『OBD2で電流値は分からない？』のクチコミ掲示板

[レッドナイト]

バッテリーを管理しようと思って、Defiの電圧計は付けているんですが、電流も測定できた方が良いかと。シャント抵抗を使ったのは、結構、探せるけど、配線が手間。シャント抵抗をどこに付けるかなど。
OBD２は電圧は測定できる。バッテリーのマイナス側には電流センサーが付いていて、充電制御車。だとすれば、ECUで電流値は使っていると思うのですが。
どちら様か、電流値を容易に常時、測定できる方法をご存じないですか。

書込番号：21102639

[麻呂犬]

私はスレさんがその電流値をどの様に判断をして管理をどの様に行うか？
とても興味深いです。

書込番号：21103153　スマートフォンサイトからの書き込み

[レッドナイト]

　バッテリーの状態とオルタネータの動きというかを見たいからです。ディーラー、GSでバッテリーチェックを測定すると、大体、「要交換」になります。これは、測定前に充電制御で充電されていないからだと思います。大体、測定前の電圧は11V〜12vです。
　また、最近のバッテリーは、いきなり、お亡くなりになります。E12型を乗っていますが、毎年のようにバッテリー交換しています。暗電流は100mAより下位で、使いすぎとは思いません。また、ほぼ毎日乗り月に1500km位走りますが、ちょい乗りが多いです。
　最近の車は電気を使う部品が増えてきたので、オルタネータ、バッテリーに負荷がかかっているので、、どの程度、負荷がかかっているか、通常の走行中どの位、バッテリーに対しての入出力がどのくらいあるかを知っておけばバッテリーの大体、交換時期も見えるかな？と思ってます。大昔の車には、よく電圧計、電流計は付いていましたよね。昔より今の方がバッテリーを酷使していると思うので質問させて頂きました。

書込番号：21103811

[レッドナイト]

センサーが付いているのだから、とこかで使用してるはずですよね。多分、行き先はECU。他にどこに行くのか想像すらできません。コンピュータもいっぱいあるし。充電制御ようのコンピュータがECUとは別にあるのかな？充電制御用のコンピュータからECUに信号が入っているのかな？
でないと、電流センサーが付いている意味がないですよね。

書込番号：21104033　スマートフォンサイトからの書き込み

[九連宝燈]

レッドナイトさん　こんにちは。

OBD2は分からないので恐縮ですが、少々びっくりすることも有って書き込みします。

＞ディーラー、GSでバッテリーチェックを測定すると、大体、「要交換」になります。
＞毎年のようにバッテリー交換しています。

GSは金儲け、ディーラーは金儲け＋万一上がった場合の苦情が嫌なんだと思います。
家族合わせて4台ありますが、どれも年間1万キロ前後乗るのですが、
毎月1500キロ乗って毎年交換なんてちょっと信じられないです。

昔は、上がったら上がった時という考えでしたが、だいたい上がるのは8年目以降。
最近は13年くらい乗るとして、その半分で交換すればよいかと考えてます。
我が家で一番古い充電制御車は5年経過ですが、まだ変えてません（ディーラーは交換を薦めてきます）。
最近は電圧モニターしてますが、エンジンかける前にACC〜ON（エンジンかけない）にし12.数ボルトあれば、
まずかからないことはないと思います。
容量が必要なわけですから、電圧は目安ですが、内部抵抗が大きくなれば、負荷があるので、
電圧にも表れてくるという考えです。

＞また、最近のバッテリーは、いきなり、お亡くなりになります

これホントなのでしょうか？
エンジンかかる、かからないのどちらかという点では、そうなのでしょうが、
電圧モニターしてれば、徐々にでは？と思い電圧モニターを始めました。
ちなみに、数年前に上がった時は、リレーがカシャカシャいうだけでした。（この時は、電圧モニターしてなかった。）
つまり、始動のための回路が動くところまで行かない・・・
恐らく、リレーが保持出来なくて解放〜負荷が軽くなり、電圧が戻る、再度リレーをONにいく　の繰り返しかと・・・
セルの回りが鈍くなるといった昔の車の症状は出ませんね。

ACC電圧をモニターしてると、充電制御が入ることが良くわかりますよね。
主さんの車がどんな具合か？
今、新品バッテリーならフル出力（14.数V）〜充電制御13.数ボルト〜12.数ボルトに落ちるまでの時間や距離を把握してみては？
通勤などで同じ道を走ってると、だいだいこの辺で充電制御が入るな・・・という感じ。
あと、毎日乗られるわけですから、放置後、エンジン始動前にACCなり、エンジンかけないON状態の電圧を把握して、
それが明らかに落ちてきたら、交換で良いと思いますけどね。

書込番号：21106419

[レッドナイト]

ありがとうございます。
以前、会社に行って、帰りにはバッテリーが上がってました。特にルームランプの付けっ放し等はありませんでした。その時は、電圧計を付けて無かったのですが、テスターで測定したところ、10.4Vでした。新車から約1年の事でした。その後、怖くなって電圧計を付けました。
DとかGSは3回目のバッテリー交換を勧めてきますが、電圧を常時、見られるようになってからは、そんな事は無くなりました。
せめて、バッテリーの保証期間は持ってもらいたいです(本当は5年位)。通常のバッテリーより2、3倍は高いのですから。今はパナソニック カオスに「LifeWINK」を付けています。けど、これが正常って表示しても、バッテリーテスターでは異常と出る時があります。大体、乗り始めのACCで11V後半。エンジンをかけると、充電制御がかかるので、アクセスオフ時などは14V位まで上がります。
今のバッテリーは側面から液面が見えないので、インジケータを信用するしかないです。インジケータは1セルしか見えないので、他のセルが逝ったら…
せめて、横から液面が見えるようにして欲しい所です。バッテリーも当たり、ハズレはあるでしょうけど。
今の車はキーレス等で、常時、電気を使っているので心配です。
電圧があっても、オルタからバッテリーへの電流が異常に流れる出すと、バッテリーが電流を受け付けないという事はバッテリーの寿命が近づいていると思い、電流計があるといいな、と思っています。
バッテリーテスターも、エンジンをかけた瞬間の電流の立ち上がりを見ているのでは？と思ってます。

書込番号：21106464　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナオタン００]

スレ主様

スレを拝見しまして僭越ながら一言。
バッテリーの消耗を判断する時、もちろん平常時の電圧管理も大切でしょうが、一番問題となるのは大負荷がかかった時の状態です。
すなわち、セルモーターを回す時に必要となる大電流を安定的に供給できる（電圧を維持できる）かどうかとなります。
消耗したバッテリーでは軽負荷では１２V程度の電圧を表示していても、セルを回せば一気に転圧降下をおこしリレーがバタつき始動不良となります。
故に、軽負荷の状態では判断出来ないかもしれません。
バッテリーの状態を診断する簡易的な方法としては、昔はヘットライトを点灯した状態でエンジン始動し、この時ライトが暗くなれば弱っていると判断してましたが、LEDでも有効かどうかは私にはわかりません。（ハロゲンの車しかもっていません）

書込番号：21107020

[tb_fireflash_mk6]

ご返事、ありがとうございます。
まさに「次にセルが回るか(ノートの場合はオルタかな)？」なんです。
私の車はHIDに替えているのですが、点灯の失敗とかで判断するしかないかと思っていますが、ライトは付けっ放しのときには、アイストに入っても消灯しないので、あまり、意味がありません。H4の時は、おっしゃる方法も使えましたが、点灯状態でアイストにはいって、エンジンがかかった時に見るという事ですね。その方法だと、もし、長時間、アイストに入った時に始動できるかですね。夜間、エアコンを付け、大音量ではなくてもカーステを鳴らし、ヘッドを照らし、ワイパーを使っている状態なら、うまく、アイストから復帰できるか？ハラハラしますね。
そんな時には、電圧も重要ですが、電流も重要なのでは？エンジンをかける時に、バッテリーは持っている電気(電圧、電流)を流すと思います。バッテリーの内部抵抗等ありますが。その時に、片一方のパラメータである電圧を監視して、もう一方のパラメータである電流を監視しないのは、ちぐはぐな気がしますし、電流はECUに取って必要ない事になってしまいます。まぁ、今はちゃんと動いているので、問題はありませんが、バッテリーが突然、お亡くなりになるのだけは避けたいです。本当は、今、現在のバッテリーの元気度などか、すぐに分かれば良いのですけど。そう言ったものは無さそうなので、電圧、電流に拘ってます。

書込番号：21107140　スマートフォンサイトからの書き込み

[九連宝燈]

＞乗り始めのACCで11V後半。

毎日乗られるのですよね？低いですね。
息子の車（日産の充電制御車）が、片道5ｋｍ未満の通勤で、次の日の朝、12.3V前後です。
11.数ボルトまでは駐車監視するとかのドラレコかなにか付けてますか？
息子のはナビとETCくらいです。
僕の乗ってる3年くらいの充電制御車も同じくらいで、1週間くらい乗らなくても12.0Vでなかなか12Vは切らないですね。

習慣化している事があります。
・車庫入れ後、パワーウインドウやドアミラーの折り畳み操作は、エンジンON中にすませます。
・オートライトがドアを開けないと消えないタイプの場合は、エンジン停止前にオフします。

＞エンジンをかけると、充電制御がかかるので、アクセスオフ時などは14V位まで上がります。

なんか違和感ありますね。
エンジンをかけると、まずフルの出力で充電しようとします。それが、14.数Vです。
で、ある程度走って、バッテリーが充電されると、13.数Vとか、12.数Vに落ちるはずです。それが充電制御です。
いつまでも14.数Vの高い電圧が保たれるようでしたら、レギュレーター出力を落とすと判断する充電量に達してないことになります。

疑問
レッドナイトさん　と　tb_fireflash_mk6さんは同じ人？

書込番号：21107370

[麻呂犬]

スレさん自身で今のバッテリーは突然お亡くなりに成ると言っておられますね。
そんなバッテリーの電圧や電流を見ていても予想や判断なんか出来ませんよね。
しかも、人間の感頼りの判断ではね。
例え幾らか当たったとしてもマグレポイですね。

エンジンをかける際セルがなんか重たポイ？みたいな判断の方がお手軽ですよ。

最低限電圧や電流を常に監視して正の負荷領域と負の負荷領域をデーター化してパソコン等で管理しないとニッチもサッチも行かないでしょうね。
データーロガーなんかあればお手軽です。

センサー有るんですか？
なら、その両端で発生する電圧を拾えばいいですよ。
半端な値なら分圧すればいいですね、スレさんならこの意味分かりますよね。

頑張って下さい。

書込番号：21107425　スマートフォンサイトからの書き込み

[tb_fireflash_mk6]

すいません。同じ人です。混乱させて申し訳ありません。いつの間に変わったんだろう。

ドラレコはエンジン停止後、10分で電源が落ちる設定です。レーダーもエンジン停止後、10秒程度で電源は落ちます。さすがに、ドアミラーの格納等は考えませんでした。ルームランプもLED。その他、インテリジェントキーとかも電気を使うでしょうね。
私が疑問に持つのは、LEDって省エネのイメージがありますが、規定の電圧まで落とすのに、結構、熱を出します。光自体には熱はないのですが。家庭用のLED電球も上部に羽がついていて熱を逃がすようになってます。この事を早く知っていれば…後の祭りですが。
地道に暗電流を探って行くしかありませんね。Dに持って行くと「でっかい、アンプを付けてるから」と言われますが、ACC ON後、リレーを噛ませて約10秒後にIGの電源がアンプに入るようにしてあります。
やはり、エンジン始動直後は14V位ですが、ギアをDに入れると12V位まで落ちますね。
暗電流を探さないとちょっとバッテリー上がりが怖いですね。

書込番号：21107429　スマートフォンサイトからの書き込み

[tb_fireflash_mk6]

ありがとうございます。
確かに通常の状態を監視し、パソコン等で管理。異常値が出た場合、警報の発砲などの仕組みを作らないとダメですね。
やはり、最後は人間の直感。「いつもと違う」を敏感に感じるしかありませんね。車に無頓着な人はどうしているのだろう…移動手段としか考えてない人は「いつもと違う」を感じているのかな？運がいいだけ？

後はバッテリーのマイナス端子についているセンサーをなんとか利用できないかと、クランプ式のセンサーで対応できないか検討してみます。
ありがとうございました。

書込番号：21107444　スマートフォンサイトからの書き込み

[kuma_san_A1]

そのアンプをバッテリー直にしているためにアンプの使用電流が電流センサーをバイパスしている…とかではないですよね？

書込番号：21108041

[tb_fireflash_mk6]

ありがとうございます。
アンプの電源はバッテリーセンサーを経由してあります。

書込番号：21108152　スマートフォンサイトからの書き込み

[nsxx]

DMMに接続する直流も測れるカレントプローブとDMMを買って測るのがいいでしょう。

クランプするだけで測定できます、DMMにＰＣを接続して取り込みしてロギングできます。

交流しか測れないカレントプローブは安いです、ＤＣも測れるのは高いですＤＭＭより高価です。

日置、サンワとかでもあります。

電流と電流はたしか同時に測れなかったはずです(ＤＭＭが”２台必要）。

電流を測れるＡＳＣ７１２というｉＩＣがあります、電流を測れる完成品のモジュールも多数あります

これは電線をカット挿入する必要があり、ハードﾙが高いです。

書込番号：21109067

[tb_fireflash_mk6]

すいません。DMMとはなんでしょうか？
調べてみたのですが、よくわかりません。
想像すると、クランプメーターみたいに、電力線(例えば、ボディからバッテリーのマイナスにつながる線)にかぶせる、もしくは、通し、DMMからパソコンにつなげて表示させる。という事でしょうか？

書込番号：21109456　スマートフォンサイトからの書き込み

[九連宝燈]

＞ドラレコはエンジン停止後、10分で電源が落ちる設定です。

10分後にすでに11.8Vまで落ちているのでは？

＞エンジン始動直後は14V位ですが、ギアをDに入れると12V位まで落ちますね。

これが変な気がします。家に4台ありますが、そんな事になる車はありません。
12Vになったら、12Vに充電されるだけで、12.数Vには充電されないですね。
ギアをDに入れると何が変わるんだろう？
この原因を究明しないと、毎年交換からは解放されないでのはないかと思います。

私もおっさんなんですが、恐らく
DMM・・・デジタル・マルチ・メーター
一般的に電流プローブは高価ですよ。

書込番号：21112176

[レッドナイト]

ありがとうございます。
電圧計は付けているので、電圧変化の状況を探ってみます。毎年、バッテリーは交換したくは無いですから。
後、DMM、ありがとうございます。言われてみれば聞いたことがある…って気がします。使えそうなら、購入を検討してみます。

書込番号：21112191　スマートフォンサイトからの書き込み

[nsxx]

返信が遅れました。

DMMはデジタルマルチメーターです。

日置のカレントプローブを価格をみると、なんと２０００００円！！本体より一桁高い、シロートには手がでません。

クランプタイプのDMMありますが、クランプで測れる電流は交流だけです。

手元になるDMMはフルークのF１77です、新しいのはいいですねぇ、周波数、Cメーター（容量計）、RMS表示盛りだくさん。

書込番号：21115078

[Ryo Hyuga]

スレ主さん
一応、電流検出の専門家です。

まず、バッテリのマイナス側に電流センサが付いているのであれば、ECUに電流値は入っていると思います。
ただ、ECUがOBDに電流値を吐き出しているかどうかは別問題です。ECUがデータを吐き出していなければ、OBDで読み取るのは不可能です。
そうなると、自前で電流値を測定することになりますが、DCの電流を測定するのは意外と難しいです。
特にバッテリのようにDCで大電流の場合、測定するのはかなり難しいです。
一般的にはシャント抵抗を使うか、カレントトランスを使うパターンが多いです。
(カレントトランスも最終的にはシャントが必要になります。)
このあたりはHIOKIのサイトに詳しく載っています。
https://www.hioki.co.jp/jp/products/listUse/?category=39

シャント抵抗を使うのにはちゃんと理由があります。
1.高温に耐えられる
2.温度によって測定値が変化しない(しにくい)
3.安価(数十円〜数百円くらい)
4.精度、確度が良い
5.応答性が抜群に良い
6.BtoBでお願いすればカスタマイズしてくれる
などです。
上の書き込みでカレントプローブを使う案が出ましたが、エンジンルームは非常に高温になるので、車用のカレントプローブ以外は絶対に使ってはいけません。
最悪の場合、走行中にケーブルが溶けて事故につながります。
ただ、車用のカレントプローブは個人で購入するにはかなり高いです。

以上より、私が電流を測定するならば、カスタマイズしたシャント抵抗を用意して測定します。
シャント抵抗から得られる電圧をArduinoあたりに入力し、電流に再変換した上で7セグにでも表示します。
ただ、そこまでしても得られるものは少ないと思いますが・・・。

書込番号：21115269

[レッドナイト]

ありがとうございます。
シャント抵抗をつけつやる方法は気が付いていたのですが、シャント抵抗の値をどうやって表示するか分かりませんでした。
言われる通り、作業工数のわりには、得るものが少なそうですね。

書込番号：21115448　スマートフォンサイトからの書き込み

[レッドナイト]

ありがとうございます。
ヤフオクにコンサルト3が出ていますね。
売っていいのかなぁ。
とは言え、160000円。ちょっとと言うより、電流を図る為には割に合いませんね。

色々考えると、付けないか、付けてもシャント付きが一般的ですね。たまに、Amazonでシャント抵抗不要の電流計を売ってますか、車内まで8sqぐらいのケーブルで引っ張ってるのか不思議な所です。
電流って調べれば調べるほど、奥が深いですね。

書込番号：21115451　スマートフォンサイトからの書き込み

[nsxx]

そういえば、ホンダ車にはELDという電流ｾﾝｻｰがついていますよね、HV２まではヒューズBOXXの入り口についていました。

いまはﾊﾞｯﾃﾘｰのマイナス側についています。

ロゴのマービスマニュアルにELDの点検方法が記載されています。

それによるとスモール点灯時２．５−３．５ｖ、ロービーム点灯時１．５−２．５ｖ電流が増えると減少するんですね？

減少するのがOKと書いてあります。

バッテリーパックのコネクタを分解した時点で、保障対象外になるとも思われます。

書込番号：21116127

[nsxx]

訂正です

ハイブリッドやEパワーではないのですね。

１年ほどでバッテリーがヘタるのは、設置環境が悪いのではと思われます。

走行後、ボンネットを開けてバッテリーの側面を触ってみてください、触れないぐらい熱くなっているかもしれません。

ラジエターを通過した熱風がバッテリーに当たっている可能性があります。

バッテリーは熱にも弱いのです、バッテリーは化学変化なので電流電圧で管理するのはAIでもないと無理でしょう。

エーモンでもバッテリーｶﾊﾞｰを販売していますが、自作できます、わたしは使い古しのサンシェードを切って作りました（巻いただけ）

EU車で、バッテリーケースに外気通風孔がありエンジンルームの熱気が入らないようにしているそうです。

欠点があります、バッテリー液面の確認がしにくいことです。

書込番号：21116365

[レッドナイト]

ありがとうございます。
車は日産ノートのスーパーチャージャー付きです。
バッテリーは熱に弱いのは知ってるんですが、多少、熱いかなぁくらいです。どのくらいが適温なのか分かりません。冷えすぎてもダメですしね。難しいです。
バッテリーカバーはやってみる価値はありそうですね。お手軽に安く自作できそうですね。ラジエターからの風が直接当たらないように、アルミ板等で直接当たらないようにしても良さそうですね。ショートには気をつけないと。

書込番号：21116608　スマートフォンサイトからの書き込み

[レッドナイト]

ありがとうございます。
エーモンのバッテリーカバーを買ってきました。
サンシェードから自作しょうかと思いましたが、ここ数年、サンシェードを使ってなく、捨てられた後でした。表面がアルミ箔が貼ってあるのは、なんとなく、怖くもありました。
使って見て、様子を見てみます。

書込番号：21126306　スマートフォンサイトからの書き込み