『納得できる社外ブレーキパッドは？』のクチコミ掲示板

[かど。]

各位お疲れ様です。

バーグマン２００のフロントブレーキパッドで現在も入手可能で、
性能と耐久性に納得できる社外製品がありましたらお知らせください。

私は現在までに純正以外で、

１）デイトナ：シルバーパッド (79176) (\3,672)
２）ゴールドフレン　セラミックカーボン(\540)
３）ＳＢＳ:ストリートエクセルシンター 638HS(\2,918)
４）フェロード:エコ フリクション( ECO Friction Compound)(\1,841）

を使用しました。
どれも約１万キロ以上の耐久性で良いのですが、
ブレーキ性能が今一つと考えてます。

また、ブレーキホースをメッシュに交換した方はいますか？
その際のホース長をお知らせください。

以上よろしくお願いいたします。

書込番号：22119165

[スッポソ皇帝]

どうも。


YAMASIDA OR は効きも持ちもいいですよ。
http://teisho.jp/yamasida/index.html
少なくともデイトナの赤やゴールドよりはいいです。

書込番号：22119313

[タムセイ]

確か、イーベイ？なる個人輸入サイトで買いました

ストリート用は作動温度を広くしなきゃならんので、直ぐにフェードしてしまう粗悪品は別として何を選んでも劇的な差は無いと思われ。

ってことでレバー交換に一票。

無名のチャイナ製ながらレバー比が僅かに変わるようですし、一番握力が入るポジションに出来るのがいいですね。

私はまだゴールドフレン使ってますが、中指一本でもタイヤを鳴かさないよう加減しながらレバー握ってます。

書込番号：22119636

[マジ困ってます。]

＞また、ブレーキホースをメッシュに交換した方はいますか？
その際のホース長をお知らせください。

ドレスアップが目的なら良いですが、ブレーキタッチの剛性感を高めるとかブレーキ性能を上げる目的なら期待外れに終わると思います。

ホースの長さの情報ではなくてごめんなさい。

書込番号：22119677

[かど。]

＞スッポソ皇帝さん
早速の情報ありがとうございます。

↑コチラですね
◆『YAMASIDA UH200 バーグマン フロントブレーキパッド』
　

書込番号：22119730

[かど。]

＞タムセイさん

お久しぶりです。
レバー交換は正直盲点でした。
昔のオフ車でショートレバーに交換経験はありますが、
ご紹介の品はロングになるのでしょうか？

また、レバー付け根のハンドルカバー部に加工跡(？)が
見受けられますが、取り付けに要したモノでしょうか？

書込番号：22119779

[タムセイ]

＞かど。さん
流石にノーブランドのレバーを最初から信用してなかったので、直ぐにもとに戻すことを想定してソケットレンチが使えるようカバーをハサミでゴリゴリ切ってしまいました。
(良い子は横着せずカバーを外してから作業しましょうw)

このタイプはレバーの長さも調整出来るので外指を使わないのならショートまま。
伸ばせばロングに出来ます。
中指だけなら最短でも良かったのですが、レバーの内側が人差し指の邪魔するので私は少し伸ばしました。
3〜4千円で買いましたが、はやり汎用品精度なので厚みも穴径も0．2mmほどガタがあります。
ブッシュを打ち直せば良いのですが、確か金谷さんがバグ2用を出してるので少々高価でも、そっちなら高精度かも(未確認情報)


ちなみにヤマシダのORは色がオレンジなだけで、同社SXと同じコンパウンドだそうです。
公道用の割に作動温度が高めなようで、ガッツリ握ればそこそこ効きますが、低速低温だと指が疲れる・・ってのが私の感想です。

書込番号：22119869

[teru_1111]

u-kanaya スタンダードタイプ

＞かど。さん
フロントはデイトナのゴールデンパッド使ってます。冷えてるときは効きが甘いですが、温まれば握っただけ制動力が上がってくる感じで、フル制９動時は純正より効きはいいですよ。純正の寿命は15000km、ゴールデンパッド交換後10000km走行でもまだ残ってるので、純正並みにもちそうです。現在25000kmですが、リヤはまだ１度も換えてないです。パッドは買ってあるんですけどね。

＞タムセイさん
アドレスV125の時に、タムセイさんが付けてるような長さが変えれるチャイナ製のレーバー付けてました。同じく穴径が合ってなくカタカタでした…。バーグマンにはu-kanayaのレバー付けてますが、精度いいですよ。レーバー色、アジャスターの色も選べるのもいいですね。握りやすくなったからか、ブレーキの効きも良くなったように思います。

書込番号：22122280　スマートフォンサイトからの書き込み

[かど。]

テルさん。情報ありがとうございます。

ゴールデンやべスラが良さげなのは分かるんですが、
一度タムセイさんから教えていただいた５百円パッドを使ってから、
５千円パッドはどうもなぁと言った感じなんです。

調整可能なレバーへの交換は便利でカッコ良さげですね。なるほど。



ところでブレーキレバーの終端についてるあの玉は必須でしたっけ？
あの玉を切除してショートレバー化すると、ハンドガードやハンドカバーの
装着時に角度調整が多少良くなると思うんです。

事故時の対人殺傷能力軽減のために道交法で何かありましたっけ？

書込番号：22123662

[タムセイ]

＞法令
車検場ではそれが何であれ、鋭利な突起物は概ねアウトですが、車両運送法上では”損傷”ではないのなら特に禁止事項は無かったような（未確認）。
なのでボール状ではなくても、角なし加工してれば事実上OKと思われます。

書込番号：22126356

[かど。]

代車はジェベル

皆様、お疲れ様です。

ブレーキに関する情報ありがとうございました。大変参考になりました。

ブレーキレバー交換という思いがけない提案を受けてポチろうとした矢先に、
マイバグ２のトランスミッション・ベアリングの致命的なブレイクが発生し、
その修理費に緊急経済援助を受けることとなり、懸案の事項は後回しとせざるを
得ない状況になりました。
（つまりベアリング破損の修理代をカミさんに泣きついたってことです）

また、リアのブレーキディスクも規定値未満ということで同時に交換する
ことになり、とどめを刺された感です。

今後、時機をみて再検討いたします。

書込番号：22134711

[タムセイ]

参考までにお伺いします。

破損したベアリングはスイングアーム側(アクスルナット側)ですか？
それともパワーユニット側ですか。

あと少し気になったのがリアローターの消耗ですが、多分お使いのパッドはSBSのセミメタですよね・・・
レジンの割に攻撃性強めなんすかね？

書込番号：22135550

[かど。]

タムセイさん

ベアリング逝っちゃいましたよ〜。
場所はスイングアーム側です。

こんな感じです↓
http://se12j.way-nifty.com/blog/2018/09/post-41fe.html

リアのパッドは、ご指摘の通り、ＳＢＳのヤツです。
ディスクを指でなぞると、ＲＢの言う通り凸凹してます。
４万キロ弱でこの有様です。

トホホ…。

書込番号：22136487

[タムセイ]

あららら。。
シャフト側のベアリングですね。

スイングアーム（ブラケット）のボルトの締め付け順を間違うとストレスが溜まる可能性ありですが、通常そう簡単に逝く部品じゃないので何が原因か、超〜気になります。

無茶なシフトで歯が欠けたなんてこともありえませんし、ジャンプとかもしてませんよねぇ。

ナラシ後にデフオイルに入れ替えてオシマイにしてますが、たまにはギヤ油も交換したほうが良さそうですな。

書込番号：22137095

[アハト・アハト]

ナニもなくても4万kmなら寿命と考えてもいいと思いますよ

それにバーグマンもグローバル市場車ですから多分中華ベアリングじゃないかな
PGOやSYMのケースベアリングは名前覚えてないけどよくわかんないやつだったし
スカブのハブもKBSじゃなかったかな
経験上、国産より確実に保たない印象ですね

私は全部NTNとか国産の汎用品に変えました
一個数百円なんで純正買うより安くて品質もいいんですよね

しかし7万超は痛いですね
自分でやれれば5000円かかんないんですけどね

書込番号：22138147

[タムセイ]

ベアリングの寿命は規定外の荷重を加えない限り、油膜と異物で大きく変わります。

清浄な環境で油膜が保持されていれば理論上の寿命は無限大。

なので跳躍とか3人乗りとかしてない限り、原因は油膜不良か異物混入。

よって予防策としては歯面のナラシが終わったらギヤ油の入れ替え。
出来れば抜いて入れて空回ししてもう一度抜く。

可能な限りデブリを残さないのが吉。

オイルはMAエンジン油でもいいけど、やっぱ極圧剤こってりなギヤ油の方が適材適所。

と私は思います。

書込番号：22140188

[かど。]

タムセイさん

ミッションオイル交換、承知しました。

ちなみにおすすめのＴ/Ｍオイルって何かありますか？
できれば廉価なモノで。

書込番号：22141056

[タムセイ]

私はフリクションロスより歯車の保護を優先して4輪用のデフオイル（GL5　80ｗ90）を入れてますが、2ｓｔエンジン用のギヤ油でも良いとおもいますよん。

油種よりも、クリーンであることが大事。

書込番号：22141263

[かど。]

廉価なT/Mオイル

スレタイと逸脱してきましたが、続けます。

タムセイさん

バグ２のトランス・ミッションオイル(T/Mオイル）は、
エンジンオイル(E/Gオイル）と同じでＯＫとサービスマニュアルにありますが、
やはりそれなりの粘度のあるオイルの方が機械に優しいのでしょうか？

↑の『日産純正 ミッションオイル GL-4』( 1L ７５ｗ−８５)は
どうでしょう？１Ｌで\1,079です。

書込番号：22141340

[タムセイ]

MA規格はトランスミッション油(クラッチも)を兼用しますから勿論OKなんですが、要するに兼用と専用の差。

細かいこと言いますと、スクーターのファイナルギアは回転数が遅いのでそれなりに歯圧が高いんです。
なので4輪のデフに近い極圧油が適材と私は考えます。

そのGL4。十分OKだと思います。

粘度よりあくまでも極圧性重視。

なので燃費重視ならATFでも良いんです。

私は静寂性も重視するので使いませんけど。

書込番号：22141585

[かど。]

早々の回答ありがとうございます。

修理完了後、Ｔ/Ｍオイル交換してみます。

また、修理前後の比較はできませんが、４万キロ走行のバグ２のデータとして、
ひと通り慣らしたらＲＢのアシダムでトータルチェックしてみます。

書込番号：22141613

[かど。]

後軸ベアリングの崩壊	リアディスクブレーキの摩耗具合

お疲れ様です。

本日、修理完了したマイバグ２の引き取りに行ってきました。


上の写真をご覧ください。
今回の故障の原因となったスイングアーム最右側にあるベアリングの崩壊の絵です。

原因は、距離及び雨水による経年劣化だそうです。

簡単なチェック方法があります。

エンジン切ってセンタースタンドをかけて後輪を浮かせた状態で、後輪を手で回します。
正常は無音ですが、何かがコロコロ転げる音がするとベアリング崩壊直前の状態です。

ベアリングのボールは状況から、金属のベルトで連結されているモノと推測します。
これが経年で連結が切れ、さらに走行から切れたベルトがひしゃげて金属音を発する。


私はこの音に気がついていましたが、ウエイトローラーの転げる音と
勘違いして放置していました。
コロコロ聞こえたら点検をお勧めします。

また、リアブレーキディスクの状態です。
計ってみると場所によって3.5ｍｍから3.8ｍｍの摩耗でした。波打っているのが分かります。

書込番号：22154354

[タムセイ]

アクスルの一番右側とは、つまりタイヤ・ホイール側ってことでしょうか。

仮にそうだとしたら、う〜〜ん。。。

アクスルナットの締め過ぎに一票。

そして、もしそうだとしたらブラケット側(リアブレーキ側)のベアリングも程なく同じ状況になると思われ。


時々居るんすよ・・・とにかく力いっぱいボルト締めるのが好きなヒトw


あと、ブレーキローターの延命方法として、パッドを何セットか所持し、時々ローテーションします。
同じパッドを無くなるまで使い切るより当たりが平滑化されます。
タイヤ交換毎くらいでもそこそこ効果あると思います。

書込番号：22154684

[じっち_]

みなさん、こんばんは

ベアリングは自分で目視できないので、カドさんのチェック方法は有益な情報ですね。ありがとうございます。
リアのブレーキディスクの波打ちの原因は何でしょうか？
異物が噛んだり、パットの不具合でなくてもなるのでしょうか？
複数のパットをローテーションさせるのは納得ですが、なかなか面倒ですね。
ブレーキディスクは目視できるので、確認してみます。

書込番号：22154925

[かど。]

バグ２後軸の構造

お疲れ様です。

＞タムセイさん
今回ブレイクしたベアリングの場所を絵に残します。

FIG６４の(３)が破損したベアリングです。
ＲＢでは同時に、FIG２０の(11)と(22)も交換しました。

後軸の構造がよくわからないのですが、
FIG６５の（４）のアクスルナットの相手は、FIG２１の（１０）でしょうか？

書込番号：22158681

[タムセイ]

先のコメントでギヤボックスの図解があったので油浸されたPU側ベアリングの何れかが逝ったのかとおもってましたが、ホイールナット側の方だったのですね。
FIG64の3はただの両Z(グリス封入シールベアリング)ですからギアオイルとは無関係です。

ただ破損した原因はやはりアクスルナットの締め過ぎである可能性もありますので、もしそうであるならホイールを挟んで反対側であるギアボックス側FIG21の13に影響すると思われます。

多分14番のシールの外にあるベアリングなのでこれも両Zですね。
締め過ぎでインナーレースが潰れればボールが砕け散りますからそんな感じになります。

また締め過ぎ以外にもブラケット＆リアサスの取り付け順を間違えるとやはりその3番ベアリングにストレスが溜まりますのでご注意を。

ブラケット(スイングアーム)を取り付けて仮締めの後、アクスルナットの本締め、ブラケットの本締め、最後にサスの取り付けです。


まぁ・・・実際はそんな繊細なものじゃないですけどね。
あくまでも競技レベルのお話です。

書込番号：22158927

[かど。]

初診でギアボックス内との診断で見積もりしていましたが、
フタを開けてみたら上記の通りでした。

リアのタイヤ交換をＲＢで２回実施していますので、
アクスルナットの締め付けトルクオーバーが原因とすれば、
工場出荷時にすでに爆弾を抱えていたことになります。

この件について客相の意見を聞きたくメールしました。


でもやはり初物はこういうリスクがありますね。

修理引き取りの際、青白いヤツ（新型フォルツァ）について営業と話しました。
すると、電子部品が大盛なので初期型はやめておいた方がいいと言われました。
で、「グリップヒーター、キャリア付きで乗り出し７８」だそうです。
ちなみにマイバグ２は５万円だそうです。

書込番号：22158985

[かど。]

それからちなみにブレイクしたベアリングの刻印を見たら、
「NSK 6203DU」とあり、検索するとＮＳＫは、日本精工（株）でした。
立派なニッポン・ブランドでした。

書込番号：22158993

[タムセイ]

工場ではしっかりトルク管理された工具でベテラン工が神業のごとく組み立てますんで、そこで壊れることはまずないと思います。

問題は町の力自慢メカニック。

私も某併売店で購入し、真面目に初回点検を受けましたが、終わってからヤツらが触ったボルトは全部自分で締め直しましたw

まさにそのアクスルとかブレーキキャリパーとか、案の定「バカじゃね〜の？」って思うくらいガチガチに締めてましたし。

書込番号：22159040

[かど。]

なるほど、逆でしたか。

私はどちらかというと某国のメーカー工場で近所のおばさん、おじさんたちが
エッチラやっている光景を思い浮かべてしまいます。

書込番号：22159265