『x7からの買い替え x8iとx9で迷っています』のクチコミ掲示板

[カメラ初心者。]

現在x7を愛用しており、主に競馬場でレースを撮ったりするのですが、x7ではブレやノイズが多いため買い替えを考えています。

予算的に6万前後で考えているため、x9かx8iのどちらにしようか決めかねています。

電気屋の店員さんに聞いたところ、
x9は搭載エンジン？が良くてx8iはフォーカスポイント？が多いとの事で、どちらも良いところがあり迷っています。

数字上ではどのくらい違いがあるのかわからないので、実際お使いの方でこちらの方がお勧め、というのがありましたら教えてください。

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[sakurakara]

レンズは何をお使いでしょうか？

x9,x8iのどちらに変えてもあまり変わらないと思います。
明るく手振れ補正の付いた望遠レンズを追加した方が改善されると思います。

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[ほら男爵]

センサースコアで
x8i誤差程度
x9で1/4段程度…画像処理入れて半段？…大した差ではないですねー(多分)

持ってませんけど

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[カメラ初心者。]

＞sakurakaraさん
レンズはx9のダブルズームキットについていた55-200を使ってます。

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[じーこSZ_KAI]

こんばんは。

本当にブレやノイズだけの問題なら
迷われているボディのどちらに変更しても解決しない気がしますよ。
（一代ｴﾝｼﾞﾝが新しくなってもそれ程大きな差は期待出来ないという意味です）

可能性としては、まず絞り、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ、ISOの設定が正しいか？
（ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞを極力下げて流し撮りする強者もいますが）
正しいとすると

予算度外視で
ボディをフルサイズにするか明るいレンズに交換です。

今、お使いのレンズが何か不明ですが
70-200F2.8とか単焦点の200F2.8あたりが候補でしょうか。
200F2.8の中古なら何とか予算内で収まりそうなんですけどね。

でも、使いたいのはｽﾞｰﾑですよね？



ﾌﾙｻｲｽﾞﾎﾞﾃﾞｨ(6D�Uとか5D�W）（kissｼﾘｰｽﾞはAPS-Cという規格）にすると
ﾉｲｽﾞは減ります（とりあえず今はﾌﾙｻｲｽﾞはﾉｲｽﾞが抑えられると思って下さい）
が、その代わりﾚﾝｽﾞの焦点距離を1.6倍した長さが必要になる。
(たぶん私の説明だと分かり辛いですと思いますが）
なので、ﾎﾞﾃﾞｨもﾚﾝｽﾞも購入という事になりやすい。

明るいﾚﾝｽﾞというのはﾚﾝｽﾞに記載されているFの次の数字が小さいものです。
F2.8とかF2.0、F1.4などなど。

今お使いのﾚﾝｽﾞはF4.0-F5.6とかだったりしますかね？

ISOってご存知ですか？
明るいﾚﾝｽﾞの開放（絞らない事）で撮るとISOの数字が大きくなるのを抑える
（今どきのﾎﾞﾃﾞｨだとISO3200ぐらいまでは許容範囲の方が多いｲﾒｰｼﾞです）
つまりﾉｲｽﾞが少なくなる。

なので、明るいﾚﾝｽﾞを購入するのが費用対効果が高そうです。

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[カメラ初心者。]

＞ほら男爵さん
ありがとうございます。
すみません、段の意味がわからなくて。
どちらもさほど差がないということですね💦

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[じーこSZ_KAI]

恐らく55-250ですよね？

望遠側って目いっぱい伸ばしたりしますよね？

だとすると、先ほどの説明のFは5.6という事になります。
それを焦点距離が50�o短くなりますが200�oF2.8にしたとすると
（足りない分はﾄﾘﾐﾝｸﾞで対応します）

絞りがF5.6→F2.8になります。
ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが同じだと
ISOというのが2段分少なくなるのでﾉｲｽﾞが結構（人により感覚の差はあれど）減ります。

段
Fの場合　F1.4→F2.0→F2.8→F4.0→F5.6・・・というように、1.41421356（いわゆるﾋﾄﾖﾋﾄﾖﾆﾋﾄﾐｺﾞﾛ）を掛けた数字が増えます。
ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞの場合　1/100→1/200→1/400→1/800・・・というように倍々です。
ISOの場合　100→200→400→800・・・こちらも倍々です。


一般的には、まず絞り（F）とｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ(SS)とISOの三角関係を理解しましょう！
と言われてます。


例えばISOをｵｰﾄの設定にしている場合
F2.8　SS1/200　ISO800　　←　　F5.6　SS1/200　ISO3200　　F値を下げるとﾉｲｽﾞも減る
F5.6　SS1/50　　ISO800　　←　　F5.6　SS1/200　ISO3200.　　ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞを下げるとﾉｲｽﾞも減る　

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[カメラ初心者。]

今使ってるレンズは55-250でした。

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[でぶねこ☆]

＞x7ではブレやノイズが多いため買い替えを考えています。

この理由からだと、お勧めは6Dあたりになりますよ。
同じkissシリーズで買い換えても殆ど変わらないと思います。

別の案としては、ボディーは変えずにレンズを買い増し。
明るい単焦点がお勧めです。f1.8あたりで揃えましょう。

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[エリズム＾＾]

競馬の写真はどんな感じですかね？
アップするとより詳しくアドバイスがもらえると思います。

X7はAFの性能が低いんですよねー。
X7からなら、少し頑張ってX9iなどに行くか？
X8iでも多少の変化は望めそうだけど。

予算的に純正の70-300に行くか？
どちらかですかね？

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[カメラ初心者。]

＞じーこSZ_KAIさん
とても詳しくありがとうございます！
説明わかりやすいです。

本体変えてもあまり意味がなさそうなので、明るいレンズを検討してみます。

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[カメラ初心者。]

＞じーこSZ_KAIさん

さらにお勧めレンズまでありがとうございます。
〜200�oF2.8 検索したところ、価格が10万オーバーしてしまうのですね。

レンズを買うなら次は望遠と思っていたので、100-400のSIGMAかTamron18-400を候補に考えてましたが、これだとレンズの明るさは望遠側でF6.3なので今のキャノン55-250と変わらないですかね。

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[カメラ初心者。]

＞エリズム＾＾さん

やっぱり、買い替えるならフォーカスポイントも多いx9iにした方がいいですよね。

Canonの70-300良さそうですね。
400まで欲しかったのですが、綺麗に撮れればトリミングできるのかな

写真はピントが定まらない、馬の足とか一部にブレ？が出やすい、ノイズが気になる、といったところを改善したいです。

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[カメラ初心者。]

＞でぶねこ☆さん

kissシリーズではあまり変化ないのですね。
レンズを購入する方向で考え直してみます。
ありがとうございます。

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[tametametame]

>x7ではブレやノイズが多いため買い替えを考えています。 

X8iはAFポイントがX7やX9より多いですが、スレ主さんの問題解決には繋がらないです。

ブレは、シャッター速度を上げると解消されますが、ISO感度が上がるのでノイズが出てしまいます。

これを解決するためには、ボディをフルサイズ機に買い換えるか、明るいレンズを使うしかないのが実情で、いずれも予算６万円では難しいです。

解決策になるかどうか分かりませんが、ノイズについてはRAWで撮影して現像ソフトでノイズを取り除く方法もあります。
人によって許容できるノイズも違ってくるので、一度、体験版などで試してみてはどうですか？

ちなみに、私は以下のソフトを使ってます。

https://www.dxo.com/ja/dxo-photolab/features/

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[おかめ@桓武平氏]

＞カメラ初心者。さん

作例を確認しますと、
SSが少し遅いので、「被写体ブレ」が出やすいです。
ISOもレンズのF値が大きいレンズですので、「ノイズ」が出やすいです。

レンズを70-200/2.8とか300/2.8のF値の小さい値のレンズを使わないと、
問題は解決はしないかと思います。

書込番号：22734385

[♪Jin007]

＞カメラ初心者。さん
高感度性能にこだわりつつも、APS-Cにも拘るのならば、マウントアダプターかまして、富士のT-100やT-30、ソニーのα6400やα6500のミラーレスに行っても良いかも！
Kissは、何故か高感度には余り強くないですね。

順当ならば、キャノンの6Dmk2 でしょうが、キャノン特有のレンズで縛りが有りますしね♪
　
増税前に各社新ボディを必ず発表しますので、8月末まで様子見もひとつの手です♪(≧▽≦)b

書込番号：22734511

[tametametame]

作例見ましたけど、シャッター速度1/200秒でISO感度が6400だと、シャッター速度を1/400にするとISO感度は12800になってしまうので、もうこれ以上はシャッター速度は上げられないですね。

F2.8のレンズを買った場合、シャッター速度が同じならISO感度が1600。これでノイズが我慢できるかどうかですね。

でも、ブレは残ってしまうので、シャッター速度を上げるとISO感度も上がってしまう。
結局は今より、シャッター速度、ISO感度が一段ずつしか変えられず、シャッター速度1/400、ISO感度3200で妥協できるかどうかですね。

さらに、200mmを250mm相当になるようにトリミングしたら、ブレやノイズ等の粗が拡大されてしまうので、費用対効果を考えたら、F2.8通しの200mmまでのレンズは無駄かもね。

ちなみに、作例の写真はどのくらいの大きさで印刷するのか分かりませんが、よく撮れていると思いますよ。足などのブレは、完全に止めてしまうよりも、このくらいのブレがあった方が動きを表現できて、私はいいと思いますよ。

背景にあるカラーノイズは現像ソフトで消せますよ。

書込番号：22734555　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

今より良くする為には予算が足りないかも。

写真の情報から判断すると、皆さんが書いてるような感じで、今の機材では限界かも。

例えば
1：ボディをX8iやX9に変えても多少はノイズが減るくらいでしょう。

２：レンズを買うにしても、f２.8くらいの明るいレンズが必要かと。
予算内では買えませんね。

3：ボディを中古のフルサイズのEOS6Dにすれば予算内くらいで買えるかも。
ただ、今のレンズは使えなくなるので、レンズを購入するしかないです。

1が今の予算で少し良くなる可能性があるくらいですかね？

頑張ってレンズ購入が費用対効果で1番良いかも。

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[ミニラ・ジュニア]

元画像	露出-1.0	露出-2.0 これぐらいをベースに後補正で明るくしていくのも一つの手かも

＞カメラ初心者。さん、こんばんは

作例を拝見させていただきましたが、個人的には露出がオーバー気味に感じました。
おそらく暗い馬の馬体色に引きずられたものと思います。
誠に勝手ながら、作例の露出を-1.0にしたところ、キリッと締まった写真になったように思います。

この露出-1.0になるような設定を撮影時に実施すると、シャッタースピード or ISO に１段分の余裕が生まれます。
私なら、脚が多少ブレるのは躍動感が出ると思うので、頭さえブレずに収まるなら、シャッタースピードはこのままにして、ISOを１段分下げ（6400→3200）高感度ノイズを減らす方を選びます。

具体的な操作法ですが、
絞り優先で絞りはもちろん開放のf5.6
ISOはマニュアルで3200に固定
（この段階で撮影すると元画像と同じ明るさで撮ろうとするためSSは一段遅い1／100になります）
露出補正を-1.0 にして撮影
（１段分暗くするためにカメラが自動で一段速いSSを切ろうとします。1／100→1／200）

ちょっと強引ですが、この手法をさらに進めて、Raw撮影で 元画像より-2.0暗くなるように撮影して、後から補正で明るくする（+1.0戻す）方法を使えば、都合２段分の余裕が生まれます。ISO1600となり高感度ノイズは劇的に減らせるかと思います。
ただ、この場合は後補正の手間が有りますので、沢山シャッターを切るであろう馬の撮影では現実的でないかもしれませんね。

写真の明るさは好みの問題もありますが、タダでできる事なので一度お試しされてはいかがでしょうか？
ただし、芦毛の馬のアップでは状況が変わりますので悪しからず。

書込番号：22735411

[カメラ初心者。]

たくさんのご意見、提案ありがとうございます。
ボディの買い替えではあまり意味の無いことがわかりました。
レンズの購入を検討する事にしました。

ISOやF値の関係など、勉強不足でわからない事がまだまだ多いので、教えて頂いた事をまずは試してみようと思います。

書込番号：22735493　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミニラ・ジュニア]

そう言えば「段」が分からないと言っておられましたね。

絞りは1.0を一般的な人の目と同じ明るさとして規定して
1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11、16、22、32、、、
√2の乗数で一段づつ暗くなります。
数値が小さい（口径が大きい）方が光量を多く取り込みます。
カメラの設定では、機種により「１段づつ」「1/2段づつ」「1/3段づつ」で設定できます。
例えば、3.5は、2.8より2/3段暗く、4.0より1/3段明るい事になります。

SSは1秒を基準とすると、
、、、1s、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、、、
と基本は倍々（途中、使いやすい数値に整理されていますが）で、一段づつスピードが上がります。
SSが遅い（露光時間が長い）方が光量を多く取り込みます。
絞りと同じく、機種により「１段づつ」「1/2段づつ」「1/3段づつ」で設定できます。
例えば、1/100は、1/60より2/3段速く、1/125より1/3段遅い事になります。

ISOはカメラ固有の最低ISO感度があります。例えば100始まりとすると、
100、200、400、800、1600、3200、6400、12800、、、、
と倍々で一段づつ感度が上がります。
数字が大きいほど高感度で、受け取った光量を増幅します。
同じく、機種により「１段づつ」「1/2段づつ」「1/3段づつ」で設定できます。
例えば、640は、400より2/3段感度が高く、800より1/3段感度が低い事になります。

露出はこの「絞り」「シャッタースピード」「ISO」の３つのバランスから成り立っております。

例えば
絞り：4.0、SS：1/250、ISO：400
で適正露出となった時、
絞りを一段明るくする 4.0→2.8 （光量を一段分多く取り込める）と
SSは一段速くする 1/250→1/500（露光時間が一段分減る）
もしくは、
ISOを一段低くする 400→200（光量の増幅を一段分減らす）
で適正露出を維持できる事になります。

【絞り：4.0、SS：1/250、ISO：400】＝【絞り：2.8、SS：1/500、ISO：400】＝【絞り：2.8、SS：1/250、ISO：200】

という関係性になります。

最終的には、これに
絞りによる被写界深度（ボケの多い少ない）のコントロール
シャッタースピードによる、被写体との動き・ブレのコントロール
という、絞り、SSの差による表現の違いを加味して最終的な設定値を決めていくのです。

以上簡単では有りますが参考にして頂けると幸いです。

書込番号：22735584