初心者にはもったいない？

Question

現在父から譲ってもらったist DL2を使用して1年位です。レンズを変えても自分が思ったような写真が撮れないので、今のカメラじゃ限界かなぁ…と思い、ボディの購入を考えてます。思ったような写真が撮れないのは、ボディのせいではなく自分の腕のせいかもしれません。かと言ってあんまりハイスペックなボディじゃ使いこなす自信もありませんし、自分にはもったいない気もします。思ったような写真が撮れないとは、・ちょっと暗い木陰じゃ暗くて撮れない・もっとフワッとさせたいのにできない・露出補正するとすぐシャッター速度が落ちて手ブレしてしまうなど、上手く言えませんが、雰囲気のある写真が撮りたいのですが、コンデジで撮ったような写真になるのです…明るいレンズ(FA50 F1.4)を購入したのですが、多少改善できた感じでまだ納得できる写真が撮れません。ボディのせいなのか、レンズのせいなのか、自分の技術のなさなのかもわかりません。技量のなさのせいだ、今のカメラでも充分撮れる！と思われる方、カメラの事そんなわかってないだろうから、◯◯くらいのスペックのボディで充分、と思われる方、ボディ変えるだけで全然違うよ！◯◯がオススメだよ！と思われる方、色々な意見を聞かせて下さい。よろしくお願いします。ちなみに撮るのは雑貨や花、風景で、これからは人物撮影にチャレンジしたいと思ってます。

ふぃーね♪ · Accepted Answer

再びこんにちは（*^_^*）＃４００１さんのアドバイスやご意見に賛成です（*^_^*）先に書いたように、初心者さんでもｋ-5がもったいないとは思いません。初心者が撮れないシーンが上級者なら撮れるかといえば、そうでない場合もありますし。UPしたのは、雨の降る朝（影もできないくらい）の中、岩を舐める滝の流れを止めたいと思ってISO6400で撮影したものです。クロスプロセスという撮影方法（ｋ-5についています）で撮ったので色味も普通と違いますし、ざらつきが通常の6400の感度以上に出ていますが、参考までにご覧になってください。こういうのは人為的に光を与えるとか、後から増感処理でもしない限り、今お持ちのカメラでは撮れないと思います。＞暗いところで思ったように滝が撮れない滝の流れを絹糸のようにしたくないということでしょうか？二桁のシャッタースピードは1/10か1/80かわかりませんが、通常の滝を流すにはちょっと早い場合もあるかな？　と思ったので・・・＞マニュアルで撮っています露出補正は効きませんので、表示されているのは「適正露出」との差になります。この適正露出はカメラの考えているものですので、スレ主さんが、たとえ－3でも「この暗さでいい」と思われたら、それが撮影者の適正露出です。今回は「暗い」と思われているので、光を与えてやることを除くと、ISOを上げる、シャッタースピードを長くする（もうされていますよね＾＾）絞りを開く　のいずれかをすることになります。・・・と、考えると、絞りすぎなのかな・・・？　と想像するのですが・・・。＞露出補正するとすぐシャッター速度が落ちて手ブレしてしまう前述したように、マニュアルだと露出補正は効きませんのでこの場合はPか絞り優先で撮っておられると思いますが、たとえば絞り優先の場合露出補正をすると、ISOをそれに見合うよう変えでもしない限り変えることができるのはシャッタースピードだけですから、プラス補正にするとシャッタスピードが落ちるのは普通です。それが手ぶれ被写体ぶれに繋がるようでしたら、三脚の使用や感度を上げることになります。感度を上げることによって起こるノイズ、そもそも*istDL2にはK-x、K-r、ｋ-5ほどの高感度域がないことを考えたら、使うシーンがあるなら買い替えることを考えないといけないかもしれませんね＾＾

かいざいく · Accepted Answer

たぶん、知識はともかく、技量はりいかさんの方が上ですよ（汗以下、長文失礼します。①より暗いとなると、相当な暗所と思われます。ISO感度を上げれば画質は悪くなる（ノイズが多くなる）ことはご存知ですよね？ですから基本的にはISO感度を下げて撮影します。けどなんで上げるかっていえば、シャッター速度を上げるためです。シャッター速度が1/焦点距離（50mmのレンズなら1/50）秒より遅くなると、手振れの危険性が大きくなるため、ISO感度を上げることで、シャッター速度を早くするわけです。けど、ただ早くすればいいわけじゃなくて、被写体とその場の環境で適正な露出になるシャッター速度があるわけですが、①の写真の場合、1/40秒でもまだ早いんで暗く写ってしまうんです。今回実験した程度の暗さでは、ISO感度3200の場合、シャッター速度1/8秒が適正みたいです。それが②ですが、K20Dも高感度耐性がよくない機種なんで、やっぱりノイズが出ますよね。なんで③ではISO感度を下げ、それに合わせてシャッター速度も遅くして撮影したわけです。②でも③でも、当然手振れしてしまいます。2秒なんて、息止めても私には無理ですｗ今回はあらかじめカメラを床に置き、リモコンでシャッターをきってます。本来はここで三脚の出番です。しっかりした三脚なら、シャッター速度がどうあれ、ブレる心配はありませんから。三脚のメリットは、暗い場所でも、または望遠レンズでも、低感度感度かつ適切なシャッター速度でブレずに写真が撮れることです。持ち歩くのは大変ですが、暗いところでの撮影になるのが分かっているときは持って行った方がいいと思いますよ。私は常に車に積んでます。ただし安物なんで、手持ちよりはマシ程度ですが。長々と書きましたが、私なりの結論。三脚を使えば*istDL2でもまだ頑張れるんじゃないのかな～と思います。もちろん先に書いたように、お金と気持ちがあるのであれば、現行機種を使われることをおススメしますが。ただ今回の場合、現行機種でも結構厳しい条件ですけどね。

C'mell に恋して · Accepted Answer

りいかさん　こんにちは

　今までの話の流れを読んで見ますと、撮影したい状況では、ISO3200で
　F5.6では露出が不足し、シャッター速度が落ちて手ブレしてしまう・・・。

　＞シャッタースピードを４０に

　という事を考えると、SSは1/40secにしても露出がー3を指しているという
　事を考えるて、適正露出にするには・・・

　ISO3200　F5.6　1/40sec　露出ー3とすると
　ISO3200　F5.6　1/4～5sec　にすると三脚は欲しいですよね。
　ISO3200　F2.0　1/40sec　これなら手ブレは回避できるかも・・・。

　F5.6に拘り、画質を考えISO200にするのであれば

　ISO200　F5.6　4～5sec　という間違いなく三脚で無いと撮影できない
　　　　　　　　　　　　　　　　環境でしょう・・・。　

　これを考えると、かなり暗い場所での撮影をされており、三脚を使用し
　て、手ぶれしない様に撮影されるのがいいのではと思いますが、どうで
　しょうか～？

　＞少し暗かったりするとすぐﾀﾞﾒだなぁ…と思う出来になります｡

　人間の目には明るく感じでも、機械の方が明るくないという状況の様に
　思います～。

　おそらく、写真をデータ付きでUpして頂ければ、はっきりするのではと
　思いますが・・・すでに無いとの事。

　＞現場はもっと暗くて､写真ももｰっと暗く車の輪郭がわかるか
　　わからないか程度の感じでした｡

　あまりに暗い環境ではAFはできませんので、ピントはMFで合わせる必要が
　ありますよ・・・。
　この様な環境ですと、AFでのピント合わせはどのメーカーのデジイチでも
　厳しいというか無理かもしれません・・・。

　＞このように少し暗めの所でもキレイな写真が撮りたいと思い明るい
　　レンズ（ＦＡ５０　Ｆ１．４）を買いました。
　　しかしist-DL2ではレンズにＳＭＣがついていてもその恩恵に預かれ
　　ないことがわかり、それもボディを買い替えようと思った原因のひ
　　とつです。加えてist-DL2には手ブレ補正機能が弱い（無い？）らしく、
　　ズームレンズを使う際などほとんどブレてしまいます。(明るい場所でも）

　私もDL2を持っていた事がありますが、この機種は手ブレ補正が無いです。

　暗い場所では、よりシャッター速度を得るためには、高感度で撮影するか
　F値を小さくして撮影するか、両方ともするかという選択になります。
　FA50mmF1.4であってもF5.6と絞り込んで撮影されると、DA18-55mmF3.5-5.6
　の55mmF5.6で撮影しているのと同じシャッター速度になりますので、
　F値が小さい恩恵が受けれないですね・・・。
　なので、FA50mmF1.4の恩恵は、キットレンズなどよりもF値の小さくして
　撮影できるという事だと思います^^;

　しかし、ｋ-5であれば本体内手ブレ補正があり手ブレ補正の恩恵を受ける
　事が出来ます～。
　しかし、あまりにスローシャッターになると、手ぶれよりも体幹が動きます
　ので効果がなくなっていきます～。
　人によってどのくらいのスローシャッターまで恩恵が得られるか、購入さ
　れたら、テスト撮影し事前に確認された方が良いかと思います～。

　またk-5はDL2よりも高感度に強いですので、DL2では厳しい場面でも対応
　してくれる範囲は広くなると思いますよ～！

　ちなみに、手ブレ補正の無いカメラで手ぶれし難いシャッター速度の設定
　何ですが、APS-C機で50mmのレンズの場合では、フルサイズに対して画角が
　x1.5倍になり75mm相当という事になります。

　よって、1／75secよりも速いシャッター速度を確保されると良いとなり
　ます～。
　200mmのレンズであれば、300mm相当になりますので、1／300sec以上の
　高速シャッターをという事になりますので、DL2の場合では手ブレ補正が
　ないですので、感度を上げて対応されるしかないですね～。
　また感度を上げても対応できない場合は、三脚などの手段を講じておか
　ないと良い絵が写せないとなるのではと思います～。

　可能であれば、デジイチに関する入門書などを購入され、露出などに関して
　勉強されておくと、良いかもしれませんね～！

＃４００１ · Answer

誠に失礼ながら・・・これまでの、話の流れを見て・・・私も、カメラを変えても何も変わらないと思いますね^_^;撮影テクニックの見直し・・・撮影方法や、写真に対する考え方を変える必要があると思います。◎光が豊富な場所では、短時間（速いシャッタースピード）で撮影出来る。◎光が少なければ、写真が写るのに時間が掛かる（シャッタースピードが遅くなる）。カメラと言う道具は、この法則に逆らう事が出来ません。古今東西、万国共通・・・フィルムでもデジタルでも・・・コンデジでも、一眼でも、携帯写メでも、写ルンです♪でも・・・この原理原則に変わりが有りません。ISO感度でドーピングするのにも限度が有りますし・・・風景や物撮りなどの「静止物」を撮影するのに、ISO感度＆手持ちで安直に撮影しておいて「イマイチ」なのは「当たり前」だと思います。木陰、森林の中の滝や川の流れ、湖面の静寂・・・等を写すなら・・・三脚&レリーズが必須です。絞りを深く絞りますので・・・トーぜんスローシャッターを多用しますから。。。手振れ補正でしのげるシャッタースピードであれば、手持ちで撮影も可能ですけど・・・1/15秒以下のシャッタースピードになる事が多いので、基本は「三脚」です。三脚が使えない場所なら・・・撮影を諦めるのも「上級テクニック」です♪露出補正をすると、シャタースピードが稼げない場合も同様です。※被写体によっては、アンダーに撮影して、現像時に補正する「現像テクニック」が有効な場合もあります♪ISO感度は、使いどころを間違うと、写真を台無しにしてしまう場合もあります。無論、報道写真や記念撮影等・・・「画質」よりも「記録」が優先される場合はISO感度を積極的に使用するべきでありますが。。。インドアスポーツ、夜祭り等・・・人間とその「動き」が主役の場合はISO感度が活躍すると思います♪この様な撮影シーンが主体なら・・・ISO高感度性能に優れたK-5にすると別天地かもしれませんね♪◎ボケは、いつでもどこでも、どんな時でも、思った様にボカせるわけではありません。ボケは、レンズや設定でボケるモノではなく、カメラマンの「演出」による物です。ボカす背景の模様や、光線の具合を読むと言ったところまで気を使えればサイコーですが。。。最低でも、以下の撮影条件を整えなければ、どんなカメラやレンズを使おうとフワッとしたボケは生まれません。1）被写体に思い切って寄る（以下2つの方法を選択）。　※被写体に自ら近づく　※望遠レンズで被写体を引き寄せる2）ボカす背景を遠く離す。この1）2）の撮影条件を整えた上で・・・1）絞りを開ける・・・2）ボケ味が良いと言われる、通称「明るいレンズ」を使用する。この様な、カメラマンの「演出」が不可欠です。。。カメラやレンズを変えれば良いってわけでは無いです^_^;。。。ご参考まで

Circulo Polar · Answer

りいかさん、こんばんは。ひとつだけアドバイスを。＞写真のアップですが、ダメだ！と思った写真はすぐに消去してしまうので、まずはここを改めましょう！なぜ失敗したかご自身で理解できているのであれば消去してＯＫです。でもなぜ失敗したか分からないまま写真を消してしまうのは、上達の機会を自ら消してしまってるのと同じだと思いますよ～。失敗写真には上達のためのヒントが満載だと思います。絞りなのかＳＳなのかＩＳＯなのか、はたまたピント位置なのか、失敗した写真があればどこを変えればいいかのとっかかりがつかめます。偉そうに言えるほど腕はありませんが、これからの写真ライフへの一助になればと思いましたので…

馬鹿なオッサン · Answer

ボディを変えれば、「イキナリ」イイモノが撮れるかと云えば、それは誤りでしょうがネ、しかし、新型の性能にある意味頼りつつ、ウデを磨いた方が上達は早いかもでしょうなぁ…。

お勧めは、K-5と明るい単焦点をお持ちならあとは利便性の高いズームのDA18-135F3.5-5.6DCに、AF360FGZストロボを購入でイイと思いますなぁ。

あとは、思考錯誤の中で自分撮りたいモノを探して下さい。
この内容の装備なら、当分は(笑)レンズ等の買い替え、買い増しは要らないでしょうなぁ。

浪漫写真 · Answer

りいかさん素晴らしいです。やる気まんまんですね。その気持ちがあればk-5購入されても全然もったいなくないですよ。写真はレンズの画角と絞り、シャッター速度が同じなら機材を変更しても同じ様な写真になります。なのでみなさんおっしゃるようにボディを変えても劇的な変化は望めません。ただk-5は高感度に強いため、感度を上げてシャッター速度が遅くなるのを防ぐ事ができます。そこら辺が一番の違いになるかと思います。・ちょっと暗い木陰は　それでも室内よりは明るいはずなので　そこで撮れないというのは何が原因で撮れないのか文面からはわかりません・ふわっとさせるには　レンズは　１．明るいレンズ（りいかさんのFA501.4が該当）　　　　　　２．望遠レンズ　　　　　　３．マクロレンズ（近づくからボケるのですが）　　　　　　辺りを使えばボケやすいです。　その他は　１．絞りを開く（F値が小さくなるようにする）　　　　　　　　（フレーミング後はボケ具合、ピントの合っている範囲のの調整は絞りの値で行います）　　　　　　２．被写体に近づく　　　　　　３．被写体と背景の距離を離す　ボディを買い換えてこのカメラとレンズで綺麗な写真が撮れないわけがない状態にもっていって後は自分のせい　というふうにするのはいいと思います。僕も写真を始めた頃そうしました。後、りいかさんの撮られる被写体からすると、DA35mm、タムロン90mm、DFA100mmのマクロと三脚があるといいかもしれません。思い通りの写真が撮れるよう楽しみながら頑張ってくださいね♪k-rですが写真貼っておきます。

かげろっ · Answer

こんにちは。私自身も大した腕前は持ってないので、あまり偉そうなことは言えませんが・・・

＞思ったような写真が撮れないのは、ボディのせいではなく自分の腕のせいかもしれません。

こう仰られているうちは、まだボディの買い替えはしないほうが良いのでは？と思います。
なぜ今のカメラで上手く撮れないのか。それが理解できる程度までカメラの知識を得て、そして「今のカメラではこの機能が足りないから買い換える」という明確な理由がないと、買い換えても大した変化はないんじゃないかと。
逆に言えば、今のカメラのままでももっと上手くできるはずだと、私は思います。

私もまだまだ勉強中です。
お互い、頑張っていきましょう。

大場佳那子 · Answer

Mのときに表示される＋と－を、露出補正と捉えていることが大問題なのですよ。それは、カメラの露出計がオーバーであるのか、あるいはアンダーであるのかを示しているだけなのです。細かいことは説明書にあるので、そちらを参照してくださいね。つまりですね、スレ主ちゃんはMモードでの露出を何となくのあてずっぽうで設定していただけで、それで適正露出で撮れた写真があったとしたなら、感が当たったに過ぎず、ほとんど偶然だったのですよ。まずはですね、ちゃんとした知識を身につけるべきなのです。と、小萌先生風に書いてみました。

餃子定食 · Answer

＞ボディのせいなのか、レンズのせいなのか、自分の技術のなさなのかもわかりません。

カメラが変わっても撮影できる写真はたいして変わらないですよ
撮りたい写真ですが、完全に撮影者の技量によるものだと思います
とりあえず失敗を繰り返して上手くなってください

＞・ちょっと暗い木陰じゃ暗くて撮れない

感度を上げて絞り過ぎない様にしましょう、また暗いのならば露出補正して丁度よい明るさにしましょう

＞・もっとフワッとさせたいのにできない

絞りをできるだけ絞らない様にしましょう、やや明るめに撮影しましょう、直射光で撮影しない様にしましょう

＞・露出補正するとすぐシャッター速度が落ちて手ブレしてしまう

三脚を使用するか荒れないレベルで感度を上げましょう

内容・タイトル	返信数	最終投稿日時
AF不良？	15	2025/03/20 22:14:11
スマホへの画像転送はどうするのでしょうか？	14	2024/03/07 13:26:49
一眼レフに復帰した機種	8	2023/10/28 16:32:11
どれくらい違いますか？	18	2022/12/08 21:57:25
一眼レフ初心者ですが、撮った画像の赤い滲みが気になります。	13	2022/01/04 18:05:55
リモコン　アプリはありますか?	8	2021/12/26 15:31:56
１０年を超えて現役	4	2021/09/12 18:51:49
高倍率ズーム	18	2021/04/21 22:54:14
この挙動は正常でしょうか？	7	2020/06/26 13:02:56
MFレンズの使い方が分からない！	4	2019/11/24 18:21:17

『初心者にはもったいない？』のクチコミ掲示板

PENTAX K-5 ボディ

PENTAX K-5 ボディの後に発売された製品