『定期的なホイールナットの緩み確認』 の クチコミ掲示板

[mmxxBM]

マツダcx30
３月にタイヤ専門店（個人店）でタイヤ交換。
ホイールは純正のままタイヤだけ交換（純正サイズ）

店長
「50km程度走ったら、増締めするから持ってきて」

うち
「トルクレンチ持ってるから、自分でやっても大丈夫ですか？」

店長
「この車、メーカー指定が108〜147N・mなのね。今回115N・mで締めてあるから、115N・mで増締めしてね。あとナットは緩むものだから、毎月１回トルクレンチで緩みが無いか確認してね。確認方法はトルクレンチを115N・mに設定して、増締め作業と同じ。５回目くらいまでは何個か緩んでるけど、それ以降は全部緩まなくなってくるよ。」

うち
「それだと、どんどん締め付けトルクが大きくなっていくんじゃ？」

店長
「さらに締め付けるんじゃなくて、115N・mで締まっているかどうかの確認。緩みが出てれば115N・mまで締まって止まる。緩んでなければ回らずに音が鳴って終了。音が鳴ったところで力を抜けば115N・mを超えない。トルクレンチは締め付け工具ではなく、トルクの確認工具」


という流れがありまして

◎60km程走行後、増し締め
全てのナットが少し回った（５穴 ２０個）

◎４月
全てのナットが少しorほんの少し回った

◎５月
約半分のナットが、ほんの少し回った

◎６月
約半分のナットが、ほんの少し回った

◎７月
各ホイールで、１個or２個のナットが僅かに動いた

◎直近 ７月30日
２個だけ極僅かに動いた。他は回らず

トルクレンチは２年前に買ったトーニチ製


以前、前の車で利用していたホンダディーラーで車検を受けた時に、増し締め必要かを聞いたところ
「規定トルクで締め付けてあるので、お客様側での増し締め作業は不要です」という回答。


ネットを検索すると「トルクレンチでカチッ！と音がしたらそこで終了。再度またカチッ！とやっちゃうとオーバートルク」。


ネット情報を信じると、日常点検としてナットの緩みチェックが出来ませんよね？

とりあえずタイヤ屋店長の指示通りで行こうと考えていますが、みなさんはホイールナットの緩みチェックをやっていますか？
やっている方は、どのような方法でやっていますか？

ぜひ参考にしたいので、よろしくお願いします。

書込番号：25831579

[神戸みなと]

まあ特殊な車に乗ってるんだなと驚く。増し締めのようなトルク管理も悪くは無いがメンテナンスフリーとはかけ離れてるな。

我が家ではコペンにサンバートラックに娘のフィットの３台、ホイルを外すのは車検整備とタイヤ交換時だけだから自分では触っていないよ。
一度コペンで、ダイハツディーラーで１年点検時にホイルを外したが取り付け時に締め付けすぎていてオールシーズンタイヤにホイルごと交換しようとしたが外すことができずでディーラーで外してもらって緩めに締めてもらった。トルク管理などしないディーラーだったんだと思って以後は利用していない。
トルクレンチは持ち合わせていないので手トルク管理です。

書込番号：25831606

[バニラ0525]

＞まあ特殊な車に乗ってるんだなと驚く。

この車は、関係ないのでは。
考え方の問題で、整備の方も慎重な方で
、トルクレンチも細かい考え方で、食い違うのかな。
ちょっとした違いでも、細かく考える人はいますので。
私は、大雑把ですので、手の感覚で、
増し締めは気が向いたらしてるときもあります。
やったほうが安心ですけど、ついつい放置してることが多いです。

書込番号：25831626　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

メーカー指定トルクが147NMまでOKってかなり高いよね。
相当、引張強度のあるボルト使ってるんですかね。

僕は過去の車のハブナットの絞めつけトルクは100NMだったので、初スバルで120NMに驚き、規定トルクまで締める時は、感覚的にボルトが大丈夫かとビビるくらいなんだよね。

書込番号：25831629　スマートフォンサイトからの書き込み

[黒い招き猫]

『再度カチッとやったらオーバートルク』
『どんどん締め付けトルクが大きくなっていく』
それじゃトルクレンチの意味無くね？
と思うのは私だけ？

『トルクの確認工具』...という事で、増し締めしたいならトルクレンチでいいと思います。

車3台の夏タイヤと冬タイヤを自分で交換。
トルクレンチで各車規定の値で締める。
増し締めしなくても、タイヤ交換時はレンチを鉄パイプで延長しないと回らないくらい締まっている。

よって個人的にはしなくても良いかな...と思っています。

書込番号：25831685　スマートフォンサイトからの書き込み

[イナーシャモーメント]

＞mmxxBMさん

月1は必要ありません。
タイヤ交換したら100キロ走行後トルクレンチで一度確認すればよいだけです。
カチカチと2回すると実際オーバートルクになりますよ。
やり方にもよりますが、ゆっくりカチッとやるのと勢いよくカチッととやるのではトルクの設定値より後者のやり方ではオーバートルクになっています。

月1で締めてナットが回るということですがホイール取り付け時車両のハブ面とホイールのハブへの当たり面のサビ等の清掃不足が原因で走行の振動でサビ等が削れていきホイールが定位に収まりさらにナットが締まった可能性がありますね。

書込番号：25831693　スマートフォンサイトからの書き込み

[BREWHEART]

＞この車、メーカー指定が108〜147N・mなのね。今回115N・mで締めてあるから

毎月ゆるみを確認できるってのは、締めた時のトルク指定が低いんじゃないの。
この範囲の中間（128Nm）辺りで締めてみるとか。
115Nmにした理由は何なんだろうね。

書込番号：25831714

[ナイトエンジェル]

あのー、走行直後でタイヤ、ホイールが熱くなってるときは、規定トルク以上に締まってしまうかも。

走行後しばらくたって冷えてからトルクチェックするのがいいんじゃない？

書込番号：25831717　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞mmxxBMさん

基本的には、冬の前(スタッドレスタイヤ)、春の前(夏タイヤ)に交換した際に
KTCのトルクレンチで確認しています。
抜き打ちで再度トルクレンチで確認をしています。

昨年の車検でスタッドレスタイヤに交換してもらっても、
一旦、KTCの12.7sq.のスピンナハンドルでナットを緩め、
再度規定トルクで締め直しはしています。

特に、助手席側の前輪のナットは、緩みがちで
大きいトラックなどは、後輪のナットが緩みがちです。

書込番号：25831731

[こーけもー]

＞mmxxBMさん
お店は最大限の安全に配慮して言っているだけですね。
メーカー指定のトルクで締め付けしていれば問題ありませんが、トルクレンチが正確なのか？という所ではありませんか。
110で締め付けたつもりが、レンチの誤差で105かもしれません。
その辺りの誤差を考えると定期的にトルク管理した方が安全です。
これをしたくなければ最大トルクで締めれば良いですが、その場合、手で緩める事は困難ですし、ボルトを痛めます。

だから、お店の締め付けトルクは妥当だと思います。
あと、お店のトルクは規定内でも低めのトルクなので50キロ走ったら念の為もう一度正規トルクで締めたいんでしょうね。

ちなみに、私は一度切りで増し締めはした事はありませんw.

書込番号：25831739　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

あとひとつ、メーカー指定トルクの範囲が大き過ぎのような。
本当にミニマムでもマックスでも大丈夫なんでしょうか？

書込番号：25831746　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞mmxxBMさん

右側タイヤのナットは
前進で走行したら締められるので
しつこい点検は不要かと思います。

左側タイヤのナットは
前進で走行したら緩みやすいので
定期的な点検は必要かと思います。

書込番号：25831764

[爆睡太郎]

メーカー指定が108〜147N・mなのを
115N・mで締めてるんですよね。

115N・mにセットして
締め付け確認するなら
締める気マンマンでやらなきゃ
気が済むまでカチカチやっても
147N・mを越えませんよ

私は、30年以上
手ルクレンチです。
お店がトルクレンチで締めた後
十字レンチをあてて
校正しています。
こんなもんだねって。

自分でタイヤ交換の後は、
スタンド行ってエア調整して
帰って来たら締め付け確認
１ヶ月後位に思い出したら
再度締め付け確認って感じですね。

書込番号：25831780　スマートフォンサイトからの書き込み

[梅昆布茶大好き〜]

＞mmxxBMさん
話が少しそれますが、この場をお借りして

ねじロック263
https://www.loctite-consumer.jp/ja/products/anearobic/anearobic13.html
と言う物がありますが、どうなんでしょうか？
どなたか使用されてる方はおりませんか？

書込番号：25831805　スマートフォンサイトからの書き込み

[Che Guevara]

トルクレンチは締め付け工具ではなく、「測定器具」なので
測定でなくレンチ工具として、締め付けるつもりで力を入れるからオーバートルクになります。

正しい測定方法で使用すればオーバートルクにはなりません。
プリセット型よりもデジタルトルクレンチの方が測定が慣れない人には
計測モードもあるし、規定トルクの手前から音で知らせ始めますから良いかもしれませんね。

また、測定精度に狂いが生じる可能性がありますが
使用頻度が高い業者レベルであればの話で定期的な校正を求められますが
ユーザーレベルなら、そう簡単には狂いません。
保管や扱いが雑ならば狂う可能性は高まりますが。

で、ホイール装着後100kmから1000kmくらいで、規定トルクで測定をします。
緩んでいたら、一旦、ナットを外してネジ部分の異常がないか点検をしてから
異常がなければ再度締め付けます。

ホイールナットの増し締めと言いますけど、増す訳じゃないので、ご注意を。

ホイールナットに限らず、ナットは緩む性質のものなので
機械は定期点検で増し締めをするのです。

書込番号：25831819

[Che Guevara]

＞梅昆布茶大好き〜さん

ネジロック剤は、絶対に緩んではいけないようなところで
よく使用されています。
また緩みを確認出来ないような場所にあることが多いです。

ホイールナットに使用すると、緩めるのも大変だし、ロック剤がこびりつくので
スタッドボルトもナットも再利用が出来なくなります。

書込番号：25831842

[チビ号]

＞梅昆布茶大好き〜さん

似たような製品（OEM?）を小ネジに使う時はありますが、いざ緩める時にナメたら本末転倒だし、ネジ山に残るんですよね。

高強度タイプの 263 は「取り外しを必要としないねじの固定に」とされていますし、中強度タイプの 243 でも「推奨ネジ径：M20 以下」なので、脱着する前提のタイヤホイールには不向きだと思います。

書込番号：25831884　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞mmxxBMさん

横レス、失礼します。

＞梅昆布茶大好き〜さん

>> ねじロック263

この製品を、
タイヤのボルト・ナットに使うと、
タイヤ交換しようと思っても、
簡単に外れないので、
大体200度以上に加熱してから
レンチを回す必要あります。

書込番号：25831890

[イナーシャモーメント]

＞梅昆布茶大好き〜さん

そんなもの塗ったらダメです
間違った使い方です。
緩むのはナットが回って緩むのではなく、ホイールが取付面、ボルトに対するセンタリング等の収まりが適正になりナットの位置が変わらなくとも更に回るという現象になってるんだと思います。

書込番号：25831895　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

店長の発言が笑える、全く信用できない。
そんなにナットが緩むものだったら、世の中の車のタイヤは外れまくり。
どちらかと言えば、ホイールナットは固着する方が多い。
私がタイヤショップの人間なら、ホイールナットより空気圧を毎月確認せよと言います。

書込番号：25831931

[ひろ君ひろ君]

ホイールは　再組付けするものなので　ネジロックはよろしくないです

特に前回のカスが残っているのは　締結力にも　外すにも悪影響になります

書込番号：25831994

[梅昆布茶大好き〜]

＞Che Guevaraさん
＞チビ号さん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞イナーシャモーメントさん
＞ひろ君ひろ君さん

皆様、ありがとうございました。
ここ最近、タイヤ交換のシーズン後に必ず「タイヤ脱落」のニュースが流れるので、ふと思った次第です。
今度の冬前にはトルクレンチを用意しようと思います。

スレ主さん、スレ汚し、失礼しました。

書込番号：25832024　スマートフォンサイトからの書き込み

[奇人ブウ]

緩みチェックはオイル交換の時や遠出の時に各部位の点検時にやるくらいですね。

115ではなく平均値の127.5・・・128か130の方が良いのではないでしょうか？
トルクレンチは誤差がありますから。

ナットの緩んだ緩まないについては大型だと下記のような商品があります。
https://pa-man.shop/shop/g/g1216210000/
https://pa-man.shop/shop/g/g1216260000/
https://pa-man.shop/shop/g/g1216180000/
ナット緩みチェックという商品です。

乗用車用だと塗料かテープでのマーキングが良いと思いますが、マーキングを外すときにナット表面やホイール側にダメージが生じる可能性もあります。

書込番号：25832161

[名取さな]

最近、北海道でジムニーの左後輪が外れて増し締めしてなかったとかゆう記事を見たんだ
増し締めが必要な車もあるんだとびっくりしたお

書込番号：25832616　スマートフォンサイトからの書き込み

[Che Guevara]

＞ここ最近、タイヤ交換のシーズン後に必ず「タイヤ脱落」のニュースが流れるので、ふと思った次第です。
＞梅昆布茶大好き〜さん

北海道で注目された事故は痛ましいことでしたが
あれはタイヤが、ほぼ全部ハミ出すような、分厚いワイドトレッドスペーサーも
車高を上げたリフトアップも、足回り全てにおいて強度不足となる要因で
更に整備不良があり、全てが重なって起こるべくして起こった
悲劇ですね。

他にも連続してましたが、夏タイヤへ履き直した時のホイールナットの締め付けを軽視した結果だと思います。
ここでも軽視しているレスが散見されますから
氷山の一角だと思われますね。

書込番号：25832888

[mmxxBM]

＞名取さなさん
＞奇人ブウさん
＞梅昆布茶大好き〜さん
＞ひろ君ひろ君さん
＞ジャック・スバロウさん
＞爆睡太郎さん
＞Che Guevaraさん
＞チビ号さん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞イナーシャモーメントさん

みな様ありがとうございます

色々なアドバイスを聞けてとても参考になりました

また何かあった時は、よろしくお願いします！

書込番号：25832945

[gda_hisashi]

＞mmxxBMさん

ホイールナットは正しく取りてけられていたら
締め付けトルクが規定値より多少小さくても
簡単に緩んで外れる事は無いと思いますよ

乗用車の場合はずれの多くは
緩んだのではなく
正しくっ締められていなかったような気がします


緩んだかどうかを確認したければ再度締付けでなく
合いマークとかでナットが回った(緩んだ)かどうか見る方法も有ります

書込番号：25833652

[ねずみいてB]

＞mmxxBMさん
もう、閉じられているところ、失礼します

店長さんの言われていることは、すごく真っ当なご意見ですよ

とくに、アルミのホイールに鉄のハブ、ボルト、ナットですので、緩む要素はありますし、最初から締まりきってないとも言えます

じゃあ、それがすぐ事故につながるのか・・・とか、まわりはみんなやってないやん・・・とか、ありますが、安全対策とは、そんなものです

ところで、スレ主様は、115N・ｍ対応のトルクレンチを持っておられるとのことで、おぉっと思います
一般家庭では、なかなかお目に掛かれないかも・・・
せっかく持っておられるので、多少のオーバートルクなどお気になさらず、こまめに点検されることをお勧めします

もう、使っておられるので、あえて書かなくてもいいかとは思いますが・・・緩んでて、増し締めしていったとしても、カチンとなれば、力は勝手に抜けるものです

なるべく水平にして、取っ手の中心を意識して、なるべくまっすぐ力が入るように・・・
上から押してもいいですが、人によっては、下から引き上げるほうがいいかもしれません

書込番号：25833764

[バニラ0525]

あらためて、私の前ヴェゼルの説明書やネットで調べてみた。

締め付けトルク　１０８N・ｍ（１１ｋｇｆ・ｍ）としか書かれてない。
幅がない。
この車の一番低い数値と一緒ですね。
まあ、これで十分なのでしょうか。
115で十分でしょう。
トルクレンチ、少々カチカチさせても、１４７までいかないでしょう。
トルクレンチの誤差あっても、何十回カチカチさせても、オーバー大したことないでしょう。
と、大雑把な人間の私は思います。

書込番号：25833997

[ナイトエンジェル]

手絞めで147て相当な力が必要だよ、もうボルトが千切れるんじゃないのかってくらいのトルクかと。

前でも書いたけど本当に規定トルクの上限が147なの？

書込番号：25834045　スマートフォンサイトからの書き込み

[チビ号]

＞ナイトエンジェルさん

実際 CX-30 の取説でも・・・

▼ホイールナットの締め付けトルク
タイヤを取り付けるときは､次のトルクでホイールナットを締め付けてください。
108 N･m〜147 N･m (12 kgf･m〜14 kgf･m)

・・・とあり、他車のピンポイント指定にもマージンがあるにせよ、メーカーによる違いはあるみたいですね。

上限は上限として、上限ピッタリで締めるワケでも無いでしょうから、間をとっていくつにするかですね。

書込番号：25834133　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

＞チビ号さん
ああそうなんですか。
マツダは引張強度の強いハブボルト使ってるんでしょうかね。
僕が長年乗り継いだ車は100Nmだったのでスバル車で初めて120Nmだったのに驚いたくらいなので、147って凄いなって。

書込番号：25834152　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

〉上限は上限として、上限ピッタリで締めるワケでも無いでしょうから、間をとっていくつにするかですね。

メーカーが書いている訳だから
下限だって問題は起こらないはずだし
その数値にもマージンが乗っているんじゃない

本締め忘れはだめだけど
本締めしていれば
だいたい(手トルクレンチ)でも問題(緩んだ、外れた)は聞かない

書込番号：25834607

[ねずみいてB]

スレ主様のご質問とは全く関係ありませんが・・・
昔々の鉄チンホイールの頃・・・
ホイールナットの締め、外しは、車載工具のレンチ

まず、普通に外せないので、適当な角度にレンチをセットして、乗る
乗ってダメなら乗りながら、軽く屈伸
それでもダメなら、この野郎とばかりに軽くジャンプ・・・

たまたまだろうけど、よく折れなかったもんだ
たぶん瞬間的なトルクは300以上か

もちろん、締めるときも、乗って終わり
今、計算すると180くらい・・・
こりゃアカンわ

書込番号：25834673

[gda_hisashi]

>昔々の鉄チンホイールの頃・・・

アルミホイールのボルト穴付近は基本的に無垢（アルミの中実で隙間がない）
ですが
スチールホイールは鉄板をプレスしているので
ボルト穴付近もプレスされていて無垢ではないので力をいれればいくらでも（言い過ぎだけど）締まります
プレス鉄板なので鉄板もしなり、たわみ、曲がります

なので

昔の方が実態としての
締め付けトルクの許容は広かったのかもしれません

今は無垢なので締め付けトルクがそのままで弱ければ緩む（隙間があく）
強ければホイールでなくボルト（ナット）に負担がかかります（最終的には折れます）

書込番号：25834816

[ねずみいてB]

＞gda_hisashiさん
逆だと思いますよ

鉄のホイール、実際に締めたことありますか？

書込番号：25834826

[ねずみいてB]

＞gda_hisashiさん
さっき、上の方で、スレ主様のご質問と全く関係ない・・・と書きましたが、全く・・・は書きすぎでしたね

gda_hisashiさんも、実際に鉄チンホイールを締めてみれば、すぐに分かると思いますが、すぐに締まるんですよ
キンという甲高い音とともに・・・
そこから、トルクかけても、ほぼ回りません　（なので、レンチに乗って踏めるのです）
それは、剛性、強度、硬度が高く、締めあげた際のトルクの立ち上がりが急なのです

スレ主様の最初の話題である締め増しというのは、アルミホイールが主流になってきてからの話です

アルミホイールは締まってからも、トルクをかければ回っていきます
（それを嫌って、一部メーカーでは、オーソドックスなテーパーナットを使わず、ちょっと無理して平面ナットや球面ナットを使ったりもしています）
なので、規定トルクが重要で、なおかつ増し締めも重要になっていくのです

書込番号：25834904

[gda_hisashi]

>鉄のホイール、実際に締めたことありますか？

有るよ若いころ自車でも他車でもかなり

当時トルクレンチなんて使っていなかったからトルク値は判らないけど

他人の車は

>ホイールナットの締め、外しは、車載工具のレンチ
>
>まず、普通に外せないので、適当な角度にレンチをセットして、乗る
>乗ってダメなら乗りながら、軽く屈伸
>それでもダメなら、この野郎とばかりに軽くジャンプ・・・

なんて普通だったよ

多分ナットとの当たり面がスチールだと面でなく線だったりも有るかもしれないけど
固く締めすぎた車はほとんどで緩かった車なんて出会った事無かった


>それでもダメなら、この野郎とばかりに軽くジャンプ・・・

車載レンチじゃそれでも力入らないから
クロスレンチの片側をジャッキに載せ
軽くじゃなく思いっきり飛び跳ねたりなんてのも数しれず


トルク値は判らないでど昔は皆絞めすぎだったと思う

書込番号：25834941

[ねずみいてB]

＞gda_hisashiさん
じゃぁ、昔を思い出していただいたんですね
思いっきり飛び跳ねられてたとのこと・・・
昔はみんな締めすぎ・・・
まぁ鉄チンはそんなものでしたね
そこに、プレスのたわみが・・・なんてのは、なかったと思うんですよ

書込番号：25834971

[槍騎兵EVO]

まぁ昔はタイヤショップですら締める時にトルクレンチなんて使ってなかったし。

インパクトをタイヤ外すときの強さのまま逆転して締めてたから相当な強さだったはず・・・

私は免許取った頃は十字レンチと鉄パイプを持ち歩いてましたよ。

鉄パイプで延長すれば外れないナットはなかった。折れたことは結構あったけど。(苦笑

今なら鉄パイプ積んでたらおまわりさんに捕まっちゃうね。

書込番号：25834978

[チビ号]

昔、足でグイグイが当たり前の時代に、家族の軽自動車のタイヤ・・・もちろん鉄チン・・・を交換しようとして、１本破断、１本空回りして外れなくなり、色々ケチったばかりに高くつきました。

その反動でタイヤ専門店を利用する様になり、「交換後走行百キロを目安に、確認の為に来店してください」との事でした。

今は別のお店で特に何も言われないけど、やはり百キロを目安に、トルクレンチで恐る恐る確認したら終わりです。

書込番号：25834987　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞ねずみいてBさん

>そこに、プレスのたわみが・・・なんてのは、なかったと思うんですよ

僕の勝手な想像ですが

鉄チンのボルト穴付近の断面を思い出してください

書込番号：25835002

[ねずみいてB]

＞gda_hisashiさん
ええ、ボルト穴付近のイメージは、同じようなイメージだと思います
そんな薄肉でもないし、プレスはプレスでも、熱間鍛造みたいなものでしょう
まぁ、見た目のイメージより、実際の手ごたえを思い出してもらって、物の状態をイメージしてもらえば・・・ってところでした

書込番号：25835023

[バニラ0525]

私も、gda_hisashiさん、に賛同します。
鉄ホイールの穴のあたりは、ほんの少しですが、鉄の性質で、ばねのように、わずかに歪み、
弛みどめの効果があるのではないかと思ってます。
アルミホイールは、アルミの性質で、硬くて、もろく、変形せず、閉めすぎると壊れると思います。
鉄ホールは、わずかに弾力使ってるのではないかと思います。
穴の周囲の形状出たり引っ込んだり、極端に言えば点で当たるような感じではないかと勝手に思ってます。

書込番号：25835092

[ねずみいてB]

＞バニラ0525さん
ご賛同されるのはいいんですが、アルミホールと鉄ホイールを、それぞれ締めてもらえば、すぐわかることです
最近、鉄ホイール締められていなければ、昔の記憶を思い出してもらえると、わかることです

鉄ホイールを締めるのに、当たり始めのスプリングワッシャー的な甘さは、全然ないです

アルミの性質は、熱処理にもよりますが、書かれている内容と見事に逆です
一般的にアルミホイールのほうが、乗り心地がマイルドになると言われるのも、全く逆の性質だからです
やわらかく、ねばっこく、変形します

書込番号：25835120

[ナイトエンジェル]

車のホイールの鉄に歪むことによる緩み止め効果なんて無いんじゃないの。
鉄でも板バネのような特殊鋼なら別だけど。

書込番号：25835433　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナイトエンジェル]

ところで本スレに戻るけどホイールナットを指定トルクの上限である147で締めるって相当の力持ちでなければ無理のような。
一方で今日のハブボルト締め付けはレンチに乗っかったりは御法度のようだし。

ちなみに僕はスバル車で規定値120より若干低い115くらいで絞めてるけど、これでも絞める時はかなりの力を要するし、逆にタイヤ交換で外す時は僕の力ではクロスレンチでは無理なので少し柄の長いレンチで緩めてるくらいなので、147って考えただけでも大変だろうなって。

ちなみに僕の車のオイルドレンボルトの指定トルクが14.7で、これでも車の下に潜ってメガネレンチで緩めるのは、結構大変です。

でもこれの10倍のトルク147って逆にちょっと怖いものがあるね、ボルト切れとかが。

書込番号：25835451　スマートフォンサイトからの書き込み

[奇人ブウ]

40から300Nmまで可能なトルクレンチは長さ0.7ｍ、40から200Nmまで可能なトルクレンチは0.5m、の長さがありますので0.7ｍタイプを選べば楽だと思います。

書込番号：25835493

[gda_hisashi]

〉まぁ、見た目のイメージより、実際の手ごたえを思い出してもらって、物の状態をイメージしてもらえば・・・ってところでした

アルミと違い
いくらでも締め増し出来る
締め切った(終わり)感が弱いから

締めすぎが多かったんだとおもいますよ

書込番号：25835985

[ナイトエンジェル]

＞gda_hisashiさん
昔は絞め過ぎが多かったは同意です。
それからハブボルトも昔のものは、丈夫で強度もあったような。

逆に今のハブボルトはデリケートで、絞め過ぎると簡単に切れますね。

書込番号：25836073　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろ君ひろ君]

なんか考え方が偏ってますね

最大締結力を目指すのは　シリンダーヘッドとかでは有効ですが
車両の生涯に渡って　十数回　着脱が必要な　ホイールロックは
次回24カ月点検までに損傷しない範囲　で
消耗させない低トルクが　いいと思います

角度によるトルク管理なども方法はありますが
それ以上にハブの清掃とかダイス処理とかに
注意を払ったほうが　タイムパフォーマンスがいいかと

書込番号：25836082

[Che Guevara]

取説	純正ハブボルト

締め付けトルク360N・m は、長さ1.2mのトルクレンチでもしんどかったけど、200 N・mは長さ60cmのトルクレンチで普通に締められてたから
自分には150 N・mは余裕がある。

MAZDA車で通常120 N・mで締め付けてますが、1次締めで110 N・m、走って120 N・mってすると
やり易いです。

自車のも取説では108 N･m〜147 N･m (12 kgf･m〜14 kgf･m)と書いてあるね。

自動車用ハブボルトは強度区分10.9のハイテンションボルトでモリブデン鋼が多いと思いますが、147N・mまでいけるので、強度区分12.9が採用されている可能性が高いですね。

昔はディーラーでもクロスレンチで締め付けてたし、素材的にも現在よりは質は劣るでしょうし、ムダにロングだったんで、今よりは折れまくっていたね。
現在のハブボルトは短いんで薄いスペーサーを挟める余地もないですね。

書込番号：25836188　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねずみいてB]

＞gda_hisashiさん
＞アルミと違い
＞いくらでも締め増し出来る
＞締め切った(終わり)感が弱いから

いつまで、空想話をされるんですか？
空想のスタートが、誤った方向なので、結論もおかしくなるんですよ
空想は、お一人で、十分です

そんな、空想ベースで、初心者のスレ主様に、テキトーに大丈夫だなんて、怖すぎです

また、ベテランのバニラ0525さんまで、誤った方向に賛同されるので、もうキツく書いておきます

鉄ホイールは、アルミホイールより硬く、しっかり締まります

アルミホイールは、比較上、しっかり締まらないので、定期的な確認が、望ましいのです

それが、店長さんの話です

書込番号：25836876　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｍ＿ＭＯＴＡ]

DIYで「タイヤ交換」ナットの締めすぎ注意！ 最悪ちぎれる!? 正しいホイールナットの締め方とは
https://kuruma-news.jp/post/606856

一般的な事ですが上記より抜粋。

「トルクレンチのほうが正確な数値を目安にできるのでベストな選択ですが、もちろんL型レンチでも作業自体はできます。ただその場合も締めすぎに注意して、ひとつを締めたら対角線上のナットを締める、その隣のナットを閉めたら同じく対角線上のナット、という順序を守ってください。

　数値は分からないので勘に頼ることになってしまいますが、一般的な男性が腕力で締めた後、レンチで動かないか確認するだけで十分です。むしろ一度に締めすぎるより、装着後に100km程度走行したら改めて軽く『増し締め』すると良いでしょう」（S整備士）
※　※　※
　トルクレンチは3000円から5000円程度で販売されているようですが、用途が限られているだけにわざわざ購入しないという人もいるかもしれません。その場合はプロに頼んで正しい規定トルクで締めてもらうのが安心です。

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[ナイトエンジェル]

＞Ｍ＿ＭＯＴＡさん

昔はハブナットの締め付けは、プロでもトルクレンチなんて使わず見当で締めていました。
しかも、だいたい締め過ぎ傾向だったような。

それでも昔は、ハブボルトが丈夫だったので滅多にネジ切れるようなことはなかったけど、近年になって、おそらくコストダウンでハブボルト強度もギリギリのところを狙って設計製造されているので、締め過ぎに対する余裕度がないように感じます。

ですから最近は猫も杓子ものようにトルクレンチを使っているのかと。
トルクレンチも安くなっていますしね。

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[槍騎兵EVO]

＞ナイトエンジェルさん

>それでも昔は、ハブボルトが丈夫だったので滅多にネジ切れるようなことはなかったけど、

私のイメージとしては昔の方が良くネジ切れたり折れたりしてた印象です。

まぁ踏んだり飛んだりする人が結構いたからだと思いますけど。

週末ショップに入り浸っていたときは月1くらいでそういう人が来ましたからねぇ。

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[ナイトエンジェル]

＞槍騎兵EVOさん

昔は、ほとんどの人がトルクレンチを使わず思いっきり絞めてたからね。
とにかく弱いより強い方がいいみたいな感じでね。

あんまり関係ないけどＴＶでは、大きいことは良いことだ、みたいなコマ―シャルも盛んに流れていたような、チョコレートだったかな。

で、僕の回りでもタイヤレンチを回すのに足をかけてやってる人が多かったけど、ボルトを切ったって話は聞かなかったなあ。

あと昔は点検や車検に出すとたいがい思いっきり絞めつけられていて、その後のタイヤローテーションやタイヤ交換でナット外すのに苦労したものです。

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[use_dakaetu_saherok]

＞昔は、ハブボルトが丈夫だった

ボルトの径は同じですから、材料が弱くなったとでも仰りたいのでしょうか？
もちろんそんなことはありません。

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[チビ号]

まあトルクの目安として、レンチの先端に体重が乗ったくらい・・・と教える人もいたし、緩むのが恐いからグイグイ、ピョンピョンして破断したら本末転倒でしたけどね。

昔の軽自動車は車重も軽かったので、最近のハブボルトより細く、参考値としての締付けトルクも今より小さかったりします。

いずれにせよ、トルクレンチを利用する人の多寡と、ハブボルトの強度自体には、論理的な関係は無いですけどね。

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[Ｍ＿ＭＯＴＡ]

本題に戻って
トルクレンチの正しい使い方
https://www.adrec-jp.com/archives/5579

「トルクレンチの種類

機械（アナログ）式トルクレンチには非空転式と空転式があります。
一般的によく使われている非空転式は、規定トルクに到達すると「カチッ」と音が鳴りますが、力を緩めないとそのまま力が加わり、オーバートルクとなります。
空転式は規定トルクに到達すると空転し、「カチッ」と音が鳴ります。」

量販店などで販売されてる多くは非空転式だとしたら間違った使い方をするとオーバトルクとなる可能性が高いですね。

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[ひろ君ひろ君]

というより　トルクレンチは　
規定以上のトルクを掛けないための工具　ってこと
を知らない人が多い
（規定のトルクをかける工具と勘違い）

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[チビ号]

まあ、タイヤ交換みたいに、特定の締付けトルクに限るならばシグナル式が便利ですが、整備に関する本だと直読式のトルクレンチの絵が書いてあったり、工具も適材適所ではありますね。

意外と奥が深い「トルクレンチ」の基本
https://ems-tools.jp/blogs/column/what-is-torque-wrench

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[Ｍ＿ＭＯＴＡ]

内容が被ってるかもしれませんが、

3. スタビレー推奨！トルクレンチの使い方
https://note.com/kiichi_tools/n/nde80ad5285c9

「トルクレンチのよくある誤解
つまり、既に規定トルクに達しているにもかかわらず更に力を加えるとオーバートルクになるのです。 もしきちんと締め付けられたか不安な場合は、一度緩めてから再度トルクレンチで締め付けるようにしてください。」

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[バニラ0525]

「 もしきちんと締め付けられたか不安な場合は、一度緩めてから再度トルクレンチで締め付けるようにしてください。」

不安の強い人は、閉めたり緩めたり、何十回と繰り返しても、やっぱり不安は解消されない。エンドレスですね。

２回カチカチは許されませんか。不安の強い方は、タイヤ交換自分でしないでしょうが。

残念ですね。
少々オーバートルクになっても許容範囲と思います。

数回カチカチして、どんだけオーバトルクになるのでしょうかね。
数値どっかにありませんか。
１００で締めたいのが、カチカチして、１５０とかになるのでしょうか。
、１１０とかにもなるのでしょうか。
少々カチカチさせても、十分許容範囲、実用上、何も問題ないと思うのですが。
というか、カチカチして、寸止めできないような人間が車運転しないほうがいいでしょうね。
トルクレンチのメーカーも強調しすぎに思います。
カチカチ繰り返して、どれだけオーバトルクになるか、数値教えてほしいです。
わたしは、おーざっぱなので、何度でも（実際は２回くらい）カチカチします。
他の方に推奨してるわけではありませんので、
皆さんはやらないでください。
失礼しました。

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[ひろ君ひろ君]

たしか　整備士ＹＯＵＴＵＢＥｅｒ　の人が
実験した（プリセットで締めたあとプレートで回りはじめ値を計測）のでは
カチカチで　有意に締まることは確認できなかったかと

それより　1.5ピッチと１．２５ピッチで設定値を使い分けるほうが重要かと

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[ナイトエンジェル]

そもそも所定のトルクでカチッと折れてそれ以上締めないようにしてるのがトルクレンチだから。

カチッを無視してさらにグングン締める人がいるとしたらもう処置無しかと。
勝手にやってとしか言えないような。

それからトルクレンチの設定を変えない限り、何回トルク確認しても、カチッを無視して締めない限り設定トルク以上に締まることはないから。

それでも設定トルクよりもっと締まってしまうならトルクレンチそのものが異常でしょう。

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[ひろ君ひろ君]

マジックで印をつけて　必要回数以上にカチカチしていくと
回っていくけど　プレートトルクレンチで確認すると　数値が上がらない。

個人的意見ですが
カチカチによって遊び（および挟まった砂など）が無くなることで
トルクを増しているわけではないと思っています

「トルクを増す」ってことの定義から明確にしないと
話は平行線かと

締結力アップしても
ラップタイムにも　燃費向上もしないわけで
車両生涯で　２０−５０回つけ外しすることをかんがえれば
脱輪事故（または　ぐらつきによるボルト痛め）が無ければ
トルクは低いほうが好ましい（ボルトに優しい）と思っています。

＃スタッドレス、去年ショップでボトミングされたし

書込番号：25839614