『やはりいいオイルは違う！』のクチコミ掲示板

[n-coro]

今日、エンジンオイル交換をしたのですが、ちょっと奮発？して、シビックに入れてるのと同じメーカー、グレード（粘度は違う）のエンジンオイルを入れてみました。

入れてみたのは、モチュール300V HIGH RPM 0W-20です。

交換後、走り始めた瞬間から違いがわかるほどでした。
加速するとなんか平坦路なのに、まるで下り坂を走ってるような感じがするほどで、車が軽くなったようです。
このぶんだと燃費もかなり期待出来そうです。

書込番号：17578380

[いつかは３２バソ]

いい感じにプラシーボだね。

書込番号：17578452

[マイペェジ]

高いモノには高いなりの理由（ワケ）がありそうです。
そうで無くては間尺に合いません。

オイルの劣化分を差し引いても、良さはあったと信じたい。

書込番号：17578537

[マジ困ってます。]

>加速するとなんか平坦路なのに、まるで下り坂を走ってるような感じがするほどで、車が軽くなったようです。

一般的な感覚の人が違いを感じる事が出来るのは10パーセントから13パーセントと言われています。
※ブラインドテストで100馬力の自動車を110馬力〜113馬力にアップした時点で50パーセントの人が気づくらしいです。

あきらかに違いが判るって事になると20パーセントくらいのパワーアップですかね？

書込番号：17578582

[CBA-CT9A]

ピークパワーが13馬力UP程度だと、普通の試乗じゃ数馬力差しか違いが出ないと思う。

使ったことのないオイルを交換した直後は、誰もが思う感想ですね。

無駄にハイスペックなのが勿体無い気がするが。

書込番号：17578823

[サントリーニ]

大昔に乗っていたシビックSiRはオイル換えたら明らかに回転軽く滑らかになったなぁ。
今の車にはモチュールかニューテック使ってますけど、オイル交換後でも正直変化は分からない。

排気量の小さな軽自動車ならいいオイル入れたら変化分かりやすいのかもしれませんね。
自分が満足すればそれでいいと思います。

書込番号：17578847　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

CBA-CT9Aさん
こんばんわ。
ピークではなくて全回転域でのパワーアップって事です。
※実際に全回転域で綺麗に10パーセントアップて事は難しいと思いますが、何かの実験でやってました。

良く使う回転域。2000rpmとか3000rpmで一般的な感覚の持ち主が感じ取れるってな事だったと記憶してます。

自分も車載コンピューターでいろいろ遊んでますが、150馬力が160馬力になっても違いはまったくわかりません。
0〜100キロメートルも同じ。3.5秒が3.2秒になっても数値を見るまで違いが分からない（笑

一般人の感覚はそれほど正確ではない。はっきり違いが分かるには大きな差が必要って言いたかったって事です。
言葉足らずで失礼しました。

書込番号：17578903

[ルイスハミルトン]

粘度が違う?
ターボ車ならOW-20はやわらかいのでは?

メーカーは0W-20でも良い様だけど。(銘柄の指定はあるようです)

書込番号：17579002

[n-coro]

＞いつかは３２バソさん
プラシーボじゃありませんよ。
シビックでは2km強燃費も向上しましたしね。
フリクションが低減されたのが実感出来ます。

マイペェジさん
これはやっぱり良いです。
軽でも違いがわかります。


＞マジ困ってますさん
こういう感覚は個人差がかなり大きいです。
数馬力の違いがわかる人もいれば、10馬力違ってもわからない人もいますからね。


＞サントリーニさん
私もエンジンオイルはニューテックかモチュールです。
コスパで選ぶとニューテックZZ01か02ですね。
オイルはいつも3000〜5000以内で交換してましたが、純正→純正新品オイル交換時では特に差は感じず、
純正→モチュールだとはっきりわかります。
逆にモチュール→モチュールだとわからないですね（笑）

＞ルイスハミルトンさん
N-ONEは粘度指定がOW-20なので問題ないでしょう。
もう少し暑くなってきたら5W-30も試してみるつもりです。

書込番号：17579090

[マジ困ってます。]

>オイルはいつも3000〜5000以内で交換してましたが、純正→純正新品オイル交換時では特に差は感じず、

オイルが劣化してないから新品との差を感じられない？

それとも感覚が鈍いから新品と劣化したオイルとの差を感じられないのかな？

書込番号：17579204　スマートフォンサイトからの書き込み

[ドレミファソファミレド]

例えプラシーボだと思ってもなんでそれを言うんだろうね
しかもあざ笑う感じで

オイルの銘柄以前にオイルを変えたからフィールリングが変わるのは確かだけど、本人満足してるからいいじゃん

書込番号：17579260　スマートフォンサイトからの書き込み

[RS-71]

効果の無いものを「これは素晴らしい！！」とウソの宣伝して、排除勧告を受ける例もあるからね。
「価格com」もある意味では公共の場なんだから、根拠がアヤシイ内容を書き込めば、それに対して批判を受けるのは仕方無いんじゃないか？

書込番号：17579542

[simaaji]

粘土指定されているなら、それを使用した方が良いと思います。もし、ターボ車であれば、０〜２０は、これから夏を迎える時期は、冒険過ぎると思います。^^;

マニアであれば、破壊覚悟で粘土調整をします。（５〜25など。）

確かに、良いオイルは、違いますよ。と言うか、添加材を入れた直後を乗るとわかりますが、その効果は、おそらく、酸化と同時に失われているのでしょう。（タコメーター振り切るまで回して見るとわかります）

ですので、良いオイルはよいと言うことも、確かだと思いますが、、、それも、酸化と同時に、体感が無くなるでしょう。

従いまして、私的には、やすいオイルでも入れ替えることをしています。高い（良いと思われる）オイルでも、レッドZONEが重たくなるようであり、通常走行でも、重い感じがしたら、交換時期と考えています。m(_ _)m

粘土は、指定されているものの方が良いですよ。私のは、０〜２０（ツインカムノンターボ）ですが。もし、ターボ車なら大げさですが、タービン焼き付きます。^^;

書込番号：17579572

[simaaji]

ちなみに私は、軽自動車のファンてす。先日も、ベンツのコンバーチブルが迫ってきましたが、さすが、ベンツのオーナー。軽く、フル加速をしたらKをいじめてもなあ、、と言う感じで、車間あけてくれましたよ。(^^

書込番号：17579624

[n-coro]

＞ドレミファソファミレドさん
想像でしかものごとを言えない人には一生わからないのでしょうがないですね。
実践したか、想像だけかの違いです。

＞simaajiさん
モチュールは油膜の強さでは定評があるオイルですので、次回交換時期までは大丈夫かと。
私は通勤で1日80キロ走るので3000キロはすぐです(^^;)
次は粘度上げます。

書込番号：17580151

[マジ困ってます。]

simaajiさん
こんにちわ。
自分の経験では劣化が進み粘度が低下した方が高回転域のレスポンスが良くなりますね。
とは言ってもエンジン音がガサツになるので交換します。

潤滑と言っても、流体潤滑、境界潤滑、極圧潤滑、固体潤滑といろいろあるので難しいですね。

その昔、某カーショップに添加剤のキャンペーンがあり、エンジン内部をコーティングして摩擦を減らすって言うのがありました。
その販売員にシリンダーのクロスハッチもコーティングしてしまうのかと聞いたら、はいとの答えに唖然とした記憶があります。

書込番号：17580217

[yohyohx]

スレ主さん、

　燃費にいい結果がでましたら、またスレたてて下さい。

書込番号：17580302

[この世の果て]

クロスハッチをコーティングする、は合ってますよね。
クロスハッチを埋めてしまう、なら違うと思いますけど。

書込番号：17580458　スマートフォンサイトからの書き込み

[マイペェジ]

オイルは性能を確保出来るのなら、軟らかい方が良いに決まっています。

くれぐれもグレードは上げても番手は上げない様に・・・。

書込番号：17581314

[simaaji]

マジコマさん、どうもです。(^^)

車に精通していていれば、良いと思いますが、もし、間違って違う番手を入れているようなら、そっと走った方がいいですよね。

私のオイルに対しての考えなのですが、安いオイルでもターボ車なら、3000キロ。新車の場合1000キロを目安に何度か交換した方が、タービンの軸に対して、目詰まりの不安も薄れていくと思っています。

そんなことが面倒なので、私は、ノンターボにしています。

添加剤は、賛否両論ありますが、これこそプラしボーかもしれませんが、モリブデン系を気が向いたときに使ってますね。(500円から1500円ぐらい)でも、そのときは3000円ぐらいですからオイル交換しちゃうんでしょうねぇ(^^)

書込番号：17582149

[n-coro]

simaajiさん、勘違いされてるようですが、0w-20はn-oneの指定粘度の範囲です。

元々、純正で入ってるオイルの粘度と同じものです。

書込番号：17582639

[ハイザックカスタム2]

大変参考になりました。私も６ヶ月点検の時に同じオイルを使おうと思います！
私は中古の250CCのボロバイクで口コミサイトでも書かれてるﾓｰﾀｰｱｯﾌﾟを使ってましたが、そりゃすごい効果を体感できたんです。それで初代ヴィッツを買った際、また使ったんですが、効果を体感できませんでした。
オイル事態いいもので660ccなら体感できると期待してます。

書込番号：17583541　スマートフォンサイトからの書き込み

[超破格.com]

安いオイルを入れて 次の交換時期に高いオイルを入れれば違いは分かりますよ。私の場合軽自動車ですが カストロール エッジ 5W-30W 100％全合成油 3980円 いつもこのオイルを入れてますが悪くないですよ。

書込番号：17584644

[simaaji]

主さん了解です。指定粘土であれば、問題ないですね。^^;

後は実撚ピに、どう影響してくるか、、。それで気のせいか、良いオイルかが、わかります。(^^

スレにある感想どうりに結果、良くなれば良いと思います。せっかく、軽自動車は、低燃費に、傾いていますから、主さんの入れたオイルが、どれだけ実燃費に影響するか。自分なりにデーターを取ってください。

自分の納得いくデーターとれたなら、他の人は、関係ないですよ。(^^、、だって、あなたが、好きで買い、愛車として、乗っているのだから。私も、そのオイル参考にさせてもらいます。(^^

今度、私も、いれてみっかなぁ(^^

軽自動車は、まだまだ過渡期ですから、いろんな可能性秘めていると思います。ユーザーとしても試行錯誤は、必要なところで、色々と悩みますね。ではでは、、

書込番号：17584944

[n-coro]

＞ハイザックカスタム2さん
すみません！
正直言うと、添加剤はあんまり好きじゃないんですが(^^;)

元々エンジンオイルって、ベースオイルに色んな添加剤が配合されて出来ています。
そのオイルに最適な添加剤がすでに入っているわけです。

特にターボエンジンの車には、添加剤はあまり入れない方がいいと思います。
個人的にですが、添加剤を入れるよりその分予算を上乗せして、少しでもいいオイルを
入れてあげた方がいいと思いますよ。

実は添加剤が、タービンブローの原因になっていることがあります。


＞超破格.comさん
カストロールのオイルは、イギリスで生産して日本に輸入していた頃のものと、
現在、ホームセンターで安く売られているものは、まったく違います。
近年の日本で委託生産されているカストロールオイルは、純正オイルと大差ないです。
悪くは無いですが、特別良くも無いです。


＞simaajiさん
バイク時代から、かなりの種類のエンジンオイルを使ってみましたが、
良いと思ったのは今のところモチュールとニューテックだけです。

ニューテック
https://www.youtube.com/watch?v=2HSu7lSqfk4

モチュール
https://www.youtube.com/watch?v=sl2Dggomh8M

書込番号：17585879

[まきたろう]

ええと、決して水を差すつもりでもないですし、すでにご存じかと思いますが、

ホンダで交換すると、下記のどれかになると思うので、エンジンオイル規格(API)はＳＮになると思います。
http://www.honda.co.jp/auto-parts/oil/

対して、300V HIGH RPM 0W-20は　、エンジンオイル規格(API)はＳＭ相当とのことですので、
http://www.motul.com/jp/ja/products/oils-lubricants/300v-high-rpm-0w20--2

あくまで規格上のことではありますが、純正の方が良いオイルといえなくもありません。
http://www.bp-oil.co.jp/qa/qa04.html

粘度を考慮すると、ウルトラLEOを入れたのと変わりない気がします。

それと、オイル交換したばかりの時は、する直前に比べて、エンジン音とか良くなるものですよね？
http://www.showa-shell.co.jp/products/helix/knowledge.html

まぁ、そんなことを思いました。

書込番号：17586144

[n-coro]

＞まきたろうさん
同粘度でもメーカーが違うとフィーリングは異なります。

ホンダのウルトラLEOは鉱物油（部分合成油）です。
モチュール300Ｖは、エステル系100％化学合成油で、ベースオイルのグレードはLEOよりも2ランク上になります。

http://jaytec.jp/basic_oil03.htm

書込番号：17586291

[ルイスハミルトン]

モチュール300V HIGH RPM 0W-20って

サイトを見るとNA専用となっているけどどうなんでしょうね。
やっぱりターボ車には柔らかすぎるんでしょうか?

書込番号：17586617

[ハイザックカスタム2]

一回目の車検までメンテナンスパックに入ってますけど、消耗品代は別料金。純正よりモノがいいなら、保証はしないとディーラーに言われてもイエローハットでスレ主さんの紹介したオイル買いますよ。
ちなみに
札幌ですが、オイルの質に寒いの関係ありますか？

書込番号：17586624　スマートフォンサイトからの書き込み

[n-coro]

＞ルイスハミルトンさん
そうですね。
N-ONEの指定粘度外だったなら、さすがに私も使いません。
もし、それが心配なら、一つ上の粘度の300V 5W-30 POWER RACINGでも充分体感出来ますよ。
本来、レーシングカーに使用しているオイルですから、低中速型のN-ONEに使うのは問題無いと思います。
油膜の強靭さは、鉱物油より優れてますから。


＞ハイザックカスタム2さん
北海道！あっそれは良かった。
もし南の方の人だったら、300V 5W-30 POWER RACINGの方をオススメしていました（笑）

書込番号：17586735

[Ziyue]

これいうと大抵コテンパンにされるんだけど。
石原都知事がディーゼルの規制を決めた時、ディーゼルターボでオイル交換をやらないとどの位でどうなるか試してみた。
何処かで焼き付くのかなと思ったが、結局オイル交換せず１万２千キロ走って何も変化無し。燃費も変わらず。
まあ極端はともかく、規定値のオイルさえきちっと入っていれば普通の使い方をしている限り程々で十分なわけで、それこそ燃費良くする為にオイルで何千円もプラスαするのは本末転倒だな〜と思った次第でありました。

書込番号：17586883

[n-coro]

Ziyueさん、まず普通車と軽自動車を同様に考えるところにムリがあります。
軽で1万キロもオイル交換しなかったら間違い無くエンジンの寿命は短くなりますね。

普通車は5〜6リッターものエンジンオイル容量がありますが、軽は2.5〜3リッターしかありません。
半分の量のオイルしか入ってないわけですから、普通車の倍の早さでオイルが劣化します。

入っていればいい　などと、いい加減な考えの人達の末路がこれです。

http://kawada-auto3.blog.so-net.ne.jp/archive/c2303682594-1

http://www.g-kawada.com/syuri/oil_tokusyu.html

エンジンを壊し、載せ換えするはめになってしまった人達の原因の全てがオイル管理の悪さからきています。

燃費のためだけではないですよ。

書込番号：17589151

[ＳＮＦすずらん]

5000キロ毎交換はＯＫで、10000キロ毎交換では間違い無くエンジンの寿命は短くなる？
この違いですと誤差範囲内程度では？少なくとも車体というか車としての寿命の方がよっぽど早く来ると思います。
試されたのでしょうか？断言されているのもすごいですね。

私は過去新車購入した車で、2台ほど乗り潰した時に試しました。5000・7500・10000・12500キロ程度でも全く問題
無かったです（壊れないという意味で）。20万キロ以上走行した車の最後の方で10000キロ以上の間隔にしても
問題なかったということです。軽ターボ車の方も同様でした（走行距離は10万キロ程度）。

書込番号：17592422

[n-coro]

＞試されたのでしょうか？

もちろんです。
たった10万キロですか？？
N-ONEの前に乗っていた、カプチーノは約30万キロ近く乗りましたよ。


＞5000・7500・10000・12500キロ程度でも全く問題無かったです（壊れないという意味で）。
＞20万キロ以上走行した車の最後の方で10000キロ以上の間隔にしても問題なかったということです。

上記は普通車では当たり前でごく普通のことです。
前にも書いたように普通車と軽では条件がまったく異なります。

書込番号：17592541

[マジ困ってます。]

>普通車は5〜6リッターものエンジンオイル容量がありますが、軽は2.5〜3リッターしかありません。
半分の量のオイルしか入ってないわけですから、普通車の倍の早さでオイルが劣化します。

量ってか、常用回転数が高いからオイルの劣化が普通車より早く進む気がします。
ターボだとそれに熱的なダメージも加わるからなおさらですね。

排気量とオイル量の関係で言うと軽四の方が有利かと思います。

2000cc＝5リットル。排気量「1000cc」あたりの受け持ちオイル量＝2.5リットル
660cc＝2.5リットル。排気量「1000cc」あたりの受け持ちオイル量＝3.75リットル

書込番号：17592678

[n-coro]

マジコマさんの他の方とは違う視点が面白くて良いですね。

＞ターボだとそれに熱的なダメージも加わるからなおさらですね。

はい。まさにそうです。

オイルの劣化の原因は、主に熱の影響の酸化によるものです。
オイル量が少ないということは、それだけ熱の影響を受けやすいことになります。

よって、排気量とオイルあたりの受け持ちオイル量は無関係です。

書込番号：17592749

[ＳＮＦすずらん]

申し訳ありません。伝わりづらかったようです。10000キロ毎交換では間違い無くエンジンの寿命は短くなる？の
方を試されたのでしょうか？私的には変わらないような気がするのですが。

書込番号：17592861

[n-coro]

ほぼ同時期に買ったカプチ仲間が二人いましたが・・・

一人は1万キロオイル交換→10万キロ時タービンブロー→15万キロ時エンジンブロー→エンジン載せ換え

もう一人、3000〜5000キロオイル交換→25万キロ時エンジンオーバーホール（リフレッシュのため）現在33万キロ走行、現役継続中。

書込番号：17592947

[マジ困ってます。]

>オイルの劣化の原因は、主に熱の影響の酸化によるものです。
オイル量が少ないということは、それだけ熱の影響を受けやすいことになります。

排気量から言って660ccの軽四より2000ccの普通乗用車の方が発熱量は大きいと思います。


まぁ発熱とは言っても冷却機構に影響を受けるので、排気量とかオイルの量よりも油温の高さを示すほうが良いと思います。

書込番号：17592956

[佐竹54万石]

simaajiさん

>もし、ターボ車であれば、０〜２０は、これから夏を迎える時期は、冒険過ぎると思います。^^;

ここ10年くらいはターボ車であっても低粘度が標準的です。
サーキット走行や極端な高速道路での連続走行でもしないかぎり、
問題はありません。


>マニアであれば、破壊覚悟で粘土調整をします。（５〜25など。）

いや、昔のターボ車に極端な低粘度オイルを入れた場合などを除いて
粘度を変更したくらいではエンジンは壊れたりしませんよ。特に低温粘度側では。

そもそも季節によってオイル粘度を変更するのは、冬場は流動性の向上や暖機時間の短縮が目的で、
夏場はエンジン保護のためより高温に強いオイルを使用したのであって、
決して破壊覚悟で粘度変更をしたわけではありません。

http://www.bp-oil.co.jp/qa/qa03.html


まきたろうさん

エンジンオイルの規格ですが、ここ数代は省燃費性能と有害物質の減少が主な向上で
必ずしも旧規格だからといって極端に性能が劣るというわけではありません。
スポーツ車向けオイルなどでは、あえて最新の認証規格を取らないものもあります。
（認証取得のお金もかかりますしね）

http://www.bp-oil.co.jp/qa/qa04.html

書込番号：17593085

[E.Z]

排気量が多いということは、燃やす燃料も多くなる。
燃やす燃料が多くなれば発熱量も多くなる。
ということは、排気量が大きければオイルは劣化しやすいのでは？

少なくとも、リッターあたり出力が同じで、排気量の異なるエンジンに同量のオイルが使われていたとすれば、
排気量の多い方が早く劣化するのではないですか？

>>オイルの劣化の原因は、主に熱の影響の酸化によるものです。
>>オイル量が少ないということは、それだけ熱の影響を受けやすいことになります。
ここまではわかります。
>>よって、排気量とオイルあたりの受け持ちオイル量は無関係です。
このくだりの理屈がよくわかりません。


また、軽自動車と言えば66ｵcc、かつては550ccですが、
普通自動車は、軽の2倍程度のリッターカーもあれば、6倍以上の4リッター超も珍しくありません。
そんなバリエーションの中で、
>>普通車と軽では条件がまったく異なります。
と言われても、軽と普通車という括りだけでは、あまり説明にならないような気がします。


いろいろな車のある中で、
出力の小さい車は、能力の限界付近での使用機会が増えるであろうと思われるので、
オイルに対する負荷も大きくなる傾向にある、っていうのは間違いないでしょう。
よって軽自動車は比較的オイルの劣化が早いといえる、てことなら分かるんですが･･･

書込番号：17593157

[ルイスハミルトン]

インプレッサターボは5W-30
エヴォXも5W-30
ワゴンRターボ、5w-30

コペン、5W-30
ムーブ、5W-30

ターボ車は5W-30が標準では?

書込番号：17593186

[佐竹54万石]

ルイスハミルトンさん、車種別に調べていただいてありがとうございます。
RX-8が0W-20だったので、GT-R（0W-40）などを除けば0W-20が標準だと思っていました。
訂正します。

書込番号：17593263

[n-coro]

＞E.Zさん

エンジンオイルはエンジンの冷却をメインにしているわけではありませんよ。その役目もありますが。

＞排気量が多いということは、燃やす燃料も多くなる。
＞燃やす燃料が多くなれば発熱量も多くなる。
＞ということは、排気量が大きければオイルは劣化しやすいのでは？

冷却系の容量はエンジンオイル量以上に排気量の多いエンジンの方が余裕があります。

＞少なくとも、リッターあたり出力が同じで、排気量の異なるエンジンに同量のオイルが使われていたとすれば、
＞排気量の多い方が早く劣化するのではないですか？

当たり前のことですが？？(^^;)

＞出力の小さい車は、能力の限界付近での使用機会が増えるであろうと思われるので、
＞オイルに対する負荷も大きくなる傾向にある、っていうのは間違いないでしょう。
＞よって軽自動車は比較的オイルの劣化が早い

これも色んなところですでに書かれてる当たり前のことですよね。
それ以前のオイルに対する負荷が大きくなる要因を書いていたんですが？


＞佐竹54万石さん
N-ONEの0W-20指定って特殊な部類かもしれません。

書込番号：17593290

[n-coro]

排気量が大きいのにラジエター容量も軽と同じでエンジンオイル容量も軽と同じしかない車は存在しませんよね？

＞＞ということは、排気量が大きければオイルは劣化しやすいのでは？
＞少なくとも、リッターあたり出力が同じで、排気量の異なるエンジンに同量のオイルが使われていたとすれば、
＞排気量の多い方が早く劣化するのではないですか？

したがって上記の例はありえないです。

書込番号：17593335

[ＳＮＦすずらん]

スレ主様
具体的事例をありがとうございます。カプチーノは結構車体の持ちがいいんですね。
私も昔スズキ車に乗っていました。セルボモードとアルトワークスです。この2台は全く同じ壊れ方をしました。
3ドア車なので5万キロ程度で運転席側のドアが下がってきて、閉める度にストライカーに激しく打ち付ける
ような感じになりました。その繰り返し疲労が蓄積するのか10万キロ程度時、車が凍った朝フロントガラス
にひび割れが発生しました。ですので私の場合、10万キロ程度が車体の寿命でエンジンもそこまで壊れなければ
車としての寿命を全うしたと言えます。
やはり、ケースバイケースで各自の経験則を生かしてメンテしていけばいいということだと思います。

書込番号：17593397

[n-coro]

ＳＮＦすずらんさん、ありがとうございます。
売った後、次に乗る人のことを考えなければ、自分が乗ってる間10万キロ程度だけ持ちこたえればいいなら、
別に1万キロ交換でもいいかもしれませんね(^^;)

カプチとかビートは結構永く乗っておられる方が多いです。

ボディは難しいですね。
いくら手入れしても、気候や住んでる地域によってはどうにもならない面があるので・・・

書込番号：17593443

[simaaji]

いやはや、皆さんものすごく詳しい。カプチーノ３０万キロですか。すごいなぁ。

私、アルトワークスrsx(５５０cc)を過去に乗っていて、まるで、バイクのような車に感動して、おそらく７万キロぐらいでしたか。オーバーホールしないと、エンジンの性能を引き出せる状態を回復出来ないぐらい回しすぎました。当時は、ブレーキもあまり良くきかなかったので、(ディスクが小さい。)エアコンをブレーキの補助として使ってました。(箱根ターンパイクの下りなど)４年で、廃車にしました。(タービンは焼いていません)^^;

当時のトラウマとして、オイルは、重要な部品の一つだと思っています。今は、オイルの性能もだいぶ良くなったのですね。

今は、すぺかすノンターボですが、大事に長く、乗っていこうと思っています。なにぶん古い頭なので、今回の皆さんのご意見、かなり参考にさせて頂きます。有り難うございます。m(_ _)m

書込番号：17593798

[ルイスハミルトン]

カプチーノはターボ車なので
1万キロのオイル交換は長すぎるのでは?
N-ONEでもターボ車は5000キロごとの交換でしょう。

リンク先を見ましたが
オイルメンテナンス不良とはありますが
10000キロごとの交換での不具合は掲載されていない様。

30000キロ無交換の不具合は載ってたけど
無交換によるオイル減少の不具合でしょう。

ヴィッツとかマーチとか最近のリッターカーはどうなの?
軽自動車とオイルの量はあんまり変わらないと思うけど。

書込番号：17594379

[ハイザックカスタム2]

このオイルですか？

書込番号：17594519　スマートフォンサイトからの書き込み

[n-coro]

＞ハイザックカスタム2さん

それです。
ただ、一般のカー用品店で買うと2リッターボトルで7500円くらいしてしまうんで、
ネットで安いところ探して買った方がいいですよ。

ちょっとここでは書けませんが、5000円台で売ってるところがあります。

書込番号：17595834

[E.Z]

>>排気量が大きいのにラジエター容量も軽と同じでエンジンオイル容量も軽と同じしかない車は存在しませんよね？

なるほど。
排気量が多くて、たくさん燃料燃やした分はラジエターが処理してくれているわけですね。
ごもっともです。

スレ主様の言うとおり、
それぞれの車が、それぞれの車に適切なラジエターが設定されています。
オイル量も然り、適切なオイル量が設定されています。

軽自動車といえども、取扱説明書に書かれているとおりの交換方法で、
メーカーが性能保証できるだけの適切な仕様になっています。
よって、オイル量が少ないからというだけで、劣化が早いと結論付けるのは、あまりに早計ですね。

議論をするつもりはありませんが、
条件次第で判断が変わるべきところが、スレ主様の一存で断言されているので、
理屈が破綻している多くの個所のうち一部を指摘しようと思ったまでです。
ではROMに戻ります。

書込番号：17596200

[n-coro]

オイル量が少ないだけが原因とは言っておりません。

＞普通車と軽自動車を同様に考えるところにムリがあります。
この理由の中の一つとして言ったまでです。


＞simaajiさん
＞当時のトラウマとして、オイルは、重要な部品の一つだと思っています。

まさにその通りですね。
ただ以前は、鉱物油、化学合成油のふたくくりでしたが、現在は

鉱物油、半合成油　全合成油、100%化学合成油となってややこしくなりましたね。

書込番号：17596413

[マジ困ってます。]

オイルによるフリクションの違い？

適切なクリアランスの隙間にオイルが入りフローティング状態なので金属同士の摩擦を軽減ってかほぼ無し。
＊あった「金属同士の摩擦」としたら何千キロも持たずに摩擦してしまう。

としたら、金属が直接触れないフローティング状態のフリクションを軽減するには粘度を低くして柔らかくするのが有利となる。
しかし、今度は油膜を維持するのが難しくなる。

昔、フリクションを低減する添加剤を試した事がある。
プラシーボとか主観表現が嫌なので、車載コンピュータを導入してパワー、加速タイムを計測した事があった。

詳細なデーターは忘れましたが、効果はありました。
でも、なぜか納得出来ずにいろいろ調べてたらある事に気づいた。
その添加剤を入れるとオイルの粘度が下がり、オイルが何千キロも走った後みたいにパシャパシャになってました。
結構、フリクションが減ったのは間違いなかったのですが、金属同士の摩擦を軽減するのではなくて、流体抵抗の方のフリクションが下がった為にタイムがアップしたようでした。

車載コンピュータ。別名、プラシーボ解明機。
これ、自動車のシガーソケットに刺すだけなお手軽さが受けて、友達に大好評。
イリジウムプラグとか、アースチューン。
昔流行ったコンデンサーチューン。
社外マフラーとかに引っ張りだこ。
かなかな自分の所へ返って来ない時期もありました(笑

書込番号：17599473　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐竹54万石]

マジ困ってます。さんに同意します。

「お騒がせしました」「そちらに移動します」と言っているにも係らず・・・


マジ困ってます。さん

>昔、フリクションを低減する添加剤を試した事がある。
>その添加剤を入れるとオイルの粘度が下がり、オイルが何千キロも走った後みたいにパシャパシャになってました。

それってマイクロロンですか？
私も計測こそしませんでしたが、添加直後はエンジンの吹け上がりがによくなって
「これはすごい」と思いました（笑）

ところが、エンジンオイルを交換したら（もちろん同銘柄）、全く効果がなくなりました。
確か8万kmくらいは持つように言われていましたよね。
もう15年以上も前のことでしたが、高い授業料でした。

書込番号：17603582

[マジ困ってます。]

>それってマイクロロンですか？
私も計測こそしませんでしたが、添加直後はエンジンの吹け上がりがによくなって
「これはすごい」と思いました（笑）

はい。そうです。摩擦抵抗が減るのではなくて流体抵抗「粘度低下」が減った為の効果と気づくのに時間がかかりました。

>ところが、エンジンオイルを交換したら（もちろん同銘柄）、全く効果がなくなりました。
確か8万kmくらいは持つように言われていましたよね。
もう15年以上も前のことでしたが、高い授業料でした。

はい。うたい文句ではコーティングされるとの事でしたが、バイク「湿式クラッチ」に使用したところフルパワーを掛けたらクラッチの滑りが発生しましたが、2000キロくらい走ってからオイルを交換したらクラッチの滑りが無くなった。
つまりコーティングされてませんでした。

ちなみに、MT-10、ミリテック１も上記と同じ結果を経験してます。

書込番号：17603803

[佐竹54万石]

マジ困ってます。さん、やはりそうでしたか。
MT-10、ミリテック１も同様だったとは以外です。

ちなみにエステレモ（旧アタックレーシング）のX1シリーズを試されたことはありますか。

書込番号：17606257

[マジ困ってます。]

Ｇ−ＴＥＣＨ　ＰＲＯ	Ｇ−ＴＥＣＨ　ＰＲＯ	バイクに装着

>ちなみにエステレモ（旧アタックレーシング）のX1シリーズを試されたことはありますか。

いえ。ないです。
車載コンピューターを使い出してからいろんな事がわかり、現在はメーカー指定グレードオイルをシビアコンディションで交換って結果になりました（笑

車載コンピューターと言ってもシガーソケットに挿すだけのお手軽仕様。
内蔵された加速Gセンサーで計測。その加速Gから計算して速度、タイム、馬力を数値化する仕様。

最近では250ccスクーターのマフラーを変えた時にデーターを取りました。
体感では速くなった気がしたのですが、データーを取ると全回転域でパワーが下がってました。
低速トルクが減った分、上が力強く感じた見たいで錯覚したみたいです。
人間の感覚ってその程度のものですね。
ちなみに、知人にも試乗してもらいましたが、速くなったって言ってました（笑

そのときのデーターです↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000043014/SortID=14355072/#14364315

書込番号：17606385

[佐竹54万石]

>体感では速くなった気がしたのですが、データーを取ると全回転域でパワーが下がってました。
低速トルクが減った分、上が力強く感じた見たいで錯覚したみたいです。
人間の感覚ってその程度のものですね。　

そうでしたか。知らないほうがいいこともあるようですね（笑）

書込番号：17606504

[保護者はタロウ]

３００V絡みで興味深くよってきました

３００V使用空冷バイクはゲロレースに使ってます
一番ハードな状況・冷えない・クラッチ多用・連続高負荷
油膜が限界でも強く、タレません・
なおかつ粘度の割にフリクション少なく回転上がり・伸びがよくなる
エンブレが弱くなる

車に使用した場合（ハイゼット・ジムニー・スバルの86）中速以上で回転上がりが軽くちょいパワフルに、エンブレが弱くなります

これらは、２輪４輪問わず他車でも程度の差こそあれ変化あります
４輪は全てＭＴなのでダイレクトによくわかります
軽トラ等４輪に３００Ｖ入れてるのはうちの若手です、スクーターのBW125にも３００Ｖ入れてるｗｗ

ちなみにうちのアドレスV１２５に使っても高回転の軽さ・最高速（下りで出る速度が直線ででる）エンジンのスムーズさエンブレ弱くなります
同じモチュール３１００から変えたのですが特にスムーズさ回転上がりに変化感じます

レーシングオイルの割には同じレーシングオイルのニューッテックや日石と比べても寿命は長いです

でも、値段が高いんだよね・・・３００Ｖ１回でモチュールのＨテックで３回交換できる

普通に使う車（競技車両や、それらしきことする）じゃないなら
３００Ｖを５千ｋで交換するより、Ｈテック３千ｋで交換するほうが財布に、エンジンに優しいです

あたいはＮＶ200にも一回入れましたが同じくエンブレ効かなく、高回転軽くなります
２００Ｋ走ると馴染むみたいな感覚あります・・・が、もったいないので４輪用Ｈテック入れてます
アドレスは回しきるのでエステル推薦ってことで経済性との兼ね合いで５１００です
セローはハードに使うので３００Vを１０００Ｋ以内で使用中シフトやクラッチに違和感感じてきたら交換してます

確かに３００Ｖ良いオイルですが、使用目的に合っていない場合、オーバースペック的でもったいないです

書込番号：17606592

[ハイザックカスタム2]

参考になりました。ありがとうございました。
なんかスタンドでオイル交換をセールスされたら、そのままやってしまおうかな？という気持ちになりました。

書込番号：17620365　スマートフォンサイトからの書き込み