『結婚式と 14-54 と 12-60 の違い』のクチコミ掲示板

[さくらも]

みなさん、こんにちは。昨日は知人の結婚式に参加し
いろんな写真を撮ってきました。

室内だったので、なるべく明るく撮りたいなと思い、
シグマ 30mm F1.4 を付けていきました。

(シグマ以外には、キットレンズを持っているのですが、
子どもと一緒なので、付け替えする余裕はないと思って
自宅に置いていきました。)

撮影は、Middle (Super Fine) で前半を、
途中から RAW にしておけば便利なのかしらと思って
Middle (Super Fine) + RAW で撮影しました。

最初は電池の持ちを気にしていたのですが、
CF カード (4GB) の方が先になくなってしまいました。

画面に残り何枚撮れるというのが出てるのは便利ですね。
終盤に、残り 30 枚となっているのに気がついてから
大事なシーンだけ撮るようにペース調整ができました。

すてきな写真をたくさん撮ることができて楽しかったです。

それと同時に、ズームがあったら便利だっただろうなぁと
思うシーンもたくさんありました。

そこで、近々また知人の結婚式があるので、
ズームレンズの購入を検討したいなと思っています。

考えているレンズは、タイトルどおり、14-54 と 12-60 です。

違いはそれなりに検索をして調べてみたつもりです。

軽さと値段の面から、気持ち的には 14-54 のつもりなのですが、
広角 12 (わたしの性格だとレンズ付け替えはないので)が魅力なのと、
後から出たという 12-60 のアドバンテージに揺れています。
ED という項目が付いている/付いていないのも気になっています。

あと、併せて知りたいのは、調べてもわからなかった
12-60 の 14 の場合の明るさ(F 値)と 54 の場合の明るさです。

それぞれ、F2.8 と 3.5 なら、12-60 は明るさの面では
14-54 と同等以上ということになりますよね。

みなさんのアドバイスをお聞かせください。

よろしくお願いします。

書込番号：8037376

[The March Hare]

今回のシグマ３０ミリＦ１．４で撮影されたときの手ぶれの頻度や
シャッタースピードやＩＳＯ感度などはどんな具合だったのでしょうか？

シグマ３０ミリＦ１．４と比較すると１２−６０のテレ端の開放絞り値は４．０と
シャッタースピードが約３段分遅くなりますし
１４−５４でも約２．６段分は遅くなることになります。

また、手ぶれしない目安のシャッタースピードは「１／焦点距離（３５ミリ換算）」ですから
焦点距離が伸びた分さらに手ぶれしやすくなりますよ。

例えば３０ミリＦ１．４でシャッタースピードが１／１２０秒で切れていた場合、
同じように１２−６０のテレ端で撮るとシャッタースピードは１／１５秒になり
手ぶれしない目安の１／１２０秒より３段分遅くなりますから
人によっては手ぶれ補正のあるＥ−５２０でも手ぶれの危険域になり
Ｅ−４２０では一脚などでもない限りぶれずに撮るのはまず不可能だと思います。
１４−５４でも約１／２０秒ですからテレ端１０８ミリに対してシャッタースピードが遅すぎるかと。

フラッシュ撮影前提ならどちらでもかまわないと思いますが
それならキットレンズでも良いんじゃないかと思ってしまいますね。
レンズを買う代わりに外付けフラッシュの FL-36Rを買ってキットレンズを付けてバウンス撮影って言うのもありかも。

書込番号：8037659

[ridinghorse]

　私も先日、単焦点レンズだけで結婚式撮影をしてきました(外付けストロボも使って)。標準ズームがあればいいですね。

　私が買うなら、12-60と外付けストロボでしょうね。そしてストロボ撮影の勉強をした方が更にいいかなと思いました。

書込番号：8037676

[影美庵]

こんにちは。

ボディが420途のことなので、小型軽量の14-54/2.8-3.5をお薦めします。
サイズ・重量は、大きさ（最大径×全長）＝φ78.5mm×90.4mm 、質量＝535g です。

12-60は焦点距離範囲が広角・望遠側共に伸びていて、特に広角側の2mmは大きいと思いますが、サイズも大きくなり、重量も若干ながら重くなります。
大きさ（最大径×全長）＝φ79.5mm×98.5mm 　質量＝575g です。

せっかくの小型軽量ボディですから、レンズも小型軽量ではいかがでしょう。
価格も差がありますから、14-54と共に、より小型軽量の25/2.8パンケーキレンズを購入されても良いと思います。

＞ED という項目が付いている/付いていないのも気になっています。

確かに、14-54にはEDレンズは使われてはいません。
しかし、写りは悪くないと思います。
EDレンズが使われ始めた頃は、望遠レンズの色収差除去のためと記憶しています。
これが標準域はもちろん、広角域にまで使われ始めました。
詳しくは知りませんが、そんなに昔の話では無いと思います。
広角〜標準域なら、余りこだわらなくても…と思います。
ただ、12-60はSWD駆動のため、420ボディに付けても、14-54より、AF速度は速いと言うことです。

＞あと、併せて知りたいのは、調べてもわからなかった
＞12-60 の 14 の場合の明るさ(F 値)と 54 の場合の明るさです。
＞それぞれ、F2.8 と 3.5 なら、12-60 は明るさの面では
＞14-54 と同等以上ということになりますよね

少し勘違いがあるようです。
14-54は、14mmF2.8〜54mmF3.5です。（広角端ではF2.8で、ズームして望遠端では、54mmF3.5になるという意味です。中間部は非公表のため分かりません）
12-60は同様に、12mmF2.8〜60mmF4.0で、広角端ではF2.8で、ズームして望遠端では、60mmF4.0になるという意味です。）

スタートとエンドの焦点距離が違うため、単純には比較できません。
12-60の14mm時の明るさは公表されていないし、54mmの明るさも公表されていません。
明るさに関しては、『双方とも同じ程度』で良いと思います。
明るさだけを見れば、Ｆ値の小さい方が明るい事になります。F4よりはF3.5、F3.5よりF2.8の方が明るいです。

ご予算もあり、後で、E-3ボディの追加購入の可能性があるなら、12-60が良いと思いますが、14-54でも、十分ではないでしょうか。

＞そこで、近々また知人の結婚式があるので、

他の方も言われていますが、FL36R辺りが欲しいですね。

書込番号：8037747

[さくらも]

さっそくお返事ありがとうございます。

The March Hareさん、

シグマ 30mm F1.4 での手ぶれはあまりなかったと思います。

元々、E-420 の購入を決めた段階で
ある程度の手ぶれは目をつぶるつもりでしたし、
今回の撮影でも十分に許容範囲内でした。

さすがに子どもを抱っこしたまま撮影した写真では
すべてぶれぶれ写真になってましたけど。

ちなみに、今日ふと、F 値の違いによる暗さを確認してみようと、
F1.4、F2.8、F3.5、F4.0 と値を変えて室内で写真を撮ってみたのですが、
見た感じの暗さにはまったく差が出ませんでした。

F 値というのは、被写体深度だけの話で、写真の明るさとは
関係ないのでしょうか。

ridinghorseさん、

フラッシュにも興味はあるのですが、次回の結婚式では屋外での比率が増えるので
とりあえずはレンズかなぁと思ってます。

影美庵さん、

14-54 は 400g 台ですよね。ED の話はありがとうございます。
ED とあってもなくてもそんなには変わらないってことですかね。

F 値の話については、わたしは初心者であまりわかってないのですが、
12mm で F2.8 と書かれている場合、12mm で一番明るい値が
F2.8 というふうに考えてました。

その流れで、12-60 のレンズで少しズームして 14-54 の
広角側、望遠側にした状態で最も明るくした場合の F 値がわかれば、
14-54 と同じ明るさなのかがわかるのかなぁと思ってました。

つまり、14 に合わせた時点で F2.8 じゃなくて
F3.5 くらいになるならキットレンズと同じ明るさになり、

(12-60 は望遠側は暗いという書き込みも目にしたのですが)
54 に合わせた時点で 3.5 なら、暗いと言っても 14-54 の範囲なら
14-54 に負けてないことになるのかなぁと考えていました。

勉強して少しはわかってきたつもりになっていたんですが、
まだまだ遠いですねェ。

書込番号：8038231

[影美庵]

＞ちなみに、今日ふと、F 値の違いによる暗さを確認してみようと、
＞F1.4、F2.8、F3.5、F4.0 と値を変えて室内で写真を撮ってみたのですが、
＞見た感じの暗さにはまったく差が出ませんでした。

絞り優先モードで撮った場合、明るさ同じです。違ったら、きれいな写真は撮れません。
撮影した画像のexif情報を見て下さい。OLYMPUS Master で開けば、画面右側に表示されます。
シャッタスピードが、絞り値に応じて、変わっていると思います。
あるいはISO感度も変わっているかも知れません。

もし、絞り値による明るさの差を見たいなら、マニュアルモードで撮影して下さい。
ISO感度とシャッタ速度を一定にして、絞りだけ変えて写せば、暗い写真〜明るい写真が撮れるハズです。

＞14-54 は 400g 台ですよね。

失礼しました。先のレスで、”大きさ（最大径×全長）＝φ78.5mm×90.4mm 質量＝535g ”と書いたのは、１つ下のパナライカの 14-150/3.5-5.6を見誤りました。
http://www.four-thirds.org/jp/products/standard.html#03

正しくは、”大きさ　最大径×全長Ø73.5x88.5mm 質量435g ”でした。申し訳なし。
（レスする前は、だいぶ違うハズと思っていましたが、コピペで記入したので、誤記はないハズ。そうすると自分の記憶が違っていたのかな？と思っていました。）
http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/lens/14-54_28-35/index.html

＞つまり、14 に合わせた時点で F2.8 じゃなくて
＞F3.5 くらいになるならキットレンズと同じ明るさになり、

公表していないため、12-60を14mmとか54mmにした時の明るさは分かりません。
どなたかが、絞り優先AEで、絞り開放で、焦点距離を少しずつ変えて撮影し、撮影後にexifを読んで、絞り値を調べ、この値を公開してくれれば良いのですが…。

これを、コンデジのSP-550UZ で行ったところ、ワイド端からズームすると、F値は急激に上がり、途中でテレ端のF値より暗くなり、その後再度明るくなり、テレ端では公表値になりました。
その為か、後継機のSP-570UZでは、仕様表に、”開放F値 F2.8（W）〜F4.7〜F4.5（T）”と記載されるようになりました。

私の推定では、14mmはF2.9〜3.0、54mmは3.5〜3.8位ではないかと思っています。（何の根拠もありません。）
14-54レンズと比べても、この程度なら、問題は無いと考えています。

書込番号：8038370

[The March Hare]

レンズの明るさが変わっても写真の明るさは変わりませんよ。

「写真の明るさ」＝「露出」は「ＩＳＯ感度」「シャッタースピード」「絞り値（Ｆ値）」
の組み合わせで決まります。

例えばＩＳＯ１００、Ｆ３．５、シャッタースピード１／４００秒で適正露出の写真が撮れたとします。
このときＩＳＯ２００に感度を１段分上げるとＦ値を１段絞って（暗くする）Ｆ５．０にするか
シャッタースピードを１段分速い１／８００秒にすれば全く同じ露出で写真が撮れます。


また、光量が２倍になる量を１段といい、
シャッタースピードは１／１００秒１／２００秒、１／４００秒というように
２倍もしくは１／２倍に変化すると１段分、
絞りはＦ１．４、Ｆ２、Ｆ２．８のように１．４倍もしくは１／１．４倍に変化すると１段分
になります。
感度は適正露出になる光量が２倍または１／２倍になる感度をさして感度を一段と言い、
感度はＩＳＯ１００、２００、４００という様に数字が２倍、もしくは１／２になると１段分
になります。

http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/dejicame/dejicame_top.html

↑こちらのサイトの説明が図もあって分かりやすいと思います。


なので重要なのは今回３０ミリＦ１．４で手ぶれせずに撮れた写真がどういった感度、絞り、シャッタースピードの組み合わせで撮影されていたかです。
それがわからないとＦ１．４よりもレンズの開放Ｆ値が暗くなった分を感度を上げたり
シャッタースピードを遅くすることでまかなえるのか、
シャッタースピードを遅くした際にある程度ぶれずに手持ちで撮影できる
限界までの範囲に収まるのかがわかりませんので。

写真がどういうセッティングで撮られたかは付属のオリンパスマスターなどのソフトで
Ｅｘｉｆデータを参照することでわかりますよ。

今回の撮影で許容範囲だった、ということは自分としてはＯＫな写真だけど
わずかな手ぶれは見受けられた、という感じだと思います。
その状態であればおそらくシャッタースピードは１／５０秒程度だと思うので
３０ミリＦ１．４でこの状態であれば１２−６０のテレ端のＦ４．０や
１４−５４のテレ端Ｆ３．５で同じ感度で撮影したら１／６秒とかじゃないと適正露出になりませんし
今回撮影した写真の感度がＩＳＯ４００だったとして感度を上げてシャッタースピードを確保しても
結局ＩＳＯ１６００まで上げても１／２５秒とかですから１００ミリオーバーの焦点距離で
わずかなブレだけど許容範囲内ぐらいの写真を手持ちで撮影するのは神業ですよ。

普通の人は手ぶれによって輪郭は何となく何かわかるけど人なら表情などは全くわからないし
よほど親しい人じゃないと誰が写っているのかわからない程度の写真しか撮れない可能性が高いです。

ズームレンズを使いたいなら素直にフラッシュ撮影前提にして外付けフラッシュを買う方が失敗ははるかに少ないと思います。

書込番号：8038452

[さくらも]

みなさん、お返事ありがとうございます。

なるほど。マニュアルモードじゃないと絞りを変えても明るさは
変わらないんですね。全然知りませんでした。あとで試してみますね。

> 私の推定では、14mmはF2.9〜3.0、54mmは3.5〜3.8位では
> ないかと思っています。（何の根拠もありません。）
> 14-54レンズと比べても、この程度なら、問題は無いと考えています。

14mm で F2.9-F3.0 くらいならいい感じですね。

絞りとか光量の計算はむずかしいですね。
いつもトライする前に、うーん、と、うなってしまいます。

いま、プロパティで写真を見てみたところ、F 値が 1.4、露光時間は 1/80 と
なっていました。難しい計算はできないですが、この値を見た感じだと
F1.4 だからこそ撮れてた写真ってことになるんですかね？

F2.8 とかだと撮れてなかったってことでしょうか。
ある意味、キットレンズじゃなくてシグマを持っていったのは
正解だったんですかね。

書込番号：8039237

[さくらも]

Exif ビューアというソフトをインストールして
詳しく確認してみました。
先ほどの写真の ISO 感度は 200 でした。

室内の写真ばかり適当に抜き出してみると、

1/100s F/1.4 ISO 400
1/60s F/1.4 ISO 100
1/160s F/1.4 ISO 100
1/80s F/2.2 ISO 800
1/125s F/1.4 ISO 100
1/250s f/1.4 ISO 100
1/80s F/1.4 ISO 100
1/100s F/1.4 ISO 100
1/60s F/1.4 ISO 400
1/125s F/1.4 ISO 800
1/100s F/1.4 ISO 400

こんな感じでした。

つねに絞り優先モードで撮影し、F 値は 1.4 で固定で
気分的に少し絞ったことも数回、という感じです。

書込番号：8039605

[The March Hare]

ＩＳＯ２００でF 値が 1.4、露光時間は 1/80 だと
同じ環境で１２−６０のテレ端で同様の露出を得るためには
Ｆ４．０が開放Ｆ値ですからＩＳＯを１６００まで上げればＦ値が３段落ちた分を
カバーして約１／８０秒のシャッタースピードで撮影が可能です。
ただ、さすがにＩＳＯ１６００だとノイズが結構乗るので結婚式の様な記念の人物撮影には
画質的に厳しいと思いますし１２−６０ミリのテレ端は１２０ミリ相当ですから
１／８０秒だと相当しっかり構えて撮影しないとブレブレの写真しか撮れないですね。

結婚式のような記念の場合ＩＳＯ４００か８００ぐらいにとどめたい感じですが
そうするとシャッタースピードは１／２０秒や１／４０秒になってしまいます・・・

やはり３０ミリＦ１．４という標準域の焦点距離でかつＦ１．４と明るいレンズだからこそ
手ぶれ補正やフラッシュがなくても撮れたといえると思います。
キットレンズだとフラッシュなしでは厳しかったでしょうね。

書込番号：8039894

[さくらも]

ふむ、、なるほど。ありがとうございます。

どっちにしても外付けフラッシュが必要になるなら(逆に言うと、フラッシュがあれば
キットレンズでも大丈夫ということなら)、12-60、14-54 でなく、キットレンズで
行くという手もあるってことですかね。

ちなみに、マニュアルモードで試してみたところ(あまり扱い方がわかりませんでしたが)、
絞り値だけを変化させとずいぶん暗くなるんだなぁということがわかりました。

12-60 での 14 と 54 での F 値については、オリンパスのクチコミで聞いてみるようにします。

ありがとうございました。

書込番号：8040116

[Oh, God!]

＞F1.4、F2.8、F3.5、F4.0 と値を変えて室内で写真を撮ってみたのですが、見た感じの暗さにはまったく差が出ませんでした。F 値というのは、被写体深度だけの話で、写真の明るさとは関係ないのでしょうか。

　他の方が回答されているので、誤解は解けたかと思いますが、これはよくある勘違いというか誤解ですね。ネット上のカメラ関係の（プロのライターの？）記事でも誤解していることがあります（笑）。

＞室内だったので、なるべく明るく撮りたいなと思い、シグマ 30mm F1.4 を付けていきました。

　開放F値がF1.4のレンズは、一般に「明るいレンズ」と呼ばれますが、これは「写真が明るく写るレンズ」というのとは、違います。

　「露出（明るさ・暗さ）」は、「絞り値」と「シャッター・スピード（SS)」の組み合わせで決まるものですが、例えば、絞り値がF1.4で、SSが1/60秒の組み合わせの場合、露出はEV値7（ISO100の場合）。絞り値がF5.6の場合は、SSが1/4秒の組み合わせで、EV値7となります（明るさは同じです）。

　つまり、開放F値がF3.5等の所謂「暗いレンズ」でも、シャッター・スピードを遅くすれば、明るく写るんです。別に「暗く写るレンズ」という意味ではないのです（笑）。

　開放F値がF1.4等の大口径レンズは、「（同じ露出を得るのに）速いシャッターを切ることができる」と言った意味で理解されると良いかと思います。

　もちろん、絞りをより開けることができれば、被写界深度はより浅くなるので、ピントが合ったところ以外のところをより暈して写すことができます。だから「暈せるレンズ」だともいえますね。

書込番号：8041332

[影美庵]

お早うございます。

＞どっちにしても外付けフラッシュが必要になるなら(逆に言うと、フラッシュがあれば
キットレンズでも大丈夫ということなら)、12-60、14-54 でなく、キットレンズで行くという手もあるってことですかね。

その通りです。
”12-60、14-54 でフラッシュ無し”と、”キットレンズでフラッシュ有り”なら、”キットレンズでフラッシュ有り”をお薦めします。

この場合のフラッシュですが、内蔵フラッシュでも悪くはありませんが、光量が少ない（遠くまで届かない）とか、レンズに近く、赤目が出やすいと言うことがあります。

可能なら、最初に挙げた、FL-36Rとか、FL-50Rを装着すれば、より良いです。
フラッシュはTTL調光が可能な純正品をお薦めします。
フラッシュのGN値/絞り値の関係を熟知して、マニュアル露出が出来る人であれば、他社製や古いフラッシュでも構いませんが…。

フラッシュも最初は（電池が新しい内は）5〜6秒でチャージが出来ますが、使っているうちに、電池が経たって、チャージ時間が遅くなります。
メーカー発表の撮影可能回数というのは、チャージ時間が30秒以内を基準にしているようです。
実際の撮影では10秒を超えると、まどろっこしく感じます。（私の場合。）
私は、”チャージが長くなったな”と思ったら、電池を新しいセットに変えています。
というわけで、予備電池は2〜3セット持っていきます。

書込番号：8041654

[にこにこkamera]

�@14-54F2.8-3.5＋外部ストロボFL-50Rでバウンス、天井が高いのでFL-50R。

�Aパナライカ14-50F2.8-3.5（11万円高い！）手ブレ補正付です。E-520買った方が安いですね。（汗）

�Bシグマ18-50F2.8　ISO800なら・・・

�C標準ズームレンズ　ISO800　＋　FL-50Rでなんとかなるかも・・・。

書込番号：8043013