『夜のパレードで使う明るいレンズを探してます』のクチコミ掲示板

[Tama412]

夜のパレードで使う明るいレンズを探してます。
撮りたい被写体は乗り物の上の方に乗っているのでいつもは145mm前後で撮っているので最低でも135mm欲しいと思っています。被写体自体は顔にライトが当たっているわけでもなく、乗り物の光が鼻の下くらいまでしか当たってなく口元、目、眉毛以外は黒くなってしまいます。
今28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [キヤノン用]を使っているのですが、もう少し明るく撮れるのを探しています。
候補は
canonEF70-200mm F2.8L IS II USM
EF135mm F2L USM
シグマ135mm F1.8 DG HSM
を考えています。
価格的にはEF135mmが良いかなと思っているのですが、手振れ補正がついてないが心配です。
夜のパレードでどれがおすすめか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
ボディはcanon 6D mark �Uを使っています。

書込番号：23864752　スマートフォンサイトからの書き込み

[at_freed]

3択だと、シグマが良いのでは！

書込番号：23864778

[SidRotten]

>もう少し明るく撮れるのを探しています。

レンズを変えても露出の設定を変えないと明るく撮れませんよ。もちろん明るいレンズのほうが速いシャッタースピードが切れますので向いてはいますが。

写したい部分に露出を合わせないと、新しいレンズを買っても同じことになります。今は周りの明るさに引きずられて写したい部分が暗くなっているのだと思います。

オートで撮っているならプラス側に露出補正します。また、撮影後ソフトで補正も出来ます。

写真の露出は絞り値、シャッタースピード、ISO感度の三要素で決まります。暗いレンズですとシャッタースピードを遅くするか、ISO感度を上げることになります。シャッタースピードを遅くすると手ブレや被写体ブレが起きやすくなります。ISO感度を上げるとノイズで画面が荒れますので、ご自身で共用できるISO感度を把握しておくことが重要です。

書込番号：23864785

[おかめ@桓武平氏]

＞Tama412さん

>> 被写体自体は顔にライトが当たっているわけでもなく、乗り物の光が鼻の下くらいまでしか当たってなく口元、目、眉毛以外は黒くなってしまいます。

F値の小さい大口径レンズを使っても、露出の値は変わらないので、
露出補正でプラスに補正するか、
測光方式を中央重点やスポット測光にして、ターゲットの写したい部分を測光されると、
改善するかと思います。

書込番号：23864791

[ありがとう、世界]

＞Tama412さん

すでに指摘されているように、
【露出補正】が必要なところと
レンズの明るさが重要なところ
などが混ざっています(^^)

以前の失敗写真で良いですから、Jpeg撮影のまま(無加工のまま)をアップしてみてください。

個人毎・機種毎の「ISO感度」の許容範囲によっては、現状のまま買い換える必要さえないかも知れませんので。


※露出補正上の問題が残ったままであれば,、何本買い替えても無駄になり続けます。

書込番号：23864798　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　私もEF135使ってます！
⊂)　
おすすめです！
|/　
|

書込番号：23864802　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　70-200F2.8Lも悪くない！　
⊂)　
|/　
|

書込番号：23864806　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Tama412さん　こんにちは

明るさから見ると　135�oが良いように思いますし　手振れ防止機能付いていても　被写体が動いているのでしたらシャッタースピードが遅くなると　被写体ブレが起きますのでなくても大丈夫な気がします。

でも　動き回れない場所で撮影する場合は　ズームの方が便利ですので　この部分を考えるズームの方が使いやすく感じます。

書込番号：23864809

[謎のアートフォトグラファー]

手振れ補正がついてないが心配です。

⇒パレードの動体なのに
ワザワザMモードの
どんなスローシャッターを選択するつもりでしょうか？
1/20秒とかなら手ブレ補正が有効ですが
被写体ブレに酷く全滅しますよ
被写体の動きに応じた
シャッター速度を選択します

ズームがお勧めです
単焦点レンズなら
被写体に対して撮影距離が自由に変更できないので
撮れる写真の構図がワンパターンでバリエーションが乏しくなります

例えばフィギュアスケートなら
被写体まで距離が変わるから
単焦点レンズでも
バリエーション有る構図が撮れる訳です

書込番号：23864846　スマートフォンサイトからの書き込み

[SidRotten]

スポット測光で写したい部分を測光してもよいのですが、AF測距点とスポット測光点が連動している機種でないとAEロックを掛けたりとちょっと面倒です。EOS 6D mark IIの場合どうなっているかは私は分かりません。また、測光点の反射率も考慮して更に補正が必要な場合もありますので、評価測光か中央重点測光で露出補正したほうが楽でしょう。

書込番号：23864893

[じーこSZ_KAI]

こんにちは。

正直、下からしかライトが当たらない被写体は厳しいですよね。
ある程度はRAWで撮って調整できそうですが。

私は上手く顔が明るい方向に向かった時に撮れていれば的な
数打ちゃ当たる方式から脱却はしてません。


露出補正については、上の方々が仰る通りかなと思います。

とはいえ、一般的な感覚として
スレ主殿のご使用レンズは夜のパレードには
あまり向いてないものと考えられるので
明るいレンズの導入はお勧めです。


お考えの候補をざっくり分けると2通りですよね。
1．手振れ補正もズームも無いけど明るいレンズ
２．手振れ補正、ズーム可、割と明るいレンズ

私はこれまでTDLのパレードしか撮った事は無いので
その経験のみの話です。

SSを稼いで高画質狙いなら単焦点レンズでしょうかね。
ただし、私はArt35＆50しか所有しておりませんが
暗所のAFはちょっと心許ないというか、あまり信用しておりません。
なので、軽量安価な純正135�oF2.0推しでしょうか。

被写体ブレぎりぎりまでSSを下げて
ISO感度をなるべく上げないように撮りたいなら
70-200F2.8IS系でしょうか。


70-200F2.8�Uの画像が見つからなかったので
とりあえず、200F2.0ISの画像を上げますが

対70-200F2.8IS系ならば
ISOが倍になると想定していただければ
（ボケ感も異なりますが）

対135F2.0ならば
ISOが同じで画角を広げて想定しいいただければ
（やはりボケ感も異なります）
一般的に手振れ補正無しは1/焦点距離でブレ無いなんて言われてますので
135�oなら1/200で可能かもしれませんが
私は1/320にしてしまうかも。


うちの子供は大きくなり今後TDRに行くことは
無くなるだろうと思います。

数回撮影した中で、私なりに行きついたのは
シャッタースピード優先で1/200がISO感度を抑えるのにBEST
1/160あたりで上手くいくと手だけがブレる感じに見える。


という訳で結論としては
6D�Uお使いという事なので
高感度画質は問題無いと判断し、70-200F2.8IS系を
お勧めします。

書込番号：23865058

[with Photo]

＞Tama412さん

135�oは70-200�oより明るいけど単焦点なので利便性が落ちますし、パレードで人が集まるような環境だとズームの方が使い勝手が良いと思います。

高感度も問題ないですし、幅広く使える70-200�oが良いと思いますね。

書込番号：23865094　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞at_freedさん
ありがとうございます！
参考にさせて貰います！

書込番号：23865516　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞SidRottenさん
ありがとうございます！
確かに露出はオートのままで撮ってました。
露出をプラスにして練習して見ます。
とても参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：23865524　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます！
測光方法はさわったことがないので勉強してしてみます！
とても参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：23865528　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

70-200/2.8にストロボをお勧めします。

ってストロボはOKなんですか？

書込番号：23865551　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！
露出とレンズの明るさは別問題なのですね。
以前撮った写真はこれです。
露出+2 1/3　F5.6 1/320s ISO6400
の設定になっていました。
ご意見を頂けるとありがたいです。

書込番号：23865576　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん
ありがとうございます！
参考にさせていただきます！

書込番号：23865579　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
被写体ブレというものを考えていませんでした。
利便性ではやはりズームですよね。
参考にさせていただきます。ありがとうございます。

書込番号：23865590　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞謎のアートフォトグラファーさん
ありがとうございます！
手振れ補正あった方が良いと思い込んでいたのですが、必要となるのはそんなに遅い速度で撮る時なのですね。それすら知らなかったので勉強になります。とりあえず明るく撮りたいということしか考えていますなかったのですが、確かに構図を変えたいとか思った時にはズームの方が良いですよね。
参考にさせていただきます。ありがとうございます！

書込番号：23865594　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞SidRottenさん
ありがとうございます！
まだ私が知識不足なのでそこら辺の仕組みを勉強しようと思います。ありがとうございます！

書込番号：23865600　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞with Photoさん
ありがとうございます！
参考にさせていただきます！

書込番号：23865607　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞じーこSZ_KAIさん
ありがとうございます！
とても素敵なお写真ですね！
TDRの華やかなパレードの様子が伝わってきます！
撮る時の設定のアドバイスもありがとうございます！
適切なシャッタースピードが分からなかったのでありがたいです。
色々なレンズでお写真を撮られているのですね。
とても参考になりました！ありがとうございます！

書込番号：23865619　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞Tama412さん

どうも(^^)

このアップと別の方の画像を含めて、帰宅後にレスさせていただきますが、
カメラの必要仕様に対しては【意外と負担が少ない】ほど、実は明るいようです。

そのため、
・露出補正で、元の要望は事足りそう。
・逆に、露出補正をしなければ高額で重くて大きなレンズを買っても【暗い問題】は解決しない。
と思います。

書込番号：23865685　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

オリジナル画像のヒストグラム※右下のグラフ	トーンカーブ補正とヒストグラム※右下のグラフ

＞Tama412さん

計算値だけではツマラナイと思いますので、ついでにチョット画像補正してみました(^^;

RAWであればもっと明確な補正が出来ると思いますが、
Jpegでは暗部情報が切り捨てられているので、元の露出が暗過ぎると、画像処理上で露出補正相当の効果を出すのは難しいですね(^^;


さて、どちらの画像の右下に、画像のヒストグラムがあります。


１枚目の画像=オリジナルは暗い方(左側)のデータばっかりですが、
これは画像内の明るい部分が小さい場合は、その明るい部分が適正露出であっても相対的にヒストグラムでは暗いように見えてしまうので、
明るい部分のみ範囲指定して確認するほうが良いです。
(※今回使っているスマホアプリでは範囲指定内のヒストグラムを表示できません)


２枚目の画像はトーンカーブ補正をして、その結果のヒストグラムが表示されています。
暗い部分の明るさを引き伸ばしたようになっているので、ヒストグラムは面から「線」のようになっており、この線の隙間が目立つと変な塗り絵っぽくなりますので、
ほどほどにしています(^^;

以上はテキトーな画像処理ですが、露出補正によって、もう少しマシなります。

ただし、スレ主さんは
＞露出+2 1/3 F5.6 1/320s ISO6400
　↑
すでに +2 1/3の補正をされていますので、6D mark �Uが「プラスマイナス３段」の補正可能であっても、あと 2/3段しか残っていません。

※次レスに続きます(^^;

書込番号：23865896　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

さて、書込番号[23865576] Tama412さんの画像について。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000079167/SortID=23864752/ImageID=3485249/

撮影条件は、
＞露出+2 1/3 F5.6 1/320s ISO6400
ということなので、撮影(被写体)照度を単純計算すると、
392 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.3
↑
これは露出アンダーですので、この値を鵜呑みに出来ませんから、
とりあえず2/3段ほどプラス補正状態の撮影条件を仮定します(※絞り値は F5.6のまま)。

(1) シャッター速度を落とすだけでの調整例
1/200s、F5.6、ISO 6400
撮影(被写体)照度→ 245 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.6

(2) シャッター速度を少し落として感度も少しアップの調整例
1/250s、F5.6、ISO 8000
撮影(被写体)照度→ 245 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.6

※ISO 8000が許容範囲か否かは、カメラ仕様と撮影者の許容範囲次第です。

(1)も(2)も、日本の一般家庭の夜間の居間の明るさとして、明るいほうの部類になります。

「顔」に当たっている光の明るさは、意外と明るいわけですが、
まだアンダー露出で「数字だけ」明るいのかも知れません。

そのため、
１段プラス補正も例示してみましょう。

(3) シャッター速度を落として感度は少しアップの調整例
1/200s、F5.6、ISO 8000
撮影(被写体)照度→ 196 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.3

この(3)は、日本の一般家庭の夜間の居間の明るさとして、平均より少し明るいぐらいになります。

あとで他の方の撮影データも使わせていただきますが、
LED以前の豆電球を使っていた時期から、画質を無視すれば高感度の「写ルンです」等でも(もちろんストロボ無しで)何とか写っていたというか、ランド内の売店で「写ルンです」等の売上と利益が半端ないぐらいだったと思います。

※同時プリントではダメダメでも、焼き直しで「マシにはなる」レベル(^^;
(もしポジフィルムだったら、論外でしょう)


逆に言えば、画質を無視すれば「写ルンです」等を【売って利益が出る】ぐらいの明るさだったわけです。

今は「写ルンです」等の売上は激減していると思いますが、夜間の催しの撮影も(売上の)アテにしているのであれば、
あるいはスマホなども含めて夜間撮影を目的の来客による(「写ルンです」等以外の)収益を期待しているのであれば、今もソコソコの明るさを確保していると思います。

※もちろん、撮影だけの都合で電飾の明るさが決まっているわけでは無いとは思います。


次レスは他の方の撮影データを使わせていただきます(^^;

書込番号：23865967　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ところで Tama412さん、下からの光で影になっていしまう場合は、残念ながら
スッパリ諦めるしか無いでしょう(^^;

部分的な画像処理を丹念に行えばマシになりますが、１ショットの撮影だけでは、レンズやカメラに論外の費用かけてもダメでしょう。

スレ主さんがアップされたキャラクターを特に気に入っているのであれば残念ですが、
【形状の段階でダメ】ですから(^^;


さて、スレ主さんの画像の１例のみでは電飾の明るさの決め付けになってしまうので、
じーこSZ_KAIさんの画像データも使わせていただきます(^^;

※こちらはどれも標準露出扱いでの単純計算

１枚目＠じーこSZ_KAIさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000079167/SortID=23864752/ImageID=3485148/

1/200s、F2、ISO 500
撮影(被写体)照度→ 400 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.3 ← 結構明るい


２枚目＠じーこSZ_KAIさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000079167/SortID=23864752/ImageID=3485149/

1/200s、F2、ISO 2000
撮影(被写体)照度→ 100 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 5.3 ← これは特に暗い


３枚目＠じーこSZ_KAIさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000079167/SortID=23864752/ImageID=3485152/

1/200s、F2、ISO 400
撮影(被写体)照度→ 500 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.6 ← これは特に明るい(^^)


４枚目＠じーこSZ_KAIさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000079167/SortID=23864752/ImageID=3485153/

1/160s、F2、ISO 640
撮影(被写体)照度→ 250 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.6

・・・キャラクターの向きとか位置の影響もあるでしょうけれど、
人気や推しのキャラクターによって、電飾の明るさが違うかも？

脇キャラになるほど、電飾が少なくなる可能性もあるような？

・・・登場した全てを、各々適切な露出で多数撮影して解析すると傾向が判るかも？
(さすがに多量のデータは御勘弁を(^^;)


【平均】
じーこSZ_KAIさんの上記４枚の画像について、
平均(通常)・・・高い値の影響が大きくなる
313 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 7.0

平均(相乗平均)
266 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev) 6.7
↑
これでも、日本の一般家庭の夜間の居間などの明るさの平均よりも明るい
(先述の通り「顔」位置の明るさとして。画面全体が暗いので、判別し難い思いますので、ご注意(^^;
この平均値であれば、ISO 8000と
シャッター速度を「百数十分の一秒」とか「ニ百数十分の一秒」で数多く撮れば、現状のレンズとカメラのままでも、なんとかなるかと(^^;
※一発必中とか論外)

書込番号：23866032　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞りょうマーチさん
ありがとうございます！
ただストロボは使用禁止なので設定を勉強したいと思います。

書込番号：23866419　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
とても丁寧に詳しくありがとうございます！
ただ私の勉強不足で理解が追いおいついてないところが多々あり、ヒストグラムなど今回教えて頂いたことから勉強をしてみようと思います。
レンズを変えてもカメラの仕組みをきちんと理解して設定しなければ意味がないということが分かりました。
今は手持ちのレンズでしっかり練習してからまたレンズの購入を考えようかと思います。
私はこのキャラクターしか撮影しないので影になってしまうのは諦めます。
とても勉強になりました！ありがとうございます！

書込番号：23866435　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

皆様色々なアドバイスありがとうございました！
これを機に撮るだけではなく設定を勉強してみます。
とても助かりました。ありがとうございます。

書込番号：23866442　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞Tama412さん

解決済みですのででしゃばりになってしまったら済みません。

自分がキャラに疎いだけかもしれませんが、何のパレードか
書いた方が具体的な撮影値を得られやすいと思います。
ディズニーとUSJではキャラクターを照らしている明るさも違い
ますが、両方とも大きなアップデート（照らす電飾や光源の変更）
が無い限り同じ明るさなはず。
向かってくる/去っていく、メインキャラサブキャラなどで光量
は変わるなど角度によって影になったり明るさの変化はありますが、
基本光源は固定な訳です。

撮り方としては移動して刻々と構図が変わっていったり
画面内の光源の割合が変わるので、気持ち的にはAE＋露出補正の
方がと思いがちですが、被写体自体の明るさは基本変化しないので
（点滅を含めた微妙な差は出ますが）マニュアル露出の方が安定
するはずです。

28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD （焦点距離別F値の変化）。
28mm. f3.5　35mm.f3.8　38mm f4.0　46mm f4.2　50mm f4.5
60mm f4.8　78mm f5.0　90mm f5.3　110〜140mm. f5.6
145〜200mm. f6.0　210mm〜 f6.3

Tama412さんが使うレンズは暗めなのでおのずとSSとF値決まります。
SSは1/200（ネット情報だと1/160でもと有りますが手ぶれも考慮して）、
焦点域は145mmだとF６でマニュアル露出を固定。
※短めな焦点距離だともう少し明るいF値を選べますが、それは
慣れてから。
レンズの限界F値とブレにくいSSの限界値が決定。
明るさが異なるどのパレードでも変わらずです。
撮り方としては、迫ってくるので焦る気持ちはあるでしょうが、
まず目当てじゃないキャラで感度でおおよそ明るさを決定、目当ての
キャラが遠目に見え始めたら撮って明るさを液晶で確認（暗い明るいは
感度で上げ下げ）。
出来るだけ近い絵の方がイメージしやすいですが、液晶で確認する時間を
考慮して少し遠めで（近くても少し遠くても基本露出は同じです）。
※慣れたら出来るだけ引きつけて焦らず露出確認。

後はその露出のまま撮影すれば、寄り/引き（望遠/広角）、縦/横、
向かってくる/遠ざかるでもほぼ同じ明るさで撮れます。
これで光源の強さや割合（逆に闇の部分も同義）で、大きくAEに依る
ブレ幅（アンダーやオーバー、SSやF値の無駄）は無くなるはずです。

後はOVFである限り、どうしたってリアルタイムの補正は勘を養う
位経験値が無いと出来ませんし、光源が硬い光（潰れたり飛びやすい）
で悪条件が重なりますが、その分は明るさやコントラスなど初めは僅かな
項目だけで良いので後処理のRAW現像を覚えると必ず良い結果に繋がると思います。
マニュアルで同じ露出で撮って１枚を現像で適正にすれば、残りは同期
させてしまえば補正も容易です。

じーこSZ_KAIさんのイグジフ情報（ディズニー）を見ているとISO3200
迄上げても良ければですが（1/200、F６、ISO3200前後が撮り目位かな）
新しいレンズを買う迄に、もう少し今のレンズで出来る事がある気がします。
ISO3200は家の室内で撮って確認出来ます。
荒いと思う場合は明るいレンズに買い換えるしか有りません。

F4レンズなら感度は1600程度、2.8なら800以下位に抑えられるので、
確実に高画質にはなります。

書込番号：23866995

[ありがとう、世界]

ナイトパレード :スレ内の撮影条件より

＞Tama412さん

レンズの明るさや撮影条件を表内に入れてみました。
(１段毎の粗い記載ですので、近似値で利用します)


気になるようでしたら、見かたなど補足します(^^)

書込番号：23867354　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞hattin89さん
とても丁寧にありがとうございます！
マニュアル露出については正直説明書を読んでみても良く分からないところが多く、いつも失敗しているのです。
本来の質問から外れてしまうのですが、マニュアル露出について一つお聞かせ願えたら嬉しいのですが、影の下にいるキャラクターと手持ちのグッズを一緒に撮りたいので片手にカメラで片手にグッズを持って撮影するのですが、
F10(ソーシャルディスタンスで近づけない)
ss 1/160(片手で手振れしやすい)　
ISOオート　
で撮ると露出がマイナスになり、撮りたいイメージより写真が暗くなってしまいます。これはISO高めに固定するべきなのでしょうか？

書込番号：23868996　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます！
この表初めて見るのですが、F値とssに対するおすすめのISOということでしょうか？

書込番号：23869012　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
「空」の高輝度にAE(≒自動露出)が引っ張られた結果いう、昔からの典型例ですから、
とりあえず簡単に済ますには、被写体の足元でシャッター半押ししてに露出を合わせると、アンダー露出にはならないかと。

教科書的な方法では、AEの測光範囲をスポットにします。

書込番号：23869020

[ありがとう、世界]

以前の撮影条件相関表※【q】の値で必要仕様の把握をしやすい

＞この表初めて見るのですが、F値とssに対するおすすめのISOということでしょうか？

表自体は自作(※)です(^^;

F値とssに対するおすすめのISOというよりも、標準露出が得られる目安です。

夜景の場合は、標準露出そのものにすると不自然になりますから、暗い場所においての視覚で丁度良いと思うのは、表の条件より少し暗くなるかも知れません。

※自作
カメラ関連の書籍やWeb情報の範囲では同じ表は見つけておりません。
しかしながら、撮影条件の基本は数十年前には確立しているので、
過去数十年間において日本や世界のどこかで似たような表が作成されている可能性はあります。

なお、上表部分は、数十年前からの撮影条件の基本の表(ISO100)と根本的には同じです。
(配列は違うけれど)

そのままでは任意の高感度に対応できないので、このレスの添付画像のような表も作成しましたが、
絞りとシャッター速度の関係を昔からの表に近づけたのが、先の表です。

個人的にはこのレスの表のほうが、必要な開放F値と感度の仕様の見積もりをしやすいと思います(^^;

書込番号：23869086　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

オリジナル	全体を明るく	部分補正で明るく

＞Tama412さん
>撮りたいイメージより写真が暗くなってしまいます。
>これはISO高めに固定するべきなのでしょうか？

ありがとう、世界さんのお答え通り、マニュアル関係なく、
背景の明るい部分に引っ張られて若干キャラクターが暗くなってますね。
仮りにですが、買おうかなとおもっているEF70-200mm F2.8L
EF135mm F2L USM、シグマ135mm F1.8 DG HSM、タム
28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZDのどのレンズで撮っても構図が
同じ（正確には明暗差の具合）ならほぼ同じ結果になります。
露出補正をいじってなければ、今回は左上の白い建物のハイライトや
空なんかの背景、加えて手持ちグッズ（全て陽が当たっている部分）
をカメラは適正にしようと判断ですかね。

失敗と言う程では有りませんが、AEで行くなら露出補正（明るさをコン
トロールするなら必須）で対応するか、測光方式を理解して測る部分を
変えたりしてAEロックですね。

カメラくんからしたらキャラクターも日陰も認識はしていません。
ファインダー内の明るい部分、暗い部分を判断して標準露出
（中庸の18%）にしているだけなので明暗が大きき物では間違います。
その分を人間が補正してあげないとですね。

『以前撮った写真はこれです』の作例で上げられた物も
カメラにとって強い光源やハイライトに引っ張られてるからです。
イルミや光の部分が強すぎ（多すぎと判断）→明るすぎるから絞ら
なきゃ→結果ドアンダー。
カメラの弁解をすると、すいませんキャラ撮るって知らなくて
見てませんでした的な。

でも手持ちグッズの画像はRAW撮りなら背景飛びも考えると
適ですよ。後処理でキャラクターをちょっと持ち上げてベスト。
でもjpgでも僅かな調整で明るくなりますよ（画像お借りしました）。

>マニュアル露出については正直説明書を読んでみても良く分からないところが多く

自宅で構わないので（三脚で固定するととてもわかりやすい）
マニュアルモードにしてからLV表示にしてSS1/200、絞りF６に固定
して感度で上げ下げを試してみては？

もしくは感度を固定して絞りかシャッター（どちらかは固定）で
明るさを調整。

露出補正かマニュアル露出（とにかく露出の原理というか挙動かな）
を少し勉強して理解をしないと、タム28-300mm F/3.5-6.3 で起きた
事（暗かったー/明るかったー）は、EF70-200mm F2.8L 、EF135mm
F2L 、シグマ135mm F1.8 DG HSM、どれでも同じ事が起きる。
以前撮った写真はこれですの際に、仮に上記のレンズを使っていても
結果は同じって事です。
カメラが決めた露出（AEオンリー）で撮ってる限りまたカメラが勝手に
判断して失敗する事が必ず起きます。

ちなみに＋手持ちグッズの場合ですが、広角ならグッズにも比較的
ピントは来ますが、広角にするとディスタンスが非常に近くなるので
NG、よって出来る限り絞るしかないが、ss 1/160だと手振れする。
であればSSは1/200以上必須（1/250ならブレないなら1/250で）、
感度はOKと思える上限まで上げて絞りで調整かな。

先ほど書いた感度を固定して絞りかシャッター（どちらかは固定）で
明るさを調整。

でもパレードも＋グッズ撮りも（特に＋グッズ撮り）液晶を確認や
調整している暇が無い場合（露出補正無しのAEオンリー撮り）なら
せめてRAW撮りでリカバリー出来る様にしておけば救える物も多い
かなと思います。

書込番号：23869430

[ありがとう、世界]

>これはISO高めに固定するべきなのでしょうか？

この場合は、
【露出高めに補正】するべきかと(^^)
(hattin89さんも露出について書かれています)

日中屋外でしたら、殆どオートモードながら、露出補正などが可能な「P(プログラム)モード」から試してはどうでしょうか？

室内でも、ISO感度の上限設定をせずに、ISOオートのままで、背後が逆光になるような条件で、露出補正の練習が出来ます。


あと、銀塩フィルムのように不要撮影即金額損失になりませんから、
露出を変えながら連写してくれる【(オート)ブラケット】モードで撮影しては？
マイナス露出からプラス露出まで自動的連写してくれます(^^)


なお、M(マニュアル)モードであれば、基本的には露出補正できない※ので、ISO感度を変えると「相対的に」露出も変わりますが、
通常の露出補正よりも難易度が跳ね上がります。

通常の露出補正とは、自動露出対する微調整済みますが、
M(マニュアル)モードの場合は、粗調整段階を自分でやることになるので、
室内撮影の条件のまま明るい屋外で撮ったら露出オーバーで画面は真っ白、パニックって頭の中も真っ白になるかも？

逆に、明るい屋外での撮影条件のままで暗い室内で撮ったら露出アンダーで画面は真っ黒、愕然として心中は真っ黒になるかも？

オートでままならないと思っていても、実際には「かなり助けられている」わけです。

オートでは・・・喩えたら最適で無くても餓死しない程度の食料生産が行われている近代~現代農業ような感じ？
(フルマニュアルが「過剰な拘り」の無農薬農業であれば、気象条件の悪化や病虫害があれば、外部支援の無い状態においては収穫激減~全滅の場合は、餓死の可能性が激増します(TT)

書込番号：23869537　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(送信してしまったので補足(^^;)

※M(マニュアル)モードであれば、基本的には露出補正できない
↑
なぜ出来ないのか？
では無くて、マニュアルモードだから基本的に
・シャッター速度
・絞り値(F値)
・ISO感度
の全てが固定というか変えたければ撮影者が変えるためモードというか、
カメラに勝手に変えさせないためのモードです。
※とりあえず「退かぬ！媚びぬ！省みぬ！」の【ラオウ】モードとイメージしましょうか(^^;
※「変えぬ! (状況の変化に)追随せぬ! (露出を)補正せぬ!」

しかし、
・シャッター速度と絞り値(F値)は撮影者の指定通り
・ISO感度については、露出補正の調整要素として変える事ができる仕様の機種もあります。
(ただし、ISO感度の下限または上限で制約されるハズ)
・・・これは、とりあえず【ツンデレM(ﾏﾆｭｱﾙ)モード】としましょうか、もうちょっとマシな喩えがありそうですが(^^;

書込番号：23869552　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞Tama412さん

〉露出+2 1/3　F5.6 1/320s ISO6400
の設定になっていました
　
測光方式が何か解りませんが
何か変
何処もプラス２段以上オーバーの部分が見受けられない

大してうごきは速くないはずだから
露出補正又はマニュアル(固定)露出
Isoはもっと大きく
レンズは
手振れ補正が有る社外品の70-200/2.8

手振れ補正どのくらいバーターが微妙だが
明るいレンズとのことはならシグマ
(ただピントは薄くなる)


と思います

参考写真からは
露出補正
SS
ISO
共にまだ余力が有りそうな気がします

書込番号：23869864

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
自作の表だったのですか！あんな複雑な表が作れるの凄いですね！
今気がついたのですが、前の表もレス内の条件となっていましたし、今回のもわざわざ作って下さったのですか！ありがとうございます！！
度々質問して恐縮なのですが、
この表を見るために改めて用語などをしらべてみたのですが、
例えば、EV7の明るさの場所でss1/64で撮影をしようとしたら
ISO800にしてF4に、ISO200にするならF2にしたら適性露出で撮れるということでしょうか？

書込番号：23870916　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞hattin89さん
とても詳しく解説ありがとうございます！
てっきりピントの場所の明るさを見ているのかと思っていました。他の方々のコメントでも度々出てきましたので、1度測光方法について勉強してみようと思います。
それと教えて頂いたように自宅で練習してみます。
とても説明が分かりやすかったです！ありがとうございます！

書込番号：23870952　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
Mモードについても説明ありがとうございます！
やはり練習が大切なのだということが良く分かりました。
ご指摘のように露出についてちゃんと分かるようにPモードでも練習をしてみます！

書込番号：23870974　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞gda_hisashiさん
ありがとうございます
シグマはピントが薄くなるのですか。今後の参考になります！
測光方法などこれからの勉強してみようと思っています。
アドバイスありがとうございます！

書込番号：23870980　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

撮影距離と後方被写界深度から、必要仕様を逆算(逆も然り)

＞例えば、EV7の明るさの場所でss1/64で撮影をしようとしたら
＞ISO800にしてF4に、ISO200にするならF2にしたら適性露出で撮れるということでしょうか？

２枚目の表の使い方、その通りです(^^)
(「適正露出」については、後述します)

Pモードの件なども了解ですが、
回答者からすれば、どのようなモードで撮っているのか結構重要で、
ナイトパレードなどは「露出補正で解決するパターン」が圧倒的だからです。

ただ、今回は「2 1/3補正」を行っているようなので、こういう事は早い段階で挙げておくほうが、無関係の憶測による回答を減らせると思います。

(ついでに)
＞シグマはピントが薄くなるのですか。
↑
単に「F2.8」のレンズだから、であって、メーカーは無関係かと(^^;

※ただし、被写界深度に対してのF値は、ほぼ比例的にしか効かないので、撮影距離が数ｍもあれば、極端にはなりません。

(添付画像の表は、被写界深度(後方のみ)と撮影距離から、必要な仕様を求めるための逆算表です。
※撮影条件の相関表よりも自作において難しかったものです。
逆算するための原型どころか変換式も全く見当たらなかったので(^^;)

ーーーーーーーーーー
さて、１つの撮影条件から、他の撮影条件を検討するには２枚目の表のほうが都合が良いと思います(^^)

十数年前に２枚目の原型を作りましたが、
Tama412さんのように理解できる方は、レスで挙げて数%ぐらいしかいないようなので、
使っていただいて嬉しく思います(^^;

基本の表を作成していますので、
近似値でセル色を変えたり、矢印の添付をしたりは、個々のレスで調整することもあります。
今回はナイトパレードで使いまわしも出来そうなので、実例としてセル色など調整してみました(^^)


※「適正露出」
似た意味の「標準露出」があり、カメラ雑誌やライターでも使い方がマチマチですので、
「顔」などが暗すぎず明る過ぎずの文字通り「標準的な露出」となる場合を「標準露出」、
撮影者の期待する露出が得られる場合を「適正露出」として区別していますが、
撮影条件や撮影者の意図によって、「適正露出」=「標準露出」になる場合も多々あると思います。

また、カメラの自動露出の結果を「標準露出」と称する場合もあるようですが、私はその表現には批判的で、
カメラの自動露出の結果を「標準露出」と言えるのは、グレーカードなどの特殊な撮影に限られるように思っていますので、単に「自動露出」と称したりします。
(そうでないと、本件のナイトパレードの件などで実態に合いませんので(^^;)


※ちなみに、１枚目の表は算数に近い考え方で作成したもので、２枚目より応用に劣る

書込番号：23871118　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(一応)補足です(^^;

撮影距離=10m、フルサイズf=135mmの被写界深度(後方)の「目安」です。 ※前方は約半分
F1.8 → 0.34 m
F2.0 → 0.38 m
F2.8 → 0.54 m
F4.0 → 0.79 m
F5.6 → 1.14 m
・・・・・・・・こんな具合に、ほぼF値に比例します。

ところで、
撮影距離=10m、フルサイズf=135mmとは、被写体の位置で
・長辺の撮影範囲→約2.7m
・長辺の撮影範囲→約1.8m
ですので、単焦点では使いにくいかも知れません。

F2.8のズームレンズのほうが良いのでは？

書込番号：23871228　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tama412]

＞ありがとう、世界さん
とても凄い表をありがとうございます！自作でこのような表をつくれるの凄い尊敬します！
ただ、知らない単語の意味などを調べたのですが、この表に対して私の理解が追いつかず、思った写真を撮るにはまだまだ勉強しないといけないことが多いと痛感するばかりです。
この過焦点距離が理解できたら手持ちのグッズとキャラクターの両方にピントが合った状態で撮影できるということはなんとなく分かりました。
今回教えて貰ったことや出てきた単語をもう一度調べて基礎をしっかり勉強してみようと思います。色々教えて下さりありがとうございます！また困った時にアドバイスを頂けるとありがたいです。
本来の質問であったおすすめのレンズについてもありがとうございます！レンズを買う前にもっとしっかり勉強と練習をします！

書込番号：23874021　スマートフォンサイトからの書き込み