野球撮影用機種　購入相談です。

Question

はじめまして。早速ですが本題に入らせていただきます。タイトル通りプロ野球の撮影に使う用途での機種選びについて相談をさせてください。此方では初めての書き込みとなりますので至らない部分も多々あるかと思いますが宜しくお願いいたします。＜現状況＞ボディ：パナソニック　DMC-GF5レンズ：LUMIX　F VARIO 45-150mm/F4.0-5.6使用用途：プロ野球撮影　主に甲子園球場、京セラドームでの内野席中段前後からの撮影買い替える前提として、ドーム内での撮影やナイターでの撮影への不満が挙げられます。ナイターだとユニフォームの白色が少し飛んで見えてしまったり、ドーム内だと全体的に暗く粗い印象の画になってしまう為、今回買い替えを検討しております。恥ずかしいですが参考までに過去に撮った写真をアップロードしておきます。＜重視しているポイント＞・ファインダー今はついていない機種を使っているのですが、日中外での撮影も行う為ファインダー付きを希望しております。・望遠距離がある撮影になりますので一緒に望遠レンズの購入も検討しております。・重さコンパクトさを重視しており、望遠レンズをつければ重たくなってしまうことは承知しておりますが、ずっとカメラを構えている状況が続くときがあることや、球場内で三脚等はなかなか使えないことを考えるとできる限り持ち運びが便利なほうがいいです。・Wi-Fi機能スマートフォンに撮った写真を送りたいのでついているほうが嬉しいです・連写機能一連の動作を連写で捉えたいと考えておりますのである程度必要です。＜その他：必要かどうか悩んでるポイント＞・AF基本的にフェンスやネット越しでの撮影になる為今現在はAFにするとフェンス等にピントがあってしまい使い物になりません。そのためMFでの撮影を行っているのですが、これは機種を変えても同じでしょうか？・ISO感度現在の不満がナイターやドーム内での撮影時の不満なので性能がいいもののほうがいいかと考えていますが、いくつくらいまであれば十分でしょうか？・ボケさらなるボケというのはあまり求めていません。スタンドがボケる程度で十分だと考えております。これらを考え他HPで質問させていただいたところ、マイクロフォーサーズ機で買い替えるほうが良いとおっしゃられる方と、センサーのサイズを考えAPS-C機に変える方が良いとおっしゃられる方とおり、どちらも魅力的に感じております。センサーサイズが大きくなることによって今より満足する画を得られることは当然だと思いますが、私の使い道でしたらマイクロフォーサーズ機でも十分でしょうか？ちなみにマイクロフォーサーズ機でしたらパナソニックDMC-GX8＋LECIA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3の購入を検討しております。APS-C機への買い替えですとニコンD5000シリーズもしくはキヤノンEOS kiss シリーズが手頃で良いかと検討しております。此方はレンズはまだ選べていないので、おすすめのレンズがあれば教えていただきたいです。更に悩んでいるのがマイクロフォーサーズ機とAPS-C機の両立です。ベースはマイクロフォーサーズ機を利用し、ここぞというときにAPS-C機に頼る…という方法を検討しておりますが２台持つのは無駄でしょうか？ボディもレンズもコンパクトで手軽に持ち運べるというマイクロフォーサーズ機が捨て難いのですが、やはりドーム内でも綺麗に写真を撮りたいです。検討している機種以外にもおすすめの機種、レンズ等や撮影に関してのアドバイス等あれば教えて下さい。宜しくお願いいたします。

SakanaTarou · Accepted Answer

＞ウラネプさん>ナイターだとユニフォームの白色が少し飛んで見えてしまったり、ドーム内だと全体的に暗く粗い印象の画になってしまうこういう場合は露出補正をするといいと思います。既にされているようなら、すみません。＞ドーム内での撮影やナイターでの撮影への不満望遠がいまの程度でいいなら、明るいレンズの導入がいいのではないでしょうか？M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキットhttp://kakaku.com/item/K0000693530/これと、手振れ補正のあり、AFが使える席の場合AFの速いカメラ本体　E-M1, またはGX8がいいと思います。＞基本的にフェンスやネット越しでの撮影になる為今現在はAFにするとフェンス等にピントがあってしまい使い物になりません。＞そのためMFでの撮影を行っているのですが、これは機種を変えても同じでしょうか？同じです。　できたらフェンスやネットの邪魔にならない席を取りたいですが、無理でしょうかね？＞ISO感度　現在の不満がナイターやドーム内での撮影時の不満なので性能がいいもののほうがいいかと考えていますが、いくつくらいまであれば十分でしょうか？暗いレンズだとISO6400くらいまで使う事ありますが、レンズが明るければ(F2.8なら）ISO1600でいけると思います。＞LECIA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3外野まで撮るならこれがいいですが、内野なら　M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット　の方が、ドームやナイターでも対応できるのでいいと思います。その場合、望遠が足りない時はトリミングで対処。＞ベースはマイクロフォーサーズ機を利用し、ここぞというときにAPS-C機に頼る…という方法を検討しておりますが２台持つのは無駄でしょうか？２台持ちは、大変だと思いますよ。

MWU3 · Answer

G5のユーザーです※GF5の「ファインダー付き機種」と、思って下さい撮り方の工夫で解決できそうなものカメラやレンズで解決できそうなもの問題と対処を精査してみましょう＞現在はAFにするとフェンス等にピントがあってしまい使い物になりません。今の機材でも「撮り方」で解決できます!!これは、カメラを変えたから解決できるわけではありません!!一枚目の写真はMFで撮影していると思いますが、三枚目はAFでも撮れませんでしたか？カメラ（自分）→フェンス→選手この距離によって撮影環境が変わっています選手より手前にの「中途半端な位置」にフェンスがあるので…AFが間違ってフェンスに合焦させてしまったのでしょうカメラには、フェンス（遮蔽物）なのか被写体なのか、判断がつかないシチュエーションです席の位置がもっと前に移れるなら、う～んとフェンスに近寄って下さいそれが無理なら「AF枠をもっと小さくする」もしくは「スポットAFを選択」要は「フェンスとAF枠が被らない」状態にできれば、あっさり解決します背面の丸ダイヤルの「左」をクリック画面に表示された中で「右から二番目」をクリック丸ダイヤルを回転させれば、AF枠の大きさを変更できると思いますまた、背面の丸ダイヤルの「左」をクリック画面に表示された中で「一番右」をクリック「＋」マークをAFで合焦させたい位置に移動これで、ピンポイントにAFを活用できます（※ピンポイント過ぎて、逆に扱いづらいかも？）この何れが自分の撮影スタイルに向いているか、試してみて下さいあと、今の撮影条件で仕上がりに不満があるようでしたら…LECIA DG VARIO-ELMAR 100-400mm/F4.0-6.3は、(´+ω+｀)お勧めできませんね「遠くのモノを大きく写す」と「遠くのモノを綺麗に写す」これは似て非なる課題ですので、混ぜて考えるといい結果は得られませんこのレンズを購入する予算があるのでしたら…むしろ、オリンパスの40-150㎜F2.8の方がいいと思いますよ

おかめ@桓武平氏 · Answer

＞ウラネプさんナイターで暗く粗いのでしたら、レンズを明るいレンズにしないと改善しません。MFTで、35mm換算で300mm以上で明るいレンズのラインアップがオリンパスの40-150/2.8と300/4しかありません。M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROhttp://kakaku.com/item/K0000693529/M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PROhttp://kakaku.com/item/K0000843555/なお、40-150/2.8には、手振れ補正が搭載されていないので、パナとではおすすめしません！！あと、ライカ100-400だって、暗いレンズなので、ナイターではおすすめしませんね。結果的は、MFTだとオリのOM-Dになるかと思います。

写歴40年 · Answer

ウラネプさん   こんにちは。あなたが選手をどの程度の大きさで撮りたいかと、どの程度までの大きさが許容出来るかに尽きると思います。暗いところでの撮影ならば高感度の画質や白が飛ばず黒が潰れずというところは、当然ですがセンサーサイズが大きい方が良いのは当たり前ですが、その分レンズの大きさは大きく重くなると思います。例えばニコンならば80-400㎜や200-500㎜を使用すれば、同じ条件ならばかなり写りは良く撮れるでしょうが大きさ重さはかなりになると思います。またレンズの焦点距離がマイクロフォーサーズで400㎜も必要ならばAPS-Cでは一般的には無理となりますし、コンパクトなマイクロフォーサーズで暗いところの画質を考えればお使いのレンズより2段明るい、40-150㎜F2.8などのレンズを考えるのも良いと思います。

ＭｉＥＶ · Answer

ナイターだとユニフォームの白色が少し飛んで見えてしまったり、ドーム内だと全体的に暗く粗い印象の画になってしまう為、今回買い替えを検討しております。
↑
これはISOがAUTOの問題です。
上がり過ぎだと思います。
出来れば、ISOをマニュアルで合わせるしかないと思います。
ISOをAUTOだと、場合によっては、ユニホームの色でも、ISOや露出が変わります。
これに関しては、ボデイを変えようが、レンズを変えようが起こります。
ネットが写り込むのは、撮る位置と絞りの関係です。
ネットにくっついて撮れば、ほとんど写りませんが、離れると写り込みます。
席によっては、絞りを開放にしたら、多少は誤魔化せますが、レンズが暗いと、写り込みます。

流石にSakanaTarouさんの撮り方は、巧いです。
経験が垣間見えます。

ヒカル８ · Answer

＞流石にSakanaTarouさんの撮り方は、巧いです。ホンマどすなぁ。ノーファインダー、背面液晶のGM1でこれだけの写真を撮りはるなんて、もう～ビックリポンどす。

＃４００１ · Answer

こんにちは♪う～ん。。。中々悩ましい質問ですね（＾＾；；；既に、皆さんの回答の中に答えは、ちりばめられているのですけど。。。スレ主さんの要望を全て満たす解決策は無い様に思えます（＾＾；；；写真やカメラってのは、ほぼ、その全てにおいて「アッチを立てれば、コッチが立たず」の法則でできているので（＾＾；；；何か一つ、目的を成し遂げると・・・その代わりに何か一つ諦める（捨て去る）と言う「取捨選択」が必要になります。ナイターやドームで撮影する時は、露出が足りないので・・・ドーしても「ISO感度」を利用する必要が有ります。ただし・・・「ISO感度」には「ノイズ」と言う副作用があって（＾＾；；；ISO感度を上げれば「ノイジー」な画像になる＝画質劣化すると言う事を意味します。この副作用がどこまで耐えられるか？？許容できるか？？と言う点でセンサーのサイズが一つの目安になる。。。センサーサイズが大きな方が、このISO感度ノイズ耐性（ノイズの目立たなさ）に有利であるので、センサーサイズの大きなカメラをおススメするわけですけど。。。このセンサーサイズが大きくなると・・・カメラやレンズの大きさがドーしても大きく／重たくなります（＾＾；；；「小さく」「軽く」と言うのは望むべくもありません（＾＾；；；本来・・・写真の明るさ（露出）と言うのは「絞り」と「シャッタースピード」のバランスで決まります。「絞り」と言うのは、光の通る「穴」の事で。。。⇒穴を大きく開くと沢山光が通って、写真が明るく写る／穴を小さく絞ると光が少ししか通らず、写真が暗くなる。「シャッタースピード」と言うのは、その光をフィルムやセンサーに当てる「時間（感光時間）」の事で。。。⇒シャッタースピードを遅くすると光が沢山当たって明るく写る／シャッタースピードを速くすると光が減って暗く写る。写真の明るさ（露出）を一定とした場合。。。⇒絞りを開けると・・・シャッタースピードが速くなる（速いシャッタースピードが使いたければ、絞りを開ける）⇒絞りを絞ると・・・シャッタースピードが遅くなる（遅いシャッタースピードが使いたければ、絞りを絞る）。↑こー言うバランスです♪　バランスなんで「アッチを立てれば」「コッチが立たず」なわけです（＾＾；；；んで・・・先ほどのISO感度・・・このノイズを少なくするには、なるべくISO感度を「低く」抑えたい。。。⇒絞りを開ける、またはシャッタースピードを遅くする＝光が増える＝ISO感度が低くなる。⇒絞りを絞る、またはシャッタースピードを速くする＝光が減る＝ISO感度が高くなる。↑ISO感度を含めると・・・こー言うバランスで「アッチを立てれば」「コッチが立たず」の法則になります（＾＾；；；絞りを開けるとは？？【絞りを開ける】F1.0＞F1.4＞F2.0＞F2.8＞F4.0＞F5.6＞F8.0＞F11.0＞F16.0＞F22.0＞F32.0【絞りを絞る】シャッタースピードを速くするとは？？【遅い】1秒＞1/2秒＞1/4秒＞1/8秒＞1/15秒＞1/30秒＞1/60秒＞1/125秒＞1/250秒＞1/500秒＞1/1000秒【速い】従って・・・ナイターやドームで快適に撮影するためには・・・1）ISO感度ノイズの少ない・・・大きなセンサーサイズのカメラ2）通称「明るい＝絞りが大きく開く」レンズ↑これが理想なわけです♪ところが・・・センサーサイズの大きなカメラは・・・大きく／重くなり明るいレンズも・・・大きく／重くなりますさらに・・・相対的に「高価」でもあります（＾＾；；；また・・・400mm　500mm　600mmと言う焦点距離の長い望遠レンズになるほど・・・レンズは暗くなる傾向で。。。いわゆる「大砲レンズ」と呼ばれるほどに大きくなります。なので・・・明るいレンズを使いたければ、100mm～200mm程度のレンズで撮影できる場所で撮影しなければなりません。つまり・・・席の最前列付近で撮るというのが必須と言うわけです。これも「アッチを立てれば」「コッチが立たず」です（＾＾；；；1）望遠レンズを優先する・・・その代わりノイズを我慢する＝GX8＆100-400mm2）レンズの明るさを優先する・・・その代わり望遠を我慢する＝OM-D E-M5Ⅱ＆40-150mmF2.83）ISO感度ノイズを優先する・・・その代わり重さ、デカさを我慢する＝APS-Cカメラ＆シグマ150-600mmズーム？？↑こんな感じですかね？？（＾＾；；；個人的には2）が一番バランス取れてるような気がするんですけどね？？（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；SakanaTarouさんの作例見る限り・・・最前列で陣取って、トリミングするのが一番目的に合う様な気がします♪ご参考まで♪

ｈｏｔman · Answer

既にお書きの方がおられるようですが、マイクロフォーサイズで行く方が良い感じがしますね。現状でも綺麗に撮れていますので・・・APS-Cに置きかえるとすればかなりの費用になってしまう気がします。フルサイズならさらに費用が掛ることになりますので、あまり現実的ではないですよね。

フェニックスの一輝 · Answer

＞私の使い道でしたらマイクロフォーサーズ機でも十分でしょうか？撮像素子は大きい方が有利ですのでAPS-Cでは中途半端で、一気にフルサイズにしたほうが出来上がった写真は満足できるように思います。ただ、「できる限り持ち運びが便利なほうがいい」ということですので、画質も重視するけど、それ以上にお大きさ重さも重視していると考えると最適なのは、マイクロフォーサーズのように思います。画質面ではマイクロフォーサーズからマイクロフォーサーズに買い換えても期待するほど画質は改善しないとおもいますが、望遠レンズを購入すれば今よりアップで撮れるメリットもあると思います。もっとも、最後の方に「ボディもレンズもコンパクトで手軽に持ち運べるというマイクロフォーサーズ機が捨て難いのですが、やはりドーム内でも綺麗に写真を撮りたいです。」とも書かれていることを考えると、画質優先の方がいいのかなという気もします。このあたりは、両方兼ね備えたカメラは今のところありませんのでご自分でどちらを重視するかを決めないと、どれを買ったらいいのかも決まらないと思います。最後の方に書かれていることが本心に近いと考えると予算は上がるので、大変だとは思いますが一気にフルサイズカメラにしてしまった方が満足できるように思います。そうすると、D750 ボディhttp://kakaku.com/item/K0000693263/に150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用]http://kakaku.com/item/K0000779084/の組み合わせがいいかなと思いますが下位機種のD610 ボディhttp://kakaku.com/item/K0000583876/にしてもいいかなと思います。あと、フルサイズカメラを普段も使うのであれば標準ズームも購入した方がいいと思います。SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09 II) (ﾆｺﾝ用)http://kakaku.com/item/10505511961/

SakanaTarou · Answer

＞ＭｉＥＶさん＞ヒカル８さん思いがけず、褒めていただきありがとうございます。　基本通りにとっているだけなんですが、GM１は小さいけれど画質的にはマイクロフォーサーズの最高機種と大差ないですし、オートフォーカスもとても速いので、野球でしたら問題なく撮れますね。でも、ファインダーがある方が撮りやすいはずなので、GM１は野球撮影用には勧めません。＞ウラネプさん明るい昼間屋外なら暗い100-400でもいいと思います。（というか安いコンデジでもある程度撮れます）。でも、ナイターや、ドームでは明るいレンズが圧倒的に有利です。例えばF2.8のレンズなら　F5.6のレンズに比べて、　シャッタースピードを４倍速くできますので、ぶれにくくなります。あるいはシャッタースピードを変えない場合はISOを1/4に低くできますので、画質はずっと良くなりますよ。フルサイズやAPS-Cにすれば同じISOでも画質が良くなりますので、それも一つの方向性です。が、どうしてもカメラとレンズが大きくなりますので、携帯性も考えるとあまりオススメしたくないです。特に混んでいるプロ野球の球場では周りの人にも迷惑かもしれません。なので、マイクロフォーサーズを基本に考えるのでいいと思います。M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット の場合、昼間屋外ならテレコンバーターを併用することにより210mm(35mm換算420mm)になりますので、今の(45-150mm(35mm換算300mm)よりもかなり大きく撮れますよ。　その代わりテレコンバーターをつけるとF4になってしまいます。それでも今使われているレンズよりも１段明るいですが。ドームやナイターではテレコンを付けてもいいですが、画質を優先したい場合はテレコンを付けずに40-150mm F2.8 として使えばいいです。今よりも２段明るくなります。オートで撮ってもいいんですが、＃４００１さんが書かれているように　絞り、シャッタースピード、感度(ISO)の関係を良く理解して、S mode, M mode, などで撮るとさらにコントロールしやすくなります。　あと露出補正はどんな写真を撮る時も重要です。明るいレンズを使っている時、または昼間の試合では　S mode　(ISO auto) がいちばんわかりやすいと思います。シャッタースピードを自分で設定します。　だいたい１／１０００秒にしておけばほぼぶれない写真が撮れます。ピッチャーのリリースの時の指先や、バッターのスイングしたバットまで止めたい時は１／１６００秒が基準になります。が、そこまでピタッと止める必要はないように思いますので、私は1/1000くらいで撮ることが多いです。（スポーツ新聞とかのプロは１／１６００秒で撮るとどこかで聞きました。）ナイターやドームで　暗いレンズを使うとこんな速いシャッタースピードにすることはできませんので、どうしてもぶれやすいです。またISOが高くなってしまい、画質も悪くなります。ーーー他のHPで　明るいレンズについて言及していないのは、最近までマイクロフォーサーズの明るい望遠レンズがなかったからでしょう。でも、今や　せっかくM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8　がありますので、これを使うのがいいと思いますよ。私は35-100mmF2.8を使いましたが、これは本来野球には短すぎるのでオススメしません（私は子供のピアノの発表会用に買ったのを転用しただけです）。

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sony a7c2 のディスプレイについて	3	2025/09/28 6:44:55
SONY6400と迷ってます	11	2025/09/28 6:35:13
打ち上げ花火ポートレートの設定	11	2025/09/27 20:40:56
富士フイルムモール	1	2025/09/26 17:52:10
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