『14-24買いましたがなんかイマイチです。』のクチコミ掲示板

[バス吉13]

右目にピント合わせています　三脚使用、ISO200	ISO1600		ノイズが気になります。

こんばんは。

先日新品の14-24を購入し、テスト撮影をしたのですが、
撮れた写真を見るとなんかボヤボヤしているし、ノイズが目立つと感じました。
ボディーはD7000を使用しています。

24-70を購入した時は良いレンズと感じましたが、14-24は「あれ？こんなもの？」といった感じです。
確かに24ｍｍどうしで14-24と24-70を比べると14-24のほうが湾曲少ないし良いと思いましたが・・・。

このサイトで神レンズ！凄い！との口コミを見ていたので、どこかに不満があります。
この気持ちが自分のせいなのか、レンズが原因なのかを知りたいです。

今感じているのは
�@ピントが合っていないような気がする事
（焦点距離によってAFがずれるような気がする）
�A子供の肌がカサカサして乾燥肌のようになっている事
（ノイズが多い）

この2点が気になっています。
レンズによってノイズって変わるのでしょうか？
画像を張りますのでどなたか詳しい方アドバイスお願いします。

等倍に切り取りが写真を載せたいのですが、方法がわからないのでそのまま載せます。見ずらいですがよろしくお願いします。

書込番号：14031391

[餃子定食]

露出を１段ほど上げる

＞レンズによってノイズって変わるのでしょうか？

変わりませんよ

＞�@ピントが合っていないような気がする事

ピントは合っていますがF2.8で撮影しているので単純にピントの合う範囲が狭いだけですよ

＞�A子供の肌がカサカサして乾燥肌のようになっている事

レンズの性能が良いのでちゃんと解像しているのでそう見えます
また露出がアンダーですのでよりそのように感じます
単純に露出を明るくするだけでこれだけ変わります

書込番号：14031556

[きよどん]

女性、子供を撮る時は露出補正は＋0.3〜0.7の方が喜ばれますよ

書込番号：14031671

[ちゃびん２]

バス吉13さん

光量が少ない室内撮影、開放F2.8　良い感じに撮れてると思います。(*^_^*)
画像からレンズに問題ないように見えます。

このレンズ開放からシャープですが、本領発揮は絞った方が良いです。
室内でポートレートには向かないかもしれません(^_^;)

書込番号：14032583

[もとラボマン ２]

バス吉13さん　こんにちは

一番気になりましたのが　全ての写真-5の露出補正がかかっていることです　白トビは困りますが　アンダーですと　ノイズが乗りやすいので　露出オーバー・補正ゼロ・アンダーでテストしてみると結果変るかもしれません。

後　この写真は小さいのでハッキリ言えませんが　ピントは大丈夫のように見えます。

書込番号：14032782

[バス吉13]

餃子定食さん、きよどんさん、ちゃびん２さん
返信ありがとうございます。

＞レンズの性能が良いのでちゃんと解像しているのでそう見えます
また露出がアンダーですのでよりそのように感じます
単純に露出を明るくするだけでこれだけ変わります

そういえば露出が-0.7になっていました。
明るめに撮って試してみたいと思います。

＞女性、子供を撮る時は露出補正は＋0.3〜0.7の方が喜ばれますよ

そうなのですか。
本日+0.7補正試してみたいと思います。

＞このレンズ開放からシャープですが、本領発揮は絞った方が良いです。
室内でポートレートには向かないかもしれません(^_^;)

室内ポートレートには向かないですか。
室内で子供に近づいて撮りたかったのでその点は少し残念です。
本日天気が良い感じなので外で試し撮りしたいと思います。

仕事終わりに毎日触って写真を撮っていましたら、少しづづしゃっきりした写真が撮れるようになってきました。
24-70よりも扱いが難しい気がしています
レンズには異常がないようなので安心しました。

使いこなせるようになるまで頑張りたいと思います。

書込番号：14032806

[brwafe2]

バス吉13さん

brwafe2といいます。

このレンズ、風景撮りに使用するとすごく画質がいいという評価だったと思います。具体的にはピントが無限遠で絞り込んだ撮影で、隅々までシャープという評価です。

一度、今日のようないい天気の日に、屋外で絞り込んで試写してみてください。感度はISO100にセットし、絞り優先でF5.6からF8.0を選択します。太陽に背を向けて(いわゆる順光)、露出補正はせずに遠くのものにピントを合わせて撮ってください。

なおオートフォーカスは、ボディとレンズの組み合わせによってズレていることもありますが、遠景を撮ってみればおおよそのことは分かります。

ポートレートに向かないというのはシャープすぎて肌のカサカサまで写ってしまうということです。あとは遠近感が強く出てしまうことが多い点も向かない理由として挙げられます。しかし私個人は広角レンズで寄って撮影するのもアリだと思います。子供に対する親視点っぽく、いい雰囲気が出ると感じます。このレンズとカメラの特性を把握して高画質で記録できるといいですね！応援してます。

書込番号：14032975

[高い機材ほどむずかしい]

Ｄ７００のデータですがガンレフによると開放でも
シャープネスにそんなに変化はないと思います。
http://ganref.jp/items/lens/nikon/111/capability/sharpness?fl=14.0

シャープネスは良いレンズなので縦軸数値レンジが小さくて悪い印象を
受けますがそんな事はありません。
他社参考例
http://ganref.jp/items/lens/sigma/152/capability


ポートレートは、望遠で開放気味にバストアップなどで
撮るには７０−２００などが向いているという事なだけで
誤解なさらないように。

広角でＦＸレンズでイメージサークルも大きいので、
周りからの余分な光が入りやすくコントラスト低下しやすくて
むずかしいので、撮影で工夫して色々撮って使いこなしてください。
絞ってフレアを防ぐのも一つの手ですが、せっかくの開放２．８レンズです
ので斜光を防いでボケを生かしコントラストを落とさない工夫などをして
楽しんでください。

そう悲観せず、絞りも絞らず色々工夫して、特性をつかんでください。

書込番号：14033100

[高い機材ほどむずかしい]

比較対象は　Ｄ３００のこっちのほうが良かったかな？
http://ganref.jp/items/lens/sigma/1854/capability

書込番号：14033123

[バス吉13]

後ろのミカンにピントが合っていませんか？	遠いところの写真も撮ってみました。	この写真服にピントが合っていませんか？

もとラボマン ２さん、brwafe2さん、高い機材ほどむずかしいさん
返信ありがとうございます。

＞一番気になりましたのが　全ての写真-5の露出補正がかかっていることです

露出補正無しの写真を本日撮ってきました。もしよければ確認してください。
アンダー部分のノイズは気にならなくなりましたがピントにはまだ疑問が残ります。


＞一度、今日のようないい天気の日に、屋外で絞り込んで試写してみてください。感度はISO100にセットし、絞り優先でF5.6からF8.0を選択します。太陽に背を向けて(いわゆる順光)、露出補正はせずに遠くのものにピントを合わせて撮ってください。

本日テスト撮影してきました。
ただ投稿前に確認したところ若干設定がアドバイスと違っていました。
お出かけ途中に急いで撮ったので勘弁してください。
ISO200、F6.7です。画質的に見ると綺麗でしょうか？

＞むずかしいので、撮影で工夫して色々撮って使いこなしてください。

いろいろ撮影してきましたが広角レンズは自分にはとても難しいかったです。
平凡なつまらない写真ばかりになってしまいました。
綺麗な景色のところに旅行に行きたくなりました。

本日いろいろ撮ってみたところノイズに関しては部屋の暗さとアンダー気味に撮ったことであろうと思いましたので納得しました。

ピントはやはりなんか満足できていません。
顔の部分にピント合わせても他の部分のほうが合っているんじゃないかと思う写真が多いです。
ミカンの写真もその一枚です。写真見てコメントしていただけたら幸いです。

書込番号：14034757

[餃子定食]

>顔の部分にピント合わせても他の部分のほうが合っているんじゃないかと思う写真が多いです。
>ミカンの写真もその一枚です。写真見てコメントしていただけたら幸いです。

顔は立体でなおかつ直線がないので視覚効果でピントがあまく感じますよ
特に顔意外に直線が多い場合ピントが合っていないように感じます

書込番号：14035112

[もとラボマン ２]

バス吉13さん 補正なしテスト有難うございます

まだピント心配のようですね　AFが心配なのであれば　三脚使用で　AFとAFを外しマニュアルフォーカスとの二つでテストしてみてはどうでしょうか？　
マニュアルフォーカス確認しやすい被写体選べば　マニュアルフォーカスでジャスピン取れると思いますのでこれと　AFと比べてみると確認できると思います。

書込番号：14035265

[brwafe2]

バス吉13さん

こんばんは。内容確認しました。

お子さんが写っているコマのピントは、この大きさだと断定することができません。正しいように思いますが…。というのも、他の方が仰せの通りで「後ろのミカンにピントが合っていませんか？」では、みかん“にも”ピントがあっているように感じます。お顔にピントが合い、さらに後方のみかんにもピントがあっている状態なのかと。

一方で「この写真服にピントが合っていませんか？」では顔にピントが合っていないようにも思います。これは次のような考察をしました：
ピントが顔に合った後でお子さんが動いたためにずれてしまった。具体的には当初ピントが合っていた顔がずれて、ピントの合っていないエリアに移動してしまった。同時に当初はピントが合っていなかった服が、移動によってピントの合う範囲に入ってきた。
→小さいお子さんですとちょろちょろ動くと思うので思いの外ピントがずれてしまいます。私はAFをコンティニュアンスにして対処したことがあります。


遠景の写真はISO200でF6.3まで絞り込んだ状態ですので、問題なく評価することができます。結論から申せば、ノイズは問題ないと言うことです。

最初の画像でノイズが気になったことは、おそらく次の二つの点が原因です。
（１）まず感度を高く設定していたこと（それだけでノイズが増えます）。
（２）また露出補正の影響から暗めの画像を得たこと（感覚的にノイズが気になりやすい）。
→「後ろのミカンにピントが合っていませんか？」の写真では肌の発色が良く、ノイズは問題ないと思いますが如何でしょうか。（もしかしたらカサカサっぽいかもしれませんが、これはピントが合ってしかもレンズがシャープな証拠です）

ということで（結構強引ですが）ノイズについては納得戴けましたか。室内での撮影では露出補正+2/3程度とし、感度をISO400程度に設定して撮ってみて下さい。おそらく初めの投稿で出されたサンプルよりもずっといい写真が撮ると思います。

書込番号：14035439

[写歴40年]

バス吉13さん　おはようございます。

良いレンズご購入おめでとうございます。

AFはお子様などはどういう設定で撮られているか解らないのでレンズが悪いのか設定が悪いのか解りませんが、三脚使用で動かないものにピントを合わせて撮られてみると良いと思います。

将来フルサイズを見据えてのレンズ購入だと思いますが、APS-Cでのお子様撮りでは17-55�oの方が使用しやすいように思います。

書込番号：14036040

[バス吉13]

餃子定食さん　、もとラボマン ２さん　、brwafe2さん、写歴40年さん　
返信ありがとうございます

＞顔は立体でなおかつ直線がないので視覚効果でピントがあまく感じますよ
特に顔意外に直線が多い場合ピントが合っていないように感じます

そういうこともあるのですか。
ミカンがあまりにもはっきり写っているので、ピントずれかと思いました。
妻もこの画像を見てピントがミカンだよねと言っていました。

＞まだピント心配のようですね　AFが心配なのであれば　三脚使用で　AFとAFを外しマニュアルフォーカスとの二つでテストしてみてはどうでしょうか？　

時間を作りアドバイスの方法でテスト撮影をやってみたいと思います。

＞お子さんが写っているコマのピントは、この大きさだと断定することができません。

このサイトでアップすると自動的に小さくされてしまうんですね。

http://dl.dropbox.com/u/35783286/DSC_7585.JPG　　　ミカン
http://dl.dropbox.com/u/35783286/DSC_7703.JPG　　　服のやつ

ここに画像を置きましたので見ていただけるとうれしいです。

＞将来フルサイズを見据えてのレンズ購入だと思いますが、APS-Cでのお子様撮りでは17-55�oの方が使用しやすいように思います。

D700後継機かD7000サイズのフルサイズどちらかが販売されたらFXに移行をするつもりです。
それと今回このレンズを購入したのは広角レンズを単焦点でそろえるよりも14-24を買ったほうが安いと判断したことと、
14-24-の写りが単焦点を超えているとの口コミを見たからです。。


24-70で撮った写真を比べると目にピントを合わせたときの
しゃっきり感（解像感？）が14-24のほうがもやっとしていると感じます。

http://dl.dropbox.com/u/35783286/DSC_6796.JPG　　　24-70サンプル

ミカンの写真を比べていただければわかると思います。

撮影時条件が違うし、腕も悪いので比較対象成立しないかもしれませんが。
私としては24-70くらいの感じで目が撮れれば大満足です。

書込番号：14036485

[高い機材ほどむずかしい]

襟首にピント位置をマークしました	マフラーにピント位置をマークしました	袖にピント位置をマークしました	目盛りを見てもらえれば判る通り、前側は後より薄いです

ピントですが、ハイハイはピントが合ってから被写体がこちらに来たみたいで
少し後ピンです。
みかんも後ピンですね。理由はさまざまですが、広角はＡＦポイントエリヤが
広くなるので会う場所がズレやすくなります。
状況に応じて、１点固定ＡＦ−Ｃモードとかを使われるのもいいかと思います。

タッチは、ちょっと前よりのいいところに来ています。
被写界深度は、基本的にピン前側のほうが後ろ側より薄いので、ちょっと前がいい感じに
深度内に入ります。

被写界深度、計算でサイト検索されると、被写体までの距離、素子サイズ、絞り、
焦点距離で大まかな深度が求められるので、各焦点距離でのおおまかな深度の関係を習得
されると良いでしょう。
基本センターはＦ２．８で会いますがミラーの傾きなどによって端の方は、ＡＦがずれる場合があります。
プロ機は殆どＦ２．８で周辺も会います。
（アサヒカメラニューフェース診断室のテストなどを参考にしてください）

広角で景色だけ撮られるなら、１７ｍｍ以下の広角はＦ４スタートでもいいかもしれません。
私は、標準と広角の切り分けしやすいので１２−２４Ｆ４トキナと１７−５５を使っています。

書込番号：14036817

[藍月]

ピント精度って自分で確認するのは意外と難しいものですよね。
掲載されたサンプルではリサイズされていますから判別し難いですし、もしピンボケしているとしてもその要因は沢山考えられますから一概にレンズを責める訳にもいきません。

多分に精神衛生上よろしくないのであれば、やはり一度ニコンのサービスセンターでプロの方にチェックしてもらうのが近道かと。

その際にはレンズとボディを一緒に持込みされることをお勧めします。

折角ニコンを代表する素晴らしいズームレンズなのですから、納得して楽しみたいですよね。

書込番号：14036930

[藍月]

ついでですが…、

ミカンの元データを観ましたが、
・JPEG Fineで撮影されていますが、解像感を求めるならRawで撮ってNX2で現像された方が良い結果になると思います。
・フォーカスモードはAF-Cを選択されていますが、この場合ならAF-Sで瞳を狙った方が良いかもしれません。
・AFエリアモードは何故かダイナミックの21点になってますけど、シングルでチェックすべきかと。
・絞り値ｆ11は少し絞りすぎかも知れません。ピントチェックなら開放寄りの方が判り易くなりますし、DXフォーマットのD7000ではf11では若干ながら回析の影響で解像感が低下してしまう可能性もあるかと。絞り優先でf11撮影ならば、瞳にピントが合っている場合でも、当然背景のミカンも被写界深度内に収まってしまいますよね。

理論上のことになりますが、D7000で焦点距離19�o、絞りｆ11で、仮に撮影距離が大体50�pで計算すると、ピントの合う深度は約33�pとなって、仮に瞳に合焦している場合にはその後方21�p程度の深度はピントが合う範囲になるみたいですから。

書込番号：14036986

[バス吉13]

高い機材ほどむずかしいさん、藍月さん
返信ありがとうございます。

＞ピントですが、ハイハイはピントが合ってから被写体がこちらに来たみたいで
少し後ピンです。
みかんも後ピンですね。理由はさまざまですが、広角はＡＦポイントエリヤが
広くなるので会う場所がズレやすくなります。

載せていただいた写真見ました。写真からピント位置がわかるのですか！？
どんなソフトをお使いなのでしょうか？もしよろしければ教えてください。

＞被写界深度は、基本的にピン前側のほうが後ろ側より薄いので、ちょっと前がいい感じに深度内に入ります。

本当ですね。前のほうが薄いですね。
ピン前側のほうが後ろ側より薄い事、初めて知りました。
ありがとうございます！！

＞多分に精神衛生上よろしくないのであれば、やはり一度ニコンのサービスセンターでプロの方にチェックしてもらうのが近道かと。

アドバイスありがとうございます。
先にここで質問したのは不具合なのかもわかっていないのにメーカー出しをして安易な方法に逃げてしまうことに少し抵抗があったからです。

またそのうちにカメラと写真に詳しくなりたかったので、自分で考えたり、検証したり、先輩方に聞いたりいろいろしたかったというのもあります。

＞フォーカスモードはAF-Cを選択されていますが、この場合ならAF-Sで瞳を狙った方が良いかもしれません

通常時は親指AFを使用しているので常にAF−Cでやっています。
この設定でAF-Sにするとピント合わせをした後、構図を変えて写真を撮ろうとした時にシャッターが切れないことがありましたので常時この設定です。

＞・JPEG Fineで撮影されていますが、解像感を求めるならRawで撮ってNX2で現像された方が良い結果になると思います。

RAWで撮影すると解像度が上がるのですか？
結局JPEGへ現像するから同じことだと思っていました。

私の認識では露出や設定や
ホワイトバランスを後から変えたいときにRAWで撮影すると思っていました。
よろしければ詳しく教えてください。
私は常にJPEGで撮って出しばかりです。

書込番号：14037573

[高い機材ほどむずかしい]

	これなんかピン位置がわかりやすいでしょ？	５５Ｆ２．８でも被写体から離れて撮って少しトリミングすれば深度内	ポップした感じが好みなので開放気味が多い

>フォーカスモードはAF-Cを選択されていますが、
>この場合ならAF-Sで瞳を狙った方が良いかもしれません。
風景で三脚使用などの時はいいのですが、子供などの動きがあるときや手持ちの時は
ＡＦ−Ｃのほうがいいかと思います。
が、好みもあるのでご自信で決めてください。
私は、動きものが多いのでＡＦ−Ｃオンリーかつ、後抜けがいやなので
1点シングルモードです。望遠なので被写体との距離を考えて、アパーチャー優先
にして深度で絞りを決める事が多いです。

＞写真からピント位置がわかるのですか！？
＞どんなソフトをお使いなのでしょうか？もしよろしければ教えてください。
いろんなドラムスキャンしたデータを見て判断の仕方を覚えただけです。
シャープネスは解像度とは違いますし、コントラストレンジによっても異なりますし
奥深いので、ぼちぼちいろいろ習得してください。

ＲＡＷは、失敗した時にも救済しやすいのでわたしはいつもＲＡＷです。
ＲＡＷで撮影したデータは、撮像素子のレンジ幅を設定補正した値で保存しますが
ＪＰＥＧは圧縮してレンジが狭くなるので救済したりコントラストをずらしたいときに
必要なデータが得られないの私はＪＰＥＧでは保存していません。

ＡＰＳ−Ｃなら17-55のほうがレンズイメージサークルがＡＰＳ−Ｃに合ってるので
フレアは余り気にしなくてもいいですね。

書込番号：14038005

[nabekogasi99]

このレンズの凄さを理解するためには、性能を最も引き出せるＲＡＷで撮るのが一番良いのですが、Jpgであってもそれなりに性能を感じられる良いレンズだと思います。しかし、それ以前の問題として、スレ主さんが問題と感じておられるノイズとピントに関して、私なりの意見を述べます。

まず、ノイズが現れるというのはレンズのせいではなく、それはセンサーの性能によることです。
まず、高感度ＮＲがオンになっているかどうかを確認してください。ＩＳＯ１６００ならば、高感度ＮＲが働くはずですから、それで解決するかもしれません。
それでも解決しない場合は、ＲＡＷで撮っておいて、後からソフトでノイズ処理します。これはかなり有効です。
それでも満足できないならば、高感度に余裕のあるセンサーを搭載する、フルサイズボデーを新調するしかありません。もっとも、このレンズの能力を最大限に生かそうと思えば、やはりフルサイズを選ぶことになるとは思います。

ところで、Ｆ２．８開放というのは、ピントの合う範囲に対して非常にシビアです。ですから、対象部分のみにピントを合わせてそれ以外はボケさせたいという使い方をするのでなければ、普通は使いません。レンズの解像度という点からいっても、１段から数段階程度絞るのは当たり前です。開放から使えるレンズであっても、開放で使うのは特殊な場合であり、それなりの意図を持った使い方だという意味です。

次に、ピントが合っているかどうかをこのサイズの画像で見るのは困難なので、簡単には次の方法で、３枚の写真を撮って比較してみて下さい。

１枚目…三脚を使って、任意の場所にＡＦでピントが合うようにして撮影する。
２枚目…同じ構図のまま、今度はＭＦで、ファインダーでピントを合わせて撮る。
３枚目…そのままの構図で、同じＭＦで、今度は背面液晶のライブビューを最も拡大して、任意の場所に正確にピントを合わせてから撮る（長時間のライブビュー状態はセンサーのノイズが増えるので注意）。

以上の３枚の画像をＰＣ等で拡大比較して、１枚目と２枚目がほぼ同等、３枚目が最もピントが合っていれば、ＡＦは正常です。
明らかに１枚目のピントがズレていれば、何度か撮影して確認した後、ＳＣへ連絡し、調整してもらうのが良いと思います。その前に、カメラにアジャストメントなどが付いているのなら、その調整をしてみるのも意味があるでしょう。

書込番号：14038190

[藍月]

＞　本当ですね。前のほうが薄いですね。

前で書きましたミカン写真の場合であれば、計算上に過ぎませんが、被写界深度の合計は約33�p（＝手前に12�p+後ろ側に21�pで36％：64％）となりますが、これはレンズの焦点距離や撮影距離、絞りの値などによって割合も変化していきますので一様ではありません。

具体的な簡易算出に利用している便利なHPはここです。
http://www.dofmaster.com/dofjs.html

よくパンフォーカスの広い風景写真を撮影したい場合など、簡易な目安として撮影画面で手前から1/3辺りの目標を決めて合焦ポイントを定めると良いですという説明を目にしたことがあります。

注意点としてはピントが合焦している範囲内においても厳密にみればピントの山というべき点があるような気がしていますので、本当はシングルポイント１点で絞って、きちんと一番ピントを合わせたい目標点に集中するのが良いのかもしれません。敢えて狙いよりやや手前にずらして合焦ポイントを意識する必要まではないのかな、と感じます。

＞　先にここで質問したのは不具合なのかもわかっていないのにメーカー出しをして安易な方法に逃げてしまうことに少し抵抗があったからです。

ご意見よく解ります。
然しながら、私も前にピントチェックで疑問が出たとき、自分なりのチェック方法（結構至近距離）でずれている認識だったのですが、SCに出してみるとレンズでは無くてボディ側がずれていることが判明したり、ズームと単焦点ではピントチェックの作法が違ったり、なかなか素人にはピント確認することは難しいものなんだなと思いました。レンズの癖や特性もありますし、許容範囲も人それぞれですから。

要は安心して、AF任せでも撮影を楽しめるようになればOKだと思うのですが、最初からのスレ主さんのお写真をこの小さな画像で見る限り、ピントについては問題ないと感じます。
ただ100％等倍で観察したり、他の優秀なレンズとの比較において精度に疑問がある場合には、やはりSCでチェックしてもらうのが一番簡単ですよ。私も先月手隙の際に、ボディと一番好きなレンズをSCに送り、ゴムの張り替えやお掃除と一緒にピントチェックも依頼しました。結果、問題ないとのことで安心して使っています。年月が経ったり、沢山撮影したり、知らないときにレンズをぶつけていたりする恐れもありますので、気になったらその折にチェックしてもらうつもりです。

＞　通常時は親指AFを使用しているので常にAF−Cでやっています。
＞　この設定でAF-Sにするとピント合わせをした後、構図を変えて写真を撮ろうとした時にシャッターが切れないことがありましたので常時この設定です。

私も100％親指AFなのでよく解ります。
たぶんAF-Sで合焦後、構図変更で切れないのは、例えば被写体またはあなたが動く場合もありますし、よく言うコサイン誤差のような場合ですよね。おそらく多くのユーザーさんはAF-Sには合焦優先を、AF-Cにはレリーズ優先で設定しているひとが多いと想います（私も同じです）。だからAF-Sで一旦固定してしまった後に、構図を変えるためにカメラを振る作法の人にとってはシャッターが下りずに不都合かもしれませんね。でも考えてみると、AF-cで構図を振った後に合焦しているからシャッターが切れるといっても、撮影している構図において狙っていた点で合焦するかどうかは微妙ですね。

私の場合にはシングルポイントでAF-Sで合焦させるのは、事前に大まかな構図を考えてAFポイントを移動させて狙いますから、その後で大きく構図を変える必要がないということがあります。ですから余りに暗くて、または開放F値の大きいレンズのために周辺ポイントでのAFが効きにくい場合などに限っては、中央のクロスセンサーで合焦させますが、普段の明るい場面ではピント外れてシャッターが下りない経験はあまりありません。ですから親指AFですが、AF-SとAF-Cは場合によって被写体の動く速さによって使い分けしています。

＞　RAWで撮影すると解像度が上がるのですか？
結局JPEGへ現像するから同じことだと思っていました。

いやいや全然違うと思っています。
勿論素人の印象でしかありませんから、そのつもりでご理解いただきたいのですが、
RAW撮影のデータをそのまま現像しても、JPEG撮って出しの画像よりもシャープだと、感じます。（諸先輩方からご批判を受けるかもしれませんが、飽くまで印象です。）

＞　私の認識では露出や設定やホワイトバランスを後から変えたいときにRAWで撮影すると思っていました。

そうですね。それで間違いはないと思います。
ただ、写真の解像感とかシャープに感じるという意味では、単に焦点とかレンズ性能だけではなくて、その絵自体のコントラストだとか素材感の再現性とか、廻りのボケ具合とか、色合いとか光源の種類や空気感など、様々な要因が解像感には影響すると考えています。

しかもその理想的な解像感もひとによりけりで、カリカリからナチュラルまで結構多様な選択ができると感じていますので、ノイズの処理と併せ、結局自分が納得できる解像感を再現するためには、RAWで撮影して、事後でいろんな調整を施す余地がある方が、解像感だけではなくて色々煮詰めていけると思っています。作業は楽しいですし、奥が深いです。

もう1つ、RAW対JPEGのシャープさ比べですが、入門機のJPEGはコントラストが高く、先鋭度が強く線も太く、彩度も高く、カリカリで、パッと見で、見栄えがする絵柄に比較的なっている印象があります。ですから入門機種の場合ですと、RAW現像の方が解像感が高い、という意見は否定されやすいかな、と。
D7000の場合には中級機種ですが、発売当初に「高画素数にもかかわらず画が眠い」という評価が沢山あったと思いますが、RAWできちっと調整する人にとっては全然問題ないという意見も多かったと思います。

長くなりましたけど、以上の雑感は、別に検証したことでもありませんので、話半分に聞いてください。

書込番号：14041190

[brwafe2]

バス吉13さん

どうもご無沙汰しました。brwafe2です。

大きなサイズのサンプルを出して下さってありがとうございました。
みかんのも一見OKかなと思いましたが、私はピントが若干合ってない(僅かに後方にずれている)と判断します。服の写真は奥にピントが合っていますが、これは被写体であるお子さんが動いたことが大きな要因だと考えています。

広角レンズでも近くにピントを合わせる場合は合焦範囲は狭くなりますから、フォーカスポイントの僅かなズレがピントに影響を及ぼします。AFチェックを行う場合は、AFポイントを中央1点に固定し、静物を被写体に選ぶのが良いでしょう。


さてRAWとJPEGですが、これは思いの外違います。
表面上では、カメラでのJPEGよりもRAWから変換した方が解像度が上がります。これはRAWのほうがカメラとレンズの実力をより多く引き出せるためです。

多くの組み合わせの中には、引き出そうにも粗が目立つばかりというカメラ、レンズの組み合わせもあります。このためカメラでのJPEG処理は「まあまあ」のところにとどめておくと私は理解しています(真実かは分かりませんが)。
より多くを引き出せる組み合わせの場合（たとえば今回の14-24mm）でしたら、「まあまあ」とするよりもRAWで目一杯引き出した方が良い結果が得られます。

あとはカメラではリアルタイム処理が必要なため、性能に制限が課されている状態ということも考えられます。じっくり実力を引き出したいけれど、そうすると毎秒5コマに追いつかないから…という理由で、実力を引き出しきれてないのかもしれません。

書込番号：14041505

[バス吉13]

高い機材ほどむずかしいさん、nabekogasi99さん、藍月さん、brwafe2さん
返信ありがとうございます。

＞ＲＡＷは、失敗した時にも救済しやすいのでわたしはいつもＲＡＷです

私もRAWで写真を撮りたいのですが、まだ作品作りをしている段階ではなく子供を
パシャパシャ撮っているだけなのでなかなかRAWに入門できないでいます。

枚数あると一枚一枚現像していくのが嫌になるような気がして手が出せませんがやってみたい気持ちはあり、もう現像ソフトも購入してあるので挑戦してみます！！

＞まず、ノイズが現れるというのはレンズのせいではなく、それはセンサーの性能によることです。

そうなのですか。
何も知らないくせにレンズのせいかなと思ってしまいました。
恥ずかしいです。

＞その前に、カメラにアジャストメントなどが付いているのなら、その調整をしてみるのも意味があるでしょう。

AF調整は自分なりにやってみました。
最初は-15の設定をしたところ良い感じになったと思ったのですが、
違うものを撮影したら次は前ピンに感じてしまって。
そこからAF微調整の沼に落ちました。

＞なかなか素人にはピント確認することは難しいものなんだなと思いました。レンズの癖や特性もありますし、許容範囲も人それぞれですから。

ほんとに難しいです。

ピントにしても自分のせいなのか機材のせいなのかもわからないほど迷っています。
ただ今思っているのは18万円ほどするレンズを購入したけど性能は大丈夫なのか？という疑いが出てしまっているので一度保険の意味でも藍月さんのおっしゃるとおり点検に出そうと思います。
それで問題ないなら自分が使いこなせないだけだとわかりますから。

＞RAW撮影のデータをそのまま現像しても、JPEG撮って出しの画像よりもシャープだと、感じます。

このコメントを聞いてますますRAW現像がしたくなりました。

前にキャプチャーNX２の試用版をインストールして使用したことがありましたが
コントラストなどの設定を変えても画像に反映されるのに数十秒〜1分程度かかりとても使えないとおもったので今はライトルーム3を持っています。

スレ違いですが教えてください。
現像ソフトはやはり純正ソフトが良いのでしょうか？

＞広角レンズでも近くにピントを合わせる場合は合焦範囲は狭くなりますから、フォーカスポイントの僅かなズレがピントに影響を及ぼします。AFチェックを行う場合は、AFポイントを中央1点に固定し、静物を被写体に選ぶのが良いでしょう。

載せた写真のAFポイントがダイナミックになっていました。
次回ピントチェックするときは中央1点にして静物を被写体にテストをする事にいたします。


皆様たくさんの回答ありがとうございました。
今回の14-24がイマイチな理由が自分の技術不足であったことを痛感いたしました。皆様に画像を見ていただいてコメントいただいたことでレンズは問題ないだろうと思われますが、念のためボディとともに点検に出しました。

点検結果が出ましたらすぐに皆様にお知らせします。

書込番号：14046217

[brwafe2]

バス吉13さん

brwafe2です。私は結構パシャパシャRAWで撮ることもあります。現像ソフトでざっと眺めて気に入ったのだけしっかり（明るさ、色合い、シャープなどを）追い込むようにしています。

カメラって難しいですが、やっていくにつれてなれてくる部分もあります。あまり考えすぎずにいろいろ楽しむようにして下さい（でないと嫌になってしまいます）。


現像ソフトは私は純正ばかりを使っています(キヤノンなのでニコンとは事情は違うと思いますが、以下参考まで)。大きな理由は純正ソフト(DPP)が無料だからです。シルキーピクスやライトルームなどソフトはたくさんあり、それぞれに強み・弱みがあります（しかも好みがあるので万人に向いたソフトというのは無いでしょう）。

ひとまずお手持ちのライトルーム使ってみて、もっとこうしたい（例：色をフイルム調にしたい、シャープのかけ方を変えたい）という項目が出てからソフトを変えればいいと思います。時によってはソフトではなく機材そのものを変えたいと感じることもあります。
私はDPPを使っていますが、無料だからと言う理由だけで、状況によって（色合いの点で）シルキーピクスを使ってみたいと感じることが多々あります。現像時間もソフトによって異なります。

ところで現像に時間がかかるとのことでしたが、処理に使っているパソコンはいつ頃のものでしょうか。というのもRAW現像はCPUの性能が高くないともたつきます。これではRAWでがんがん撮って、としづらいと思いますので場合によってはパソコンのアップグレードが必要かもしれません…。

書込番号：14046494

[バス吉13]

>処理に使っているパソコンはいつ頃のものでしょうか。というのもRAW現像はCPUの性能が高くないともたつきます。これではRAWでがんがん撮って、としづらいと思いますので場合によってはパソコンのアップグレードが必要かもしれません…。

今使用しているのはコア2デュオのデスクトップと、コアi5のノートパソコンです。
デスクトップのほうはパソコンの調子がイマイチで通常作業時でも遅い時が多いのでこれに関しては問題ありですがノートのほうは比較的新しい機種のためスペック的にも問題ないと思っています。

キャプチャーnx2価格の口コミにも同様の悩みを持ってる人がいるようなのでソフト的な問題ではないかと思っています。

ソフトを無料で使えるCanonが羨ましいです。

アドバイス通りライトルーム3を使い込み、具体的な不満がでるところまで現像してみたいとおもいます。

書込番号：14046564　スマートフォンサイトからの書き込み

[brwafe2]

バス吉13　さん

Core i5なら問題ないと思います。むしろキャプチャーnx2が遅いようで…。
DPPはCore2Quadで5D2(2000万画素)のRAWを展開してもストレスなく動きます。

現像ソフトもカメラ本体もそうですが、使い込んでいく中で当初は問題にならなかったことが気になり出します。そうしたら不満を解消できるよう、変えていけばいいと思います。
おそらくレンズは(ピントさえ良くなれば)当分先まで不満の原因にはならないと思いますが、カメラ本体とかソフトウエアとか。変えたいと感じた時点で変えれば良いかと思います。そのうち三脚やパソコンに凝って、さらにはプリンタにも。そしてふと気づくと大出費なんてこともありますが(汗)

良きカメラライフをお送りください。

書込番号：14047243

[藍月]

＞　現像ソフトはやはり純正ソフトが良いのでしょうか？

スレ主さんと同じように、ニコンの純正ソフトNX2ではよくフリーズしたり、超時間待たされたりした苦い経験がありました。タスクマネージャーを常駐させてCPU稼働率が上がった瞬間は時間のかかりそうなコマンド（ノイズリダクション等）は避けながら、進んだところだけでもと都度上書き保存させていたり…。

軽くて優秀な汎用現像ソフトとして有名なシルキーピクスも使いました。
直感的に処理できるし、利口な現像処理ソフトだと感心しましたが、如何せん手順と作業過程がしっくりきませんでした。

そこでこの板の皆さんに、RAW現像に最適なPCスペックをお尋ねして、ドスパラさんに発注し30数万円でPCを購入しました。モニター経費は別です。

NX2は慣れてしまったのでもう手放せません。
その利点は
�@ニコンならではの撮影時の細やかな設定項目がそのまま反映されること
�A各種コントロールポイントの使い勝手が優れていること、です。

難点としてはEfexPro3というアドインソフトも使用しているのですが、今回のバージョンアップによってNX2を更新したとき、アドインはまだ64ﾋﾞｯﾄ不対応だったのでサービスに何度も問い合わせてやっと両ソフトが使えるようになったことです。

最近は沢山のRAW現像ソフトがありますから、色々試してみようと思っています。

書込番号：14054245

[ニッコールＨＣ]

＞ソフトを無料で使えるCanonが羨ましいです。

使ってみれば分かるがDPPは微調整レベルだ。
特にAdobeで再現可能なハイライト情報さえ使えない。
DPPの利点の一つは全てのスライダーを振り切るような使い方をしても、画像として成立する。
つまり初心者向き。
NX2でこんな使い方をしたら画像ではなくなる。
WBの調整と、ゴミ消しはNX2よりDPPのほうがよく考えられている。
NX2のWB調整方法を考えた人は画像処理をしたことがあるのか考えてしまう。
無料ソフトは所詮無料ソフトのレベルでNX2のような多機能はない。
キヤノンはDPPからAdobe（PS）へ受け渡して下さいと明言している。
DPPの発色がキヤノンの色だとすれば多くの人がとてもきれいな色だと感じるがDPPだけではどうにもならない。
現像ソフトの大きな評価基準としてノンリニアに変換する前にどこまでやれるかがあると思うが、使いにくいからという理由でNX2を放棄してしまうのはもったいない。

書込番号：14055899

[バス吉13]

ニコンのピックアップサービスにて点検を出していたこのレンズが帰ってきました。

どうせ点検出すのだからと、d7000ボディと24-70も保証期間内だったので一緒に出していました。

結果ですが…

14-24
ピント、解像度ともに異常なし。

24-70
前ピン、解像度異常なし。

そしてd7000ボディが後ピンでした。

意外な結果にビックリ。
d7000は一ヶ月ほど前にもピント不具合で点検に出したばかりだったので問題ないと思い込んでいました。

24-70が調子イイと感じていたのは
ボディが後ピンでレンズが前ピンだったからプラスマイナスでジャストピントになったのでしょうか（笑）

返ってきた14-24を試したら前よりシャッキリ写るようになったと思います。
せっかくいいレンズを購入したので沢山写真撮って元を取りたいと思います！

たくさん回答をしてくれた皆様どうもありがとうございました。

今出先なので帰宅後グッドアンサーを決めたいと思います。

書込番号：14077040　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃびん２]

バス吉13さん　　

レンズ異常なくて良かったですね!(^^)!　お子様いっぱい良い写真撮って下さい。

書込番号：14077556

[brwafe2]

バス吉13さん

無事に調整が終わって良かったです。
24-70についてはレンズが前でボディーが後だったので、ちょうど相殺していたのでしょうね。

14-24も24-70も良いレンズなので元を取るべく頑張ってください。

書込番号：14078672

[nabekogasi99]

安心しました。
まあ、そういうこともあるでしょう。
このレンズは、末永く使える一生物だと思いますよ。
私は、Ｄ８００との組み合わせでどういう絵が出てくるのか、興味津々でいます。

書込番号：14086500