『EOS Kiss M のフラッシュについて「質問です』のクチコミ掲示板

[佐藤33]

先日　EOS Kiss M を手に入れました。
フラッシュを逆光の時のフィルフラッシュとして使いたい（影を弱くするため）のですが、
フラッシュの露出補正をー１として撮りますとモニターは普通に明るいのですが
撮った写真全体が暗くなります。
外部フラッシュを使っても同じようになります。
モニターで見た時は正常なんですが、
撮った写真が露出がー１だけ補正されてしまったのでしょうか？
どうしてこんなことになるのでしょうか？
何か私の設定が悪いのでしょうか？

書込番号：22417655

[もとラボマン ２]

佐藤33さん　こんにちは

背景の明るさ自体の変化はどうでしょうか？

モニターに写るのは　ストロボ光は無視した明るさになり　撮影後の写真は　ストロボ光を加味した写真になりますが　ストロボの明るさ補正した場合は　ストロボが当たる部分の明るさが変わり背景のストロボ光の影響がない場所の明るさは　変わらないと思います。

書込番号：22417708

[勉強中中]

＞佐藤33さん

CanonのTTL制御は、露出補正とストロボの調光が連動していない仕様だったような。
当該機種でどうだかは確証が無いのですが、
私のM5でもスレ主さんと同じ現象になったはずです。

被写体がストロボ光で背景が自然光といったケースでは、
ストロボの調光補正で被写体の光量を決めて、
露出補正で背景の明るさを決めたと思います。

的外れだったらゴメンよ、なんですが。

書込番号：22417731

[お気楽趣味人]

オートライティングオプティマイザがオンってことはないかな。
的外れかな?

書込番号：22417790　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

露出補正が
�@定常光のみ
�A定常光＋フラッシュ光
の設定がカメラにないのかな？

あと フラッシュ撮影は
まだ無い光なので
EVFファインダー機では フラッシュを使えば
この明るさで写るハズ？
とファインダーを明るく電気的に明るくします。
ところが実際に発光させてみると
被写体の反射率の違いや
調光距離外だと 結果はアンダーに写ります。

フラッシュ光も
白いものを白く写すには＋補正
黒いものを黒く写すには−補正
何にもしなかったらす全ての被写体は 中間の明るさ

定常光は分割測光だけど
フラッシュ光は平均測光なので
定常光より強めな補正が必要です。

書込番号：22417848　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAD4003]

＞佐藤33さん


釈迦に説法だと思いますが、以下ご参考になれば幸いです。

-フラッシュを使わないとき、Mの場合はフラッシュを引っ込めた状態か、クリップオンストロボを取り付けていなかその電源を入れていないときは、
露出補正の設定がEVFに反映されます。　＋にすればEVF画面が明るくなり、−にすれば暗くなります。

フラッシュ(内蔵、外付けとも)を使う場合は、
EVF画像には露出補正の結果は反映されません。
ただし、ストロボ調光を＋にすれば明るく写り、−にすれば暗くなります。(ストロボ光が届く範囲で)　EVF画像は反映しない。

ストロボを使う場合は、EVFの画像は撮れるであろう明るさを反映しない(出来ない)ので、こうゆう仕様のようです。

また、ストロボを使う場合の撮影モードによる違いは、
M:　露出補正は、撮影結果に反映されない。　当然です反映されては困ります。
Av：　ほぼ同上
Tv：　露出補正は撮影結果に反映される。
P：　同上
A：　N/A

以上だと思いますが、もっと詳しい人が教えてくれるといいですね。

でわでわ♪

書込番号：22417920

[佐藤33]

皆さん、ご返事を頂き有難うございました。
もう少しデータを集めてみました。

P　にして　1/60, F3.5, ISO 1600 なるような場面を撮ります。
フラッシュを使わなければモニターにあるのと同じ明るさの画像が得られ
当然のことですが 1/60, F3.5, ISO 1600　になります。
ところが　フラッシュを使うと撮影した画像は背景も含めて画面体が暗くなります。
そして1/60, F3.5, ISO 640 となっていました。
フラッシュを使うことによりISOの値が1600から640変化しています。
ですから画像は当然暗くなるでしょう。
Tv　にしても同じようになります。

問題はフラッシュを使うとどうしてこのようにISOの値が大幅に変わるのか？
不思議です。
皆さんのは如何でしょうか？

書込番号：22418187

[アハト・アハト]

>フラッシュの露出補正をー１

露出補正と調光補正どっちでしょうか？

書込番号：22418240

[佐藤33]

フラッシュの露出補正 です。

次のようにしてやりました。

Shooting settings　＞　Flash control　＞　Built-in flash settings　＞exp. Comp. ＞　-1にする。


調光補正 というのはどんなもので、どこにあるのでしょうか？

書込番号：22418323

[アハト・アハト]

英語メニューなんですね
外国の方でしょうか？

EOS Mはだいぶ前に使っていたのでメニュー構造は失念してますが
（そもそもフラッシュをオートで使わないので覚えてもないのですが）
それだとたぶん調光補正になってると思います

露出補正は露出そのものを適正露出からシフトさせますが
調光補正は、露出に対するフラッシュ光の割合を調整します


時間が無いのであとはのちほど・・・

書込番号：22418339

[佐藤33]

今米国に住んでいまして、このカメラ小型軽量で旅行用に適していますので買いました。
また短いビデオに興味があり、このカメラはビデオに良いようです。
昔のKISSの一眼レフを持っていますがこのような問題はなかったです。

露出補正 と調光補正 のお話興味があります。

書込番号：22418443

[TAD4003]

＞佐藤33さん

自分も現在米国にいます。

露出補正と、ストロボ調光は別だということでレスしました。

ストロボ調光はメニューから行うのはご存知ですよね。

ストロボ調光は５D4では、ダイヤル操作で簡単にできますが、Mはメニューに入ってから行ないますよね。

書込番号：22418562

[hattin89]

オートやプログラムで撮れば全て適正で撮れる
訳では無いので、状況によってでカメラの露出
補正も必要かと思います。


ただオートやPはカメラが何をどー判断してるか
が掴みにくいので、距離が一定だったり目まぐる
しく数を撮っていかなければならない状況で無け
れば、カメラ、ストロボ共にマニュアルにした方が
早い気がしますし安定しやすい。

>昔のKISSの一眼レフを持っていますがこのような問題はなかったです。
デジタルですか？

書込番号：22418594　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

佐藤33さん　返信ありがとうございます

＞フラッシュの露出補正をー１として撮りますとモニターは普通に明るいのですが　撮った写真全体が暗くなります。

少しわからないので　確認の質問ですが　フラッシュの露出補正をしないで　0のままでは　明るさはどうでしょうか？

書込番号：22418618

[UIHAWAII]

＞佐藤33さん

現在アメリカ在住で、EOSM3を所有しているのですが、
こちらのカメラ（アメリカではEOS M50)の購入を検討しております。

日本語表示に切り替えはできますでしょうか？

EOS-M3では、日本語表示に切り替えできたのですが。
フラッシュに関するお答えではなくて申し訳ございません。

書込番号：22418698

[アハト・アハト]

>露出補正 と調光補正 のお話興味があります。

何度も書いては消ししてるのですが
納得いく説明がかけません＾＾；

その前に前述の
>調光補正は、露出に対するフラッシュ光の割合を調整します
これ誤解されそうなので忘れて下さい

で本題ですが
「露出補正」は露出そのものを調整するもの
「調光補正」は露出のうちのフラッシュ光を調整するもの
がいちばんシンプルな説明かなと思います

そしてフラッシュ光は光源を起点にした減衰する光なので
自然光と違い、近ければ強く、離れれば弱く影響します
自然光との割合を考えながら調整します

例えば
至近距離でフラッシュ当たる部分がテカテカになるような場合はマイナス補正で
自然光とフラッシュ光のバランスを整え不自然さをなくす
そんな風に使います


で
>問題はフラッシュを使うとどうしてこのようにISOの値が大幅に変わるのか？

については
フラッシュ無し（自然光のみ）で決定した露出にフラッシュ光を上乗せすると
露出オーバーになるため、感度を下げてつじつまをあわせる
とするとわかりやすいかな

EVF像との違いについては、私はKissMの露出シミュレーションのふるまい（補正が
どのように反映するか）についてわからないので触れません

個人的にはフラッシュの使い方として
AEと組み合わせると変化する要素が多すぎてコントロールしにくいので
マニュアル露出＋TTLオート＋調光補正で使うのがわかりやすくていいと思いますよ

書込番号：22418931

[不比等]

オートでフラッシュを焚くと、背景が暗くなる…

まあそういうもんでしょう。


撮影前にフラッシュを炊いた場合の撮影結果を液晶に表示するのは無理ですよね？

フラッシュの光はフラッシュからの距離と共に減衰するわけですから、近くにフラッシュが当たる被写体があれば、強く光が当たってしまい、
そこに露出を合わせるので、オートで、
・ISOが下がるか
・F値が大きくなるか
・シャッタースピードが速くなるか
いずれかになるのは仕方ないです。

ノーフラッシュでISOオートが1600になる環境で、
内蔵フラッシュONだと、
シャッタースピードが1/60より速くなることもないだろうし、
絞りが開放じゃなくなることもないし、
ISOが下がるのは、キヤノン機ではごくごく普通のアクションだと思います。

面倒ですけど、
先にフラッシュOFFで撮ってみて、背景の露出を決めて、
その露出をマニュアルで設定してから、フラッシュONにしてみてください。

フラッシュが当たる被写体が近すぎなければ、ご要望通りに撮れるんじゃないすかね？

とにかく、自分でISOが動かないようにする癖をつけるんすよ。

書込番号：22418964　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

皆さんご返事有難うございました。
気のついたことをご返事しますと

＞調光補正は、露出に対するフラッシュ光の割合を調整します

exp. Comp.となっているところを操作して−１にしましたので
ラッシュの露出補正 と申しましたが、露出に対するフラッシュ光の割合を調整したのでしょうね。
ですから日本語では調光補正 と言うのでしょうか？

＞＞昔のKISSの一眼レフを持っていますがこのような問題はなかったです。
＞デジタルですか？
はい、デジタルです。

＞フラッシュの露出補正をしないで　0のままでは　明るさはどうでしょうか？

0のままでも同じように暗くなります。
大変暗くなり使えるようなものではありません。

＞現在アメリカ在住で、EOSM3を所有しているのですが、
こちらのカメラ（アメリカではEOS M50)の購入を検討しております。
日本語表示に切り替えはできますでしょうか？

私のカメラで調べてみました。選択できる多くの国の言葉があり日本語もあります。
ですから日本語に切り替え可能だと思います。
まだほんの少し使っただけですが、あのカメラ気に入っています。

＞フラッシュ無し（自然光のみ）で決定した露出にフラッシュ光を上乗せすると
露出オーバーになるため、感度を下げてつじつまをあわせる
とするとわかりやすいかな

それは理解できますが、問題は大幅に変わっていることです。
ISOの値が大幅に数倍も変わっています。
フラッシュを「ー１」にして使うと自然光に対してー１の分だけ（何割か）光量が増えますから
適正露出にカメラを戻す為何割か増えたフラッシュの光量の分だけ
カメラは自動的に感度を落とす必要があるでしょうね。
カメラが自動的に適正補正にもどすので写真の明るさはあまり変わらないでしょう。

と言う風に考えていたのですがいかがでしょうか？
間違いがありましたら訂正してください。

こんなに大幅に変わり写真が大変暗くなり、使い物にならないというのは
何か新しいキャノンのソフトに欠陥 があるのではないかと疑いたくなります。

しかし、もう少しやってみましたらそういうことが起こらない時もありました。
どういう状況であのようなことが起こり、どういう条件ではあまり問題がないのかは
自分でもまだ理解していません。
これからいろいろやってみましてもし何か理解できましたらご報告しますが、
かなり先のことになるかも知れません。

書込番号：22420874

[もとラボマン ２]

佐藤33さん　返信ありがとうございます

＞0のままでも同じように暗くなります。

もしかして　ストロボの光が届いていないということは無いですよね？

書込番号：22420885

[よこchin]

＞佐藤33さん

ずっと眺めていたのですが
Pモードでの撮影ですよね？

＞＞何か新しいキャノンのソフトに欠陥 があるのではないかと疑いたくなります。

元々ISOは固定されていた物が近年の機種はAUTOにした事により
プログラムが煮詰めきれていないのかもしれません。
そこで提案なんですが
・ISOを固定する
・Pモード
・撮影距離は5m以内で固定
この条件で以下の2つの方法ではどうでしょうか？

・調光補正、露出補正ともに0点
・調光補正は0点、露出補正は＋1/3

書込番号：22420999　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

>それは理解できますが、問題は大幅に変わっていることです。
>ISOの値が大幅に数倍も変わっています。

ISO1600と640だと1と1/3段しか違わないですよ
大幅には変わってないです

また前述の通り、フラッシュは距離により減衰するので
調光補正-1でも、1mと5mでは結果が変わります。
数字としては同じ-1でも、露出補正のそれとは意味が異なるのです

フラッシュは際限なく光量を下げられないので
仮に被写体が近い場合はオーバーになってしまいます
しかしカメラは被写体が近いかどうかはわかりません。※１
でも光量を増す分には、TTLで露光量を監視しながら調整できます。※２

なので感度を下げておいて、発光量で調整するようにプログラムした方が
露出制御としては失敗しにくいのです

※１ レンズからの距離情報で発光量を調整する仕組みも存在します。
※２ フラッシュの発光能力の範囲内に限ります。


以前のKissでは・・・というのが気になったのでちょっと調べたのですが
Kiss Mはフラッシュのガイドナンバーが5しかないのですね
以前のKissは11から13くらいありましたし、X7でも9はあったので
フラッシュの光量は非常に少なくなってます。

外部フラッシュでもということなので必ずしもそのせいばかりでもないでしょうが
ボディ単体で感じるそれは、光量不足もあるのかもしれません

書込番号：22421588

[ウニパスタは濃厚な程美味い]

せめてフラッシュはTTLじゃなくて、マニュアルモードで撮ったら
TTLにしなければ、カメラ本体と露出は連動しないから、カメラから独立して撮れる
この文面だとメインでは外付けフラッシュ使ってんでしょ

バワーレシオ係数って言って分かりますか？
後ろに書いてある1/1,1/2,1/4とか書いてあるのですよ
それを手動で変えて、撮ってみてください
ちなみに各パワーレシオ係数にした場合のGNは計算出来ますか？

ちなみに外付けフラッシュは何で、GNは分かりますか？
またよく使う焦点距離は何ミリですか？
照射角によってGN変わりますから

ちなみにそのPモードの設定なら、私が普段撮ってる室内より1/2から1/3の明るさですね
フィルライトで撮ってると言ってますが、そもそも絶対的な明るさが足りませんよ

だから、ホントの事言ってしまうと、この相談自体が間違ってます
見当違いの質問です

何故なら絶対的な露出が足りない状況で、フラッシュをフィルライトとして使うのはナンセンスだからです

あくまでフィルライトと言うのは、きちんとした照明用語で言うなら、メインライトがあってのフィルライトです
もっと言えば、メインライト、バックライト、その次にフィルライトが来ます
だから、全体の露出カバーする為にフィルライトは存在しません

別に揚げ足取りしてる訳じゃないですよ
用語をキチンと理解してないのと、フィルライトの使い方を分かってないのと、そもそもその状況での使い方が間違ってるからです

何故そんな事が分かるかって思いますか？
私はシャッタースピード、絞り、ISOの組みあわせ見ると頭の中で露出計算ができるからです
だから、その組みあわせだと絶対的な露出が不足してます

フィルライトはそもそもメインライトの当たる反対側の顔の明るさを出すものです
しかもこの状況が仮に逆光なら、顔が暗くなってるので、全体の露出はカバーしてても、顔の明るさ出す為です
だから一般的には日中シンクロ、デーライトシンクロなんて言ったりします

またそうでないにしても、順光や真上からの照明でも、目の下や鼻の下は人の顔は影が出やすいので、弱い光当てて影を消します
それをフィルライトと言うんですよ

厳密に言うと屋内なら、別に安いビデオライト買ったほうが良いです
ビデオライトは全体に当たるので、安くて簡単に露出2,3段は楽に上げられます
但しスタンド必要ですけどね

だからISO1600になってるのは、多分オートじゃなくて手動でやった上での数字だと思いますが、ISO200かISO400に出来ます

その上でカメラボディの露出補正を、ISOオートにした上で、+1から+2の間の好みの数字、明るさにしてください

マニュアルモードならISO手入力しますけど、露出の見方が分からないなら、まずはISOオートが無難かも
1枚撮って出たISOの数字を手入力してもいいですけどね
結局同じ事ですけど、気に入った露出ならば、PCdモードでもISO固定出来ますから

KissMはボディ小さくビデオライトをボディ付けられないので、ビデオライトをスタンドに立てて、フラッシュをボディに付けて下さい

まずは全体の露出を確保した上で、フラッシュをフィルライトとして使って下さい
ホントはISO感度係数ってのもあって、例えばISO1600だとISO感度係数は4なので、パワーレシオ係数と掛けて明るさ計算します

ちなみに言っとくと、パワーレシオ係数1/2は0.5じゃないですから
パワーレシオ係数1/4は0.25じゃないですから
興味あるなら個人的に勉強してみて下さい

手っ取り早いのは、32ミリF1.4のEFMレンズと430EX3の外付けフラッシュ買った方が早いね
悪いけど、ど素人でもキレイな写真撮れるから

書込番号：22422261　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

皆さん、色々教えて下さり有難うございました。
お陰様で、一応解決しました、なんとか問題を避けることが出来るようになりました。
やはりキャノンの新しいソフトにに欠陥 があるのだと思います。

どういう風にしたかと申しますと
よこchin さんのご指摘のようにISOを固定して問題が起きる場面をフラッシュを使い撮ってみました。
そうしましたら画像が暗くならずまともな写真が撮れました。
確認の為もう一度ISOをオートにしてフラッシュを使い同じ場面を撮りました。
そうしますとISO値が大幅に変わり画像が非常に暗くなります。
ですからISOをオートにしてフラッシュを使う場合にキャノンの新しいソフトに問題があると思います。
前に述べましたが、ISOをオートにしてフラッシュを使ってもISO値が変わらない場合もあり、
どういう条件で問題が起きるのかは解りません。
まあ、ISOを固定にすれば大丈夫なようですのでフラッシュを使う時にはISOを固定にすることにします。

＞＞0のままでも同じように暗くなります。
＞もしかして　ストロボの光が届いていないということは無いですよね？

テストは部屋の中で距離が２ｍ位だと思いますからストロボの光は全画面に届いていると思います。

書込番号：22422288

[ウニパスタは濃厚な程美味い]

アハ、分かったよ理由がwww
スレ主がど素人なのは分ってたけど、書き方もど素人なんだな

意図的かどうかは確定できんが、最初PモードでISO1600固定じゃなくて、オートにした結果1600になったのかよ
だったら最初っから、そう書けよ
迷うじゃねーかよ
教えてやるよ、暗くなる理由とISO固定にした方がいい理由

キヤノンはフラッシュ焚く時、ISOオートにすると自動的にISO400で止まるんだよ
だから元々使ってたISOより2段暗いISOで止まるなら、外付けフラッシュ何使ってんのか知らねーけど、余程GN大きいフラッシュで1/1で近くから撮ってねーと、計算上追いつかねーからアンダーになるよ

だから最初からISO高目に固定してないと、制限掛かってアンダーになる
でも実はISO上げてフラッシュ焚くと、ISO感度係数乗るから、同じパワーレシオ係数でも明るくなる

自分で露出が分からないなら、1枚フラッシュ焚かないでISOオートで露出補正+1から+2で撮ってみて、そこで出たISOの半分か1/3のISOで固定した上で、パワーレシオ係数を1/4から1/16の間で撮るのが大体正解だよ

撮る枚数とか連写の有無、設定ISOがオートで出た数字の1/2にするか1/3にするかでも変わってくるけど
パワーレシオ係数上げるとフラッシュの消耗激しいから落として撮るのが常識
フィルライトで使うなら尚更（笑）

どっちにしても、安い100ドル位のビデオライトを、同じく100ドル位のスタンドに付けて、GN40位のフラッシュを1/8にして撮るのが理想的だよ

書込番号：22422323　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

佐藤33さん 返信ありがとうございます

＞テストは部屋の中で距離が２ｍ位だと思いますからストロボの光は全画面に届いていると思います。

撮影距離が2m位でしたら　ISO感度が下がっても　ストロボの発光量上がることで　暗くはならないと思いますし　補正0でも暗くなるのでしたら　他に問題がある気がします。

書込番号：22422438

[よこchin]

＞佐藤33さん

とりあえず問題はクリア出来そうで良かったですね。
私はISO(ASA)が100と200と400しか無かった時代の人なんで 笑
(もっと低い感度も有りましたが)

その上で被写体と背景の明るさの割合を
・調光補正
・露出補正
で調整して下さい。

書込番号：22422474　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

欠陥があるのは、キヤノンのソフトではないと思いますよ。

前述しましたが、フラッシュの光は距離と共に減衰しますから、より手前の被写体にフラッシュ前提で露出を合わせてから撮影すると、それより後ろの背景は、距離と共に露出がアンダーになりますよ。

だから、先にフラッシュ光が届きづらい背景に露出を合わせてから…

その露出設定が変わらないようにして、
手前の被写体に、フラッシュで必要な量を補光してあげる…

それが手順じゃないすかね？

佐藤33さんの言ってることは、オートで夜景を背景に人物をフラッシュON撮影をして、
あれれれぇ、背景真っ暗だよ、このカメラ壊れてるよー…って言ってるのと同じだと思いますよ。

それがデキナイ人のためにあるのが、夜景モードなどスローシンクロ的なオートなんでしょう。
いずれにしても、撮影環境が違って、撮影者の欲しい写真が違えば、光の捉え方も当て方も違うのが当然で…

それをカメラが判断してくれないからといって、欠陥呼ばわりするのは行き過ぎかな？と思いますけどね。

私はいろいろと機材をあれこれ換えながら撮ってきてまして、その経験から来るおそらくなんですけど…

等倍で見て、ノイズがどーのこーの言う層がよく発言するので、カメラくんは、可能であれば極力低ISO優先でって教育を受けてるんだと思います。

書込番号：22422650　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

不比等さん、ご返事有難うございます。


＞前述しましたが、フラッシュの光は距離と共に減衰しますから、より手前の被写体にフラッシュ前提で露出を合わせてから撮影すると、それより後ろの背景は、距離と共に露出がアンダーになりますよ。だから、先にフラッシュ光が届きづらい背景に露出を合わせてから…
その露出設定が変わらないようにして、
手前の被写体に、フラッシュで必要な量を補光してあげる…
それが手順じゃないすかね？

そういう写真を撮りたいときにはそれが手順でしょうね。
前に書きましたように問題はそれ以前のことなんですよ。
私のテストでは部屋の中で２ｍ位のところを撮っていて、背景と言うようなものは無いんです。
そういうこと以前の問題があるのです。

何が問題でどのように対応してきたか、私の書いたことを読んでいただけませんか？

書込番号：22422814

[不比等]

読んでるつもりですが、おなじことじゃないすかね？

撮影距離が2m＝構図内のものか全て撮影距離2mだと解釈します。

カメラに露出設定を任せた場合、
フラッシュONの測光と
フラッシュOFFの測光は、当然別物です。

フラッシュONで測光する場合、フラッシュを標準出力(仮)で発光させた場合に、適正露出を得られるように、カメラ君は露出を決めます。

それを基準に、佐藤33さんがフラッシュの出力を−1してるのだから、撮影距離2mのモノは、普通に考えてすべて露出−1で写りませんかね？

なんかおかしいですかねl？

書込番号：22423161　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

>フラッシュONで測光する場合、フラッシュを標準出力(仮)で発光させた場合に、適正露出を得られるように、カメラ君は露出を決めます。それを基準に、佐藤33さんがフラッシュの出力を−1してるのだから、撮影距離2mのモノは、普通に考えてすべて露出−1で写りませんかね？


フラッシュの出力を−1 にしたら
フラッシュを−１で発光させた場合に適正露出を得られるように、カメラ君は露出を決めませんか？
そのようにキャノン君はプログラムを作りませんか？

書込番号：22423332

[お気楽趣味人]

isoオート時のストロボ撮影ではisoがこうなる、とか、説明書に書いてないですね。

細かいところは気にしないで、撮影に専念しなさい、っていうカメラなんでしょうね。

ストロボ撮影では、iso400になるのがキヤノン機では普通と思うけど、今回の話では640になってるし、今までの常識ともちょっと違う感じ。

思い通りにコントロールしたければ中級機を使えってことなんでしょう。

書込番号：22425771　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

>フラッシュを−１で発光させた場合に適正露出を得られるように、カメラ君は露出を決めませんか？

どうも話がちぐはぐなんですよね

もしかして
フラッシュの自動調光を
測光時に必要量を決めておいて、シャッター切ったときに
その通りに発光する仕組みだと思ってませんか・・・？

書込番号：22425817

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

＞佐藤33さん


ググって、カメラにおける「露出補正」と、フラッシュにおける「調光補正」について
ご自分でどう違うのかを調べてみてはいかがでしょうか。

書込番号：22426799

[ウニパスタは濃厚な程美味い]

そもそもPモードでしか撮れないド素人が、いつまでガタガタ言ってんだよ
TVモードでSS1/125、ISO800で露出補正+2/3にまずしとけ

それからフラッシュのGNはじく計算式覚えろ
その設定でシャッター半押しして出た絞りがF5.6なら、2 mから撮ってんだから、必要なGN=距離×F値=2×5.6=11

GNが仮に40のフラッシュで、35ミリ換算の焦点距離が50ミリなら、約50ミリでの照射角のGNはその約75%
だから、50ミリのGNは40×75%=30

GN30のフラッシュをGN11にする為のパワーレシオ係数は大体1/8
パワーレシオ係数1/8の係数は0.35
30×0.35=約11

こういう風に計算したので、それで撮影してみろ
思ったより明るいなら、露出補正+1/3にしてみろ
変化なかったら、シャッタースピード1/3段速くして1/160にしてみろ

書込番号：22427554　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

＞isoオート時のストロボ撮影ではisoがこうなる、とか、説明書に書いてないですね。
＞思い通りにコントロールしたければ中級機を使えってことなんでしょう。

そういうことかも知れないですね。
私も写真撮影が主でしたらこのカメラを買わないでしょう。
このカメラの良いところは小型軽量で旅行などに持ち運びが便利、
そして安い値段でビデオの機能がとても充実していることですね。
それからキャノンですから私が持っているいろいろな古いレンズが使える。
動画撮影にも興味がありますので、そういう理由でこのカメラを選びました。
しかし、ここに書いたような問題があり大変落胆していたのですが
皆さんにご親切に教えて頂きiso値を固定しておけば大丈夫であるということを知り
とても喜んでいます。

補足ですが、
皆さんのご返事を拝見していますとフラッシュのE-TTLを理解されていない方がおられるようですので、
ご存じない方は下のリンクでも見て下さい

TTL Flash Metering　（英語）
Understanding Through-the-Lens Flash Metering

https://www.exposureguide.com/ttl-flash-metering/

キャノンのウエブサイトから（日本語）
https://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/technology/index.html
https://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/high/index.html

下のビデオは使用例を示しています
ご覧ください

On-Camera Fill Flash Basics
https://www.youtube.com/watch?v=h5O1zhtPgdE

Outdoor Portraits Tutorial: How to use natural light and fill flash with digital photography
https://www.youtube.com/watch?v=Tin5q2-yPew

書込番号：22427581

[よこchin]

＞佐藤33さん

まあミラーレスがもっと一般的に成って進化して
動画からの切り出しが普通に成れば
GNやTTLの知識も必要無くなり
ストロボの瞬間発光照明は消えて行って常時発光照明を搭載してくると想像しています。
※ビデオカメラとの垣根が無くなる

機材がアップデートされる様に知識もアップデートして行かないと
現在フィルムで撮影している様な珍しいお方と同じに成りそうですね。

書込番号：22427761　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

>皆さんのご返事を拝見していますとフラッシュのE-TTLを理解されていない方がおられるようですので、

もしかして
プリ発光後にAEの露出決まるとか思ってます？

書込番号：22427926

[ぷりんぐるす!!]

＞佐藤33さん
まずはキャノン×　キヤノン○になります
こういうところを気を付けないと蜂の巣をつついたような騒ぎになると思いますよ。

書込番号：22427933　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

英語では　「　Canon　」　となっていますが、
蜂の巣をつついたような騒ぎになっていますか？
英語の名前をつけた奴を、侮辱するなと言って神風特攻隊でも出して攻撃しますか？
大変失礼ですが、
私も日本人ですが、日本人っていろいろ「おもろい奴」がいますね。

書込番号：22428035

[ぷりんぐるす!!]

＞佐藤33さん
非難したわけではございませんので悪しからず
返信ありがとうございます

書込番号：22428191　スマートフォンサイトからの書き込み

[a&s]

EOS MのマニュアルP.112を見ると、Pモードでストロボ使用時は
ISOオートでも1600まで可変する仕様ですね。

AやSやMで、ISOオートだと、ストロボ電源入れたとたんにISO400固定に
なるようですね。




こうなったら、これを試した方が良いですね。


Pモードですよね？

実際に検証された環境で同じことやって欲しいです。
無理に明るいとこだと、SSがストロボ同調を上回るので、F3.5、SS1/60くらいになる環境で。


◆１）ISO1600固定にする。ストロボONと、OFFでの差は無いか？確認

　　
◆２）ISOオートに戻して、レンズに蓋をした半押し。ISOは自動で１６００まで上がるか？



もし、２で１６００まで上がらなかったら、「使用説明書と同じように動作しない〜」と言って、修理してもらうと良いです（保証内なら）


１がおかしいなら、FとSSが、ONとOFFでどう変わったか？教えてください〜



これによって、壊れてるか判断するしかないかな〜と思います。

書込番号：22428706

[お気楽趣味人]

＞a&sさん
eos kiss m の使用説明書には、pモードで1600までの件、書いてないです。

eos m と間違えてません？

書込番号：22429171　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤33]

＞ぷりんぐるす!!さん

私もあなたを批判したわけではありません。
ご丁寧なご返事有難うございました。

＞a&sさん

お気楽趣味人さん がご指摘のようにEOS　Mの話ですね。
お話しいただいたことをEOS Kiss Mで試してみました。

＞AやSやMで、ISOオートだと、ストロボ電源入れたとたんにISO400固定に
なるようですね。

「A」で試してそうはなりません。ストロボ電源を入れてもISOオートでISO値は変わりません。

＞Pモードですよね？

以下のテストはP　でも　A　でも同じです。
環境は　F2、SS 1/100。
（１）　ISO1600固定にする。ストロボONと、OFFでの差は無いです。
（２）　ISOオートに戻して、レンズに蓋をした半押し。ISOは自動で１６００まで上がります。

しかし、ISOをオートにすると
ISO１６００　だったのが写真を撮ると２００になってしまう。　だから画面が暗くなる。
被写体は１ｍ位で背景は無し（全画面に被写体がある）。
半押ししてもISO値は変わらず、画面は暗くならない。
写真を撮るとISO値が大幅に変わり、大変暗い写真になり使い物にならない。

ということです。
どう思われますか？
私のカメラというよりはソフトに欠陥があるような気がしますが如何でしょうか？

書込番号：22429981

[よこchin]

＞佐藤33さん

キヤノンに症状確認して
・仕様
と言われるか
・改善着手しますorしています

のどちらかでしょうね

あっ確認したいので送れってのも有りそうでず。

書込番号：22430251　スマートフォンサイトからの書き込み

[アハト・アハト]

だれもハードやソフトに不具合がある可能性は否定してないんですけどね
実際にプログラム上の問題や発光不良とかあり得なくはないと思います。

しかし
スレ主さんが訴えてる２つの現象

・フラッシュ焚いたら暗くなった
・フラッシュONにしたら極端にISOが下がった

これって露出及び調光制御として説明つかないことではないんです
みんなそれを説明してるんですが

スレ主さんはこれ自体がおかしい、とおっしゃる。
あまつさえコメントに対して「わかってないのはお前の方だ」といわんばかり。

となると、どうやら理解の方に問題がありそうだ・・・となってるのが
今の状況だと思いますよ


欠陥だという結論ありきのお考えを変えるつもりはなさそうですし
これ以上はここで尋ねるよりサービスセンターにご相談されてはいかがでしょうか？

書込番号：22430265

[お気楽趣味人]

＞佐藤33さん
カメラのストロボ制御設定にある、セイフティFEを、しない、に設定してみてはどうでしょうか?
初期値は、する、になっていて、問題にされている挙動に影響を与えそうに思います。

書込番号：22430545　スマートフォンサイトからの書き込み

[a&s]

＞eos m と間違えてません？

間違えてました。


で、改めて調べたら、使用説明書に、まったくもって「ISOオートのストロボ使用時」の動作について
書かれていないんですね、、、

ということは、不具合かどうかもわからず、もし不具合でも、クレームに出来ない、、、




私が使っているEOS 5Dmark3も、ISOオート時は、400という数字に固定されちゃうんです。

なので、いろいろな状況変化に対応するために、ISOを固定する独自の方法でやってます。



でも、いい加減、ISOオートの縛りを無くして欲しいですよね。。。

書込番号：22430584

[佐藤33]

出来ました！

お気楽趣味人さんに教えていただいた
カメラのストロボ制御設定にある、セイフティFEを、しない、に設定してみました
そうしましたらうまく行きました。
いままでお話したような問題は起きません。

これで問題は解決したと思います。
皆さん、色々ご協力下さり有難うございました。
皆さんがストロボを使いこのような問題が起きましたら
お気楽趣味人さんがおっしゃるようにやって下さい。
そうすれば問題ないと思います。

お気楽趣味人さんどうもありがとうございました。
すごく助かりました。

書込番号：22430647

[お気楽趣味人]

＞a&sさん

isoオート時の400縛り、kiss Mでは解除されたってことですかね。EOS Rにも、セイフティFEの設定項目はあるようなので、同様に解除されているのかもしません。

蛇足ですが、このスレでわかりにくく不正確な情報が見受けられましたので、指摘、訂正しておきます。

誤
パワーレシオ係数1/2は0.5ではない
正
パワーレシオ1/2のときのパワーレシオ係数は0.7であって、0.5ではない

どう計算しても、1/2は0.5です(笑)

書込番号：22431970　スマートフォンサイトからの書き込み

[TAD4003]

＞佐藤33さん

解決したようで良かったですね。

EOS KISS　M　使い倒して下さいませ！

書込番号：22432136

[佐藤33]

＞TAD4003さん

有難うございます。
今後ともよろしくお願いいたします。



＞ウニパスタ先生

ISO値の数値例は例えば書込番号：22429981を見て頂けばあります。
ストロボはEOS Kiss M の内臓ストロボです。
ISOを固定しても出来ますが、お気楽趣味人さん に教えて頂いた方法を使えば
ISOはオートのままで問題ないということです。
お判りいただけたでしょうか？

このカメラと同時に買ったのがCanon 90EX speedlite です。
超小型軽量で、デフューザーを付けられます。
しかしこれはハイスピードシンクロの機能が無いんですね。
ですから必要な時は昔買ったCanon３８０EXを使います。
これは大きく重いので、旅行用に小型軽量でハイスピードシンクロの機能があるのを
買いたいとも思っています。
どなたか小型軽量でハイスピードシンクロの機能がある適当なストロボをご存知でしたら是非教えて下さい。
でもハイスピードシンクロでなくてもNDフイルターを使えば良いかもしれませんね。


ところで、
ウニパスタ先生様、このトピで問題にしてきたのは何か、理解していただけたでしょうか？

書込番号：22432196

[アハト・アハト]

解決したようでよかったです

結局、調光制御の結果だったでしょう？

欠陥と決めつけないでそのあたりの設定見直していれば
ご自分で気づけたのではないでしょうか。


ハイスピードシンクロ使えるで小さい順だと
220EX
270EX
nissin i40
320EX
godox TT350 ※中華
あたりかと思います

ハイスピードシンクロはある程度光量に余裕ないと
使い物にならない部分もあるので、i40あたり良さそうな気がしますけどね

書込番号：22432323

[アハト・アハト]

あ

godoxだけ気になってたけど結局購入してないので
実際の体感的なサイズはわかりません
もしかするともっと小さいのかも。

FPできる90EXくらいの感じでいいなら220EXで十分だと思います
中古で3000円とかそんくらいで買えます。

PS
NDじゃフラッシュの代わりにはならないと思いますよ？

書込番号：22432370

[佐藤33]

>アハト・アハトさん

ハイスピードシンクロ を教えて下さりありがとうございました。

ちょっと見て見ましたがnissin i40 が小型またパワーもありで良いようですね。
godox TT350 も２００ｇ、GN ３６ｍMax　とかなりパワーも大きいですね。そして安い。
機能は良いのでしょうか？
それか２２０EX,　２７０EX　ですね。前者に比べたらパワーが弱いですね。
ハイスピードシンクロ だとどの程度余裕を見る必要があるのでしょうかね？
本格的にポートレート撮影をやるわけでは無く、旅行で家族の写真を撮る程度ですから
やはり小型軽量ということが重要ですが日中シンクロですからパワーが足らないでも困ります。

NDフイルターを使うのは背景をぼかす為にレンズの絞りを開けて撮りたいのですが
そうすると日中ではシャツタースピードが速くなりハイスピードシンクロが必要になります。
それでNDフイルターを使いシャツタースピードを落としてフラッシュを使うのです。
ハイスピードシンクロの代わりにNDフイルターとスピードの遅いストロボを使うということですが、
ストロボのパワーが大きい必要がありますね。

書込番号：22432913

[UIHAWAII]

＞佐藤33さん



＞現在アメリカ在住で、EOSM3を所有しているのですが、
こちらのカメラ（アメリカではEOS M50)の購入を検討しております。
日本語表示に切り替えはできますでしょうか？

私のカメラで調べてみました。選択できる多くの国の言葉があり日本語もあります。
ですから日本語に切り替え可能だと思います。
まだほんの少し使っただけですが、あのカメラ気に入っています。


ご丁寧にありがとうございます。
本日、アメリカのAmazonでオーダーしました。
１５−４５ｍｍ付きのが黒ボディが売り切れで
白ボディしかなかったので、白ボディにしました。

書込番号：22433143

[もとラボマン ２]

佐藤33さん

＞nissin i40 が小型またパワーもありで良いようですね。

i40　マイクロフォーサーズで使っていますが　ハイスピードシンクロになると　GN落ちますので　昼間の逆光でしたら　1〜2m位しか　ストロボ光とどかないです。

書込番号：22433162

[アハト・アハト]

そういう意味だったんですね
NDがフラッシュの代わり？？と不思議に思ってしまいました

>ハイスピードシンクロ だとどの程度余裕を見る必要があるのでしょうかね？

条件次第なんですが、仕組み上どうしても光量は落ちますので
もとラボマンさんがおっしゃってるように思ったより近距離じゃないと使えないですよ


godoxは使ってみたいなと思いつつ買ってないのでなんとも。
Amazonの評価見ると悪くなさそうですけど。

ただボディの世代変わるとフラッシュの互換性も結構変わります
社外品はファームアップで対応はしますけど完全ではないですし
サポートやめちゃう場合もあります
そういう意味では純正の方が間違いないとは思います

書込番号：22433348

[佐藤33]

＞UIHAWAIIさん

あのカメラ大変人気あるようですね。
特にビデオに興味ある人は欲しくなるでしょう。
私はB&Hというカメラ等の大きな専門店で買いましたが
品切れで待ちました。

また、そのカメラに関する話題など投稿してください。

＞もとラボマン ２さん

情報有難うございます。ハイスピードシンクロになるとGNはかなり落ちるのですね。
ストロボを買うときには注意します。

＞アハト・アハトさん

色々教えて頂きとても参考になりました。
皆さんに教えて頂いたことを参考にして、よく考えてみます。

色々お世話になりました、今後とも宜しくお願い致します。

書込番号：22434684

[お気楽趣味人]

>かまってちゃん

誤:パワーレシオ係数1/4,1/8,1/16
正:パワーレシオ1/4,1/8,1/16

じゃないかな。そうじゃないと、間隔がとび過ぎ。

書込番号：22436408　スマートフォンサイトからの書き込み