『私もスモールＡＦターゲットについて質問させて下さい』のクチコミ掲示板

[ジミー ペイジ]

最近ずっとＰモードで、スモールＡＦターゲットにして撮影しております。
疑問点が出て来ましたので、質問させて下さい。

１．全てスモールターゲットで撮影しておりますが、問題無いでしょうか？

２．シングルターゲットと比べると焦点が小さく限定され、ピントから外れたところはシングルターゲットよりボケる面積（ピントが合わない面積）が大きいということでしょうか？

３．お散歩ショットで人物＋風景を撮っているシュチエーションで、シャッターチャンスを見つけターゲットを特に意識せずレンズを被写体に向け撮影した時５．６〜８前後までカメラが自動で絞ってくれるのですが、一枚一枚撮った場合も連写で撮った場合もピントの合い具合が大きくバラツキます（ボケボケであったり、クッキリしていたり）。
シングルターゲットやグループターゲットにしておけば、全面クッキリになり易いでしょうか？

４．ずばりこの様な使い方の時は、どの様な設定がベストでしょうか（モードも含めて）？
取り敢えず、ピントはオールターゲトではなく、スモール、シングル、グループの何れかで常時ど真ん中にしておきたいのですが、、、（これも問題？）
液晶画面で見てる分には綺麗なのですが、ＰＣやＴＶで拡大して見るとピンボケ写真が多いかな？と悩んでおります。

カメラはＭ５で、レンズは12-50�oEZです。

よろしくお願い致します。

書込番号：18424830

[みなとまちのおじさん]

こんにちは。
E-M5は持っていませんが、E-PM2と12−50mmEZを所有しています。

1については、まったく問題はないと思います。私は常時スモールターゲットAFに設定しています。ただ、動きものを追う場合、AF-Cだと被写体を捉えきれない可能性はあります。その場合はグループのほうが向いているかな？

2については、同じレンズで同じ絞り値の場合、そういうことはありません。スモールターゲットAFは、あくまで狙った部分にピンポイントで焦点を合わせやすくするために、AF枠を小さくしたもので、それ以上でも以下でもありません。シングルターゲットに比べてボケる範囲が大きくなるというのは間違いです。

3については、上に書いたようにスモールターゲットだとAF枠が小さ過ぎて、とっさのシャッターチャンスに弱い、つまりピントの抜けが起きるのかもしれませんね。本来ピントを合わせたいところ以外にピントが合ってしまったのでは？　　じっくり狙う場合は一番精密なピント合わせが可能ですが、それ以外ではシングルターゲットやグループもお使いになってみてはいかがでしょうか。

ただ、くれぐれもスモールターゲットAFだから周辺がボケやすくなるということはありませんのでご注意を。こちらもご参考に。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000001564/SortID=17160791/
http://kassy2009.seesaa.net/article/358046241.html

書込番号：18424938

[＃４００１]

ピントは、透明なガラス板の様な「面」で存在する。	つまり、この面を前後に動かしてピントを合わせる	絞りを絞ると、ガラスの厚みが厚くなって、奥までピントが合う	このガラスの厚みに入らない被写体がボケる

こんにちは♪

ピントと言うのは、自分が狙った被写体のところに、カメラの撮像素子センサーと正対する「透明なガラス板」の様な「面」で存在します。

このガラス板の厚みがピントの合う範囲で「被写界深度」と言います。

被写界深度は・・・
1）絞りを開ける（F値が小さい＝明るいレンズ）ほど／被写体に寄る（近づく）ほど／望遠レンズほど・・・浅く（薄く）
2）絞りを絞る（F値が大きい＝暗いレンズ）ほど／被写体から遠ざかるほど／広角レンズほど・・・深く（厚く）
なります。

このガラスの厚みに入った部分にピントが合い・・・このガラスの厚みに入らない部分が「ボケる」と言うわけです。
だから・・・
ガラスの板が薄い（被写界深度が浅い）時は、背景のボケた芸術的な写真になり。。。
ガラス板の厚みが厚くなるほど・・・画面全体にピントの行きわたったシャープな写真になる。。。と言うわけです。

ピント合わせと言うのは・・・このガラス板を前後に動かす事だと思ってください。

フォーカスポイントの□の大きさは関係ない・・・と言う事がお分かりいただけますか？？

書込番号：18424946

[okioma]

1
問題があると言うより逆に小さすぎてピントが合わせにくい場合もあるかと。
ピントをより狭い範囲で合わせるだけです。シーンによってどう使うかの機能かと思います。

2
全く関係ありません。ボケは何が影響しているか分かりますか？
さらに被写界深度っていう言葉はご存じですか？
絞りに付いて学んだ方が宜しいかと。

3
キチンとピントは合わせていますか？
被写体が動いていることはないですか？

4
どれが良い設定かは、人それぞれかと
Pモードに頼らない方が良いかもしれません。
どの程度に拡大しているか分かりませんが、
持っているカメラの能力以上の解像度を求めていませんか？
更には、ピンとは合っていますか？
　　　

書込番号：18424975

[花とオジ]

持っている訳ではありませんが・・・

ＡＦターゲットには、
１、オールターゲット
２、シングルターゲット(標準)
３、シングルターゲット(スモール)
４、グループターゲット
の４種類があるのではありませんか？。

１は３５個のターゲットの内、どこにピントを合わせるかをカメラに任せる。
２は３５個の内の１個を選び、その１個の枠内のどの位置にピントを合わせるかをカメラに任せる。
３は２と同じですが、枠が小さいのでピントを合わせる位置がより限定的になる。
４は１と２の中間的なもので、選択したグループ内の、どこにピントを合わせるかをカメラに任せる。
と言うものだと思います。

いずれもどこか１ヶ所にピントが合うと、それと同じ距離(厳密には同じ距離と言うと語弊がある)にあるものには全てピントが合います。
枠から外れているものが、全てボケる訳ではありません。

ラフに撮るのならオールターゲットが便利ですが、撮影者が意図しない所に合焦してしまう事もあるでしょう。
合焦範囲をある程度絞りたいなら、グループターゲット、
もっと絞りたいならシングル、
更にピンポイントに限定したいならスモールターゲットでしょう。
花のマクロ等でシベの１本にピントを合わせるような場合がこれですね。

ジミー　ペイジさんの場合はグループがいいのではないかと思いますが、ケースバイケースなので・・・

＞ピントはオールターゲトではなく、スモール、シングル、グループの何れかで常時ど真ん中にしておきたい・・・
狙ったものに合焦する率を上げるにはシングルがいい方法ですが、
被写体を真ん中に捉えないと思ったようにピントが合わないので、いきおい日の丸構図の写真が増えます。
ＡＦロックも合わせて活用されたらいいと思います。

書込番号：18425008

[＃４００１]

広い（大きな）フォーカスポイントでピントを合わせると自分の思った所に合わない	フォーカスポイントを狭く（小さく）すると自分の狙った所を狙える	フォーカスポイント（□）の中に距離（遠近）が存在すると迷いやすい

連投すいませんm(_ _)m

んじゃ・・・なんで「スモールターゲット」が有効なのか？？

前レスで説明したように・・・ピントと言うのは「前後（奥行方向）」にズレるわけです。。。
つまり、「距離」「遠近」に影響を受けるわけです。

ピントを合わせたいターゲットが、大きな平たい板状の「面」であれば・・・まず間違いなくピントが合うのですが。。。

ピントを合わせたいターゲットに「遠近＝距離」が存在する場合・・・
ピント合わせをするエリアが大きすぎると・・・どこにピントを合わせて良いか？？
カメラ君は判断できないわけです(^^;

だから・・・照準を小さくして（スモールターゲットにして）・・・ピンポイントで狙った方が・・・カメラ君はピント位置を正確に判断できる。。。
そのかわり・・・小さなターゲットに正確にフォーカスポイントを合わせなくてはならない「人間（カメラマン）」には負担になる・・・腕の見せどころ。。。ってわけ♪

書込番号：18425016

[みなとまちのおじさん]

追記ですが。
＞特に意識せずレンズを被写体に向け撮影した時５．６〜８前後までカメラが自動で絞ってくれるのですが
そのような撮り方で、人物＋背景で人物にピントを合わせたい場合は、下手に自分でAF合焦ポイントを決めるよりは、「瞳検出AF：近距離の瞳優先」を使うのも一つの手です。明るい場所ならけっこう使える機能ですよ。

また、カメラが自動で絞ってくれるということはP（プログラムオート）モードでしょうか。できればA(絞り優先）モードに設定して、被写界深度をご自身でコントロールするほうがよろしいかと。

それから、絞り過ぎると「小絞りボケ」といって、逆に解像感が甘くなることがあります。E-M5などのm4/3機ですとF8あたりが限界でしょう。12−50mmEZの望遠端は開放F6.3ですからそのあたりもご注意を。

ピントが合うポイントというのは、実はごく小さな1点です。絞れば被写界深度が深くなるので、一見ピントが合った（ように見える）範囲は広くなりますが。

書込番号：18425125

[あんこ屋さん]

AF枠は　カメラがピントを合わせようとする範囲ですから
AF枠が大きければ　（カメラが）その枠内の合わせやすい部分にピントを合わせます。
そうすると　撮り手が合わしたい部分と違う場合が出てきますので
AF枠を小さくして　撮り手の合わしたい部分を限定します。（スモールターゲット）

1.不自由を感じなければ良いと思います。
　私は　ほとんどスモールターゲットで使ってます。

2.AF枠が大きくても小さくてもピントが合った部分以外のボケ具合は変わりません。

3.このことについての理由は　コントラストの低い被写体や光量不足だったり
ピント抜けなど　いろいろ原因が考えられますし
強力な５軸手振れ補正機能と言えどもSSが低い場合は　手振れの可能性も考えられます。

4.動きの少ない被写体なら　Aモード。
全体的にハッキリした写りにしるか写したい被写体だけハッキリした写りにするかで
絞りを決めてます。

書込番号：18425178

[ジミー ペイジ]

皆さん、ご回答ありがとうございました。

１．については問題無いと言うことで、ホッしました。
２．についても、ターゲットの大きさと、ピントの合う範囲は関係無いとのことで理解出来ました。
３．４については、個別に、、、

みなとまちのおじさん さん：３についてですが、そのとおりです。ピントは日の丸ど真ん中なので、本来その周辺はボケていっても仕方がないと思うのですが、たまにというか結構Ｆ８まで絞ってあると隅まで綺麗に写ることがあります。この差は一体何なのかな？と思うのです。なんとなく、光量の多い晴れた日は端までクッキリで、曇った日や日が落ちてくると何となくぼやぼやするのかな？と個人的には解釈しているのですが、曇っていてもクッキリの時もあります。本などで大きく拡大された写真は小さな人の顔までクッキリで、あの様な写真はフルサイズやもっと良いレンズでないと撮れないと言う事でしょうか？

ＰＳ、、、みなとまちのおじさん さんはＰＭ２に12-50�oEZと言う小さいカメラに長いズームという変な組み合わせ
（失礼）ですが、私も買ってから12-50�oEZの評判の悪さを耳にする（読んでるので目にするですか）様になり、このレンズの根本的な問題が何なのかが知りたいです（暗さ、描写力）。そうすれば、Ｍ５＋12-50�oEZで撮る事の出来る限界が概ね分かると思いますので。また、問題点の一つと言われるレンズの暗さが３に影響するのでしょうか？

書込番号：18428186

[ジミー ペイジ]

＃４００１ さん：こー言ったご説明受けるの初めてです。非常に分り易いですね。この理屈で３の質問を考えますと、Ｆ８まで絞って厚みを増したとしても、ピントが奥にある場合は手前に来る程ボケてしまうと言うことですね。逆に単焦点の様な明るいレンズを使用し開放で撮ってピントが奥だと、手前はボケボケになると言うことですね。単焦点の様な明るいレンズで持っていないので推測ですが、、、
私の持っている12-50�oEZで日の丸ピントの場合は、手前や奥に居る人や物にピントを合わせるのではなく、出来るだけ真ん中に位置する人や物にピントを合わせれば、全体的にクッキリ映ると言う解釈で宜しいでしょうか？でも、何処まで絞れば良いのでしょう？μ４／３の場合、絞り過ぎも解像が甘くなると聞きますが、、、

書込番号：18428228

[ジミー ペイジ]

okioma さん：３．スレで記載致しましたとおり
＞シャッターチャンスを見つけターゲットを特に意識せずレンズを被写体に向け撮影した時
です。
キチンとピントを合わせておりません。ターゲットはど真ん中で、レンズを漠然とその方向に向けてＰモードでシャッターを切った場合、出来るだけ隅々までクッキリ写すにはどの様にしたら良いかと言うのが、今回の質問の骨子です。要は、じっくりピントを合わせている時間が無い場合のベストな方法をお聞きしたい訳です。当然動いている被写体も有ると思いますが、シャッタースピードが関わるものは除くで結構です。

４．ＰＣにＳＤカード入れ再生か、ＴＶにカメラを繋げ再生程度です。そこでボケてなければ、良しとします。そこから拡大し始めますと、静止してジックリ撮った写真以外は、殆どの写真がＮＧになっちゃいます。

書込番号：18428258

[ジミー ペイジ]

花とオジ さん：そうなのです。普通ピントを真ん中にしていてそこをターゲットとして撮ると、日の丸構図になってしまいます。今回はそうではなくて、絞ると全体がクッキリすると言うのを利用して、ピントをド真ん中にして漠然と写した一枚の写真全体を、クッキリさせたいと言うのがテーマなのです。具体的に言いますと、ピントが真ん中のくせに端に写っている人、物もクッキリさせたいと言うことなのです。で、４．でご質問したとおり、どのモードでどれくらい絞れば良いのかというのが、今回のご質問の終着点になるかと思います。何だか、シーンによって違うで終わりそうですが、、、

書込番号：18428288

[ジミー ペイジ]

＃４００１ さん：連投ありがとうございます。やっぱり、最後は腕ですか、、、ですよね〜（＞＜）

みなとまちのおじさん さん：「瞳検出AF：近距離の瞳優先」はいつもＯＮにしてます。ですけど、近距離を撮影している訳では無いので、瞳は検出してくれません（笑）。また、顔を追ってくれない時も多々あります。明らかに記念写真みたいに人がこちらを見て集まっている時は顔を捉えるのですが、風景にポツリと人が混じっている場合、例えその人がこちらを見ていたとしても人の顔として捕えてくれません（距離が３ｍ位でも）。このシュチエーションで顔を捕えてくれる方法があれば、今回の問題点の殆どは解決すると思います。

書込番号：18428342

[ジミー ペイジ]

あんこ屋さん さん：４．ですが、全体をくっきりさせるには、どれくらい絞られてますか？要は、一人二人の主役が居る写真ではなく、写真全部を主役としたいのですが、、、

書込番号：18428356

[ギイチャンズ]

初詣の神社の様子	街の風景（横から綺麗な人が乱入）	ピントは火の横のお皿	ピントは左目

スレ主様
多分言われているのは、こんな写真ではないでしょうか？

ローテクなので目隠しとかの技術を知りませんので、ちょっと掲載するには問題な写真かなと思いながらアップしますが大丈夫でしょうか？
人物が映っているのを掲載するのは、初めてです。
大丈夫じゃなければ、即削除をお願いします。

とは言いながら、�@枚目は正面顔がはっきり写っている人が居ないものを選択しました（正面を向いている人が二人居ますが、一人は煙で顔が良く見えないのと、もう一人は横顔の人で半分顔が隠れています）。これであれば人は景色の一部のレベルかと？思い選択しました。２枚目は女の人の顔は斜め顔でボケボケなのとおじさんは横を向いているから、もし、知り合いが見たとしても、似てるけど本人かどうかは分らないレベルかな？と思います。

�@の絞りはＡモードでＦ８ですが甘く、部分的に拡大すると人の顔はボケボケです。因みに、ピントは真ん中の男の人の水色のズボンのすねあたりですが、歩行中の為この部分もブレてボケております。
�Aの写真のピントは、真ん中の「飲料」です。Ｐモードで撮りましたら絞りはF2.5でした。
こちらの写真もピントの部分も含めクッキリ度は今一ですね。
�Bは、ピントを合わせたお皿も、拡大してみますとあまりクッキリしておりません。
逆に、�Cの目の様にコントラストがハッキリしていると、クッキリします。

多分、�@〜�Bの写真の様な感じでお悩みなのではないでしょうか？
私の場合、この程度の写真は結構有ります。
素人が個人的に記念に残しているものですので、「写っていれば良いや」程度ですのであまり気にしておりません。

因みに、この日の神社の写真は曇りのせいか、拡大してもクッキリの写真は殆どありませんでした。
光量が影響しているのかな？と、個人的には思っております。

書込番号：18428773

[一体型]

人物にピントを合わせた場合。	人物より少し後ろにピントを合わせた場合。	距離指標	距離指標

ピントがあって見える範囲は、絞り値、ピントを合わせた距離、焦点距離で決まります。
「絞り値を大きくする」「遠くにピントを合わせる」「広角域で撮影する」ほどピントがあって見える範囲は広がります。
絞るほどピントがあって見える範囲が広がりますが、絞りすぎると画質は低下します。

人物＋背景にピントが合って見えるように撮りたい場合、人物にピントを合わせてしまうとピントを合わせた位置より前側のピントがあって見える領域を使えません（1枚目）。
できるだけ画質を落とさず（＝あまり絞りすぎず）に遠くまでピントがあって見えるように撮るために手前側の領域を使うやり方があります（2枚目）。♯4001さんが図示してくれたゾーンで捉える撮影法です。

距離指標があるレンズだと経験に頼る必要がないので簡単なんですけどね（3 ,4枚目）。
現実問題マイクロフォーサーズくらいのセンサーサイズになってしまうと手前から奥までピントがあって見えるように撮るのは広角以外は難しいですよ。

書込番号：18428826

[okioma]

写真全部を主役…
使用する焦点距離、被写体までの距離
更には近いものと遠い物との距離・・・
一概にどのくらい絞ったら良いかは状況次第です

被写界深度って知っていますか。
絞り過ぎによる回折現象によって、画の劣化が起きることは知っていますか？

スレ主さんが満足できる画を求めるなら出来るだけ広角のレンズ
もしくは、マイクロフォーザーズより小さいセンサーを使用したものの方が
手っ取り早いかもそれませんよ。

書込番号：18428887

[Tranquility]

一体型さん

1、2枚目の図は誤りですよ。
ピントが合う面はカメラから等距離の球面ではなく、カメラの焦点面（撮像面）に平行な平面になります。

書込番号：18429088

[ジミー ペイジ]

本のこんな事が

そもそもピントを気にし始めましたのは、先般購入したＨＯＷ　ＴＯ本に「一見すると問題ないように見えるが、細部を確認するとぶれが生じてシャープさが感じられない、、、」と書かれていたからです。
そこのもん言を一部をアップします。
これは写真を等倍で見てシャープさが感じられないと言っている訳で、拡大してでのブレを指摘している訳ではないのですよね？でも、Ａ４以上に大きく引き伸ばしたら拡大して見ているのと同じ意味なので、やっぱりブレはブレなのでしょうか？

書込番号：18429645

[ジミー ペイジ]

ギイチャンズ さん：２枚目の女性以外とてもピンボケには見えないのですが、拡大するとブレているのでしょうか？もし、そうだとしたら、私が悩んでいるのそのものの写真と言うことになります。

一体型 さん：ご解説ありがとうございます。レンズでの絞りと距離の見方が良く分りません。もう少し詳しく教えて頂けるとありがたいのですが？ご無理言います。

okioma さん：広角のレンズと言うと、９−１８�oとかでしょうか？私は１２−４０�oＦ１．８ＰＲＯみたいな明るいレンズを装着すると、解決するのだと思ってました。後、コンデジですか？コンデジってセンサーサイズが小さいので、拡大するとボケボケじゃないでしょうか？これも私の想像と全く逆で、驚いております。実はμ４／３のセンサとレンズでは解像度の限界なのかと思い、ソニーのα７＋５０�o単焦点を買おうかと思ってました。コンデジはＴＶで再生すると、明らかに画像が悪かったので全く対象外でした。単純に画質は関係無く、全てがピンボケにならないという１点だけを注視してのご助言でしょうか？

Tranquility さん：＃４００１さんのご説明の様に、平面で考えろと言うことでしょうか？

書込番号：18429714

[ジミー ペイジ]

Ｆ１．８じゃなくて、Ｆ２．８でした。ごめんなさいm(＿ ＿)m

書込番号：18429732

[Tranquility]

ジミー　ペイジさん

>これは写真を等倍で見てシャープさが感じられないと言っている訳で、拡大してでのブレを指摘している訳ではないのですよね？

「三脚にしっかりと固定する」と書いてあるようです。
スローシャッター撮影でのカメラブレを説明しているのですね。


>平面で考えろと言うことでしょうか？

普通のカメラレンズは、光軸に直行する平面に焦点が合うように作られます。
被写界深度は、その平面の前後でピントが合ったように見える範囲のことです。

書込番号：18429822

[Tranquility]

光軸に直行する平面・・・×
光軸に直交する平面・・・○

失礼しました。

書込番号：18429831

[一体型]

距離指標の説明。

単純に距離だと思っていました。勉強になります。

距離指標があるレンズならその数値をもとにピント位置を指定できます。
絞り値まで表記されているレンズならある程度ピントがあって見える範囲（被写界深度）もわかります。
スナップショットには便利だと思うのですが、最近のレンズで距離指標があるものは少ないですね。

書込番号：18431017

[ギイチャンズ]

スレ主様
う〜ん、これは多分拡大してる訳ではないと思いますよ。
この部分を見て下さいとしてるだけなのでは？

そもそも個人が撮った写真って展示会とかに出す訳ではない限り、そんなに大きく拡大することは無いと思います。
もし、細かいところが気になるのであればＪＰＥＧ撮って出しではなくＲＡＷでも保存して、後で微調整されれば良いのではないでしょうか？

私の写真は、どう思われますか？（アップする為のものを選んだので、人の写っている写真に関しては構図とか水平は気にしないで下さい）。
もし、このレベルで綺麗と思われるのなら、「クッキリ」はあまり気にしない方が良いと思います。
先に記載致しましたとおり、部分的に拡大しますと結構ブレてます。
微細な手ブレが影響しているのか、カメラ及びレンズの実力かは良く分りませんが、、、

私は結構面倒臭がり？なので、ＲＡＷで撮って後で調整することなんで殆どしません。
ＲＡＷは景色を撮る際色目の判断が難しい時に（紅葉とかで赤が潰れる時）一応保存しとこ程度で、普段の撮影は全部撮って出しの撮り放しです(^^;)

書込番号：18431652

[＃４００１]

こんにちは♪

>拡大してでのブレを指摘している訳ではないのですよね？
↑いえ・・・その記事は「ブレ」を指摘しているものだと思います。
だから・・・ブレ無いように三脚を使いましょう♪・・・って書いてあるのだと思います。

そもそも・・・「ピンボケ」と「ブレ」は全く違うもので、同列に扱うべきものではありません。

ピンボケというのは・・・カメラマンがよっぽどのヘマをしない限り、画面上のどこかにピントの合っている部分が存在するもので（画面上のどこにもピントが存在しない写真と言うのは、根本的に何か間違いがある）。。。
自分が表現する上で、重要な？あるいは主役となる被写体にキチンとピントが合っていない為に、その自分が表現しようとする「意図」や「意思」が相手に伝わらない写真を「ピンボケ」と言うのです。
例えば・・・
○運動会の写真で、自分の子供にピントを合わせたいのに、他人の子供にピントが合った写真。
○モデルのポートレート写真で、「目」にピントを合わせたいのに、「鼻」にピントが合って顔の表情がボケてる写真。
こー言うのを「ピンボケ」と言います。

一方「ブレ」と言うのは、「残像」の事で。。。
写真と言うのは、シャッター（暗幕）を開いて、フィルムや撮像素子センサーに「光（映像）」を当てる事で写るもので。。。
この、光を当てる「時間」（シャッターの開いている時間＝シャッタースピード）を調節する事で、目で見たままの丁度良い明るさや色彩の写真が写る仕組みです。
つまり・・・
1）太陽光がサンサンと降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な場所では、その豊富な光を一気にドバッ！と当てることで「短時間」で写真が写る。
⇒速いシャッタースピードを使って、動く被写体でもブレずにシャープな写真を撮影する事が可能。
2）室内照明や夜景等、光が乏しい場所では、チョロチョロと少しずつしか光を当てられないので、「長時間」かけて光を取り入れないと目で見た明るさの写真にならない。

↑この光を当てて、映像を写し撮る「時間」の間に映像が動いてしまうと、その動いた軌跡＝残像が写る。。。
この「残像（二重像）」が「ブレブレ写真」と言うわけ。。。
被写体が動いてブレたのが・・・「被写体ブレ」で。。。
自分が持っているカメラを動かしてブレたのが・・・「手ブレ」です。

特に「手ブレ」は・・・画面全体がブレてシャープさを損なうので嫌われるわけです（＾＾；；；
被写体ブレのほうは・・・写真の「表現意図」しだいでは、静止画である写真に「動き」や「躍動感」を与え、芸術性を増す効果が得られる場合があります。

と言うことで・・・残像が写る暇が無いほどの「短時間」で写せば「ブレ」の無いシャープな写真が得られると言うわけです。

また・・・被写体が動かないものであれば・・・三脚等にカメラを固定して、絶対に動かないようにして撮影すれば、長時間時間をかけても「ブレ」の無いシャープな写真が撮影可能と言う事です。

ご参考まで♪

書込番号：18432128

[okioma]

ジミー　ペイジさん

ご返信ありがとうございます。
ジミー　ペイジさんが求めている物はなんですか？
解像度それともピントが前後を含めてあっている物ですか？
拡大しても画のいいものを求めているのですか？


私は、文面からピントが合っている範囲広くとるためのに書いたつもりです。
ですから、被写界深度とか広角でとかセンサーの小さいコンデジの方が良いと言ったまでです。

書込番号：18433054

[ギイチャンズ]

Tranquility さん、＃４００１ さん
スレ主様は、
＜「三脚にしっかりと固定する」と書いてあるようです。
スローシャッター撮影でのカメラブレを説明しているのですね。＞

＜拡大してでのブレを指摘している訳ではないのですよね？
↑いえ・・・その記事は「ブレ」を指摘しているものだと思います。
だから・・・ブレ無いように三脚を使いましょう♪・・・って書いてあるのだと思います。＞

と言うのはお分かりだと思います。

話の流れから推測致しますと、要はこの写真が拡大しているかどうかを問題視しているのだと個人的には解釈致しております。

ですから私は、

＜そもそも個人が撮った写真って展示会とかに出す訳ではない限り、そんなに大きく拡大することは無いと思います。
もし、細かいところが気になるのであればＪＰＥＧ撮って出しではなくＲＡＷでも保存して、後で微調整されれば良いのではないでしょうか？＞

っと投げ掛けてみました。
ご回答が無いので実際どうなのかは不明ですが、、、

書込番号：18433716

[ジミー ペイジ]

皆さん、沢山のレスありがとうございます。
出掛けており、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。

Tranquility さん、＃４００１ さん、ギイチャンズ さん：ギイチャンズ さんのおっしゃるとおりです。三脚で固定の意味は理解出来てます。このアップにした写真が、等倍か拡大かに疑問を抱いてました。等倍であれば、三脚で固定しないからこうなったの解釈ですので問題無い話となります。逆に、この表現のせいで、拡大して細かなところまで見なくてはならないのかと解釈した次第ですので、ギイチャンズ さんがおっしゃるとおり、ＰＣで見て綺麗に写っているなら気にしないというのが正解の様な気が致します。

一体型 さん：再度のご説明ありがとうございます。でも、赤いラインの下に３を持って来て、何で水色で囲ったＦ２２になるのか全く理解出来ません。また、３ｍ先でＦ２２って絞り過ぎではないでしょうか？実際私のレンズで３ｍ先にピントを合わせると、室内でもＰモードでＦ３．５でした？

＃４００１さん：またまた凄い勉強になりました。ピンボケとブレの違い、とても良く分りました。ありがとうございます。

okioma さん：質問を上手く伝えられなくて、大変申し訳ございませんでした。
＞�@解像度それとも�Aピントが前後を含めてあっている物ですか？
�B拡大しても画のいいものを求めているのですか？

言いにくいのですが、�@�A�B全部でした。

＞私は、文面からピントが合っている範囲広くとるためのに書いたつもりです。

センサーの小さいコンデジは、ピントが合う範囲が広いと言うことですね。
一体型 さんの
＞現実問題マイクロフォーサーズくらいのセンサーサイズになってしまうと手前から奥までピントがあって見えるように撮るのは広角以外は難しいですよ。
と言うコメントの意味が解らず（センサーの大きいフルサイズだとベストなのかな？と勝手に解釈したのですが）、その後okioma さんのレスを拝見して、お二人が仰られたことは私の想像と全く逆の意味である事が分りました。
話がズレて恐縮ですが、フルサイズですと全てがクッキリ映るものだと思ってました。
α７買わなくて良かったです。

書込番号：18434195

[てんでんこ]

小難しく考えず経験いって、すべてスモールで撮って問題ありません。とっさにAF枠の大きさを変えようとすることのほうが、よほど撮影専念の妨げになるのでは。

それより、
> ターゲットを特に意識せず
こっちが大問題。どこにピンをもってくるか考えずに撮るなんて金輪際有り得ないと思います。

書込番号：18434197　スマートフォンサイトからの書き込み

[一体型]

赤いラインの下に白い3を持ってくるとピントは大体３メートル先、白い１なら1メートル先に合っているという意味です。

仮に絞り値をF22で撮影すれば22と22の間が、F5.6なら5.6と5.6の間がピントがあって見える範囲（被写界深度）になります。

書込番号：18434303

[Tranquility]

ジミー　ペイジさん

>三脚で固定の意味は理解出来てます。

了解いたしました。


>拡大して細かなところまで見なくてはならないのかと解釈した次第

どこまで細部の描写が必要かは、写真の使用サイズや鑑賞方法、用途によって変わります。

そのときにまず最初に考える必要があるのは、人間の眼がどこまで細かなところまで見分けられるかの能力です。
当然それには限界がありますから、同じ写真を見る場合、写真の表示サイズが大きくなるほど細かなところまで見えるようになります。また、写真に近づくほど細かなところまで見えるようになります。
だから本来は、写真の使用サイズと鑑賞距離を無視して画像解像度や許容ボケ量（被写界深度）、許容ブレ量（手ブレ限界シャッター速度）を語ることは出来ません。

それが決まってからのレンズ性能です。
レンズ性能（ここでは解像力）は、鑑賞方法が求める解像度を満たしていればじゅうぶんなわけです。
それは撮影者（写真の使用者）がどこまで求めるかで変わります。画質マニアはその辺のところを無視して、極限の性能で語りたがりますけれど。
M.ZD ED12-50/3.5-6.3EZというレンズは画質マニアの評価は低いようですが、普段使いにはじゅうぶんすぎる性能があると思いますよ。
レンズ性能のうち解像力については「収差」というものが大きくかかわってきます。他にも周辺光量やボケ味など、レンズにはさまざまな評価軸があることはご存知と思います。

被写界深度（ピントのあって見える範囲〜ボケの大きさ）も、使用サイズと鑑賞距離によって変わることは解像と同じです。
PC画面のサムネイル画像ではピントのチェックが出来ませんが、ホームページなどで使用するサムネイル程度の小さな写真では多少のピンボケがあってもまったくわからないので、それでいいと言えます。
被写界深度は、焦点距離の短いレンズほど同じF数（絞り）で深くなります。同じ画角ならセンサーサイズが小さいほどレンズの焦点距離が短くなるので被写界深度の深い写真が撮りやすくなります。逆に言えばセンサーサイズが大きいほど、みんな大好き（？）なボケが大きくなるわけですね。

まずは「被写界深度」について勉強なさることをおすすめします。写真表現においてとても重要なことですので。
まぁ、たくさん撮影しているうちにわかってくると思いますけれども。

書込番号：18434316

[Tranquility]

ジミー　ペイジさん

補足です。

>このアップにした写真が、等倍か拡大かに疑問を抱いてました。

デジタル写真を見るときの「等倍」というのは、画像の1ピクセルをモニターの1ドットに表示することです。「100%表示」とか「ドットバイドット」とも言ったりします。印刷物には当てはまりません。
写真を撮影する時（接写するとき）にも「等倍」という用語を用いますが、これは撮像面で被写体の像の大きさを実物と同じ大きさにして撮影することです。「1:1撮影」とも言います。画像にはセンサーサイズと同じ大きさの範囲の被写体が写ることになります。

「拡大」というのは単純に大きくすることですから、「必要なサイズに大きくして見る」ということですね。

書込番号：18434997

[＃４００１]

被写界深度のイメージ図

こんばんは♪

等倍／拡大の件は了解です♪
また、この件はTranquilityさんのアドバイスに同意します。

「被写界深度」について・・・
前レスで説明した通り、ピントは「透明なガラス板のような物？」とイメージしていただくと理解し易いと思います。
ただし・・・厳密に（学問的に）言えば・・・ピント面は若干の「球面状」であり。。。
みなとまちのおじさんさんのアドバイスにあるとおり、ジャスピン！！（バリピン！）であるのは僅かな「点」であると言えます。

でも・・・そんな細かい事を一々気にしていては写真は撮れないので（＾＾；；；（笑
ピントは「平面」・・・そして「被写界深度内」であれば、ピントが合っているもの（合ってる様に見える）と解釈します。

被写界深度（ピントの合う範囲【奥行き方向の範囲】）は、上の図で示すように、下記の3要素のバランスで決まります。

1）レンズの明るさ（絞り／F値）
2）撮影距離⇒自分から、ピントを合わせる被写体（ターゲット）までの距離
3）レンズの焦点距離（広角か？望遠か？）
この3つの値が分かれば・・・計算で求める事可能です♪（難解な数式なので詳細は割愛します（＾＾；；；））
※本当は、撮像体（撮像素子センサーやフィルム）の「面積」と言う要素も関係しますが、コレも割愛しますね♪

1）レンズの明るさ（絞り／F値）
絞りを開ける（F2.8＜F2.0＜F1.4）と被写界深度は浅く・・・絞りを絞る（F5.6＞F8.0＞F11.0)と被写界深度は深くなります。

2）撮影距離
被写体に「寄る（近づく）」と被写界深度は浅く・・・被写体から「離れる」と被写界深度は深くなります。

3）レンズの焦点距離
望遠レンズ（焦点距離が長い）を使うと被写界震度は浅く・・・広角レンズ（焦点距離が短い）を使うと被写界深度は不覚なります。

被写界深度が浅い（薄い）とピントを合わせた部分以外の背景（もしくは前景）がボケる。
被写界深度が深いと、手前から奥までピントが合ってるように見える＝画面全体にピントが合っているように見える。
画面全体にピントが合っているように見える状態を「パンフォーカス」と言います。

例えば14mm位の広角レンズを使って、F8.0程度まで絞ると・・・ほぼパンフォーカスな状態となり、特に厳密にピントを狙わなくても・・・5〜10ｍ程度離れた所にピントを合わせれば、遠方までピントが合ったように見える写真が撮れる。
↑この特性を利用したのが「写ルンです♪」のようなピント合わせ機構の無いカメラです。

出来れば・・・この「被写界深度」と言うのをチャンとお勉強される事をお奨めします♪
学問的レベルで理解する必要はありませんが・・・
写真を上手に撮影したければ概念や概論として理解しておく必要があると思います♪

ご参考まで♪

書込番号：18435882

[花とオジ]

昔〜しから感じているのですが・・・
初心者の方のピントに関する疑問や質問に接すると、
「アッチにもコッチにもピントを合わせたいので、ＡＦ枠は沢山あればあるほどいい」と考えて居られるきらいがあります。

ピントに付いて分かっている方とは全く逆の思考ですね。
そこの所を巧くアプローチしないと、なかなか分かって貰えません。
私には少々難しい仕事です。

書込番号：18436699

[＃４００１]

おはよーございます♪

花とオジさん＞
あ！スレ主さんの疑問はそっちの方か！？　orz

スレ主さんへ＞
ピントには「深さ」があるって事はご理解いただけましたでしょうか？
景色には「遠近」があって、その遠近をカバーしないと・・・画面全体にピントが行き渡ったシャープな写真にならないと言う事はご理解いただけたものと思ってレスします。

んじゃ・・・その「深さ」ってのはどーやって調整するの？？
フォーカスポイントを「多点」にして、画面全体で設定すれば・・・カメラ君が自動的に「深く」してくれるんじゃねえの？？
・・・って、疑問なのかな？？

ピントの深さ・・・「被写界深度」は「絞り（F値）」で調整します。
※前レスで説明したように、深さを決める要因は絞りだけではありませんが、カメラ側で出来ることは「絞り」です。

残念ながら・・・コレは、カメラ君が自動的に調整してくれる物ではありません。
カメラ君は機械なので・・・あなたが、被写界深度の深い「パンフォーカス」な写真を撮りたいのか？　逆に被写界深度の浅い「ボケ」を生かした写真を撮影したいのか？？・・・あなたの「意思」や「脳内イメージ」を推量ることは出来ませんので（＾＾；；（＾＾；；（＾＾；；；

自分で、その意思をカメラに伝えなければなりません。
その意思を伝える装置が「絞り」になります。。。
絞りを絞ると「深く」・・・絞りを開けると「浅く」なります。

なので・・・この表現意図を操りたいならば・・・「絞り優先オート（Avモード）」で撮影します。

カメラ任せのフルオートで撮影すると・・・この「深さ」は余り考慮されません（無難な中途半端な設定となる）。

「フォーカスポイント」は・・・あくまでもライフルや機関銃の「照準器」の役割と同じで・・・
いかに「獲物」を狙い易くするか？・・・と言うために、大きくなったり、小さくなったり・・・ピンポイントだったり、多点だったりと言う機能が存在します。

小さなターゲットなら・・・スモールターゲットで・・・ピンポイントで正確にねらう。
面積が大きなものなら・・・多点で網をかけておいた方が捕まえ易いのでは？？
それが・・・動くのであれば、チョッとターゲットを大きくしておいた方が捕まえ易い（その代わり精度は落ちる？？）

↑こんな感じで・・・いかに獲物を狙い易くするか？・・と言う為の機能です。

ご参考まで♪

書込番号：18437693

[Tranquility]

花とオジさん

なるほど〜
スレ主さんの質問の仕方をみると、そう考えていらっしゃるのかもしれませんね。
だとしたら、被写界深度以前に中1で学ぶ凸レンズの性質から理解する必要がありそうです。


＃４００１さん

いつものていねいなご説と図解には感心しています。

>ただし・・・厳密に（学問的に）言えば・・・ピント面は若干の「球面状」であり。。。

これは像面湾曲のことをおっしゃっていらっしゃるのでしょうか？
像面湾曲のほとんど無いレンズもあり、また湾曲があっても球面とは限りませんから、ちょっと誤解を招く表現かな、と思いました。

書込番号：18438037

[Tranquility]

ていねいなご説と図解・・・×
ていねいなご説明と図解・・○

・・・でした。失礼しました。

書込番号：18438068

[花とオジ]

誤解を招かないように・・・

私は「ジミー　ペイジさんが」と言っている訳ではありませんよ。

過去に接して来た初心者さんを鑑みて、そう思った次第です。
特に若いお母さんに多かったような気がします。

過去の名機Ｄ４０などでも、
　本当に３点ＡＦで全体ピントの合った写真がとれるのかしら・・・
　そんな事ができるのはベテランさんだけで、私らには無理じゃないかしら・・・
と言う感じで・・・

書込番号：18438113

[＃４００１]

おはよーございます♪

ジミー　ペイジさん＞ 花とオジさん＞
相変わらずの早合点＆おせっかいなレスでスイマセンm(_ _)m

Tranquilityさん＞
ご指摘ありがとうございます。
その通り、像面湾曲です。
「球面状」と言う表現は誤解されるかもしれませんね。僅かな「曲面」だったら良かったかな？（＾＾；；；

あくまでも、学問レベルの話であって、普段の使用上「平面」として捉えて差し支えない・・・と言う事をスレ主さんにご理解願いたかった・・・と言う意図です♪

書込番号：18440846

[ジミー ペイジ]

皆さん、引き続きレスありがとうございました。
ここのところ出張が多く、スマホで拝読させて頂いておりました。

てんでんこ さん:＞こっちが大問題。どこにピンをもってくるか考えずに撮るなんて金輪際有り得ないと思います。
えっと、えーえーと（汗）、「あっ！シャッターチャンス！！」と思った時、鞄から急いで出してピントど真ん中のままシャッターを切ることが結構あるんです。取り敢えず、撮っておこうと言うことで、、、撮った後、被写体が長く存在する場合は、ピントや露出まで調整するのですが、そうでない場合は少々ピンボケでも我慢してます。無いよりマシと言うことで。その撮り方をした場合、開放より絞っておいた方が全体的に締まるのかな〜と？それで今回のスレを立てさせて貰いました。

一体型 さん：再度のご説明ありがとうございます。F22に合わせると、下のｍ表示が連動して動くのでしょうか？
どこをいじるとどうなるのかが、アホな私は未だ分りません。実物をいじりながらじゃないと、ダメみたいです。

Tranquility さん：分りやすいご説明ありがとうございます。

＞被写界深度は、焦点距離の短いレンズほど同じF数（絞り）で深くなります。同じ画角ならセンサーサイズが小さいほどレンズの焦点距離が短くなるので被写界深度の深い写真が撮りやすくなります。逆に言えばセンサーサイズが大きいほど、みんな大好き（？）なボケが大きくなるわけですね。

広角レンズとコンデジを推薦頂いた理由が、良く分りました。

＃４００１ さん：＞例えば14mm位の広角レンズを使って、F8.0程度まで絞ると・・・ほぼパンフォーカスな状態となり、特に厳密にピントを狙わなくても・・・5〜10ｍ程度離れた所にピントを合わせれば、遠方までピントが合ったように見える写真が撮れる。

知りたかったのは、このことです。ＰモードですとF5.6〜F8まで自動的に絞りをカメラが調整しちゃうので、ＡモードでF8固定にすれば良いってことでしょうか？でも、ギイチャンズさんの写真はF8でも拡大するとボケてるとの話です。F8まで絞ってもクッキリしないと言うのは、焦点距離が14�oではなく19�oであることが影響しているのでしょうか？それとも、カメラ、レンズ性能の限界なのでしょうか？

花とオジ さん、＃４００１ さん、Tranquility さん：私の場合、そこまで酷くはありません（＞＜）スモールとシングルで、ピントの合う面積が替わるのかな？という疑問を持っていたのは確かですが。

書込番号：18444403

[ジミー ペイジ]

皆さん、色々とアドバイス頂きありがとうございました。
とても勉強になりました。
ＧＡはとても悩んだのですが、親身に何回もご回答頂いた３名様に付けさせて頂きました。

＃４００１さん：基本から何度も親切にご解説頂きありがとうございました。一番知りたかった、パンフォーカスについて、Ｆ８しばりで良いのかご回答頂けたら完璧なのですが？！ピンボケとブレの違いも、目からうろこでした。

Tranquility さん：被写界深度について、掘り下げたいと思います。

ギイチャンズさん：＞素人が個人的に記念に残しているものですので、「写っていれば良いや」程度ですのであまり気にしておりません。
そのとおりですね。ちょっと、気にし過ぎていたみたいです。

12-50�oEZは個人的には今のところ満足のレンズですが、単焦点や12-40�oPROを使う様になると、レンズの性能差と言うものも分かる様になるのかもしれません。そうなれれば、良いですが（＞＜）

皆さん、アドバイス頂き本当にありがとうございました。

書込番号：18444765

[＃４００１]

ピント面（ガラスの厚み）が見えるかな？(^^;（笑	真ん中（奥）にピントを合わせても霞んでるだけ、手前の波に合わせた方がシャープ	こう言う平面的な構図（遠近が少ない）は、日の丸ピントでOK♪	小絞りボケを覚悟してでも絞らないと、商品がボケてしまう

おはよーございます♪

すでに解決済みですので・・・返信不要、スルーでOKです♪（ただの、おせっかいですので(^^;））

>一番知りたかった、パンフォーカスについて、Ｆ８しばりで良いのかご回答頂けたら完璧なのですが？！

できれば・・・しばらない方が良いのですが。。。(^^;
まあ・・・無難というか？・・・F8まで絞れば、大概の撮影シーンではパンフォーカスになるのは間違いが無いです。

前レスでも説明しましたが・・・深さは「絞り」だけで決まるものでは無く、撮影距離（構図）やレンズの焦点距離でも変化しますので、F8に絞れば必ずパンフォーカスになるって物ではありません。
望遠レンズで撮影すればF8.0まで絞ってもパンフォーカスにならないし。。。
広角レンズなら・・・手前から奥まで全部クッキリシャープにってのは難しい（特に遠景を解像させるのは難しい）
μ4/3ならF4.0やF5.6あたりの方がベストなケースも多々あります。

色々知識を詰め込みすぎると・・・頭でっかちにならないか？？心配になりますが。。。(^^;

上の方でもアドバイスがありましたが・・・絞りを絞りすぎると「小絞りボケ（回折）」と言う画像劣化を引き起こします。
これは、実を言うとF8.0でもその影響はありますが・・・それでも、被写界深度とのトレードオフで、F8.0まで絞った方が画面全体で見ればシャッキリしているように見えるケースが多々あると言う意味です。
例えば・・・
レンズの解像力から言えば・・・F5.6あたりの絞りで解像力がピークになるレンズが多かったりします。
逆に、商品撮影（物撮り）なんて場合は、先ほどの小絞りボケとトレードオフしてでもF16.0以上絞ら無いと、商品がボケてしまう(^^;
あくまでもケースバイケース・・・アッチを立てればコッチが立たず・・・みんな、試行錯誤しながら「絞り」を決めてるわけですが・・・
まあ・・・そこまでストイックにこだわってないので(^^;(^^;(^^;・・・と言う場合はF8.0ってのは一つの無難な絞りって理解で良いと思います。

これも・・・皆さんのアドバイスのおさらいになりますが。。。
いくらパンフォーカスと言っても、実際にジャスピン／バリピンなのは、わずかな範囲であって、そのピント面から離れれれば段々と解像感は失われていきます（あくまでも許容範囲と言う感覚です）
レンズによって・・・例えば、広角レンズで遠景の小さなもの（林や森の木の葉）までクッキリシャープに写すのは難しいです（レンズの解像力）
だから・・・パンフォーカスであっても「ピント位置」・・・どこに（誰に）ピントを合わせるか？？ってのは重要です。
漠然とピントを合わせるのではなく・・・ココだ！！・・・と言うのを明確にした方が良いです。

たとえば・・・何気ない風景スナップであっても・・・手前にピントを合わせるか？　奥にピントを合わせるか？で、画面のシャープさは変わってきます。
平面的な構図（遠近があまりない構図）であれば・・・それほどこだわらなくても良いですが。。。
奥行きのある構図（遠近がある＝パースやアングルがついている構図）であれば、ただ単純に真ん中でピントを合わせるのではなく、手前か？奥か？？　左か？右か？？　ってのをよく考えた方が良いです。

要は「主役」は何か？？　これと言った主役が無いなら、どの部分が一番画面を占めるのか（面積が大きいか？）と言うのをよく考えてピントを合わせる位置を考えます。

ご参考まで♪

書込番号：18447923

[ギイチャンズ]

スレ主様
グッドアンサーありがとうございました。

私も当初クッキリには大分拘りましたが、単焦点レンズを買ってからはあまり拘らなくなりました。
良いなと思える写真はキットの標準望遠レンズより単焦点を使用した時の方が確率が高く、私の現行保有レンズ群からしますと「単焦点でダメなら仕方がない」の考えと相成りました。

雑誌の写真みたいに細部まで綺麗に撮りたいと思ってましたが、今の腕と機材ではなかなかそんなレベルには到達しそうもないです。
また、そう言う雑誌の写真等は撮って出しではないことが殆どでしょうし、後処理を行わない面倒臭がりの私には関係無いないことだと言うことにも気付きました。

私の撮る写真はお散歩ショットがメインなので、シャッターチャンス優先で撮った写真を後で見て楽しめれば良いと思ってます。
ですから撮って出しが多いのですが、流石に記念となる写真や旅行に行った時の綺麗な景色等大事だと思える写真を撮る際は、一応ＲＡＷでも残す様にしております。
でも、ＲＡＷ現像はやった事がないので、テクニックは全くありません（笑）

因みに、私の晴れた日の単焦点でのお散歩ショットの撮り方は、通常はＰモードでカメラ任せ、とっさのシャッターチャンス用にＡモードはパンフォーカスになる様（被写体が近いとなりませんが）Ｆ８に設定しております（標準ズームの場合で曇りの日はＰモードのみにしてます）。
で、「わっ！出た！！」っと思ったらモードダイヤルをクルっとＡモードに合わせて「バシャ！」です。
その時のシャッターは、連写Ｌにして数枚撮っちゃいます。
上手く撮れたかどうかは、後の楽しみです（＾＾）

書込番号：18449290

[ジミー ペイジ]

＃４００１さん：最後までご回答頂きありがとうございました。凄い頭でっかちになりました（笑）いえいえ、一枚目の鳥の写真はガラスが見えましたし、最後のカメラの小絞りも、逆に「絞ると細部までこんなくっきり映るんだ」と言うのが感想です。Ｆ８しばりは、しばらずそこそこにします。本当に勉強になりました。

ギイチャンズさん：お散歩ショットの方法、今度実践してみます。後、連写Ｌは都度ピント合わせしてくれるので、使えますね！あまりクッキリを気にせず、ギイチャンズさんの様に写真を楽しみたいと思います。

ところで、お二人のファンになりたいのですが、どの様に登録するのでしょうか？

書込番号：18450935