『初デジカメ。レンズで迷っています。』のクチコミ掲示板

[cowcoa]

スマホで撮りました。	スマホで撮りました。暗いのでちょっと荒れてます。	スマホで撮りました。	スマホで撮りました。

【使いたい環境や用途】
風景中心。
その他食事や小物。

【重視するポイント】
初心者なので使いやすさ。


【予算】
レンズ込みで8〜10万程度


【比較している製品型番やサービス】
EOS Kiss M
SONY α6100　


【質問内容、その他コメント】
コンデジしか持っていない初心者です。
そのコンデジもいまいち使い勝手が悪く、全然使っていない状態です。
紅葉や桜などの風景を撮るのが好きで、
今まではスマホで写真を撮って居ましたが、
この秋に京都に行くことになり、この機会にと、このミラーレスの導入を検討しています。

色々なサイトを見てはいるのですが、
焦点距離や望遠距離の感覚がつかめず、
どのような状況でどのレンズが適切なのか分かっていない状況です。


主たる撮影対象は、
・風景や木々、花
・近距離撮影（食事や商品、モニュメントなど）

と、思われますが、
1)ダブルレンズキット
2)ダブルズームキット
3)18-200レンズキット

以上のどれを選べば良いのか分かりません。
参考までに、よく撮影する感じの写真を挙げておきます。
（総てスマホで撮影しています）
ご教授の程、宜しくお願い致します。

書込番号：23748197

[たかみ2]

Kiss MにするのならEF-M22F2STMは持ってると便利ですよ。コンパクトでよく写ります。普段の撮影はこれでやってけると思います。

初めてのレンズ交換式カメラなら標準レンズは持っていて損がないので、15-45はあるといいですね。望遠レンズは撮影に望遠が必要かどうかです。中古が安いのであとに回しても悪くはないかと。
望遠レンズで撮りたい被写体が増えたらアダプター経由でちょっといいレンズを買うって手もありますよ（笑）

書込番号：23748258　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞cowcoaさん

スマホでは背景ぼかし機能を使っているようですね。
ミラーレスカメラとかでは画像加工でのデジタル背景ぼかし機能は付いていないと思うので、もし背景をボカしたいならば、背景をぼかせるレンズを買うことが必要です。
具体的にはF2.0 とかのFなんとかという数字が小さい（例えば1.4か2.0あたり）であることが必要となります。
おそらくスマホと同じように背景をぼかすには35mmF1.8 とかのスペックが必要かと思いますが、候補に挙げられているもので強いて挙げるならば
22mmF2.0のレンズがついているダブルレンズキットです。（ただし焦点距離が短めなのでボケは少なめです）
ネットで作例が上がっていると思うので、”EF-M22mmF2 作例” などで検索してボケ具合や画角が納得いくか確認した方が良いと思います。
一眼だから背景がたくさんぼかせるということはなく、背景がぼかせるレンズを使って背景がボケる設定と条件で撮っているからボケる、ということなのです。

あと、焦点距離（xxmmとかいうやつ）は、おそらくスマホの起動時の画角はお考えのカメラだと16-20mm程度だと思います。
レンズ交換式カメラの場合は、スマホやコンパクトカメラのように立ち上げた時の一番広角のことを1倍と考える概念がないので（2倍ズームのワイド端でもかなりの望遠なんていうレンズもあります）、何倍という表現で画角は表しませんのですが、スマホの（機種にもよりますが）2倍相当はキヤノンやソニーの入門ミラーレスでは実焦点距離32-40mm程度となると思います。（換算xxmmという、35mmフィルムカメラ相当に換算で表示するとまた別の値になります）

レンズ交換式カメラはレンズによってどのような写真が写せるかが変わってきますので、どのレンズを使いたいか、から選ぶ人もいるくらいです。

一般的には単焦点レンズ（ズームできない＝画角が変えられないもの。広角とは限らず超望遠のものもあります）で、かつ望遠レンズの方が背景がぼかせる場合が多いです。

あと、ブツ撮りはマクロレンズという専用レンズでない限りはあまり大きく写せないレンズが多く、ダブルレンズキットだと幅10cmのものが画面横幅いっぱいに写せるのが最大くらいのようですね。（それでも普通のレンズとしては大きく写せる方だと思います）
それ以上大きく写したい場合はマクロレンズというレンズを別途買う必要があります。（マクロ機能の強いレンズを選ぶという選択肢もありますが近接時の画質は落ちます）
（仕様欄で撮影倍率というのが幅約24mmが画面横幅目一杯のを1.0倍として考えます。例えば最大0.2倍だと24mm/0.2倍= 幅120mmが横幅目一杯に写せる、という風に計算できます）

いいのが見つかるといいですね。

書込番号：23748287

[えうえうのパパ]

こんばんは。

αはよく分からないので、KissMを前提とした場合、私もとりあえずダブルレンズキット（22単＆15-45）をお勧めします。

EF-M22mm単焦点はコンパクトで寄れるので使いやすく、料理なんかを撮るのに向きます。
15-45も標準的な画角のズームなので「とりあえず」付けておくと便利です。
反面、15-45は暗くて（＝F値が大きくて）これといった特徴があるレンズでもなく、EF-Mマウントはレンズのラインナップ自体が少なく、更に将来性に疑問もあるので、「そこそこの望遠や超広角があれば大丈夫」ということであればいいのですが、今後「85mm相当の明るい単焦点が欲しい」とかなるようなら、避けておいた方がいいかもしれません。

とはいえ、ご予算からするとそんなにレンズを頻繁に買い足したりするような感じでもないと思いますし、風景ならEF-M11-22（超広角レンズ）もあると面白いかも？
ただ、アップされた写真からすると、少し望遠側の方がいいのかな？
でも、ダブルズームキットの55-200は風景メインだとレンズ交換が煩雑になるかもしれないので、18-150の方が対応しやすいように思います。

書込番号：23748290

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)ﾉ

kissＭ�@番♪(´･ω･`)b

書込番号：23748318

[えうえうのパパ]

因みに、EF-Mマウントでは、純正の現行モデルはこれだけしかありません（※シルバーを除く）。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000401906_K0000517953_K0000910395_K0000876231_K0000665676_K0001086550_K0000819935&pd_ctg=1050

なお、ボディ単体とレンズをバラで買うよりも、キットの方がずいぶんお得になりますが、一番お得感があるのはダブルズームキットで、逆に一番うまみがないのは18−150キットですね。

�@ EF-M15-45 IS STM レンズキット：67,979円〔ボディ+A〕
　→ 差額 1,622円で A（29,149円）が買える計算

�A ダブルズームキット：80,899円〔ボディ＋A+C〕
　→ 差額 14,542円で A+C（計 62,389円）が買える計算

�B ダブルレンズキット：82,533円〔ボディ+A+B〕
　→ 差額 16,176円で A+B（計 49,009円）が買える計算

�C EF-M18-150 IS STM レンズキット：103,200円〔ボディ+D〕
　→ 差額 36,843円で D（44,630円）が買える計算


【ボディ】EOS Kiss M ボディ：66,357円
【レンズA】EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM：29,149円
【レンズB】EF-M22mm F2 STM：19,860円
【レンズC】EF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STM：33,240円
【レンズD】EF-M18-150mm F3.5-6.3 IS STM：44,630円
※いずれも価格コムでの現時点の最安値。

そういう意味では、仮に18-150が用途に合っていても、レンズAやBを使う可能性があるなら…というか、M系なら22単はあって損はないレンズですし、パンケーキのみのキットはない上に単体で買うよりダブルレンズキットの方が安いので、�Bのキットを買って、キットバラシ品や中古の18-150を安価に買い足す方がお得ではあります。
18-150しかないと少しかさばって重いので、軽量なレンズもあった方が便利ですし。

書込番号：23748335

[エスプレッソSEVEN]

＞初デジカメ。レンズで迷っています。

いま、レンズのことで迷ってらっしゃるのですよね。

一眼カメラを購入すれば
レンズのことで悩んだり迷ったり…から開放されることは無く
永久に続きます。

鞄から出すのが億劫になったり
「カシャッ」というフォーカルプレーンシャッターの音が周りに気兼ねで
飲食店などでは撮影を憚られたりもするでしょう。

撮りたい被写体の傾向から云って
プレミアムコンデジクラス（※コンデジはレンズシャッターなので
周りに気兼ねなく撮れる）
がベストですね。
いま、スマホ撮影なので、ファインダーだって不要ですよね。
SONY、富士、CANON、RICOHの1インチ以上の機種で
手になじむモノを買いましょう。

書込番号：23748357

[ありがとう、世界]

＞cowcoaさん

スマホの撮影例は、画像処理されているのでしょうか？
撮って出しには有るハズの撮影データが消失していましたので。


何を確認したかったか？というと、お手持ちのスマホの機種と焦点距離を確認したかったのです。

お手持ちのスマホと同じ画角(換算焦点距離)を含むレンズは持っているほうが良いと思いますので。

というのも、高い機材を使っているだけの方よりも構図等が勝っているようにも思えるので、勝手の違いに違和感を覚えなくても済むように、使い慣れた画角はキープしておくほうが良いかも？と思います(^^;

書込番号：23748376

[cowcoa]

＞たかみ2さん
回答有り難うございます。
そうすると…ダブルレンズキットになるでしょうか。
22mmの単焦点のレンズは他のスレッドでもたびたび目にしますね。
有り難うございます、検討してみます。


＞core starさん
回答有り難うございます。
1枚目の紅葉のボカシはデュアルレンズで、F値が違うレンズで同時撮りして合成しているようです。
詳しくはわからないのですが。
他ではISO値やSS、ちょっと貧弱なフォーカスを調節するのみ、ですね。
なので、綺麗にボカシが出るカメラに魅力を感じています。
接写は現状スマホの接写モードで頑張ることとして、ダブルレンズかダブルズームを検討しようと思います。
有り難うございました。


＞☆観音 エム子☆さん
明快なご回答有り難うございます。
ダブルレンズ、検討してみたいと思います。


＞えうえうのパパさん
ご回答有り難うございます。
成る程、合算価格から見る考え方もあるのですね…
ちょっと中古のサイトを見ますと望遠の55-200mm辺りも15000円付近で売られているのですね…。
そう言った意味での拡張性も視野に入れるように致します。有り難うございました。

書込番号：23748451

[cowcoa]

＞エスプレッソSEVENさん
ご回答有り難うございます。
Lumixの昔のコンデジで失敗したため、コンデジはノータッチでした。
しかし、ハイクラスのコンデジは未だ見て居なかったですね。
有り難うございます、そちらも情報を調べてみます。


＞ありがとう、世界さん
ご回答有り難うございます。
ボカシはデュアルカメラで同時にそれぞれ別のF値で撮影し、
それを合成する…と言ったものの様です。

スマホ機種はGalaxy S9+で、
「F1.5」「F2.4」の絞り値固定の様です。
ISOは最大値2500。
焦点距離は某サイトに依れば、
"これを35mmフィルム換算の焦点距離にすると、それぞれ約27mmと約52mmになる。"
という事のようです。
同じ様な数字が入るレンズを選択すれば良いのでしょうか。。。

書込番号：23748464

[core star]

＞cowcoaさん

やはりスマホでぼかし撮影していらっしゃるのは35mm換算約50mmだったようですね。
スマホと同等のものをAPS-Cサイズと言われる初級ミラーレスカメラで求めるなら
キヤノンのEOS Kiss M だったら高くなりますが、
EF-M32mm F1.4 STM （約6万円）当たりがないとボケが減って不満を感じる可能性があると思います。
SONYならサードパーティ製レンズも多いのでもっと安いレンズもありますね。
SONY SEL35F18（約4.5万円）、あるいは SIGMA 30mm F1.4 DC DN SE（約3.7万円）。
もうちょっと望遠になってもよければボケがもっと増えて安くなる SONY SEL50F18F（3万円強）もありますね。

広角側は安いキットレンズで済ませて（ズームレンズ一本だけついてるカメラを買って）、もう一本は上記のどれかを単品で買うのが一番満足度が高いと思います。

書込番号：23748497

[くらはっさん]

南禅寺にある、確か600円の有料庭園で撮影。	逆光に透かして撮影。	色が混じっていると、楽しくもあり。	知恩院の夜間拝観。

＞cowcoaさん

お邪魔します。

どの機種を購入されるのか、については他所様のアドバイスをご参考にして頂くとして、
ソニーのNEX-6と言う、αのご先祖様的なミラーレスで、オマケに付いてきたレンズで撮影した
京都南禅寺での駄作例を貼っておきます。

確か18-55mmだったような気がします。オマケレンズでも綺麗に撮れるものです。

今年はコロナ禍の影響で、多分京都も大陸や半島からのお客さんが激減しているので、撮影し易いだろうと思います。
しっとり秋色の京都を楽しんでくださいませ。

書込番号：23748510

[ありがとう、世界]

＞27mmと約52mmになる。"

＞同じ様な数字が入るレンズを選択すれば良いのでしょうか。。。

「換算焦点」もしくはフルサイズ用のレンズの焦点距離が、それらの数値になります。

APS-Cでは 1.5倍系(Nikon、SONYなど)と 1.6倍系(Canon)、さらに２倍系(ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ(MFT): パナ他)があるので、
27mm → 約16.9~ 、13.5mm
52mm → 約32.5~ 34.7mm、26mm
になりますので、
APS-CやMFTを検討される場合のご参考まで。

※１型も含むコンデジでは、換算焦点距離の表示が一般的になります。


さて、「スマホユーザーにとっての事実上の標準」とは、iPhone6意向を含めると換算f=24~28mmになり、
これは十数億人以上の共通認識になっていると思います。

ところが、一定数の「伝統的カメラ」ユーザーでは換算f=50mmこそが標準で、
ライカが50mm単焦点レンズを搭載して売出して百年以上も継承しているので、
【標準レンズ】と語を使うと面倒だったりしますので、できれば避けてください(^^;


※私は、いまだに換算f=50mmを「標準」とする考えには違和感を持ちますが(^^;

書込番号：23748519　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

>コンデジもいまいち使い勝手が悪く、
>全然使っていない状態です。

そのコンデジの一体どういう所の使い勝手が
悪かったのかですね。
コンデジは、誰でも簡単に撮れるようになっている
と思います。使い勝手の悪いというのは、操作的な
事とか、望遠が効かないとか、近くに寄れない
とか、綺麗に撮れないとか。電池の持ちが悪い
とか。その辺を、もうちょい具体的に記されると、
もっと的確なアドバイスが得られるかも知れない
ですよ。基本的に構造上、分類上では、コンデジと
ミラーレスの違いはレンズ交換出来るか出来ないか
の違いだけなので、使い勝手の悪い内容次第では、
大して改善は望めない可能性もあります。

書込番号：23748792　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞cowcoaさん

KissM とっても良いカメラだと思います。
皆さんお薦めの22mmのレンズとアダプター介してのEF-Sレンズの写真があったので参考に貼っておきます。

書込番号：23748802　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dont use]

スレ主さん。とてもいい写真ですね。まずなによりも構図が素晴らしいと思いました。すると、ありがと世界さんからのアドバイスがあってさすがだなと思いました。

最近、ある写真家の方がプロカメラマンに必要なのは最高の機材と知識と技術だみたいのことを言っていました。「？」と思いました。僕は一番大切なのは「色彩感覚」と「構図センス」だと思っています。これらは僕もほしいんですが、お金では買えないものです。
実は中・高生の女子がスマホで撮った写真に感心することが多々あります。僕にはないセンスで到底真似できないと感じます。

さて、そこでレンズですが、個人的には、EF-M11-22（換算18-35mm）をおすすめしたいのですが、このレンズはF4-5.6と暗いんです。ありがと世界さんのアドバイスを考えると、EF-M22mmのような明るい単焦点のほうが違和感なく使えるかもしれません。そうすると、KiｓｓMでの主な候補としては以下です。。

EF-M 22mm F2 STM（換算35mm）
EF-M 32mm F1.4 STM（換算50mm）
sigma 16mm F1.4 DC DN [キヤノンM用]（換算25mm）
sigma 30mm F1.4 DC DN [キヤノンM用]（換算50mm）
sigma 56mm F1.4 DC DN [キヤノンM用]（換算90mm）

しかし、この中でどれが良いかは、実際に使ってみないとわからないと思います。ただ、単焦点で一番安全なのはEF-M 22mmです。大きく撮りたければ近寄って、広く撮りたければ離れればいいので。

機種選択に関しては、女性の方は色彩感覚に長けていて、見えている色の数が男性よりも多いはずです。他の方の作例を見て自分の好きな色合いのメーカーにすることをお勧めします。あとは、店頭で各社のカメラを実際に触ってみることをお勧めします。

書込番号：23749156

[cowcoa]

＞core starさん
ご回答有り難うございます。
安価なレンズで試してみて、
それでももうちょっと表現の器が増えたら良い物が撮れそうだな…
と、そういう風になりましたら、6万円のレンズも検討してみようかなと思います。
有り難うございました。


＞くらはっさんさん
うわぁ、綺麗！
こういうグラデーションがかった秋の紅葉は大好きです。
これは京都への期待も益々高まってきますね！
素敵なお写真ありがとうございました。


＞ありがとう、世界さん
ご回答有り難うございます。
多分、丁寧に解説をして頂いてると思うのですが、
恥ずかしながら、ところどころ用語の意味が理解出来ず、
少し時間のあるときに用語の意味を調べてから読み直したいと思います。
申し訳ありません。そして、有り難うございました。


＞sweet-dさん
10年位前に学生の時に購入したPanasonicのLumixです。
ええと…カッチリと輪郭のシッカリした写真はよく撮れるんですが、
もうちょっとだけフンワリさせたいのに…という際の操作が分からずじまいでした。
マニュアルモードでも…おそらくはISO値かシャッタースピードの設定が分からなかったのでしょうね、
マニュアルモードだと真っ暗な写真しか撮れない！と驚いた記憶があります。
今回もPanasonicのミラーレスを触ってはみたのですが、
ユーザーインターフェースの仕様が昔のLumixに非常に酷似していて、
そして、やっぱり基本的な操作設定がワカラナイ状態なので、
私向けのインターフェースでは無いんだな、と、若干拒否反応を起こしております。。。
（調べれば何処かにはあるはずの設定なのですけど…
　そもそも、使うはずなのに設定の浅い階層に無い物だと実際に使う時不便ですし…）


＞始まりはStart結局はエロ助…さん
綺麗な写真を有り難うございます！
こういう写真が撮れるんですね…。
KissMでは、ダブルレンズの方にだいぶ心動かされて来ました。
距離感が分からないのですが、これは実際にレンズを嵌めて撮ってみるしか無さそうですね…。



＞Dont useさん
ご回答有り難うございます。
最近のスマホはだいぶ綺麗に明るく撮れるな、と思って居たら、
F値が低かったのもあるんですかね。
この「明るい、暗い」が私はピンと来ていませんが、
これも撮っていく内に感じるものなのでしょうか。
KissMにする場合は、単焦点22mmの着いているモノを検討しようと思います。
（※EF-M11-22（換算18-35mm）というのも、ちょっと調べたら人気が高いみたいですね。）
ご回答有り難うございました。

書込番号：23749314

[core star]

＞cowcoaさん

高いレンズは後にするにしても、最低でも22mmの単焦点レンズは手に入れないとボケが少なくてがっかりすると思います。
ふんわり撮るには、絞り優先モード（Avモードとも）で絞り（F値）をできるだけ小さくして、被写体を自分から近くにして、背景を遠くにする、これが基本です。
初心者はMモードは真っ暗になったり真っ白になるので使わなくて大丈夫です。
レンズによってF値が異なるので最小F値が大きいレンズではあまりぼかせません。

F値が小さいレンズを明るいレンズ、と呼ぶこともありますが明るさには直接は無関係です。同じシャッター速度ならより明るく撮れるというのが正しい解釈です。ピントが合う範囲が狭くなってボケが増えるけど、その代わり手ぶれがしにくくなるというのが正しいかも。

書込番号：23749781　スマートフォンサイトからの書き込み

[⊂⌒~⊃｡Д｡)⊃]

用途からしてレンズはEF-M11-22mm一択では？
風景ばっちりだし、小物は割と寄れて撮れるし

んで余った予算で中古Kiss Mなり安めのボディをチョイスと

書込番号：23751390　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dont use]

EF-M32はホントいいレンズ

スレ主さん。わざわざ返信ありがとうございます。なるべく簡潔に書きます。

僕は暗い標準レンズをずっと使っていたので、F値の小さい単焦点を付けた時に明るいレンズだなあと感じることがあります。

また、背景をぼかしたいときはF値を小さくしたほうが良いですが、食べ物や小物を撮るときはF値は大きくしたほうが良いです。
例えば、いちごショートケーキを撮りたいときに、F値が小さいといちごにだけピントがあって周りがぼけてしまっておいしそうに撮れない場合があります。料理全体にピントが合うようにF値を調整する必要があります。
写真はKissMでF1.4で撮影したものですが、カメラの側面にしかピントが合っていません。この場合はF4前後に絞れば大丈夫だと思います。

ということで、スマフォだとあまり考えないで撮れるかと思いますが、やはり一眼カメラの場合はある程度の知識が必要だと思います。他の方の書き込みを参考にしてみてください。よく理解できない場合はYoutubeなどで勉強されてもいいと思います。

書込番号：23751575

[cowcoa]

＞core starさん
ご回答有り難うございます。
ダブルレンズを検討してみます。
京都に行く前に近所の庭園で少し慣れていきたいと思います。


＞⊂⌒~⊃｡Д｡)⊃さん
ご回答有り難うございます。
バツグンに人気のレンズの様ですね。
完全に初心者なので、基本のレンズで撮り方を慣れてから
入手を検討してみたいと思います。
…何かカメラが楽しくなったら買っちゃいそうですねw


＞Dont useさん
ご回答有り難うございます。
スマホでもマニュアルモードで色々弄っておりましたので、
ミラーレスでもそういうのが出来ると思うと楽しみです。
良いのが撮れるように慣れていきたいですね。

書込番号：23752376

[cowcoa]

皆様ご親切なご回答有り難うございました。
まずはダブルレンズキットを検討してみます。

…慣れると、望遠のレンズとか、
広角レンズとか欲しくなっちゃいそうで、
ちょっとだけ怖いですけどねw


ありがとうございました！

書込番号：23752396

[johndoe*]

EFM22mmF2	45mmF1.8

紅葉の色合いはメーカーによって違いが出やすいですよ。
候補のソニーではありませんが、パナソニックとの比較です。キヤノンは渋い色合い（ともに風景設定、オートWB）です。フジやペンタックス、オリンパスだとさらに赤や緑が鮮やかになり、パナソニックが地味に見えます。

料理や夜景などの撮影は手ぶれ補正の有無で撮りやすさに違いが出ます。
フジ、キヤノンの単焦点レンズには手ぶれ補正がありません。

ボケの大きさはレンズによって変わります。値段もマウントによって結構違います。
ソニーの50mmやオリンパスの45mmの中望遠が比較的安くボケが大きいです。
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34,35,38,39&pdf_Spec303=-1.5,1.5-2,2-2.5&pdf_so=p1

上の紅葉のような撮り方だと22mmF2はキットズームレンズとそんなにボケ具合に大きな違いがでません。また広角レンズは中望遠に比べて被写体までの距離が近過ぎ、背景が入り過ぎて上のように切り取るような撮り方では使いにくいかもしれません。ただ全景は中望遠では狭過ぎます。レンズ交換せずにそれなりに対応できる中間の換算50mmのレンズが「標準レンズ」と言われる理由です。安めなのはフジのXC35やパナソニックの25mm（中古だと1万円ちょっと）。何を重視するかで選択肢が変わります。

書込番号：23752436

[ミックスハマー]

EF-M 18-150�o	EF-M 18-150�o	EF-M 18-150�o	EF-M 22�o

cowcoaさん　こんばんは

既に解決済みとなりましたが、
＞【使いたい環境や用途】
＞風景中心。
＞その他食事や小物。

＞主たる撮影対象は、
＞・風景や木々、花
＞・近距離撮影（食事や商品、モニュメントなど）

であれば個人的には18-150�oをおススメします。←誰もおススメしていませんが…
レンズが長い、18�o始まり、しかも高い。が許容できるならですが。
コンデジと比べ18-150�oキットだと大きく、かさばると思いますが、
広角〜望遠までレンズ交換無しで使える＋撮影倍率が高く近接撮影にも有利です。
EF-M標準ズームレンズでは一番描写性能も良いと思っていますし。←個人的に。
ただコストパフォーマンスでは、ダブルレンズキットかもしれませんね。
カメラはKISS MではなくM6ですが、画像は貼っていきます。

大きく、かさばることで持ち出し率が下がるようなら本末転倒になってしまいます。
自分にあった機種選びができると良いですね！

書込番号：23752467

[core star]

＞cowcoaさん

挙げられた選択肢の中ではダブルレンズキットがベスト（少しでも背景のボケが大きい）だと思いますが、
何度もお伝えしているようにスマホのぼけモードと比べるとボケはずっと少なくなります。
スマホのぼけモードと同等以上のボケが要るなら最低でも30mmF1.4クラスが必要だと思う点、念押ししておきますね。

あとは、レンズを探す際にスマホと違うのが標準とか広角の呼び方です。
スマホの0.5倍はレンズ交換式カメラでは超広角、（35mm換算24mm以下。スマホのだと換算13mmとかでしょうか。）
スマホの1倍あたりはレンズ交換式カメラでは広角、（換算24-35mm程度）
スマホの2倍（スマホで望遠と呼ばれるところ）あたりはレンズ交換式カメラでは標準、（換算50mm前後）
スマホの4倍程度以上になるとレンズ交換式カメラでは望遠、（換算100mm以上。ただし85mmくらいから準望遠と呼ぶ）
と呼びます。
ご参考まで。

書込番号：23752619

[えうえうのパパ]

＞であれば個人的には18-150�oをおススメします。←誰もおススメしていませんが…

そんなことないですよ。(^^;
私もスレ主さんの用途なら、55-200より18-150の方が使い勝手よいと思います。150と200ならある程度はトリミングで対応できますし、22単と合わせて使い分けるとメリハリもつきますし。

なので、ダブルレンズキットにキットバラシ等の18-150を足すのがコスパ的にもお勧めかなと。

書込番号：23752858　スマートフォンサイトからの書き込み

[cowcoa]

初ミラーレス！輪郭がスマホと違う気がします。	家の電灯…試し撮りです	光加減が難しいです。	勉強のし直しですね…

結局ダブルレンズキットにしました♪
皆様アドバイスありがとうございました。

…友人に唆されて、マウントというものと、
EF50mm F1.8とかいうレンズも一緒に入手したのだけど、良かったのでしょうか…。

とりあえず、ダブルレンズキットで撮った物を載せてみます。
…うん、光の加減とかがスマホよりも難しいので勉強しないとですね。
また、分からないコトがあったらご教授ください。

書込番号：23766665

[ありがとう、世界]

＞cowcoaさん

RAW現像にチャレンジしてみてください。

本当はスマホのカメラよりも「明暗の範囲」を広く記録できるカテゴリーのカメラなのに、
Kissに限らず「撮って出し」の場合はスマホよりも狭い明暗の範囲しか表示しませんので、
おそらく今使っているスマホでは見えていた暗部が黒く隠れています。
(逆に、今まで撮れていた青空が白くなったりします)

RAW記録→現像で、黒く隠れてしまった暗部を持ち上げ易くなります。
(本当に白飛びしなければ、空の青さも同上)


買ってきたままでのjpeg記録でも暗部の持ち上げは可能ですが、
jpeg記録の段階で、暗部の情報の多くを切り捨てられてしまうので、あまりキレイに持ち上げられません(^^;


あと、50mmレンズは換算f=80mmになります。
スマホで「標準」として使ってきたのが換算f≒27mmですので、
その感覚では約３倍の望遠レンズになってしまいます(^^;

とりあえず、花の撮影ぐらいに使ってみる、でも、スマホに比べて近づけないので、
小さな花を１輪だけ撮るなら物足りないかも知れませんから、
積極的に使わなくても良いかも？

書込番号：23766706　スマートフォンサイトからの書き込み

[core star]

＞cowcoaさん

おめでとうございます。
そして、マウントアダプタ＋50mmF1.8は安くてとても大きなボケが得られるレンズで非常にオススメで大正解だと思いますよ。
Avモードにして F1.8にして人物撮影をしてみたら驚くと思います。少しでも人物が斜めだと左右どちらの目にピントを合わせるかまで意識する必要があるレベルだと思います。

あとは下記に注意するといいかもしれませんね：
・ピント合わせ：
　　スマホと違いピントの合う位置が狭いので、ピントをオートでなくて名前は忘れましたが中央一点、あるいはセレクト？みたいなのにして、自分で意図してここに合わせる、とするとよいですね。タッチパネルで位置指定もできるようなのでまずはそれが簡単でよいかも。
・露出補正：
　　写真を撮るたびに自分で明るさを調整するとよいです。上級者はそうしている人が多いと思います。±の数値で指定できます。おそらく±マークの露出補正ボタンを押してからダイヤルで調整だと思います。ただし戻し忘れに注意。
・絞り
　　スマホと違いピントの合う範囲が狭いので、絞りによってピントの合う範囲の広さを調整します。絞り（F値）が小さいほどピントの合う範囲が狭いです。F値が大きいほどピントの合う範囲が広いです。でもセンサーのサイズと物理的法則からF11より絞ると逆にボケてきてしまうので注意です。また、F1.8とかだとレンズの特性でピントが合った位置もポヤッとしがちだと思うのでその場合は少し絞ってシャープさとボケとの兼ね合いでちょうどいいところを使います。

ほんとにいい写真を目指すならRAWというモードで撮ってパソコンの専用ソフトで現像（印刷ではなくて普通のパソコンやスマホで見えるjpg写真などに変換することです）をすると、元の情報がJPG写真（赤青緑各色たったの256段階の明るさしかない！）よりもずーーっと多いので、あとから調整で黒つぶれや白トビを直したりしますし、ものすごい調整を行ってもカラージャンプ（空などが塗り分けたように段々になってしまう現象）などが起こりにくくて破綻しにくかったりします。空と地上と両方空は青を残したまま地上の緑も写したいなんて場合も撮影時になるべく白トビ黒つぶれしない露出で撮っておけばあとからかなりのレベルまで補正（空は青く、木々は明るく緑に）できます。
自分は一眼レフではRAWでしか撮影していません。多少の露出ミスも直せるし、なにより自分の思い通りに直したりいじったりできますので。

楽しみですね。

書込番号：23766851

[えうえうのパパ]

購入されたんですね。
とりあえず、色々と試してみてください。
そのうちにスマホが自動的にやってくれていることの意味が分かってくると思います。

Kiss M はオートホワイトバランス（AWB）に「雰囲気優先」と「ホワイト優先」の２種類があると思います。
この２つを用途によって使い分けると、イメージが変わりますし、場合によっては他のプリセット（太陽光や電球等）を試してみてください。

露出とホワイトバランス、ピクチャースタイルをイジるだけでかなり変わります。

あと、上のお二人が勧めておられるように、RAWで撮ってPCで後でイジれば、その場で対応できなくても多少は調整できるので、トライしてみてください。
キヤノンのサイトからDPP4というソフトをDLできます（Kiss M のシリアル番号→たぶん底面に記載…が必要）。

なお、その場合、JPEGよりもかなり容量を喰うので、SDカードやPCのストレージ容量の拡張も必要かもしれません。CPUパワーも結構必要とします。

頑張ってくださいね。

書込番号：23767061　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dont use]

スレ主さん。KissMにされたんですね。写真を拝見する限り、アートというか創作活動がお得意のように感じます。リースやジャックオーランタンかわいいですね。どういうことかというと、勉強しなければいけないことは多いですが、写真という創作活動を追加するのであれば、KissMはカメラを覚えるのにとてもいい機種だと思います。

まずはカメラの設定だと思います。YoutubeやブログにKissMの設定に関するものがあると思うので、参考にしてください。特にオートホワイトバランス（AWB）はホワイト優先に変更したほうが良いと思います。

レンズに関しては、15-45mmは室内撮影には向かないと思います。空の写真はカメラが自動で空の明るさを検知してF13と絞っているので全体が暗くなっています。皆さんがいうようなやり方で、撮影前に露出や絞りを調整する必要があります。

そういった細かい設定を撮影後に修正できるのがRAWファイルです。JPEGとRAWファイルは同時に作成できます。RAWファイルならば明るさや色合いなどを自分の好きなように微調整できるので、スレ主さんには向いているかもしれません。ちなみに、RAW現像はカメラでもPCでもできます。

カメラは経験だと思うので、撮影して、失敗して、考えて、修正しての繰り返しだと思います。失敗したときの保険としてRAWファイルはあったほうが良いかもしれません。

書込番号：23767328

[core star]

＞Dont useさん

F13は明るさには一切関係ありませんよ。
初心者であるスレ主さんに誤った情報を伝えない方がよいと思います。

書込番号：23767366　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

ここ迄の写真が撮れる人に下手なアドバイスは今は不要ですね。

ご自身の感性を伸ばして行って下さい！

書込番号：23767517　スマートフォンサイトからの書き込み

[cowcoa]

カメラ付属のソフトで調整してみました。まだ慣れませんね。

RAW現像という単語、初めて聞きました…

イラストの趣味もある関係で、
この手のソフトの抵抗感こそ無い物の、
最初はかなり手間取りそうですね。。。

しかしながら、此処での御話を伺えてなければ、
確実に気づかなかった内用でした！
ありがとうございました。

書込番号：23772879

[ありがとう、世界]

「完全に飛んでしまった白飛び」だけは救済しようが無いのですが、
カメラ本来のダイナミックレンジが高い場合は、RAW記録にしておけば、かなりカバーできるかと。
(金属の反射光とか逆光時の外光などを除く)

また、CANONの場合は純正ソフトと汎用ソフトで最も異なると言われているのが「色」。
(例:RAW現像ソフトによる違い)
https://ganref.jp/m/minisam606/reviews_and_diaries/diary/21696
↑
当然ながら、設定の追求で変わる部分もありますから、そこは注意


スレ主さんは色の認識能力が高そうなので、もし非純正ソフトを使うことがあって、純正との差が気になったら思い出してみてください。


あと、空など高輝度部分の再現に関わる件。

RAWなどで、記録時のダイナミックレンジを広げても、通常の画像鑑賞時には汎用の画像記録の規格内に入れる必要があります。

単純に比例的に圧縮してしまうと、特に目立つ中輝度域が暗くなり過ぎて、鑑賞用としては多くの場合はダメになります。

この対策の基本が解り易いの例が下記のリンクで、比較画像と下のほうにあるグラフを見てください。
https://www.sony.jp/products/Professional/c_c/creative_shooting/issue05.html
↑
比較画像の左は白飛びを起こしていますが、右は緩和されています。

ページの下部のグラフは、折れ線グラフにななっていて、
グラフ左側の折れ線１段目は、およそ紙への印刷などで表現可能な輝度範囲になり、このあたりはヒトの視覚において、階調の認識能力が高いので、あまり小細工しないほうが無難な領域になります。

その上から折れ線２段目が始まっていますが、このあたりはヒトの視覚において、階調の認識能力が低いので、高輝度になるほど、出力(グラフの高さ方向)を圧縮します。

この例は、三十年以上前からの古典的な例ですので、当時のアナログ動画回路で対応容易な範囲内(折れ線)になっていますが、
昨今は画像処理ソフトの「トーンカーブ」と同様に折れ線では無く、なだらかなカーブで処理が可能です。

ところで、リンク先は折れ線のカド「ニー」の位置の変更設定が可能になっているように、撮影対象によって最適ポイントは異なります。

例示のビデオカメラの場合は、撮影段階で決めてしまう必要がありますが、
RAW記録の場合は(過度な白飛びさえ気をつけければ)何度も調整可能なので、よくわからなくてもRAW記録ファイルさえ残しておけば、いずれ再チャレンジ可能です。


ところで、白飛びと黒潰れは撮影時の露出補正段階で両立しないので、過度な白飛びに気をつけることを優先することになります。
(ただし、夜景などの場合は別)

書込番号：23772961　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

とりあえずRAW現像を試すなら、下記からお使いのPCにあったバージョンをDLしてください。
前述のとおり底面のシリアルが必要になると思います。
https://cweb.canon.jp/eos/software/dpp4.html

あと、説明書らしいのがないので、こういうのを見ないと分かりにくいかもしれませんね。私もあまり把握していません（笑）。
https://www.amazon.co.jp/Canon-Digital-Photo-Professional-%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/dp/4774193348/ref=pd_sbs_14_1/355-0603115-0808140?_encoding=UTF8&pd_rd_i=4774193348&pd_rd_r=c231133a-b826-4b31-ab72-252fc6ec8730&pd_rd_w=uJr9O&pd_rd_wg=Pbvj8&pf_rd_p=c295905f-82f9-4d73-8142-c393a4211258&pf_rd_r=FY8BH9TE4XK8F45PVPFY&psc=1&refRID=FY8BH9TE4XK8F45PVPFY

書込番号：23774577

[cowcoa]

DPPにてRAW現像してみました。	…が、少しソフトも難しいですね。	DPPにてRAW現像してみました。	DPPにてRAW現像してみました。

ご教授頂いたDPPというソフトでRAW現像してみました。
…まぁ、写真の発表場では無いので今後は控えようと思いますがw


撮影の中で意外に標準レンズしか使わない事ですとか、
レンズの交換も結構立ちっぱなしだと手間取る事、
やっぱり夜だと22mm単焦点持って来て良かったと思うなど、
カメラを始めないと分からない事ばかりですね。


今後も勉強していきたいと思います。
有り難うございました！
…京都を上手く撮れるといいなぁ。

書込番号：23776345

[Dont use]

スレ主さん。良い写真たちですね。例えば、1枚目の右からの自然光のやわらかい感じ、3枚目の信号を赤青を入れているところや街灯で木が照らされている感じが好きです。

さて、RAW現像始めたんですね。現状だとファイルサイズが大きいですが、JPEG保存するときにDPP4で小さく出来ます。僕は写真を人にあげることが多いので1/10くらいにしますが、あまり劣化しないと感じています。あとは、RAWファイルは容量を喰うのでSDカードに気を付けてください。

京都良いですね。楽しんできてください。

書込番号：23777473