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ご回答お願いします。
ズーマーのマフラーを交換中にスタッドボルトも一緒に取れてしまいました……。ついでにもう片方も若干サビが出ていたので、交換しようとダブルナットかまして取りました。
ですが、いざスタッドボルトの新品を取り付けようと思ってますが、取り付けの際、ネジロック剤は塗布するんでしょうか??
それとも規定のトルクで取り付けたら問題ないのでしょうか?? スタッドのトルクってどのくらいでしょうか??（トルクレンチは持ってます）
書込番号：14239751
4点
なぅさま
サービスマニュアルを見せて貰える機会が無ければコチラ一般的な規格のボルトの標準締め付けトルクを参考になさっては如何でしょうか…
http://www3.ocn.ne.jp/~tandk/tool/mamechisiki/toruku.htm
けれどスタッドボルトですので…
ネジはネジ山の摩擦力でトルクを維持しているのではなくて～ネジ頭の座面とねじ込まれる側の素材との摩擦力で止まっていますので～頭の無いスタッドボルトがネジ留め剤無しで止まっているとすれば非貫通孔の底との摩擦力という特殊な留まり方な訳ですね…
元々トルクはネジ山を潤滑して測るものですのでロックタイトなどのネジ留め剤を塗布してダブルロックで締め込むのが良いと思いますがネジ留め剤塗るのであれば手締めで充分とも言えます…スタッドボルトでトルク管理が重要なのはロックナットであってボルトそのものにトルク管理は不要ということです言い換えれば…なのでダブルナットでねじ込んで行ってダブルナットを外す時に緩んでしまっても気にすることは無いってことですね…
ナイロンロックナットなどのネジ山に噛み付く緩み留めナットが必要になったりネジ留め剤を塗るのは～振動が大きくて座面が摩擦力を保てない場合ってことですね…
なので現物を見ていないので何とも言えませんが～スタッドボルトにネジ留め剤を塗布しなくとも複数のロックナットで留められているのでボルトそのものが回転し得ないだろうと思えば塗らなくて良いしスタッドボルトがつっかえ棒の役割しか担っていそうになくてネジ留め剤を塗っておかなければ振動で容易に抜けて来そうだと思えば塗る…ご自分で判断つきそうに無ければ借り組み写真をはって下されば拝見します…
因みにネジ留め剤が抜けたスタッドボルトの刺さっていた雌ネジに残っていたら掃除の必要が有ります…タップオイルたっぷり塗ってスパイラルタップで旧いネジ留め剤を掻き出す…下手するとネジ穴を拡げてしまいかねないのでタップをパーツクリーナーで冷やしておくとかこの作業が最も気を遣います…掃除しないで新しいネジ留め剤を注入しても既定の破断トルク緩み留め効果が得られないだけでネジ山傷めたりはしないでしょうから緩んだらその時考えるってのでも問題ないとは思いますけど…
巧く取り付けられると良いですね＾＾
書込番号：14240232
1点
ViveLaBibendum さん。早々のご回答有難う御座います。
文章の方、拝見させて頂きました。ネジロック剤の件は当方も塗布した方が良いのかな…??とも思ってますが、場所が場所で、どうしても熱を持つ所なので 耐熱性のネジロック剤を考えてました。
ですが、耐熱性のネジロック剤は永久固定タイプしかなく、今後なにかの拍子にスタッドボルトを折ってしまった際に交換の方が難しくなってきますので、躊躇しています。
一応、ヘッド側の方には綺麗にタップの方は掛け直しましたので問題はないかと思っています。
これを機にサービスマニュアルの方、購入したいと思います（笑）
書込番号：14240347
3点
なぅさま
永久固定タイプのネジ留め剤で良いと思いますけど…中強度ですと180℃程度しか耐えない…ネジ留め剤を無力化するのに半田ゴテ当てる位ですからね…
エキパイ留めるスタッドボルトを折るような事故って廃車な気がします…雌ネジ掃除なさって新品スタッドボルトを捻じ込んでネジ山なめるなんて有り得ませんし折ることを心配なさらなくとも良いと思いますけれど…
抜けたら困る排気口にエキパイを普通の頭着きボルトで留めないのはボルトがカジリ付いてエキパイ外せなくなるのを嫌ってのことでしょうから逆にカジリついて取れなくなるのは想定範囲内ってことで…違いますかね＾＾；
書込番号：14240477
1点
ViveLaBibendum さん 再度のご返信有難う御座います。
スタッドボルト……。トルクレンチで、きちんとフランジナットを締めれば折れる事は無いんですけど…… けっこう皆さんへし折ってるんですよ（笑）スタッドボルト（笑）
これから先、今のバイクが別オーナー様に渡った時に永久固定タイプですと、スタッド折った時に
困るかなっ……と思ったんですが…。
スタッドボルトの方は取り付けて見て走って、増し締めチェックの際に緩んでる様であれば、ネジロック剤の使用も考えて見ます。
書込番号：14240664
3点
なぅさま
スタッドボルトを折るってことは明らかにオーバートルクってかスタッドボルトでトルク測ろうってのがそもそも無理な話で…ボルトがエンヂンブロックの奥に当たって尚締め込もうってのがそもそも間違いですから…ダブルナット着けてレンチで締め込むと力が入り過ぎる可能性大…ご注意下さいね＾＾
書込番号：14240878
0点
ViveLaBibendumさん ご返信有難う御座います。
スタッドボルト取り付けの際、注意したいと思います（笑）
また分からない事が御座いましたら、投稿する事も有るかと思いますが、その時はお力添えも方、お願い致します。
書込番号：14240948
1点
腹ペコラパンさま
ご指摘ありがとうございます＾＾
幾度もエキパイ外してますけどスタッドボルトが抜けたこと無いんで…
ISO規格のボルトを捻じ込んでエキパイ側のナットで締め付けるだけでは物理的に緩んで来るのですがエンヂンの熱膨張で止まってるのですかね…それなら納得ですが…長く刺さっていると電蝕で摩擦が増してカジるのも当然のことながら…ホント微妙ですね…
書込番号：14242237
0点
なぅさま
腹ペコラパンさまのご指摘で調べてみましたらネジロックを塗布する整備士さまもおいでになるようですけれど…ネジロックをカジリ防止にしているのではないかという気がして来ました…嫌気性接着剤も金属同士が触れ合うのを防ぐ被膜を作るという点ではカジリ防止になりますので…緩み難くてカジリ難いとなれば一挙両得ですが…
検索したら焼き付いたとか錆びついたとか錆が酷くなる前に交換しようとしたら折れたとかって記述ばかりで…
シリンダのスタッドボルトもネジロック塗ってあるとか訊きますがヘッド側にはカジリ防止でグリス塗るとか…エキパイのスタッドボルトはかなり高温になりますでしょうからエンヂンブロック側の雌ネジとスタッドボルトの熱膨張の差で充分緩み難いと考えれば実はカジリ防止グリスを塗るべきなのかも知れません…
アルミの雌ネジに鐵の雄ネジをねじ込むだけで長い年月経れば電蝕でアルミが減るので何か塗った方が良いのかも知れませんが何を塗るのが最適なのは正直解らなくなりました…
ネジロック塗ったりカジリ防止グリス塗ったりするのは整備士の経験則かも知れませんし…仰せのとおりサービスマニュアルに従うのが無難ですね…役に立たなくて恐縮です…
書込番号：14242585
0点
解決済みのマークが付いてますが、
焼き付きの防止にスレットコンパウンドやアンチシーズ等を塗ることはあっても、ねじロック剤は塗ってはダメですよ
ねじロック剤は熱に弱く塗ったとしても高温に晒される場所では無駄ですしスタッドの交換する時の邪魔です
あと、スタッドボルトの取り付けは構造上締りばめなので規定トルクは無いですね
ViveLaBibendumさん
ボルトの締付力の考えは座面の摩擦だけでは50点です
ねじ部の摩擦力やボルトの材質や軸力を考えての締付トルクです
暇な時にでもJIS B 1083とかJIB B 1173を読まれると良いかと
書込番号：14243066
4点
エキパイ、インマニ、それでなくても外れにくくナットや溝潰すことあるのに・・・
スレットコンパウンド知らない頃、モリブデングリス塗ったりしてた・・・・
ネジロックはディスク板など（絶対ゆるんだらあかん所）固定する際に塗ります
外すとき難儀すること多々あります。
あぶったり、叩いたり、削ったり・・
書込番号：14243163
2点
ヤマハ乗りさま 保護者はタロウさま 助け舟ありがとうございます＾＾
ヤマハ乗りさまの仰る軸力ってネジの長軸方向の張力ですよね…座面の有るボルトだとねじ込んで行ったボルトがネジ頭を雌ネジ側に引っ張り込む力がかかって座面の摩擦力を生じて留まっている訳ですけれど…これがネジ山だけですと緩む方向にしか…
それで切削が締まりバメのハメ合いになっているのだとすると小さめに切った雌ネジに太めの雄ネジをねじ込むってことですからカジリ易いっていうか焼き付かない方が不思議…スレ主さまのスタッドボルトはナットを緩める時に抜けて来てしまったようですから…普通のボルトと同じように緩みバメで切削されていたのか～アルミの電蝕が進んでゆるゆるになっていたのでしょうか…
保護者はタロウさま スレッドコンパウンドと言えばワコーズの銅粉入りのイメージでしたが今拙宅にあるものはモリブデングリス色してますので金属グリスで耐熱性であれば同じように働いてくれるんじゃないでしょうか…銅がイオン化傾向低いのでスレッドコンパウンドとしての機能性としては長持ちしそうですけれどモリブデンの方がイオン化傾向がアルミニウムに近いので雌ネジを傷め難いという理由でカストロールはスレッドコンパウンドがグレーなのかも知れません…モリブデングリスお使いになっていらしたのもあながち間違いではなかったのではないでしょうか…
ああいう濡れて焼けて錆び易い場所なのに鐵ボルトが使われていてステンレスでないのもステンレスネジのコーティングが剥げるとニッケルとクロムと鐵のイオン化傾向の差でカジリ易いからだそうですしネジって難しいですねホント殊に合金…アルミボルト挿れたらほぼ間違いなく融着してしまうでしょうし…アルミと鐵ってのが現時点では最適な組み合わせなんですかね…
書込番号：14243378
0点
ヤマハ乗りさま
JIS B 1083とJIB B 1173サマリーと関連論文読んでみても未だにカジリ難く緩み難いネジの素材と規格を模索して研究進められてるんですね…締まりバメも公差がどの程度なら完璧なのか未だ解っていないみたいですしネジも実に奥深いですね…振動の強いバイク2台に乗ってて定期的に増し締めが必要なの当然とは思ってましたがネジの素材で軸力に大きな開きが有ってもオーバートルクがホントに悪いってことは再認識出来ました…ご教示感謝致します＾＾
書込番号：14244034
0点
なぅさま
重ね重ね恐縮です…
塗るならヤマハ乗りさまが教えて下さったアンチシーズ
http://www.straight.co.jp/item/37-783/ シルバーグレードのこちらが耐熱温度871℃
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B0072BETI4/ref=oh_o00_s00_i00_details 銅のこちらが982℃
が良さそうです…チューブタイプも有りますが滅多に使うものでないので小生Loctiteはスティックタイプにしてます…
50㏄でどれだけの温度に達するかは判りませんが大型の排気は700℃にも達するそうですので…
小生はホイル留めるボルトにシルバー色のスレッドコンパウンドを塗ってますが軸力で留まっているので緩んでは来ません…
抜けて来てしまった方の雌ネジが傷んでいないと良いですが…
書込番号：14246987
0点
アルミニウム合金の融解点は480℃～655℃です。
スタッドボルト周辺温度はもっとずーっと低いです。
書込番号：14247376
2点
腹ペコラパンさま＾＾
若しかしたら排気の700℃が気になられましたか…
排気ガスの中心は700℃でも器壁に触れる時は600℃も無いでしょう…因みに大排気量シリンダ内部の爆発の瞬間火炎核の最高温度は2000℃超えるそうですからエンヂンブロックにその熱が伝わってしまったらアルミ合金なんてひとたまりもありませんよね…
チタンの融点が1800℃程度だそうですのでバルブも噴き跳ぶデトネーションでは局所的に2000℃近い温度になっているとは思いますけど…恐るべし異常燃焼…内燃機関は実に奥深いです…
初め嫌気性接着剤をスタッドボルトに塗っても大丈夫だろうとレスしたのは実際の温度はそうそう高くないだろうと思ったからで…次回廻して走る機会に愛馬1号のスタッドボルトの温度測ってみたいと思ってます…流石にサーモグラフィー持ってないので赤外線温度計がピンポイントで巧く計温してくれると良いのですが…
書込番号：14247431
0点
 |
 |
|---|---|
素で撮ったらこんな感じ |
赤外線 |
昔撮ったネタ的写真ですが最近のビューエルでの希薄燃焼での排気温度がわかる写真
温度測定はしてないですがエキパイが褐色に発光しているので排気温度は700℃超えてるかと
あ、ちなみにこんな振動の多い車両でもスタッドボルトは緩みませんよ
書込番号：14248249
2点
ヤマハ乗りさま
お誂え向きの良い写真＾＾
R1200GS-Aオリジナルは真鍮エキパイで赤紫に焼けて行くのも味わいがあるのですが愛馬はオプション無料キャンペーンで頼みもしないのに着いて来たクロムメッキ…これが青く焼けた位ですからいったい何度まで上がってますのやら…
締まりバメネジの公差がどの程度かは判りませんけど熱膨張率が倍も違う異種金属の雄雌で軸力保ってるってことなんでしょうか…
書込番号：14248642
0点
EXパイプはシリンダーヘッド取り付け部付近でアイドリング時500℃くらいで少しレーシングしますと800℃越えます。
スタッドボルトは200℃～250℃です。
書込番号：14253635
3点
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