『スポーツモード。』のクチコミ掲示板

[BLESS666]

はじめまして。
Ｅ−３３０からのステップアップで、Ｅ−５を最近手に入れました。

早速ですが、Ｅ−５にはシーン撮影機能がないのでしょうか？？
動く被写体をとらえるため、スポーツモードにしようとしたら見つからず・・・
結局シャッター優先ＡＥで撮りました。

取扱説明書を見ても書いてないような気が・・・・

この場合、自分でシャッタースピードを調節するしかないのでしょうか？

また、そうなった場合、皆さんは、犬や猫を撮るとき、どのような設定にされているのか、
教えていただきたいです！！

書込番号：13374639

[okioma]

E-5は持っていません。

シーンモードなんて、シャッタースピード、絞り、ISOの関係を
理解していれば、使わなくても撮れます。
あってもシーンモードは、使ったことないです。
私の場合、動きものであろうと、静止もので有ろうと絞り優先が9割以上
ISOを調整しながら撮ることもあります。

流し撮りなんかは、比較的シャッタースピードは遅いです。
動く被写体のスピードで、止めるための最低のシャッタースピードが違います。
どのくらいなんて決まりはありません。

E-5は上位機種だと思いますのでシーンモードがないかもしれません。
ステップアップしたいのであれば、冷たいようですがご自身のカメラの基礎も
この際ステップアップしてください。
カメラ任せより露出の基礎を学んで自分好みの設定をつかんでください。

書込番号：13374697

[○○○バスター]

>早速ですが、Ｅ−５にはシーン撮影機能がないのでしょうか？？

Ｍを使いましょう

書込番号：13374874

[nekojita.net]

BLESS666さんこんばんは。
いま手元のE-5を確認してみましたが、残念ではありますがシーン撮影やスポーツモードというものは見つかりませんでした。

基本はISO200/色温度5600K/EV-0.1/A(絞り優先)モードで撮影することがほとんどで、その時間の天気や光量によってISO800を上限に撮影しています。
といってもネコはまれに撮ることがありますが、あまり動いている姿を撮影することがないため参考にはならないと思います。

お時間のあるときにM(マニュアル)モードで遊ばれてみてはいかがでしょうか。
あーでもないこーでもないと100枚も撮ってみれば、その頃にはカンが働くようになっているはずです^^

書込番号：13375061

[＃４００１]

おはよーございます♪

E-5は、一応プロユースなフラッグシップ機なので・・・シーンモード（絵文字モード）は搭載して無いでしょうね^_^;。。。

動く被写体と、ブレブレ写真にならないシャッタースピードの目安。。。
※モチロン個人差、許容差がありますので・・・あくまでも「目安」としてください。

1/30秒・・・「1秒動くな！！」と一声かけて、ハイ！チーズ♪で写せばブレ無いかな？
1/60秒・・・ほぼ静止した被写体（チョットした手足の仕草程度）ならOK
1/125秒・・・歩くスピードならOK
1/250秒・・・小学生の運動会（徒競争）、大人のジョギング程度のスピードならOK
1/500秒・・・スポーツ一般写すなら・・・コレ以上のシャッタースピードが理想的
1/1000秒・・・走るワンコの毛並み、水泳の水しぶきも鮮明に写すならコレ以上！
1/2000秒・・・飛ぶ鳥の羽毛、野球のボールがバットに当たった瞬間を止めるならコレ以上！

1）シャッタースピード優先オートで撮影する・・・
※上記のシャッタースピードに照らし合わせて、シャッタースピードを任意に決める。
※絞り（F値）は、自動で設定してくれるが、露出がアンダー（−表示）になっていないか？
　確認する。
※露出がアンダー（多分点滅で教えてくれるハズ）ならば、シャッタースピードを遅くする。

2）絞り優先オートで撮影する・・・
※自分の任意な絞り（F値）を決めて設定する。
※シャッタースピードは、カメラが自動で設定してくれるので、そのシャッタースピードが、
　上記の目安と照らし合わせて十分かどうか？確認する。
※シャッタースピードが足らなければ、絞りを開ける。
※シャタースピードが十分足りていれば、そのまま撮影するか？さらに絞りこむ。
　自分の好みの絞り（F値）＝被写界深度で撮影する。

ご参考まで

書込番号：13375301

[写歴40年]

BLESS666さん　おはようございます。

私はD7000使用で屋外でのスポーツ撮影時の設定は、絞り優先でシャッター速度が1/1000秒以下にならないように、ISOを調整しISOの上限が3200として撮影しています。

絞りはレンズによりF4かF5.6程度ですか、E-5で同じ設定が出来るかどうかは解りませんが、絞り優先で撮りたい絞りにして、そのときの明るさで撮りたいシャッタースピードになるように、ISOを調整して撮られれば良いと思います。

シャッター速度優先はシャッターは早いシャッターが切れるものの、出来る絵が変わってくるしデジカメの絞りすぎはデメリットの方が多い為お薦めできませんので、特別被写界深度を得たい場合以外はレンズの性能が最高になる開放から二段程度まででの使用をお薦めします。

書込番号：13375346

[高山巌]

こんにちは

他社機（1DMark�V、60D等）ですが、動体撮影を主にやってます。

スポーツモードはシャッター速度が大体　1/1600〜1/2500秒になるモードですね。
この時、使うレンズが絞り開放で使うか？　あるいは、少し絞って使いたいか？で若干使い方も変わります。

・レンズを絞り開放で使う場合、動体撮影にはシャッター速度優先を積極的に使いましょう。
まずISO値が自由に変化するISOオートにして、ISO値の上限は使うレンズ、使用する環境
にもよりますが、とりあえず最初は上限ISO-3200位で良いでしょう。
ISOオートだとISO値も無駄に大きくならず＝高画質が維持できる、
またシャッター速度が固定しているので動体撮影では常に安定した結果が得られます。
そして必要に応じて瞬時にシャッター速度を自分の望む速度に大きくしたり小さくしたり変化させられる
という最大の利点があります。　例えばとにかく速い被写体をピタッと止めさせる場合は
シャッター速度を1/2000〜1/2500秒とかの大きめに設定してみて下さい。
逆に流し撮り等で、被写体はピタリと止め、背景は流れるように描写したい場合は、
シャッター速度を1/60〜1/120秒位の低速に設定します。（数値は勿論自由です）
このようにシャッター速度の数値を撮影者が常に自由に設定できるのがシャッター速度優先です。
動体撮影では、基本この使い方を覚えておくと良いでしょう。

・レンズを絞り開放じゃなく、予め特定の数値に絞って使う場合、
ISOオートにしてＭモード（絞り値固定、シャッター速度固定）を使いましょう。
しかしそれが使えない場合、あるいはその描写が気に食わない場合は、
仕方ないので絞り優先モードに設定して、希望のシャッター速度が出るような
大きなISO値に固定します。絞り優先モードの欠点は、シャッター速度を自由にできない、
また明るい場面でISO値が下がらない、ということで、私は非常時以外殆ど使用しません。

書込番号：13375369

[じじかめ]

http://olympus-imaging.jp/product/dslr/e5/spec/index.html

「露出制御方式」欄を見れば、シーンモードが無いことがわかります。

書込番号：13375537

[LE-8T]

おはようございます

シーンモード自体カメラの事を良く知らない初心者用にエントリー機種に搭載され出したプログラムモードですから　使用者が撮影状況と被写体を自分で設定を考えて写すと思われる各社上位機種には付いて無いですね。

書込番号：13375564

[アプロ＿ワン]

ISOオートが有るのなら。
ISOの設定はオートにします。
明るいときは絞り優先で、シャッタースピードが大体1/1600以上になるような絞りに設定します。
冬場や曇りで絞り開放でもシャッタースピードが高くならない時は、
ISOオートでシャッタースピード優先にして1/1600程度に設定します。
これで何万枚か撮れば大体のことが判ってきますので頑張って下さい。

書込番号：13376142

[大場佳那子]

E-5にシーンモードないよ。
オリンパスは、E-1、E-3、E-5の一桁機はみんなシーンモードを付けていない。
理由は、そういう物を必要とするユーザーを対象としていないってことでしょ。


nekojita.netさん
露出補正は状況によって臨機応変に変化させて使うべきものだから、ある数字に固定するのは使い方としてありえないと思うんですが？
それに、最小でも1/3ステップしかないから、-0.1EVという設定が不可能じゃなかろうか？

書込番号：13376221

[nekojita.net]

>大場佳那子さん
EV-0.1と書いたのは間違いで、正しくはEV-0.3でした。失礼しました(汗
ただ、うちのE-5＋ED50mm F2.0 Macroの組み合わせで晴天時に撮影するとどうしても露出オーバー気味になってしまうので、通常は-0.3にしています。開放を使うことは少なく、F2.2以上に絞っています。
その上で被写体と太陽の位置関係を考慮し、余裕があればヒストグラムを見て露出を変えながらRAW撮影するようにしています。

勉強不足で申し訳ありません。
スレ主様の質問と重ねてしまうことになるのですが、SS上限を超えていないにも関わらず露出オーバーになる場合、カメラ側の調整でどうにかなるものなのでしょうか？

書込番号：13377504

[EW-302a]

皆さん手厳しいですね（＾ｕ＾）

＞BLESS666さん

この辺の書込みが参考になるかと
『動体撮影について教えてください。』 の クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12755733/

Ｃ-ＡＦの選択も考えてみて下さい56ージ辺りに書いてあります。
私はＳ-ＡＦ撮りなので使った事がないですが

尚、レンズの板
ＥＤ50-200では動体撮りの書込みがありますよ

書込番号：13377664

[くま日和]

カメラ任せのオートモードでは、時として自分の意図しているものとは全く違う結果になってしまう事もあるので、ハイエンドモデルの場合はそのようなモードは搭載せずに他の機能を充実させているのでは無いですかね？
ハイアマやプロなら自分なりの設定で自分の意図通りに設定出来る自由度が高い方が重宝されると思います。

書込番号：13378707

[BLESS666]

みなさん、返信ありがとうございます。
やはり、シーンモードはないのですね。

普段は、ほとんど絞り優先オートで撮っています。
絞り、シャッタースピード、ISOの概念は知っていたものの、
考えて使いこなしたことはないように思います・・・

これを機に、みなさんのコメントを参考にして、色々設定をいじって勉強したいと思います！

本当にありがとうございました！！

書込番号：13378708

[まっく=]

自分はＥ−５の前は２桁・３桁機を使っていたのでシーンモードも使っていました。
ただ、自分は「夕日」しか使いませんでしたね・・・

夕日の赤を強調して撮るための設定にするのが手間だと思っていたので。

ただ、Ｅ−３０を使っている時にシーンモードも使うのを止めました。

というのも、ＡＦが１１点固定になるので、ピントを合わせたい所になかなかピントが合ってくれずに時間がかかり、それならシーンモードにするのではなく設定を変えた方がいいだろう・・・と。

３桁機なら（５２０以前なら）ＡＦは３点なのでピントが合ってくれるのにそれほど時間はかかりませんでしたが。

Ｍモードで色々試し撮りして自分なりの設定をつかんでいくのが良いかと思います。


> nekojita.netさん

> SS上限を超えていないにも関わらず露出オーバーになる場合

上限を超えていないなら上限までＳＳを上げてみて下さい。
ＳＳが上限でも露出オーバーするなら、絞る・感度を下げる・ＮＤフィルターを使う、ということになりますが。

書込番号：13378841

[○○○バスター]

>やはり、シーンモードはないのですね。

使う必要性を感じません。
コンデジ上がりの人は最初使いたがると思いますが。

書込番号：13378876

[nekojita.net]

>まっく=さん
ありがとうございます。
しばらく絞り優先モードでカメラ任せにしていましたが、アドバイスをもとにしばらくは自分で撮影することに時間をかけようと思います。

書込番号：13378903

[せっこき]

E-330+70-300mm	E-330+70-300mm	E-5+50-200mm	E-5+50-200mm

もう解決済みのようですっかり出遅れですが(汗

　私もE-330を持っていますが，シーンモードって使ったことがないです。
　貼付1枚目と2枚目は少々昔の写真ですが，E-330に70-300mm/F4-5.6で撮ったものですけど，絞り優先AEでISO感度をマニュアルでその都度チョコチョコと操作し，シャッター速度を加減して撮影しています。
　これは，70-300mm/F4-5.6というレンズが最低でもf/7.1程度まで絞り込まないと期待した画質を得にくいので，絞り値を優先して維持しつつシャッター速度も希望する範囲に維持するために，こういう使い方になりました。

　3枚目はE-5に50-200mm/F2.8-3.5で撮ったものですが，これは夜間に行われる夏祭りのため，これも絞り優先AEですがISOオートの設定で上限をISO1600とし，絞りを出来るだけ開けてシャッター速度を稼ぐ，というのが基本スタイルです。
　ですが，ISOオートの場合，シャッター速度は「1/レンズの焦点距離(mm)秒」を基準に設定されるので，例えば200mmで撮影中はできるだけ1/200秒になるようなISO感度まで自動的に上げようとしますが，焦点距離50mmで撮影中は1/50秒を基準としてしまうために低めのISO感度が優先され，結果として動体は被写体ブレを起こしやすくなってしまいます。ですからこういった場合にはISOオートでなく，シャッター速度をみながらISO感度を手動で設定してやることもときには必要になってしまいますね，面倒ですけど (^^;

　4枚目もE-5＋50-200mm/F2.8-3.5での撮影ですが，失敗ショットなのでオマケです (^^;
　シャッターを押す瞬間に左隣の観客に押されてしまって，見事に構図がズレてしまいましたとサ(涙
　これは1/60秒という遅めのシャッター速度ですけど，要所がブレずに撮れているので見苦しくは見えないと思います。ヒトの動きなどは，常に動きつづけているワケでは決してありませんで，(身体の軸を中心として)必ず一瞬動きの止まる瞬間があります。その瞬間を逃さずにシャッターを切ってやれば，1/60秒というスローシャッターでもこの程度には撮れるンですよね。

　何が何でも全てをピッタリと止めて撮らなければならないワケでもありませんで，どこをしっかりと写し止めれば良いのか，そこがむしろ大切なんだと思います。撮影者のそのときのテーマ(注目点)とか，ポリシーとか，そういったことの方が動体撮影時には大事なのではないかと，そう思いますよ。
　そのあたりの，自分が何を写し撮りたいのか，をハッキリとさせて撮影に臨めば，自ずと自分のイメージに近づくためのシャッター速度や絞り値は決まってくると思いますよ :-)

書込番号：13379191

[BLESS666]

せっこきさん

写真添付ありがとうございます！
みなさんの使い方では、動き物は絞り優先AEでISO調節・・・
というやり方の方が多いのですね！

速度を変えるには、シャッタースピードをいじればいいや〜、と安易に考えていた自分の知識のなさがよくわかりました・・・・

私もみなさんのやり方で練習してみたいと思います！

書込番号：13379630

[sea_and_sand]

E-5 + 150mm + EC-20 (少しトリミング、調整)	E-5 + 150mm + EC-20 (大幅にトリミング、調整)	E-5 + 150mm + EC-20 (少しトリミング、調整)

おはようございます
解決済み なので、以下、おまけの投稿です。

意図した撮影の条件設定を自分でできる、
加えて、撮影後の多少の調整を前提にするならば、
　シーンモード は必要ない、と思います。

スポーツ向けということならば、おすすめは Ｍ です。
シャッター速度(SS)、絞り、ISO を固定して撮ることで、、
　被写体、例えば車の色とかに影響されにくくなります。

当然ながら、露出が適正かどうかの試し撮りは欠かせません。
また、天候の変化等で光の具合が変わるのに合わせて、
　絞りやISOを変えて調整する必要があります。
(そういうわけで、Ｍ は万能ではないので、
　Ｓ(シャッター速度優先) で撮ることも多々ありますし、
　ISO を調整しながら、Ａ(絞り優先) を使うこともあります)


スポーツ向けということであれば、絞りは開け気味で撮るとしても、
　ポイントは、SS をどの程度に合わせるかというところでしょう。
これは相手のスピードと表現したい内容により、大きく変わります。

サンプルのようなレース写真は流し撮りが一般的ですが、
　SS として 1/400s 〜 1/800s あたりが多用されてると思います。
1/30s 以下の低速SS で、芸術的な表現を狙う方もいますが、
　ピントの合う範囲も限定されるなど、難しくなります。
1/1000s 以上になると、マシンの挙動の影響も受けにくくなり、
　全体にピントの合う写真になりますが、
　背景の流れも小さくなり、タイヤの回転も止まる方向となり、
　(車速が遅い場合) 動感表現が乏しくなります。

もし、被写体が 人や飛ぶ鳥 ならば、
　完全に止めるという設定も普通なので、瞬間をどう捉えるか、
　というところがポイントとなる、とも言えます。
(別の難しさがありますね)

単純な正解があるわけではないので、
　確実に撮れる設定も含めて、いろいろ試してみるのが良い、
　と思います。

書込番号：13379735

[okioma]

＞速度を変えるには、シャッタースピードをいじればいいや〜、と安易に考えていた自分の知識のなさがよくわかりました・・・・

そういうことではないですね。
シャッタースピード優先でもいいと思います。
どれが、正しいというのもないですよ。

私の場合、
被写界深度を気にします。
動きものでピントの合う確率を上げたいため、できるだけ絞ると言う考えです。
しかし、絞りすぎによる画像劣化を防ぐために絞っても16。
通常は8〜11にすることが多いです。
そして、自分で必要と思われるシャッタースピードを稼ぐためにISOで調整と言う考えです。
但し、ISOの自分なりの許容範囲もありますので、
範囲を超えそうな時で、かつシャッタースピードを確保するために
ピントの合う範囲を狭くしてでも絞りを開けて行きます。

背景を気にすることが多いので、絞りを調整する方法を選んでいます。

ですから、撮影のほとんどが絞り優先となります。
マニュアルで撮ることが時たまで、
逆にシャッタースピード優先の使用率は限りなく0に近いです。

この撮影は、こうしなくてはいけないなんてありません。
自分の考えで、自分の合ったスタイルで撮ればいいことと思います。
それには、ある程度考えながら沢山撮って、
何が自分にあっているか、何を好みとするかを知る必要があると思います。

失敗を重ねて自分のものにしていくのもいいと思います。
プログラムやシーンモードに頼ってある程度良いものを撮っていくのも良いです。

書込番号：13379798

[大場佳那子]

nekojita.netさんへ（BLESS666さんも付き合ってね）
絞り優先の話に、まっく=さんがマニュアルでの設定方法を書いてきた理由がわからないけど、それにしたところでカメラ内蔵露出計から、ご自身の判断で補正値を決定するのは、マニュアルだろうとオートだろうと同じことではあります。
カメラの癖、特性に合わせて、そこに写し手のパラメーターを反映させ、欲しい結果を得るのであれば、どのような撮影スタイルでも正解です。
その上で、

>E-5＋ED50mm F2.0 Macroの組み合わせで晴天時に撮影するとどうしても露出オーバー気味になってしまう

ということを踏まえて補正を入れているのだから、nekojita.netさんなりに露出を制御できています。
但し、その条件限定ですが。

>SS上限を超えていないにも関わらず露出オーバーになる場合、カメラ側の調整でどうにかなるものなのでしょうか？

どんな状況でも、写し手の意思を完璧に反映するカメラなどない。状況によってオーバーになるときにはなるし、アンダーになるときにはなる。
試しに、真っ白な物と真っ黒な物、それぞれ画面イッパイにオート（マニュアルの出た目でも可）で撮影してみてください。どちらも同じグレーに仕上がります。
それが内蔵露出計というものであり、白は白、黒は黒に写すための手段が露出補正なのです。

それから、個人的にヒストグラムはほとんど見ない。
価値観の違いだけれども、アレは、写真全体の平均値を返すものであって、自分が表現したい、被写体のピンポイントの色や明るさはわからないから。
逆に、画の中から白飛び、黒潰れを抹殺したい人には有効なのかな。

ちなみに、露出計の出た目のまま撮影するのであれば、NDフィルターを付けようがなんだろうが、露出の傾向はまったく同じだよ。

書込番号：13380666

[nekojita.net]

まず、スレ主のBLESS666さん。このスレッドで質問を重ねてしまい申し訳ありません。

＞大場佳那子さん
丁寧に教えていただきありがとうございます。
・晴天時に露出オーバーになってしまう場合、マイナスに露出補正をすることでお茶を濁していましたが、この条件に限っては”自分なり”に制御できているということ。
・カメラは人間の目や脳の通りに表現できるものではなく、内蔵露出計を含めカメラ自体のクセを把握して撮影者自身が工夫をする。
・ヒストグラムはあくまで写真全体の明るさの平均値を可視化するものであり、使い方はそれぞれ。
というふうに認識させていただきました。

質問をさせていただいた時点では時間を焦っていて要領を得ていませんでしたが、機械としてのカメラの使い方をあらためていこうと思えました。
雑誌や書籍での勉強もそうですが、せっかく持っているカメラをもっと持ち出して楽しもうと思います。
ありがとうございました。

書込番号：13383228

[大場佳那子]

nekojita.netさん

>マイナスに露出補正をすることでお茶を濁していました

いやいや、露出補正はお茶を濁すものなんかじゃなくて、カメラ任せでは表現できない部分を補うための重要な機能なのですよ。
わたしは、基本的にマニュアルか絞り優先しか使わないけど、絞り優先で撮影するときは、かなりの確率でプラス、マイナス問わず露出補正しますよ。

BLESS666さんも、いろいろ考えながら写真を楽しんでくださいませ。

書込番号：13388619