

シグマの18-250macroはあまりお勧めできません。お手軽、安くはありますが、画質悪い、重たいです。

飛行機は空港のデッキからなら500mmも不要。純正18-140あれば十分です。最も上がってからの遠くを撮りたいとかだと500mmコースになりますが。

書込番号：20721226　スマートフォンサイトからの書き込み

[さわら白桃]

＞エアスキさん

航空機撮影になら望遠側を多用するので、誰が見てもすぐわかる程に望遠端の解像感に
優れるシグマの１８−３００コンテンポラリーを強く薦めますが・・・

風景撮影で邪魔になる電線や看板を除去するのに３００ミリまでの望遠も有効だし、
遠くの被写体を引き寄せるにも必要ですが、山登りではどうなのかなぁ・・・と感じますね。

皆さんがタムロンを薦めるのは広角端が１６ミリ始まりである事のみに思えてしまいますね。

この手の３００ミリまである高倍率ズームレンズは広角側は得手ではありません。

広角端を避けて使ったり絞り込んだり、不自然な傾き歪みを抑えた撮り方が必須だし、
色収差等々の除去など後処理ができたほうが良い写りとなりがちです。

とりあえず山登りには同梱のキットレンズ１８−５５VR�Uが適任に思えるし、資金が
潤沢で奢るなら純正の１６−８０F2.8-4でも買ったほうが良いかも知れませんね。

書込番号：20721270

[KingChild]

＞エアスキさん
僕は�@を持っていたことがあります。画質を気にしなければ便利ズームです。コンパクトデジカメと変わらないかも！

書込番号：20721279

[パクシのりた]

＞クレソンでおま！さん
ここまで明確な300mmまでの必要性がスレ主さん本人から出てるのに、
18-250 MACROよりも重く大きい18-140mmの話をしますか・・・
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000554130_K0000404919&pd_ctg=1050
僕すらほんのわずかな差の250mmを小さく軽くなる分を考慮しつつどう？でしたが
それでもやはり300mmはどうしてもないと話にならんって状況なんですがねーｗ
クレソンさんは足りるんでしょうけど

書込番号：20721296

[よっちゃん＠Tokyo]

＞エアスキさん

こんにちは初めまして。
私はシグマの18-300をSAマウント(シグマ)とニコンFマウントで使っています。
理由は…ズバリ、ゴミ取り機能にやや不満があり、ゴミを付けたくない時にレンズ交換回数を減らすために使用しています。
ですので、フジS3ProやS5Pro、ニコンD100やD200、D300あたりの古い機種では高倍率ズームを使うことが多いです。D7200はある程度ゴミ取り機能が信頼出来るのでレンズ交換回数多くなりがちです。
シグマ18-300は写りも気に入っていますよ。

書込番号：20721436　スマートフォンサイトからの書き込み

[sak39]

＞エアスキさん

良いレンズの回答は皆さんがされているので良作があればという部分で

話の流れを見ていると、登山やバイクの時は荷物を減らしたい、レンズ交換は手間と思いつつ、もしもの時のためにズームは欲しいとのことで
ここはレンズの買い足しではなく、レンズと同じくらいの価格で購入できる高倍率ズームのコンデジを別途購入するのはどうでしょうか

私は登山をしないので山でどういったときにズームが必要かはよくわかりませんが、旅行とかで景色を撮っているときは300�oまでのズームはほとんど使うことがありません
もしもの時と考えて望遠レンズも持って行ったりはすることもありますが
そう考えると、写りの良い標準レンズで撮影した後にトリミングするという方法もありかとは思います

書込番号：20721620

[エアスキ]

おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます。

持ち歩く時は便利かな・・・とおもうのですがね。
画質は、そんなに落ちるんですかね・・・

レンズのやはり純正は信頼度がありますからね。

書込番号：20721802

[エアスキ]

secondfloorさん
ありがとうございます。

バイク移動の時は転倒時も考えてシートバッグの中に収納しようと思ってます。
そうするとレンズ２本はキツイんですよね。

登山時も確かにコンデジなんかの方がコンパクトで便利ですが、たまに眺めの良い場所では望遠があったらな・・・と思ってしまいますのでね。

＞ダブルズームのキットレンズと比べれば、さすがに劣ります・・・
初心者なので不明なのですが、どのサイズまで引き延ばしたら画像の違いがわかるのでしょうか？
ＰＣで見たり、Ａ４サイズ程度のプリントでも、かなり違うのでしょうかね？

書込番号：20721830

[エアスキ]

M郡の橋さん
収差補正アプリってのをインストールできるんですか？
凄いですね。

勉強してみますね。

書込番号：20721835

[secondfloor]

エアスキさんへ

> どのサイズまで引き延ばしたら画像の違いがわかるのでしょうか？
> ＰＣで見たり、Ａ４サイズ程度のプリントでも、かなり違うのでしょうかね？

スマホで見たり、L判プリント程度では、あまり違わないかもしれませんが、PCで見たり、A4プリントくらいになると、違いが分かるようになるかもしれません。

その違いが大きいと感じるかどうかは人それぞれだと思いますが、私の見た感じでは、高倍率ズームレンズで撮影した写真は、モヤッとしたベールが一枚掛かっているように感じました。

書込番号：20721955

[エアスキ]

Rising.Sunさん
便利ズームも色々と難点があるんですね。

バイク積載に関しても、やはりシートバックは振動が大きいのでしょうか・・・
カメラバッグに入れてからシートバッグに入れようかとおもってたのですが。

一個で全て問題解決って訳にもいかないのかな・・・（汗）

書込番号：20722063

[エアスキ]

クレソンでおま！さん
シグマレンズ、一度調べてみますね。

空港は大阪空港なので、空港のデッキではなくて撮影スポットからの撮影を狙ってます。

書込番号：20722073

[☆松下 ルミ子☆]

私の意見は高倍率レンズを否定しているのではなくて、交換レンズの１本としてあると便利…って事です(^_^ゞ


私は そんなレンズも欲しくてマイクロフォーサーズに手を出しましたf(^_^;

レンズを買うのではなくて、他の手段も考えるのも良いかもしれませんね…p(^-^)q

書込番号：20722093　スマートフォンサイトからの書き込み

[エアスキ]

さわら白桃さん
高倍率ズームレンズは広角側は得手ではないんですか・・・
レンズだけでも奥が深いですね。
ただ素人目にもわかるくらい写りはおかしいのか・・・
実際に見てみないとわからないですね。

書込番号：20722100

[エアスキ]

KingChildさん
やはり画質、悪くなるんですね・・・
私でもわかるのかな・・・

書込番号：20722103

[エアスキ]

よっちゃん＠Tokyoさん
貴重な実体験、ありがとうございます。
参考にさせていただきますね。

書込番号：20722108

[エアスキ]

sak39さん
ありがとうございます。

＞旅行とかで景色を撮っているときは300�oまでのズームはほとんど使うことがありません
・・・そうですか。
あまりつかいませんか。

参考にさせていただきますね。

書込番号：20722116

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

エアスキさん
使い手しだいゃろな。

書込番号：20722562　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

つか
そのＢ０１６とニコン純正て同じ光学系の姉妹レンズだからね

個人的には画質悪くても１６ｍｍまで欲しいかな

まあ逆に３００ｍｍは全く要らないからどっちも欲しくないけど（笑）

書込番号：20722618

[さわら白桃]

＞エアスキさん

詳しく比べればシグマなどは、キットの望遠ズームには引けを取らない（解像感なら上回る？）
と感じるが、標準ズームレンズと比べると劣る部分が目立つ、と言った感じですね。

これには純正ならではのレンズ補正の数々がシグマ、タムロンには使えない事も影響しています。

もっともこれは撮り方の工夫である程度回避できたり、後処理次第で軽減できる部分ですが・・・

例えば広角端で広大な風景の中に人物を置く場合には歪みの大きい画像周辺部を避けて構図を
決めれば、それだけでも印象がかなり変わってきたりしますね。

１８−３００や１６−３００は一本で同じシーンでも様々な画角や遠近感で撮影できる為に、
表現の幅が大きく広がるレンズだと感じますので旅行などにお薦めのレンズと思います。

でも今回の場合のような極力荷物を小さくしたい（山、バイク）場面だと、小型軽量なD５５００の
特徴をスポイルしないかなぁ？と感じました。

１８−５５VR�Uを付けたD５５００はとても小さくまとまるので。

１８−３００より小さくまとまって画質も悪く無い１８−２００コンテンポラリーも検討してみると
良いかも知れませんね。

書込番号：20722724

[sak39]

＞エアスキさん

ちなみに一眼レフを購入された理由はどんな感じでしょうか？
それによって選択肢が決まってくることもありますね

＞＞旅行とかで景色を撮っているときは300�oまでのズームはほとんど使うことがありません
＞・・・そうですか。
＞あまりつかいませんか。
このあたりは人それぞれになってしまいますが、景色メインだと使わないことが多いです
もし、登山で植物や鳥などを撮ることをメインで考えてみえるのであれば必要になってくるかもしれません
300mmで何を撮るかが明確になっていれば必要かどうかの判断がしやすくなるのではないでしょうか

ちなみに私も飛行機撮影をしたりしますが、こちらは300mmは絶対に欲しいですよね

書込番号：20722998

[エアスキ]

ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
使い手は初心者なもので・・・（汗）

書込番号：20723264

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

以下は、一般論です。個々のレンズに必ず当てはまる法則等ではありません。ただ、少しでもご参考になれば幸いです。

ズームレンズは、ズーム倍率が大きくなる程、画質が低下します。ズーム倍率は、望遠端(最も望遠側)の焦点距離を、広角端(最も広角側)の焦点距離で割った数値になります。18-180mmのズーム倍率は、10倍です。

高倍率ズームでは、利便性、画質、価格等を考慮する必要がありますが、何処で折り合いを付けるかは、人それぞれだと思います。

画質に関しては、候補レンズの作例をいくつか、ご覧になれば、凡その見当は付くと思います。ここのレビューページの作例を、PCでご覧になる場合には、画像の左下の「オリジナル画像（等倍）を表示」をクリックし、等倍表示にてご覧下さい。画像内で、なるべく端の方のピントが合っている箇所を良くご覧になってみて下さい。この確認方法には、ボディ/撮影状況等の違い、さらには、そもそも等倍で比較する意義等に、異論を持たれる方がおられると思いますが、画質の判断材料には、充分なると思います。

以下に、比較表を付けておきますので、ご参考になさって下さい。順番は、キットレンズ、倍率の大きい方から高倍率ズーム、あと、余計なお世話かもしれませんが、超広角ズーム、となっています。あふろべなと〜るさんがコメントなさっていますが、タムロン16-300mmとニコン18-300mmは、ほぼ共通設計で、タムロン製です。等倍でご確認下さいと書きながら、(今、タブレット端末から書き込んでいるので)等倍では未確認ですが、個人的には、シグマ18-200mmがいいのでは？と思っています。

・比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000610337_K0000139410_K0000643471_K0000693430_K0000643176_K0000183010_K0000906205_K0000404919_K0000620117_10503511500_K0000554130_K0000111407_K0000041292_K0000030214_K0000728950

書込番号：20723553

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

上の書き込みで、シグマ18-200mmをオススメしましたが、若干、互換性に問題があるかも？一方、シグマ18-300mmはOKのようです。以下から、各レンズのページに行き、「デジタル一眼レフカメラ対応表はこちら」をクリックすると、動作確認を閲覧出来ますので、ご参考になさって下さい。

・シグマサイト
http://www.sigma-global.com/jp/lenses/

書込番号：20723596

[エアスキ]

あふろべなと〜るさん
ニコンはタムロンからＯＥＭ供給うけてるようですね。

書込番号：20723652

[エアスキ]

さわら白桃さん
ありがとうございます。

標準ズームレンズと比べると劣る部分が目立つ・・・を自分がわかるか？
それが個人的に許容は良いか？によるのかもしれませんね。

書込番号：20723662

[エアスキ]

sak39さん

やはり登山では遠くの鳥や草花は撮りたいですかね。
飛行機は絶対撮る予定です。

色々とむつかしいですね。

書込番号：20723669

[エアスキ]

ミスター・スコップさん
詳しい説明ありがとうございます。
倍率は、そういう意味なんですね。
全く初心者なもので、もっと色々勉強して作品例も見てみますね。

書込番号：20723673

[パクシのりた]

＞エアスキさん
そっか。このキットの望遠ズームは55-300で530gもあるし、総重量は470+195+530 = 1195gですから、
こういうコンデジなら小さく軽くなるだけでなくレンズも明るくなるし用途にはいいかもですね。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec320=1-&pdf_so=p1&pdf_Spec306=450-http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec320=1-&pdf_so=p1&pdf_Spec306=450-
ちょっと予算オーバーかもしれませんが。。。
そしてこれ持っちゃったら、D5500がいらないって話になっちゃいますけど。。。

D5500を使い必要ないときはより小さく軽く持ちたい・追加レンズをホイホイ買わないとするなら、
D5500に標準ズーム（665g）を普段持ちにしておいて望遠時は軽いコンデジでってのはダメなんですかね。
少し前ならより大きめの1/1.7型センサー機種Stylus 1にテレコンで換算510mm・800g弱があったけど
今だともう1/2.3型機種しかないですが、5-6万出さなくてもよくはなります。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=450-&pdf_pr=-70000

便利ズームだと画質がコンデジと変わらないってんだったら（僕は全くそうは思いませんけど）、
いっそコンデジでいいんではという発想ですからもちろん画質さておきの話ですｗｗｗ
１台で賄ってしまう（またD5500いらないって話にｗ）ならB700がいいかもですが
そうでなくてD5500に標準ズームと一緒に持つ形で考えてあげると
ポケットに入れられるコンパクトさと価格を取ればS7000か、望遠焦点距離を取ってSX720かがオススメかな。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000014728_J0000018429
これだけ小さく軽ければ総重量800-900gくらいには収まるし、
画質云々言ってても結局は光学望遠あった方が当然ですが解像は明らかにいいわけですからね。
http://review.kakaku.com/review/K0000391721/ReviewCD=1009624/#tab
画質についての考え方／割り切り方・モノの大きさ重さで、自分に合ったものにお金を使えばよいかと。
これダメあれダメ色々出ますけど、結局は自分の感性での判断じゃないわけですしねーｗｗｗ

書込番号：20723733

[エアスキ]

パクシのりたさん
色々とありがとうございます。
実はコンデジはFUJIのXQ2持ってるんですよ。
結構望遠も撮れますし一度撮り比べて画質確認してみますね。

書込番号：20723784

[パクシのりた]

＞エアスキさん
2/3型X-transセンサーに25-100mm F1.8-4.9ですか。でもこれでは300mm足りないのでは？
悪くはないと思いますけど、D5500の方が18-55 (換算27-82.5) mm部分はかなりキレイだろうから、
そこはD5500がよいと思います。コンデジ適用は、82.5-300mmの部分を小さく軽く、でしたつもりなんです。

書込番号：20723833

[kandagawa]

カメラを購入した大手量販店の撮影講習会で高倍率ズームレンズの紹介があり、
「このレンズ一本あれば、何本ものレンズは必要なくなる」と熱っぽく気化され
28-300を購入した。

三脚に乗せて望遠側で撮影したところ・
・　描画力が悪く解像しない。
・　ボケ撮影をすると二線ボケが出る。

件の説明者に見せたところ
「高倍率だから画質が劣るのは仕方ない。昔よりは良くなったけど」

結論として広角端から150mmまでは使えるが、それより望遠側は
写真としてイマイチなので下取りに出した。
初心者で結構使っている人を見かけるし便利だけど、

書込番号：20723867

[kurolabneko]

伊丹空港ですと、千里川からだと広角で撮っても良い画が撮れますので、高倍率ズームは役に立つと思いますよ。

書込番号：20724037　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

便利ズームで画質がという話はよく聞きます。
一方で便利ズームでも大伸ばしもできるし写真展を開けるのもまた事実。

以前、リコーイメージングスクエア新宿であった
山岳写真家　園部大輔さんの「聖地（サンクチュアリ） 〜ヒマラヤの風〜」は、
その大半がsmc PENTAX-DA 18-270mmF3.5-6.3ED SDM（タムロンB008のOEM）による作品でした。
http://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/community/squareshinjuku/2015/02/20150225.html
リンク先にある山も大伸ばしでしたがこのレンズ。
会場で理由を伺ったら、やはり荷物の量の問題が大きいようで、
あとは、望遠端より少し手前まで使う分には特段問題はないようなことをおっしゃっていました。

なので、取りあえずどれでも良い（というか、持った時のフィーリング重視で良いと思います）ので
１本お使いになって、
さらに画質！とかさらに携帯性！とかの好みと写欲が出てきたら
その時に改めて考えるで良いのではないかと思います。

書込番号：20724473

[エアスキ]

パクシのりたさん
ありがとうございます。
換算27-82.5・・・あたりの意味がまだ良く理解できないんですよね。
カメラの事も、もっと勉強しなくてはいけませんね。

kandagawaさん
皆さんの意見を伺ってると、便利さと画質のどちらを優先するかってのが最終決断を左右するように感じます。
要は写真を見て、見抜く眼力があるかどうかなんでしょうね。

kurolabnekoさん
正に千里川から狙いたいんですよね。
出来れば動画なんかも・・・

koothさん
写真家さんでも使ってるんですね。
私はそこまで高所には登りませんが、今年は富士山頂からも撮りたいと思ってます。
論より証拠で使ってみるのが一番なのかもしれませんね。

書込番号：20724616

[パクシのりた]

＞エアスキさん
確かにこれじゃ混乱しますね。もう一回書きます。

＞2/3型X-transセンサーに換算焦点距離25-100mm F1.8-4.9ですか。
＞でもこれではD5500レンズの実焦点距離300mm（換算450mm）に足りないのでは？
＞悪くはないと思いますけど、D5500の方が18-55 (換算27-82.5) mm部分はかなりキレイだろうから、
＞そこはD5500がよいと思います。コンデジ適用は換算焦点距離82.5-450mmの部分を小さく軽く、でしたつもりなんです。

D5500はニコンAPS-Cセンサーなので、レンズの焦点距離については
　実焦点距離　X　1.5　で　フルサイズ換算焦点距離
になります。つまり18-55mmは27-82.5mmに、55-300は82.5-450mmになるわけです。
16-300mmなら24-450mmってことです。
それに対してXQ２の25-100mmは換算焦点距離で450mmには全然足りてないので、
その部分をXQ2では網羅し切れてないですよね？って話です。
ひとつ前にお話した中のリンクが450mm以上なのはこれが理由です。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=450-&pdf_pr=-70000

ところで、同じところに光学換算焦点距離の違う絵を比較するリンクも貼りましたが、それはどうでしょうか。
http://review.kakaku.com/review/K0000391721/ReviewCD=1009624/#tab
これらを全体表示で・等倍表示で見たときにどう差があるか
（解像感・質感・階調・ダイナミックレンジなど）、自分がどういう絵をどういう大きさで見るのかを考えながら
適切なものを選べばよいかと思います。

書込番号：20724975

[天下御免！．．．なさい]

他マウントですが、私も以前、シグマ　18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSMを検討していて、いろいろ調べてみたことがあります。（結局購入は見送りましたが・・・）

標準ズームに分類されがちですが、このレンズは望遠側性能の評価がひじょうに高いようで、望遠域までカバーした標準ズームというよりは、標準域もカバーできる望遠ズームという見方をした方がいいかもしれませんね。
よく使う焦点域が望遠寄りならいい選択だと思います。

書込番号：20725410

[エアスキ]

パクシのりたさん
詳しい説明ありがとうございます。
難しいってか奥が深いですね。

＞光学換算焦点距離の違う絵を比較するリンク・・・
何故か４枚目のコンデジの画像が良いように思うわたしは、やはり素人なのでしょうか（汗）

書込番号：20726262

[エアスキ]

天下御免！．．．なさいさん
実際の使ってみて、どのような撮り方が多くなるかがポイントなのかもしれませんね。
ありがとうございます。

書込番号：20726266

[パクシのりた]

＞エアスキさん
４枚めが良く見えるのは、僕は普通と思います。これらで言いたいのは、
まずは被写体にいかに近づいて撮るかが大前提なんですが、今回のように距離が決まっている場合は
結局はどれだけ光学的に焦点距離があるかが、解像部分では最も重要だってことです。

１ー３枚目の換算焦点距離はそれぞれ 400 / 336 / 544 mmで、４枚めは960mmとダントツなので
小さいセンサーサイズでもかなり細かいところまで描写されてますよね。
１?３枚目までの中ではほぼ焦点距離は変わらないですけど、
やはり解像がいいのは３枚めで、これはレンズがいいから。明るい望遠単焦点です。
絞り開放で撮ってるので少し甘いですが、絞ったらもっと違いが出るでしょう。最新機種ならもっと上の解像かな。
１枚めは便利ズーム望遠端・２枚めはフルサイズ対応の古い望遠ズームで、どちらも絞ってるのですがこんなもんです。
それでも便利ズームの方が、手前の枝とか細かい所の解像は若干良くて、なんとか面目保ったかんじ。

もしここで換算1000mm程度のレンズをD5500に付ければ、明らかにコンデジ（４枚目）の絵を凌駕するんですが、
そのためにはこんなので行かないとならないわけです。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec302=500-&pdf_so=p1
あるいは２倍テレコン使う前提でこんなのとか（結局これも開放F値はF5.6になってしまう）
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec302=300-&pdf_Spec303=2.5-3&pdf_so=p1
これらはバカでかく重くてしかも高い！F4とか求めちゃったら100万近くｗ　そこまでしないと超えられないんです。
しかもこれだけ超望遠になると、いくら手ぶれ補正が効くと言ってもある程度のシャッタースピードは確保しないとなど、
撮影技術もかなり高くないとおいそれとうまくは撮れないわけです。
一方、４枚めのコンデジは13000円弱で購入、普通にちゃんと持って撮れば換算960mmでも1/60秒で手ブレしません。
僕は重いもの持つのもイヤだしお金もないので、迷わずこちらを選びましたｗｗｗ

また逆に、コンデジはISO100で撮ってますが、１・２枚目はISO1000超え、３枚めもISO500でこの絵の差ですので、
両者最低ISO感度での勝負なら差はかなり縮まるはずで、そうなると便利ズームと望遠専門ズームの画質の差はさらになくなります。
便利ズームにひとつだけ、箸にも棒にもかからないのがあるんですが(A14とその後継機種B018です)、
http://review.kakaku.com/review/10505511927/ReviewCD=573985/#tab
それがコンデジと変わらないってのはまだ分かりますが、他は上記の数十万クラスまで行かないなら誤差レベルで
自分が差があるとかんじ気になっちゃったら仕方ないですが、外野の意見はあくまでそういう扱いで聞いておいたらいいです。

解像感の部分をさておきよくよく見れば、４枚めはコントラストが強く白飛びしちゃってたりしませんか？
また、１・２枚目は分かりにくいかもですが、３枚めはしっとりしてるっていうか、階調・濃淡の遷移が滑らかに見えないでしょうか？
このへん（階調とかダイナミックレンジ）は、焦点距離の短さを圧してセンサー大きいものが有利な点で、
一見解像悪いように見えてフワッときちんと解像してる的な写りをしてくれます。
この部分に重きを置いて見れば、３枚めが一番キレイってことになるのかと思います。


画質には上記解像感や階調など色々な要素があり、とりあえずは明らかに
単焦点＞低倍率ズーム＞高倍率ズーム　なのは分かっていることですが、
大きさ重さ・価格などを加味しながら焦点距離とセンサーサイズをうまく組み合わせれば
特に解像の部分なんかではネオ一眼系が手軽に高画質であったりはするわけで、
色々な要素から何を重んじるかは個々の問題でもあるので、
自分が思うように自分の予算の中で色々試して・考えてみたらよいのではないかなーと。

書込番号：20726424

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

パクシのりたさんの[20724975][20726424]等の書き込みに関し、誤解をなさっている可能性が無きにしも非ずなので、私なりにコメントさせて頂きます。

【詳しい説明】以降は、話がややこしいとお感じになられるかもしれません。その場合は、無理にお読みになる必要はありません。

パクシのりたさんのコメントで、重視なさるとしたら、以下の箇所程度に留めておかれた方がいいと思います。

> 画質には上記解像感や階調など色々な要素があり、とりあえずは明らかに
単焦点＞低倍率ズーム＞高倍率ズーム　なのは分かっていることですが、
大きさ重さ・価格などを加味しながら焦点距離とセンサーサイズをうまく組み合わせれば
特に解像の部分なんかではネオ一眼系が手軽に高画質であったりはするわけで、
色々な要素から何を重んじるかは個々の問題でもあるので、
自分が思うように自分の予算の中で色々試して・考えてみたらよいのではないかなーと。

パクシのりたさんが提示なさった比較画像において、誤解が非常に生じ易いのは、35mm判換算(【詳しい説明】ご参照)で960mmでの比較になっているからです。エアスキさんが、35mm判換算で約1000mm程度の超望遠レンズを必要となさっておられるのなら、とても有益な情報ですが、望遠側は35mm判換算でせいぜい約500mmもあれば十分である場合には、誤解を生じさせかねない比較画像だと思います。

私の、全くの個人的な見解を先に申し上げると、超望遠レンズを必要となさらないのなら、D5500にキットレンズもしくは高倍率ズーム等をお使いになった方がいいと思います。一方、超望遠レンズが必要な場合 and/or 少しでも荷物を軽くしたい場合には、コンパクトカメラもご購入候補に入れて下さい。因みに、さらに全くの個人的な見解ですが、高倍率ズームの倍率はせいぜい10倍程度に留めておいた方がいいと思っています。先の書き込みで、(互換性に問題を抱えているものの)シグマ18-200mm(35mm判換算27-300mm)をオススメしたのは、利便性、画質、価格のバランスが良いと思われたからです。

【詳しい説明】
詳しい説明に入る前に、焦点距離に関して、説明します。カメラ/レンズ関係で出て来る焦点距離には、大きく分けて2種類あります。
1つは、レンズに記載されている焦点距離で、これが本来の焦点距離です。ここでは、実焦点距離と呼ぶ事にしたいと思います。
もう1つは、センサーサイズが異なる場合に、何らかのセンサーサイズでの焦点距離に換算された焦点距離です。換算された焦点距離同士で比較した場合、同じ換算焦点距離のレンズなら、写る範囲(画角)が同じになります。換算の基準となるセンサーサイズとして最も用いられるのは、銀塩フィルム時代で最もポピュラーだった35mm判(デジタルカメラだと一般的に、日本語ではフルサイズ、ニコンではFX、英語ではfull frame)です。そこでここでは、(一般的にも使用されている)35mm判換算焦点距離と呼ぶ事にします。なおメーカーサイトやカタログ等では、一眼レフ/ミラーレスの交換レンズでは実焦点距離が、コンパクトカメラでは35mm判換算焦点距離が、目立つように表記されています。

ニコンのAPS-C(DX)機では、実焦点距離を1.5倍すると、35mm判換算焦点距離になります。200mmなら300mm、300mmなら450mmと言う具合です。従って、35mm判換算で960mmだと、かなりの超望遠レンズとなります。

(続きます)

書込番号：20728115

[ミスター・スコップ]

センサーサイズと35mm判 換算焦点距離との関係ですが、換算に用いる倍率は、35mm判/フルサイズ(の対角線)の長さを、換算したいセンサーサイズ(の対角線)の長さで割った数値になります。逆に言うと、換算したいセンサーサイズ(の対角線)の長さを、35mm判/フルサイズ(の対角線)の長さで割った数値分だけ、35mm判(フルサイズ)から小さいサイズでトリミングした事に相当します。35mm判/フルサイズは、36mm×24mmなので、ニコンのAPS-C(DX)機の場合、センサーサイズは、それぞれを1.5で割ったサイズ、すなわち、24mm×16mmとなります。トリミングした分だけ(画角が狭くなる分だけ)、望遠側の焦点距離で撮影した事になります。従って、センサーサイズが小さくなればなる程、もっともっと望遠側の焦点距離で撮影した事になります。例えば、高倍率コンパクトカメラで良く用いられる1/2.3型のサイズは、(約)6.2mm× 4.65mmなので、実焦点距離を35mm判へ換算するには(アスペクト比も考慮すると)、約5.6倍する事になります。35mm判換算で960mmでも、1/2.3型の実焦点距離は5.6で割った172mmですから、小型軽量を実現出来ます。

今回は、あまり関係ないと思いますが、センサーサイズとボケに関しては、以下でコメントしましたので、ご興味があれば、お時間がある時にでもご覧になって下さい。

・「�Bボケることに関して」以降をご覧下さい。例がマイクロフォーサーズ等になっていますが、考え方は同様です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000017651/SortID=20684365/#20687988

大変失礼とは思ったのですが、パクシのりたさんがアップなさった画像に関し、想像も交え、コメントします。

[使用機材]
・1〜3枚目： APS-C一眼レフ：キヤノンX7(2013/4発売)
・1枚目： レンズ：シグマ18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM(2012/6発売)
・2枚目： レンズ：キヤノンEF70-210mm F3.5-4.5 USM(1990/6発売*1)
・3枚目： レンズ：キヤノンEF200mm F2.8L USM(1991/12発売*1)もしくはEF200mm F2.8L II USM(1996/3発売*1)＋非純正・1.7倍テレコンバージョンレンズ(*2)
・4枚目： コンパクトカメラ：キヤノンSX410 IS(2015/3発売)

(*1)
銀塩フィルムカメラ用。キヤノンがデジタル一眼レフに本格的に参入したのは2000年頃。
(*2)
全くの妄想ですが、リアタイプ(元のレンズ(マスターレンズ)とボディとの間に挿入するタイプ)ではなく、フロントタイプ(元のレンズ(マスターレンズ)の先端に取り付けるタイプ)かな？？と想像しています。もしかすると、フルサイズではケラレるものの、APS-Cならケラレない取り付けフィルターサイズかも？？？

以降では、アスペクト比を コンパクトカメラに合わせ、4:3とし、トリミングはなるべく正確に35mm判換算960mmに合わせてあります。従って、パクシのりたさんが提示なさった実際の比較画像とはズレが生じている場合があり得ますので、ご了承下さい。

[トリミング比]
トリミング比(1〜3枚目のみ)は、X7(4:3)のオリジナルサイズを1として表示します。

・1枚目： トリミング比：約0.45
・2枚目： トリミング比：約0.38
・3枚目： トリミング比：約0.62

(続きます)

書込番号：20728118

[ミスター・スコップ]

パクシのりたさんの1枚目を等倍でトリミング	パクシのりたさんの2枚目を等倍でトリミング	パクシのりたさんの3枚目を等倍でトリミング	パクシのりたさんの4枚目を等倍でトリミング

以降は、トリミング比の2乗を用いれば、簡単に算出出来ます。

[センサーサイズ(面積)]
面積比はSX410 ISのセンサーサイズを1として表示します。

・X7： (約)19.9mm×14.9mm＝約296mm2　→　面積比：約10.3
・SX410 IS： (約)6.2mm×4.65mm＝約28.8mm2

・1枚目： 約60.9mm2　→　面積比：約2.1
・2枚目： 約43.0mm2　→　面積比：約1.5
・3枚目： 約113mm2　→　面積比：約3.9
・4枚目： 約28.8mm2　→　面積比：1

[画素数]
画素数比はSX410 ISの画素数を1として表示します。

・X7： 4608×3456＝約1593万画素　→　画素数比：約0.80
・SX410 IS： 5152×3864＝約1991万画素

・1枚目： 約328万画素　→　画素数比：約0.17
・2枚目： 約231万画素　→　画素数比：約0.12
・3枚目： 約606万画素　→　画素数比：約0.30
・4枚目： 約1991万画素　→　画素数比：1

[画素数(パクシのりたさんがアップなさった画像)]
画素数比は4枚目(SX410 IS)の画素数を1として表示します。

・1枚目： 2100×1400＝約294万画素(1.62MB)　→　画素数比：約0.16
・2枚目： 2100×1400＝約294万画素(0.71MB)　→　画素数比：約0.16
・3枚目： 3300×2200＝約726万画素(3.46MB)　→　画素数比：約0.38
・4枚目： 5033×3733＝約1899万画素(11.6MB)　→　画素数比：1

[画像比較の留意点]
・4枚目の画質が良さそうに見える最大の理由は、1〜3枚目は4枚目に対し、センサーの面積比では元々約10.3倍だったのに対し約1.5〜3.9倍に、画素数比では元々約0.80倍だったのに対し約0.12〜0.30倍、と言う大幅なトリミングが施されている事にあると思われます。
・2枚目のファイルサイズは、画素数比から想定されるの半分以下なので、JPEG品質が他の3枚より低い(画質が低下している)可能性が高いと思われます。
(以下の2項目は、影響を与えているかもしれませんが、要因としては軽微だと思われます)
・機材要因として、1枚目は約14倍の高倍率ズームである事(ただし4枚目はさらに大きい約40倍の高倍率ズーム)、2〜3枚目のレンズは銀塩フィルムカメラ用である事、3枚目のテレコンバージョンレンズが非純正である事等が影響しているかもしれません。
・4枚目は、コントラストが高い事も理由の一つに挙げられるかもしれません。

[検証]
パクシのりたさんが[20726424]にアップなさった画像は、画角がほぼ揃っているので、プリント/モニター鑑賞を想定した場合の比較に役立ちます。プリント/モニター鑑賞なら、大抵の場合、4枚目の画質が良いと見做せると思います。

さらなる失礼とは思ったのですが、パクシのりたさんがアップなさった画像をお借りし、等倍表示を想定した画像(*)をアップします。等倍で見ると、1画素当たりのイメージセンサーにおける面積が小さい4枚目のノイズが顕著に表れています。プリント/モニター鑑賞でも、用紙サイズ/解像度が大きくなると、4枚目のノイズが気になる可能性があり得ます。

(*)
パクシのりたさんの(シグマ18-250mmのレビューにアップされている)オリジナル画像の左下の「オリジナル画像（等倍）を表示」をクリックして、等倍表示させても同様の画像を閲覧出来ます。このやり方は、既に、私の最初の書き込み[20723553]でも触れています。

(これで、終わりです)

書込番号：20728124

[ミスター・スコップ]

パクシのりたさん

まず、エアスキさんへの上3つの書き込みでは、大変失礼致しました。きっとご気分を害された事と思います。深くお詫び致します。

この書き込みでは、さらにご気分を害するような事を申し上げます。火に油を注ぐ行為に等しいと思います。本当に申し訳ありません。

またこの書き込みでは、自分の事を完全に！棚に上げています。私は、「長過ぎる」「頓珍漢」等のご批判を良く頂戴します。従って、パクシのりたさんのような方に、何かを申し上げる資格など、一切、全く、これっぽちもありません。予め、お断り申し上げます。

ただ別スレ(*)でもコメントしましたが、(特に初心者の)質問スレへのパクシのりたさんのコメントを拝見し、しばしば疑問を感じる事があります。

一つ目は、別スレ(*)でもコメントした、用語の省略に関してです。今回のエアスキさんへのコメントでは、

> 18-55 (換算27-82.5) mm

と記載なさったので、エアスキさんは、

> 換算27-82.5・・・あたりの意味がまだ良く理解できないんですよね。

とレスなさっていますよね。「35mm判」 換算27-82.5と書いたとしても、やはりエアスキさんは疑問を抱かれたかもしれませんが、それでも、私にはいきなり「35mm判」 を省く理由が全く分かりません(パクシのりたさんは、その後の書き込みで、解説なさっていますが‥)。

(*)
「以前から感じていたのですが、パクシのりたさんと親しい方等を除き、省略した用語はお使いにならない方がいいと思います。

例えば「2017」ですが、「20mmF1.7」と「2017」との入力時間差は、書き込む全体の時間から考えれば、殆どないと思います。話し言葉なら「2017」が「20mmF1.7」の事なら、「にせんじゅうなな」ではなく「にじゅういちなな」と喋るはずなので、初めて聞いた人でも、勘のいい方なら分かるでしょうし、私も多分、「にじゅういちなな」と喋ると思います。しかし、書き言葉だと「2017」を初めて見た方は、「にじゅういちなな」とは読まないはずなので、何を意味するのか分からないはずです。しかも今年は「2017」年です。」
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=20694781/#20695181

二つ目は、話が(特に初心者には)複雑過ぎる時があるように感じます。上3つの書き込みでコメントさせて頂いたエアスキさんへのお話は、この例に当て嵌まると思います。非常に勝手な憶測ですが、パクシのりたさんは思い付かれた事を、そのまま書き連ねるだけなのかな？と強く感じます。

用語の省略も、書き連ねも、根っこは同じ所にあるような気がしています。一言で言えば、質問なさっている(特に初心者の)方の側に立たず、ご自分の側からコメントなさっているからでないでしょうか？ご自分の側に立ったコメントなら、ご自分が普段使われている省略された用語をそのままお使いになってしまう事や、思い付かれた事をそのまま書き連ねてしまう事と、良く符合するように思います。


大変失礼な事を申し上げ、本当に申し訳ありません。深く深く、お詫び申し上げます。

書込番号：20728137

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

2つ上の書き込み[20728124]で、

[画像比較の留意点]
・4枚目の画質が良さそうに見える最大の理由は、1〜3枚目は4枚目に対し、センサーの面積比では元々約10.3倍だったのに対し約1.5〜3.9倍に、画素数比では元々約0.80倍だったのに対し約0.12〜0.30倍、と言う大幅なトリミングが施されている事にあると思われます。

と書きましたが、ちょっと補足します。

前述の通り、1〜3枚目に大幅なトリミングが施された理由は、4枚目の35mm判換算960mmに合わせたからです。

SX410 ISのレビューとしてなら分からなくはないのですが、シグマ18-250mmのレビューですから、X7で他のレンズと比較するにしても、実焦点距離が18-250mmの範囲にあるレンズと比較すれば、トリミングの必要は全くありません。キヤノンEF70-210mmにしても、キヤノンEF200mm F2.8Lにしても、18-250mmの範囲にある訳ですから、シグマ18-250mmの実焦点距離と、キヤノンEF70-210mmやキヤノンEF200mm F2.8Lの実焦点距離を合わせて、比較すれば、トリミングもテレコンバージョンレンズも使う必要はありません。トリミングやテレコンバージョンレンズを使わなければ、最も素直な比較が出来ます。

シグマ18-250mmを、SX410 ISと比較する場合にも、シグマ18-250mmの35mm判換算27-375mm内で、SX410 IS(35mm判換算24-960mm)との比較を行えば、やはり素直な比較が出来ます。

35mm判換算960mmでの比較だと、誤解が非常に生じ易いと申し上げたのは、このような理由からです。

書込番号：20728163

[パクシのりた]

＞ミスター・スコップさん
おわびされるようなこと言われてるとは思ってません。
僕なんかの書いたことを深く調べてもらえてむしろありがたいかんじです。

そもそもコンデジの話は、D5500は今持ってる18-55でなるべく小さく軽く、足りない望遠分を補うものとして話してます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014512/SortID=20720242/#20723733
ですから例として挙げている焦点距離自体はかなり違いますけど、
標準キットズーム望遠端の55mm (換算82.5mm)の絵をトリミングして得る300mm (換算450mm)画角相当の絵を
最初から換算450mmで1/2.3型センサーコンデジで撮ったトリミングなしの絵と比較するのと同義と考えてのことです。
別に換算450mmでなく200mmくらいまででもいいですが、とにかくあんまり細かいことにはこだわらない大まかな話で、
もしそうだとしてもやはり解像感はトリミングなしのコンデジの方があるかなーと。

フルサイズ換算のところは、一度
　実焦点距離　X　1.5　で　フルサイズ換算焦点距離
を書いたんですが伝わってないかー　だとしたらエアスキさんごめんなさいね。

2017はマイクロフォーサーズ（m4/3とかMFTとか）のレンズなのでここでは書いてないと思いますが
僕の書き込み以前にスレ内やタイトルに20mm F1.7の表記が出てきていればこれで済ませてますかね。
もし初見なのにいきなり書いてたらごめんなさいですが、『オススメレンズは何ですか？』みたいな質問に
『2017がいいと思います』のように明らかにレンズの話として書いてると思います。
多分そのオススメレンズは広角から標準域で小さい開放F値を必要とされているような状況下の質問でしょうから、
少し自分で調べてればすぐなんのことかわかるでしょうし何も調べる気もなく理解できないなら伝わらなくていいかなとｗ
求めるのはいいけど、不勉強にただ情報を一方的に付けてもらえるってのを避けて本人に興味を持ってもらいたいので。
人間理解が追いつかなくても、興味が本当にあるならヒントもらえば自分で調べるもんでしょｗ

書込番号：20728177

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

パクシのりたさんと、やり取りをさせて頂いたお蔭で、選択肢を絞り込む条件が思い浮かびました。しかし、全く的外れの思い付きかもしれません。大外れの場合は、ご容赦頂ければ、幸いです。

選択肢を絞り込む条件とは、先の書き込みでも触れましたが、エアスキさんが必要となさっている望遠端の焦点距離です。35mm判換算で、450mm以下ならD5500が活用出来るはずです。450mmを明らかに超える場合には、D5500との併用も含め、高倍率コンパクトカメラを導入なさるのがいいと思います。

エアスキさんが挙げられたご希望の中で、飛行機撮影が鍵になると思われます。

> バイクでぶらぶら走って風景撮って、飛行場へ行って飛行機撮って・・・なんて時は積載能力が無いのでレンズ２本持参はキツイんですよね。

とコメントなさっていますが、寄り道は無しで、空港のみに行く事は可能なのでしょうか？その際、バイク以外の交通手段を使う事によって、あるいはバイクを利用なさるとしても行き先が空港のみなら、「D5500＋キットレンズ2本」を持ち運べませんか？多分、空港周辺での飛行機撮影なら、「D5500＋キットレンズ2本」で十分可能と思います。

「D5500＋キットレンズ2本」が無理なら、「D5500＋望遠端が300mm以下の高倍率ズーム」が次の選択肢となります。望遠端は、飛行機撮影を基準にご判断下さい。

以下の記事が、ご参考になると思います。

・飛行機と空港の風景を撮る　(「D5500＋キットレンズ2本」を用いた撮影ガイド)
http://www.nikon-image.com/enjoy/life/familyphoto/technique23.html

「さて、飛行機の撮影というと「超望遠レンズ」というイメージだが、ここ伊丹空港は滑走路に近いため、広角レンズや標準レンズでも良い絵が撮れるそうだ。」
・ニコンの“太っ腹”キャンペーン「伊丹空港の夜景」編レポート
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/751099.html

次は、山登りですが、飛行機撮影で既に「D5500＋望遠端が300mm以下の高倍率ズーム」と決まっていた場合には、この高倍率ズームを山登りでもお使い下さい。

飛行機撮影が「D5500＋キットレンズ2本」でOKだった場合には、仮に高倍率ズームをご購入なさるとしても、望遠端は200mm程度でいいと思います。

以下の記事が、ご参考になると思います。

・山で出会う風景を撮る　(「D7100＋18-200mm & 40mm」を用いた撮影ガイド)
http://www.nikon-image.com/enjoy/life/familyphoto/technique08.html

「例えば、標準ズームレンズだと焦点距離が24-105mm(APS-Cだと18.7-70mmに相当)といった数値がレンズに記載されていると思います。70mm(APS-Cだと46.7mmに相当)までだと少し足りないもので、「24mmか28mm〜100mmか105mm」までの標準ズームレンズがあれば、撮影表現の75％はカバーできるのです。」
・【写真家・高野晃輔氏に聞く】山でのカメラの選び方や撮影方法のポイントって何？
https://hyakkei.me/articles-094

以上をご検討なさった結果、望遠端が35mm判換算450mmを明らかに超えるレンズが必要とご判断なさった場合には、前述の通り、D5500との併用も含め、高倍率コンパクトカメラをご検討なさって下さい。


パクシのりたさん

> おわびされるようなこと言われてるとは思ってません。
> 僕なんかの書いたことを深く調べてもらえてむしろありがたいかんじです。

暖かいお言葉、どうもありがとうございます。深く感謝申し上げます。

このスレを最初の方から見直すと、パクシのりたさんは早い段階からコンパクトを薦めておられたのですね。エアスキさんへの私のコメントは、上記の通りで、望遠端の焦点距離が、大きなポイントだと、パクシのりたさんとのやり取りで気付きました。

なお、「2017」云々の箇所ですが、先にURLを付けた私の書き込みには、現時点で、ナイスが8点入っています。私以外の書き込みだと、ナイスは多くて3点です。私の書き込みは、前半がスレ主さんへのコメント、後半がパクシのりたさんへのコメントとなっており、仮にナイス3点が前半への共感で入ったとしても(実際には3点は多過ぎのような気がしますが‥)、後半にナイスが5点入っている事になります。つまり、私と同様、「2017」と言う表記に違和感を感じられた方がおられたのだと思っています。

m4/3レンズだったから、たまたま、「2017」でしたが、「(例)5018」や「換算27-82.5」等々の省略は、なるべく用いない方がいいと、個人的には思っています。仮に用いるとしても、そのスレで初出の場合には、まず、20mmF1.7(2017)等の記載が必要だと思います。

またまた、失礼な事を申し上げ、大変申し訳ありません。
なお、今後、同様の事を申し上げる事は一切ないように致します。

[再掲]別スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=20694781/#20695181

書込番号：20728274

[エアスキ]

＞パクシのりたさん
＞ミスター・スコップさん

とても詳しく親切な説明およびご指導ありがとうございます。
大変参考になり勉強になりました。
また他の選択肢もあることが判明し、またまた悩みが増えました（笑）

少し自分なりに勉強してみてベストな答えを出してみようかと思います。

本当に有難うございます。

書込番号：20728402

[９４６４６４９]

＞エアスキさん
＞換算27-82.5・・・あたりの意味がまだ良く理解できないんですよね。

この辺も含めて、一度整理してみませんか？

まず、ニコンのAPS-Cの場合は、焦点距離100mmと書いてあるレンズであっても1.5倍の150mmというのがフルサイズ機での画角に相当します。
センサーサイズがフルサイズに比べるとAPS-Cの方が小さいので、ちょうどフルサイズ機のセンサーの中央部を切り抜いた感じでしょうか。
トリミング処理などで中央部を切り抜けば、ズームしたような写真ができるのと同じような原理です。

倍率については単純に望遠側を広角側で割った値に過ぎないので、ズームができるか広角に撮影できるかは焦点距離が鍵を握っていて、APS-Cの場合は同じ焦点距離でもフルサイズに比べると1.5倍になるという感じですね。
基本的にコンデジでもフルサイズ換算の焦点距離が記載されています。
どうしてもわかり易さからか「倍率」という言葉を使っているので、余計にわかりにくくなっている感じもします。

この焦点距離の話はとりあえずどうでもいいとして、最初に戻って考えてみましょうよ。

今現在２本のレンズで18-300mmまでをカバーしているはずですよね。
で、レンズ交換が煩わしいと思い、18-300mmまで1本のレンズで撮影したいと思われているのでしょうから、最初の3本に絞られたのはいい選択だと思います。
よくありがちなのは、キットレンズの2本を使用してみてよく使う画角（焦点距離）を知ることで、そこに的を絞った焦点距離のレンズを購入するという感じなのですが、スレ主さんは広角から望遠まで幅広く使われているような印象を受けます。
一番安心できそうなのはニコン純正、同じズーム回転方向でちょっと広角なのがタムロン、シグマはズーム回転方向が逆ですが好みであればという感じでしょうか。

結局、どれを選んだとしてもそのレンズを長く使うでしょうし、便利ズームを2本も3本も持つ気には私はなりません。
私は最初のスタートがニコンの18-300だったので持っていますが、今は旅行などで1本で済ませたい時や、運動会などで望遠が必要な時くらいしか18-300は使っていなかったりします。
まあ、300mmまで撮影できるレンズがこれしかないというのもあるのですが(^_^;)

人それぞれ考えがあると思いますので、ここで色々と聞いても決断できないかもしれません。
まずは購入して撮影してみるのがいいのかなと勝手に思っていました(^_^;)

書込番号：20728444

[α7大好き]

24mm	45mm	73mm

24mm 幅広く写るが遠くのものはより小さくなる。
45mm　目で見た感じ。
73mm 気分的にはこれくらいに感じている？

若いときにはボディ２台に標準ズーム、望遠ズーム、マクロレンズで登ったときもありましたが、
気に入ったものはほとんど標準ズームで撮ったものなので、
今は、標準ズーム１本で登ってます。

>やはりキット付属のレンズを2本持ち歩いた方が良いでしょうか？

そのほうが良いと思います。

書込番号：20729438

[パクシのりた]

＞エアスキさん
＞そうするとレンズ２本はキツイんですよね。
＞登山では常時３００ｍｍが必要ではありませんが、重いので持ってこなかったって時に望遠が必要になったら悔しいですしね。
これはやっぱり、D5500に標準ズームで飛行場のときはいつも・登山時も一応300mmまであるコンデジ持ってけばいいのでは。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_so=p1&pdf_pr=-70000
画質割り切って望遠なるべくあるのだとS7000/WS350/SX620あたりでしょうか。画質考えたら1/1.7型のこのへんのを
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=300-&pdf_Spec320=0.5-&pdf_so=p1&pdf_pr=-70000
EX-100Fはレンズはいいのですが不当に高すぎるのでZR3100でよいから一応お守りで持つというかんじで。
望遠優先なら２万前後で200g以内、画質重視でZR3100でも26000円 / 250gくらいで収まります。

書込番号：20729528

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

5つ上の書き込み[20728274]で、

寄り道は無しで、空港のみに行く事は可能なのでしょうか？その際、バイク以外の交通手段を使う事によって、あるいはバイクを利用なさるとしても行き先が空港のみなら、「D5500＋キットレンズ2本」を持ち運べませんか？多分、空港周辺での飛行機撮影なら、「D5500＋キットレンズ2本」で十分可能と思います。

と書きました。以下は、空港のみなら「D5500＋キットレンズ2本」を持ち運ぶ事が可能を前提としたコメントですので、不可の場合には無視して下さい。

個人的には、山登りやバイクでぶらぶら走って風景を撮る場合には、望遠端は150〜200mm程度あれば、十分と思っています。飽くまで、個人的に！！です。

エアスキさんは、

> 登山では常時３００ｍｍが必要ではありませんが、重いので持ってこなかった・・・って時に望遠が必要になったら悔しいですしね。

と仰っていますが、万一、こうした事態に遭遇した場合は、200mmで撮影し、後でトリミングなさるのは如何でしょうか？
ニコンのAPS-C機でもD7***には、1.3倍のクロップ機能が搭載されています(*)。クロップとトリミングは実態としては同じなので、200mmで1.3倍クロップすると、260mm相当になります。従って、1.3倍のトリミングなら、ニコン公認と言っていいかもしれません。

(*)
[20728274]に付けた「山で出会う風景を撮る　(「D7100＋18-200mm & 40mm」を用いた撮影ガイド)」に使用例が掲載されています。

トリミングの倍率を上げ過ぎると、パクシのりたさんが示されたように、高倍率コンパクトより見劣りしてしまう事になりかねない。許容出来る範囲は人それぞれです(ニコン公認の1.3倍でも人によってはNGかもしれません)。そこで、お時間がある時に、エアスキさんに以下の【トリミング画質の確認】を試して頂きたく思います。ただ、ご確認頂くには作業が必要となるので、予め、ご承知おき頂きたい注意事項を申し上げておきます。

・(例)18-300mmと(例)18-200mmとの画質を較べた場合、一般論としては後者の方が優れているはずですが、個々のレンズでは必ずしも当て嵌まらない場合があり得ます。
・(例)18-300mmと(例)18-200mmとのサイズ/重量を較べた場合、殆どの場合、後者の方が小型軽量だと思われます。

【トリミング画質の確認】
・「D5500＋キットレンズ55-300mm」を使用します。撮影は横位置(通常の構え方＝画像の横方向が長い状態)で行って下さい。

・試し撮りですので、被写体は何でもOKなのですが、出来れば300mmで覗いた際、「1枚1枚の葉っぱは分離して見えるものの、葉っぱの枚数を数える気には全くならない程度に離れた木」「1つ1つの窓は分離しているものの、窓の数を数えるのは凄く面倒なビル」等だと、好都合です。木とビルとは見た印象が異なる可能性があるので、両方とも撮影なさるとより分かり易くなります。晴れた日中に、なるべく順光(自分の背中側に太陽があり、被写体に陽が当たっている状態)で撮影なさって下さい。「ド」順光である必要はありませんが、逆光(被写体側に太陽がある状態)は避けて下さい。

・被写体が決まったら、まず300mmにて、木やビル等を、左端、真ん中、右端に入れ、それぞれ木やビル等にしっかりとピントを合わせた上で撮影して下さい。念の為、同じ構図で3枚程度撮影して下さい。左端と右端との撮影時には、真ん中に何があるか(目印)を覚えておいて下さい。

(続きます)

書込番号：20732314

[ミスター・スコップ]

・次に、200mmで、同様に撮影して下さい。ただ、200mmの場合、真ん中は文字通り真ん中でOKですが、左端と右端の撮影では、画像の真ん中には300mmで撮影した時の目印が来るようにして下さい。つまり左端や右端と言っても、300mmで撮影した場合に較べ、木やビル等は、画像上では真ん中に近付く事になります。念の為、同じ構図で3枚程度撮影して下さい。

・ご自宅に戻ったら、PCにて(出来れば等倍で被写体とした木やビル等を)ご覧になり、(300mm、200mm)×(左端、真ん中、右端)から、それぞれベストな1枚、(計6枚)を選んで下さい。

・次に、200mmの画像のトリミングを行います。ニコンのソフトだけでなく、レタッチソフト等で、トリミングは簡単に出来ます。その際、アスペクト比は「オリジナル」または「3:2」を選び(これでアスペクト比は固定されるはずですが、「アスペクト比固定」等があればこれも選択)、ピクセル数の横を3996(ピクセル/pixel)に設定して下さい(1.5倍トリミング)。アスペクト比が正しく設定されていれば縦は自動的に2664(ピクセル/pixel)となるはずです。あとは、トリミングの枠を移動させ、左端、真ん中、右端の200mm画像を、それぞれ、左端、真ん中、右端の300mm画像の構図に近付けて下さい。このトリミングにより、200mmで撮影された画像は300mmで撮影されたのと同じ画角(写る範囲の)画像となります。トリミング後、JPEGで保存する際は、JPEG品質を最も高いレベル(数値なら最大値)に設定して、保存して下さい。

・(300mm、トリミングした200mm)×(左端、真ん中、右端)を見較べて下さい。エアスキさんが300mmで撮影した画像の方が良いと思われた場合、高倍率ズームなら、(例)18-200mmではなく(例)18-300mmの方がいいと思います。一方、300mmとトリミングした200mmとで画質の差をあまりお感じになられないのなら、万一の時はトリミングを行う前提で、(例)18-200mmを選ばれても問題ないように思います。

【ご参考】
以下は、個人の方の記事だったので、[20728274]には付けませんでしたが、ご参考まで。

「＊レンズ

今はズームレンズの画質が単焦点レンズを凌駕する場合もありますし、山の場合足元が限ら れます。また重量の都合上いっぱいレンズを持つこともできませんのでズームレンズが絶対 におすすめです。
１本目は１６ミリ（銀塩でいうと２４ミリ）〜７０ミリ（銀塩で１２０ミリ）位までをカバー した、あまり重くない標準レンズがいいでしょう。山であれば、だいたいこれで事足りると 思います。
２本目は、１００ミリ前後のマクロレンズです。これは花を撮るときに重宝しますし、とく に小さい花が多い高山植物を撮るには、これがないとどうしようもない場面もあります。
３本目は、１００〜２００ミリ位の望遠レンズですが、風景写真の場合あまり焦点距離の長 いレンズを使うことはないので、これは省略しても構わないと思います。持つ場合でも、自 分の背中で背負うことを考えて、あまり重過ぎないものを選ぶのが肝心と思います。
世の中には１６〜３００という、とんでもない倍率をカバーするレンズがあります。画質は 残念ながら劣りますが、すくなくとも２本分のレンズの役目を果たしてくれますから、自分 の背中と相談してこのようなレンズを選んで見るのもいいのではないかと思います。」
・山岳写真をやってみる
http://www.tozan.org/tech/syashin.php

書込番号：20732324

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

【トリミング画質の確認】に関して補足です。

・撮影では300mmも200mmも、「A」モードでF8に設定して下さい。ISO感度は300mm撮影前にシャッター速度が1/500[秒](表示では分数の「1/」は小さく表示されます。場合によっては省略され分母だけ表示されます)以上になる、最も低いISO感度に設定して下さい。手ブレがご心配なら、1/800[秒]辺りになるようISO感度を設定して下さい。

(注)試し撮りが終了したら、ISO感度は「AUTO」に戻して下さい。

・取扱説明書(Aモード：p.116、ISO感度：p.100、ｐ.250)
(下の文字を全て、ブラウザのURL(アドレス)欄に貼り付けて下さい。下をクリックしても、取扱説明書に飛べません)
http://download.nikonimglib.com/archive2/RKqiF00AUW4O02mjRen57wMYsH71/D5500RM_(Jp)03.pdf

【ご参考】
[Capture NX 2によりトリミング]
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/capturenx2/guide09_1.html

[View NX-iによりトリミング]
http://nikonimglib.com/nvnxi/onlinehelp/ja/nk082000.html

書込番号：20732675

[パクシのりた]

1/2.3型コンデジ960mm	4/3型ミラーレス600mm	コンデジをトリミング	ミラーレスをトリミング

＞ミスター・スコップさん
これは結局、200mmまでの便利ズームを買えってことなのかな？
にしてもB018は解像甘すぎてなしとしても純正は重いし、軽いものはシグマ18-200だけど
それと50gしか変わらないけど300mmまで・広角も16mm始まりだったりと利点のある
16-300でやっぱりいいような気がするんですよね。純正やシグマ18-200にない望遠マクロも利くし。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec103=20&pdf_Spec301=12-18&pdf_Spec302=200-&pdf_so=p1&pdf_Spec305=-600
200mmと300mmの比較（というかトリミングの絵との比較）は、
55-300の200mmと16-300の300mmの絵を比べないと実際の画質差は分からないし
トリミングなしに単純に各々の300mmを比較するだけでもいいような気もしますけど、
いずれにしても実際の画質差は、16-300を買ってみないことには始まらない話で。
でも最後の方見ると、やっぱり16-300買えってことなのかしら？

＞エアスキさん
以下は18-55標準キットズーム＋コンデジの組み合わせのお話ですが、
また鳥さんで申し訳ないですが本日やはり色々再確認する絵が撮れました。
少なくとも画角に対して被写体が十分に小さい場合の解像感については、
・まず如何に被写体に近づいて撮るか（２枚めより１枚めの方が近づいてくれました）
・次にどれだけ光学換算焦点距離があるか（１枚めは換算960mm・２枚めは600mm）
結局これに尽きるかんじです。さらに、各５万以上の高い機材を導入する場合は別ですけど、
コンデジの手ぶれ補正はかなり強力で、換算960mmで1/60秒が余裕だったりするので、
最低ISO感度のまま（つまり最高画質の状態で）歩留まり良く（９割以上上手く）撮れます。
600mmの方は16Mだったり(コンデジは10M)メリットあってもやはりISO1000の絵は・・・でした。
画素数落とした各々の撮って出しと、オリジナルの1024x1024分のトリミングも付けてみました。
手ぶれ補正がほぼ効かない機材なんで（それでも総額６万くらい）このように惨敗なかんじです。
もう少し費用かければコンデジと変わらなくなってくるんでしょうが、コンデジ13000円ですからねｗ
ですんで、もし300mmで十分と思っていてももっと必要になることもあるわけで、
どうせならセンサー小さくても長い焦点距離までのコンデジがいいのでは？と思う次第です。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=500-&pdf_so=p1&pdf_pr=-70000&pdf_Spec325=-250

以下完全に余談になってしまいそうですが
動きものではなくじっくり撮れるなら、SX400シリーズでもいいような気がしてきました(半分冗談で)ｗ
レスポンス激遅のCCD機で連写も不可能ですが、絵は悪くなくとにかく安く買えますのでｗ
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000944143_K0000856846_K0000741209_K0000679282
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000741209/#19487809
お遊びに興味あれば探してみては。１万円前後で買うなら悪くないですよｗｗｗ
あ、1/2.3型豆粒センサー機種ですから、最低ISO感度以上になる暗所はまず適しませんが、
1/125秒・最低ISO感度で撮れる明るい状況なら、なんとか画質も維持できます。
これは上記超望遠コンデジも同じことではありますけどね。

書込番号：20734079

[パクシのりた]

一応100-300の方の名誉のために、鳥さんが近くに来てくれた絵も載せておきます。
トリミングはRAW現像し直してノイズリダクションオフ・階調標準にするなど
解像が目立ちやすいようにはしてあります。
これでもやはり焦点距離があった方がよいという結論は変わらないのですが
とにかく低ISO感度に抑えればなかなかな絵は出てくるということです。

書込番号：20734502

[エアスキ]

＞９４６４６４９さん
＞α7大好きさん
＞パクシのりたさん
＞ミスター・スコップさん

アドバイスありがとうございます。
今回、写真も奥の深さを改めて感じましたし良い写真を撮るために勉強ならびに経験を積んで行こうと思いました。
一人では、どこまで出来るか分かりませんが頑張ってみます。

アドバイスいただきました皆さん、本当に有難うございました。
頑張ります！

書込番号：20734606

[パクシのりた]

＞エアスキさん
色々悩ませてしまい申し訳なかったです。
幾ら高倍率とは言っても、望遠側が300mm (換算450mm) 以上のものはないわけで、
それから考えると少し遊離した話をしてしまってすみませんでした。
それでも結局は今お持ちの機材に何かを追加していく際に
自分が妥協できる画質を考えつつ上手に選択してもらいたくてのことだと理解いただけたら。

やはり18-55はとても軽くてこれメインなのはとてもいいことだと思うんで、
それを機動性と画質の低下が予想される便利ズームに簡単に変えるべきかっていうと、
やっぱりちょっと引っかかってしまったのです。そしてそうなると、
それじゃあ55-300部分は何にやらせるかってことになるわけで、
・55-300は持たない
・かといって便利ズームだと元の木阿弥
となると、これはそれらのレンズより小さく軽いコンデジか？ってなったわけで。
オススメしていたかどうか、もうよく分からなくなってきてしまいましたがｗ
少しでも良い画質で300mmまでならZR3100が、
望遠250mmまでになるけどさらに良い画質を望んでってことならTX1を持つのはどうかなと。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec306=250-&pdf_Spec320=0.5-1&pdf_Spec325=-310&pdf_pr=-70000
そして書いたように、画質かなりさておきで超望遠までってのも、です。
とにかくご自分のベストに落ち着きますように。

書込番号：20734928

[エアスキ]

＞パクシのりたさん
ありがとうございます。
色々と試しながら自分のベストを探してみますね。

書込番号：20737020

[REALTマークの四駆^^]

こういうアップは高倍率ズームでは撮りにくい。

私はレビューで酷評しつつも、何だかんだでD5300に純正18-300mm f/3.5-6.3VR を多用してます。
キットレンズのVR18-55mm�Uや完璧望遠ズームVR70-200F4も持っています。

使い分けは、仕事の人物(簡易)スナップ&記録用ではD5300にVR18-300mm(+クリップオンストロボ)、プライベートスナップ&クルマ整備記録用ではD5300にVR18-55mmでより身軽にしています。
高倍率の18-300mmは万能ですが、やはり18-55mmのほうが身軽です。

でも登山用途なら、私なら高倍率のVR18-300F6.3一本で行きます。
遠くの山を引き寄せて写したり、部分を切り取って写したりするのに、一気にレンズ交換無しで300mmまでいけるのは魅力です。
よい場面でもレンズ交換なんて億劫になりますので。(笑)
細かい描写なんて気にしません。
どうせ、A3以上にプリントして伸ばすなんてしませんので。

ただ、高倍率ズームは50cmくらいまでしか寄れないので、花のアップなどを撮る時用に、念のため「クローズアップレンズ」を持って行くと良いと思います。
これでとりあえず完璧です。(^-^)

実は私もちょうど昨夜、ヨドバシ.comで「クローズアップレンズ(No.2)」を注文しました。
私の場合は乗り鉄旅用で、窓に置いたドリンク越しの風景を撮ったりするのに使う予定です。

まぁ、まずはダブルズームの二本で不自由を感じたら、高倍率を検討してみると良いと思います。(^-^)

書込番号：20738698　スマートフォンサイトからの書き込み

[これって間違い？]

　今回のTamron１８３００は素晴らしいレンズです。デジタル一眼と長焦点ズームレンズの組み合わせは、1度、
使って見ると、大口径単焦点レンズの必要性があるのだろうかと思わせるくらいです。

　勿論、大口径単焦点レンズの良さは、それなりにありますが、風景に良し、ポートレートに良し、スナップに良し
と痒いところに手が届いて余りあるほど・・・。

　最近のTamron製のレンズは外観も一新されて、良いデザインになりましたね。

　これに、NIKONの60mmか100mmのマクロレンズを加えれば、怖いものなし！！素敵なカメラ人生が送れます。

　空港などでは500mmくらいまで必要なこともあるでしょうが、登山や風景・スナップなどの持ち歩きレンズとして
の10ｰ300mmはピッタリ、なにより、堅牢でありながら大きさも重量も、かつては考えられなかったほど少なくなって
います。

　ただ、それに反比例するかのように価格が上がりましたね・・・・。

　値引率もメーカー純正のレンズと変わり無くなっていますから、それならば、純正をと考えるのも勿論悪くはあり
ませんが、Tamron製レンズはフィルムカメラ時代全盛の頃からOEMレンズとして実績を積んでいますので、上手く
カメラボディーに併せることが出来るのでしょう。

　それでも、やはり、純正の同じ焦点距離レンズと比較すれば、まだまだ廉いと思います。

　様々な理由があって、サードパーティー製レンズを好きになったり、嫌いになったりしますが、18ｰ300mmに関し
ては、何も考えずに1度は使って見る価値があります。

　レンズ交換無しに撮影するのと、被写体に併せながらレンズ交換をする場合を比較したら、交換無しの撮影が
どれほど便利であるかを実感します。

　だからと云って被写体に合わせて、レンズを交換するのも悪くはありません。しかし、このレンズだけはデジタル
カメラ必携の一本だと思います。

書込番号：20738864

[ミスター・スコップ]

エアスキさん

大してお役に立てなかったのに、Goodアンサーを頂戴し、恐縮しています。どうもありがとうございました。

高倍率ズームやコンパクトカメラ等を、再度、チェックし、オススメ内容をやや修正しました。エアスキさんの混乱を強めてしまう事を危惧されます。その為、適当に、読み流して頂ければ、と思います。

まず、機材を追加購入なさるとしても、散歩程度なら、「D5500＋18-55mm」でも十分にお供になるはずです。その辺りも含め、臨機応変に使い分けをなさったら、如何でしょうか？

【仮定1】
空港のみの往復なら、「D5500＋キットレンズ2本」の持ち運びが可能。

●仮定1が正しい場合の、山登り/バイクぶらぶら用

(選択肢1-1)
「キットレンズ2本」を持ち運ばない選択肢です。
D5500用高倍率ズームとして、 シグマ18-200mm(最大径：70.7mm、長さ：86mm、質量：430g、簡易マクロ)をご購入なさっては如何でしょうか？万一、300mmが必要な場面に遭遇した場合は、1.5倍トリミングを行えばOKのはずです(レンズは異なりますが、前述のように、「D5500＋キットレンズ55-300mm」にてトリミングの影響をご確認下さい)。
ただしシグマ18-200mm は、シグマ対応表に依れば、D5500では「*5：カメラモニター表示の自動消灯は、何も操作を行わない場合レンズ側の約1分間のOS（Optical Stabilizer）通信とカメラ設定の合算時間経過後に作動します。」となります。

(選択肢1-2)
「D5500＋キットレンズ2本」を持ち運ばない選択肢です。
現在、コンパクトでは、1型センサー搭載機種が人気を集めています。手軽に良好な画質を楽しめるからです。ただ、1型センサー搭載機種では、高倍率ズーム機もあるものの、4倍前後(望遠端は100mm程度)のズームが大半を占めています。これは、センサーサイズが1/2.3型より大きい為、高倍率だと大きく重くなってしまうので、手軽さがスポイルされてしまうからだと思います。山登りでどのような撮影をなさるかは人それぞれだと思いますが、ご紹介した3つの山登り関連記事を見る限り、望遠レンズの必要性はあまり高くないように感じました。
エアスキさんのご希望から大幅に外れているとは思いましたが、敢えて、選択肢として挙げておきます。

・比較表(1型センサー搭載コンパクト。価格順で並べてあります)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000386303_J0000017649_K0000532639_J0000024111_K0000856843_K0000846726_K0000819903_K0000653427

(番外)
1型センサー搭載コンパクトでは望遠端が短過ぎる場合、1/2.3型センサー搭載(高倍率)コンパクトをご検討したくなるかもしれませんが、画質が明らかに劣るので、個人的には、オススメしません。詳しくは、2つ先の書き込みの【ご参考・その2】をご参照下さい。

【仮定2】
空港のみの往復でも、「D5500＋キットレンズ2本」の持ち運びが不可。

(選択肢2-1)
「キットレンズ2本」を持ち運ばない選択肢です。
D5500用高倍率ズームとして、 望遠端が300mmのレンズの中からお選び下さい。飽くまで噂ですが、タムロンは各カメラメーカーにライセンス料を支払い、カメラメーカーからレンズ用ROMの提供を受けているのに対し、シグマはライセンス料は一切支払わず、独自の解析により、各マウントに対応しているようです。その為、互換性の問題は、タムロンよりシグマの方が出易い傾向です。さらに、タムロンはレンズ特許をニコンと共同出願したり、ニコンへOEM供給したりしているので、その点でも互換性に関する心配は低いように思います。(選択肢1-1)では、その点が懸念されたものの、軽量なシグマ18-200mmをオススメしました。

次の書き込みの【ご参考・その1】で取り上げた主要な5本の高倍率ズームに関し、価格.comのレビューにオリジナルサイズでアップされている作例(等倍)や、MTF曲線を色々と比較してみましたが、作例のバラツキ等が大き過ぎて、18-300mmより18-200mmの方が画質がいいと言った、一般論は一概には言えないと痛感しました。タムロン16-300mmだと、あり得ない程、酷い画質の作例もあれば、本当に高倍率？と疑ってしまう程、良好な作例もありました。

(番外)
他の選択肢としては、m4/3(マイクロフォーサーズ)等の併用もあり得るとは思いますが、別マウント云々は、D5500を十分堪能なさってから、気が向いた時にでもご検討なさればいいと思います。

(続きます)

書込番号：20739698

[ミスター・スコップ]

【ご参考・その1】
比較表では分かり難いので、主要な5本の高倍率ズームのサイズ/重量とMTF曲線を付けておきます。

・タムロン16-300mm： 最大径：75mm、長さ：99.5mm、質量：540g
[MTF曲線]
・16mm、F3.5(開放)
http://www.tamron.jp/assets/img/product/lens/b016/b016_mtf-chart_16mm_jp.svg
・300mm、F6.3(開放)
http://www.tamron.jp/assets/img/product/lens/b016/b016_mtf-chart_300mm_jp.svg

・ニコン18-300mm： 最大径：78.5mm、長さ：99mm、質量：550g
[MTF曲線]
・18mm、F3.5(開放)
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_dx_nikkor_18-300mm_f35-63g_ed_vr/img/spec/pic_002.jpg
・300mm、F6.3(開放)
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_dx_nikkor_18-300mm_f35-63g_ed_vr/img/spec/pic_003.jpg

・シグマ18-300mm： 最大径：79mm、長さ：101.5mm、質量：585g
[MTF曲線]
・波動光学的MTF(左：18mm、F3.5(開放)、右：300mm、F6.3(開放))
http://www.sigma-global.com/common/lenses/cas/product/contemporary/c_18_300_35_63/data/images/mtf.gif
・幾何光学的MTF(左：18mm、F3.5(開放)、右：300mm、F6.3(開放))
http://www.sigma-global.com/common/lenses/cas/product/contemporary/c_18_300_35_63/data/images/geometrical_mtf.gif

・ニコン18-200mm： 最大径：77mm、長さ：96.5mm、質量：560g
[MTF曲線]
・18mm、F3.5(開放)
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_dx_vr_zoom-nikkor_18-200mm_f35-56g_if-ed/img/04.gif
・200mm、F5.6(開放)
http://www.nikon-image.com/products/lens/nikkor/af-s_dx_vr_zoom-nikkor_18-200mm_f35-56g_if-ed/img/05.gif

・シグマ18-200mm： 最大径：70.7mm、長さ：86mm、質量：430g
[MTF曲線]
・波動光学的MTF(左：18mm、F3.5(開放)、右：200mm、F6.3(開放))
http://www.sigma-global.com/common/lenses/cas/product/contemporary/c_18_200_35_63/data/images/mtf.gif
・幾何光学的MTF(左：18mm、F3.5(開放)、右：200mm、F6.3(開放))
http://www.sigma-global.com/common/lenses/cas/product/contemporary/c_18_200_35_63/data/images/geometrical_mtf.gif

(注) MTF曲線とは？
・ニコン
http://www.nikon-image.com/products/lens/mtf.html
・シグマ
http://www.sigma-global.com/jp/lenses/cas/product/popups/mtf2/index.html

ある程度、客観的かつ詳細に、レンズ特性を確認するには、DxOMarkを活用するのもありと思いますが、今回は省きます。

・[再掲]比較表(キットレンズ、高倍率ズーム、超広角ズーム)
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000610337_K0000139410_K0000643471_K0000693430_K0000643176_K0000183010_K0000906205_K0000404919_K0000620117_10503511500_K0000554130_K0000111407_K0000041292_K0000030214_K0000728950

(続きます)

書込番号：20739700

[ミスター・スコップ]

D5500(APS-C、画素ピッチ：3.9[μm])、ISO100	G5(m4/3、画素ピッチ：3.8[μm])、ISO160	RX100(初代)(1型、画素ピッチ：2.4[μm])、ISO100	HX90V(1/2.3型、画素ピッチ：1.3[μm])、ISO100

【ご参考・その2】
センサーサイズと画質との関係について、コメントします。ズームレンズで、一般的に、倍率が高くなる程、画質が低下すると言われているのと同様に、一般的に、センサーサイズが小さくなる程、画質が低下すると言われています(*)。実際には、センサーサイズが小さいのに、画素数を大きくする為に、画素ピッチ(画素の間隔)が小さくなり過ぎている事が、画質低下の最大の要因と思われます。画素ピッチが小さくなり過ぎると、1画素当たりに入射する光の量が少なくなり過ぎて、ノイズの上昇やダイナミックレンジの減少等が生じてしまいます。特に、暗い場所では、ISO感度の上昇に伴うノイズの増加が顕著になります。

(*)
センサーサイズに関しても、ズーム倍率と同様に、一般論は一概には言えないと思いますので、ご注意下さい。

画素ピッチは、前述の通り、センサーサイズと画素数から求められます。例えば、センサーサイズ、画素数、画素ピッチは、以下のような関係になっています(飽くまで、一例です)。

・ニコンD810(フルサイズ、7360×4912＝約3615万画素)： 4.9[μm]
・ニコンD5500(APS-C、6000×4000＝約2400万画素)： 3.9[μm]
・パナソニックG5(m4/3、4608×3456＝約1593万画素)： 3.8[μm]
・ソニーRX100(初代)(1型、5472×3648＝約1996万画素、28-100mmF1.8-4.9)： 2.4[μm]
・ソニーHX90V(1/2.3型、4896×3672＝約1798万画素、24-720mmF3.5-6.4)： 1.3[μm]

Imaging Resourceには、様々なメーカー/機種のサンプル画像が掲載されています。これらのサンプル画像は、極力、同一条件(*)を保ちながら、撮影されているので、機種間の比較を、ある程度、客観的に行う事が可能です。

(*)
照明等。レンズ交換式カメラの同一マウントでは、同一レンズが継続的に使用されています。

Imaging Resourceのページでは、左側(First Camera)と右側(Second Camera)のプルダウンから、比較したい機種を選択します(左右に機能差はありません)。現行機種(Current)以外は、「All」をクリックしてから探して下さい。全機種が掲載されている訳ではありません。
・Imaging Resource
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM

ここでは、画素ピッチの例として取り上げた機種の内、D810を除いた4機種のサンプル画像をご紹介します。

使用レンズは、以下の通りです。

・D5500： AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED(35mm判換算90mm )、F4.0で撮影
・G5： (4/3用)ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro(35mm判換算100mm )、F4.0で撮影
・RX100(初代)： 28mm(35mm判換算76mm )、F4.0で撮影
・HX90V： 12mm(35mm判換算70mm )、F5.6で撮影

ここから、4回に分け、4機種のサンプル画像をご紹介します。全て、トリミング、1〜2回目ではリサイズを行っています。

1〜2回目は、プリント/モニター鑑賞のご参考になるよう、各画像の対角線の画素数を3で割り、さらに√2で割った数値を一辺の画素数とする正方形でトリミングし、600×600にリサイズしました。

1回目は、ISO100での画像です。ただし、G5は最も低いISO160での画像です。

・D5500： 表現力が感じられます。
・G5： 解像感はあるように感じます。
・RX100(初代)： 描写力を強く感じます。
・HX90V： 表現力はあるものの、しっかりと解像していません。

(続きます)

書込番号：20739706

[ミスター・スコップ]

D5500(APS-C、画素ピッチ：3.9[μm])、ISO1600	G5(m4/3、画素ピッチ：3.8[μm])、ISO1600	RX100(初代)(1型、画素ピッチ：2.4[μm])、ISO1600	HX90V(1/2.3型、画素ピッチ：1.3[μm])、ISO1600

2回目は、ISO1600での画像です。トリミング/リサイズの処理方法は、1回目と同じです。

・D5500： ノイズにより、若干、眠くなっていますが、許容範囲内の方が大半でしょう。
・G5： D5500より、若干、眠くなっています。許容範囲かどうかは、判断が分かれるでしょう。
・RX100(初代)： G5より、若干、解像感が低下していますが、総合的な優劣では、判断が分かれるでしょう。
・HX90V： ノイズまみれで、他の3機種から大きく引き離されています。

(続きます)

書込番号：20739710

[ミスター・スコップ]

D5500(APS-C、画素ピッチ：3.9[μm])、ISO100	G5(m4/3、画素ピッチ：3.8[μm])、ISO160	RX100(初代)(1型、画素ピッチ：2.4[μm])、ISO100	HX90V(1/2.3型、画素ピッチ：1.3[μm])、ISO100

3〜4回目は、等倍表示です。各画像から、オリジナルサイズに関わらず600×600でトリミングしました。

3回目は、ISO100での画像です。ただし、G5は最も低いISO160での画像です。

・D5500： 表現力はあるものの、解像感にやや欠けます。
・G5： 解像感は最もあるように感じます。
・RX100(初代)： 表現力があり、解像感は若干甘いものの、D5500より上のように感じます。
・HX90V： ISO100でさえ、ノイズまみれです。

(続きます)

書込番号：20739714

[ミスター・スコップ]

D5500(APS-C、画素ピッチ：3.9[μm])、ISO1600	G5(m4/3、画素ピッチ：3.8[μm])、ISO1600	RX100(初代)(1型、画素ピッチ：2.4[μm])、ISO1600	HX90V(1/2.3型、画素ピッチ：1.3[μm])、ISO1600

4回目は、ISO1600での画像です。トリミングの処理方法は、3回目と同じです。

・D5500： 解像度は低下していますが、滑らかさがある為、ノイズが目立ち難く感じます。
・G5： 解像感は残っている一方、ザラザラ感がやや感じられます。
・RX100(初代)： 解像度が明らかに低下しており、D5500やG5に、差を付けられています。
・HX90V： ノイズまみれで、他の3機種から大きく引き離されています。


【超蛇足】
以降は、エアスキさんのご質問とは、全く、全然、関係ない話です。大変申し訳ありません。

私のような浅学/超ヘタッピな者が、画質に何となく拘ってしまう背景をお話させて頂きたいと思います。カメラ/レンズ関係は新品でしか購入していませんが、機材は安物ばかりです。こんな機材で画質に多少とも拘るとは、失笑モノだと思いますが、ご容赦頂ければ、幸いです。

私は、当初、APS-C一眼レフ機がメイン、m4/3機がサブだったのですが、その後、逆転し、m4/3機がメイン、APS-C一眼レフ機がサブになりました。

私にとってのm4/3機の魅力は、多数のレンズを所有しても、(安物ばかりだから)懐に優しく、持ち運びも楽だからです。撮影メインで出掛ける場合は、「m4/3ボディ：1台、レンズ：約10本」を持ち出します。仮に、フルサイズで(あるいはAPS-Cで)、「ボディ：1台、(m4/3と同様の画角/開放F値の)レンズ：約10本」を持ち出そうとしても、私の体力では無理だと思いますし、それ以前に、財力面で完全にお手上げです。ただ、センサーサイズ(正確には画素ピッチ)に関してご説明させて頂いたように、m4/3機は高感度特性が最大の弱点です。因みに、G5のサンプル画像を用いたのは、G5が私のメイン機(3台所有)だからです。

ここから先は、超ヘタッピな写真のオンパレードです。お恥ずかしい限りです！！
わざわざ、以下をご覧頂く必要は全くありませんが、もしご覧になられるのなら、画像の左下の「オリジナル画像（等倍）を表示」をクリックして、等倍表示にて画質をご確認頂くと、分かり易いと思います。なお、m4/3レンズの実焦点距離を2倍すると35�o判換算焦点距離になりますが、以下の文中では、エアスキさんがご実感頂き易いよう、APS-C判換算焦点距離を併記しています。

私が、高倍率ズームに好感が持てなくなった切っ掛けは、以下のm4/3用高倍率ズーム・パナソニック14-140mm(APS-C判換算19-190mm)の画質が、m4/3の(すなわち、ミラーレスの)黎明期のパナソニック14-45mm(APS-C判換算19-60mm)より明らかに劣る事に気付いてしまったからです。特に周辺部で顕著でした。他の高倍率ズーム等でも、画質の劣化が目立つのは、周辺部です。でも、18-300mm等の作例を拝見した後に、改めて見てみると、そんなに酷い画質ではないかも？と思ったりしています。実際、人気のあるレンズですし‥。

・4枚(パナソニック14-140mm(APS-C判換算19-190mm))
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002768/SortID=19004733/ImageID=2279958/

m4/3機がメインになってからのこうした経験を通し、超ヘタッピで安物機材しか持っていないにも拘わらず、画質が気になるようになりました。とても気になる要素の一つに、ピントがあります。意図した箇所に、きちんとピントが合っているかどうかを、なるべくチェックしています。

以下は、ピント合わせの難しさを知って頂く為にアップしたので、超ヘタッピさが際立っています。被写界深度(ピントの合う範囲)が深いはずの広角単焦点・サムヤン16mmF2.0(APS-C判換算21mm)で、F2.0にて撮影しました。1枚目は意図した箇所にピントがきとんとは合っていない例、2枚目は意図した箇所にピントが合っている例です。 3枚目が1枚目の、4枚目が2枚目の拡大表示で、4枚目(2枚目)の方が3枚目(1枚目)より、ピントを合わせた葉っぱ(右から2番目の葉っぱ)の葉脈がはっきり写っている事が分かると思います。因みに、日差しが刻々変化してしまう為、こう言った写真では、時間との勝負になります。1枚目と2枚目との撮影時刻の差は、約2分です。

・4枚
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000152875/SortID=20514126/ImageID=2696484/

以下には、フロントタイプのテレコンバージョンレンズを用いた、これまた、超ヘタッピな写真をアップしました。マスターレンズ(元のレンズ)の望遠端なら、300mm(APS-C判換算400mm)になります。安価な機材の組み合わせなのに、画質が意外に良好なので、かなり得した気分になりました。

・連続する3つの書き込み(計12枚)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281877/SortID=16881209/#20648611

またまた超ヘタッピなので、お恥ずかしい限りですが、私が現在所有している全てのm4/3交換レンズによる写真の例です。利便性の高い高倍率ズーム1本で楽しむのもいいと思いますが、レンズを色々と交換しながら楽しむのもいいと思っています。

・(他の方のコメントを除き)連続する6つの書き込み(計24枚)
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002768/SortID=20648453/

(これで、終わりです)

書込番号：20739717