『PEN5からα6400かα7�AかOM-Dか・・・』のクチコミ掲示板

[悩み多き女]

現在、6年前から オリンパス PEN E-PL5 を使っています。
ダブルズームレンズセット(14-42、40-150)で購入し、14-42 はパンケーキタイプに買い替え、
望遠レンズ m.zuiko 75-300�o1:4.8-6.7 購入しました。

日常のスナップ写真は持ち運びも使用時も軽いし手軽で重宝しているのですが
ファインダーが外付けでいちいちボタン操作で切り替えるのが面倒なのと
望遠で映画舞台挨拶やライブ等 室内撮影でピントが合わずパキッとした写真も取れず
APS-Cやフルサイズへの機種変更を考えカメラ店に通っていました。

予算は15-20万、軽いほうがよく、一番きれいに撮りたいものは遠くにいる人物です。

APS-C瞳フォーカスのソニーα6400 ダブルズームセット(16-50、55-210)で、
決めかけていたのですが、室内撮影が多いのであればフルサイズにするべきだと
別の定員にソニーα7�Aのボディと別途70-200mm (約15万)の望遠を勧められました。
還元等で20万ちょっとになりますが、レンズを装着すると重くて躊躇していたんです。

昨日その悩みを別店舗で相談したところ、
こちらのオリンパスOM-D E-M5 Mark II を勧められました。
センサーサイズの大きさばかり考えていたので盲点というかビックリでした。

センサーは小さいが、5軸ブレ補正があり、PENより感動できる写真が撮れる、
レンズは持ってるものをそのまま使えるし、75-300�oで600mmまで寄れるから
軽量・望遠が希望ならばフォーサーズが有利だと。

大きいセンサーで撮ってトリミングしたほうが綺麗なのかと思っていましたが
センサーが小さくても初めから望遠で撮ったほうが綺麗なのでしょうか。

書込番号：22635297

[デジタル系]

センサーの小さなカメラは、暗いところで、ノイズが出やすいです。


ほとんど随一の欠点です。これが問題ないかどうかで、マイクロフォーサーズを選んでいいか
どうかが決まります。

書込番号：22635312

[悩み多き女]

＞デジタル系さん
ありがとうございます。
フルサイズは別格だけども、フォーサーズで撮れないものはAPS-Cでも撮れない・・・
っていう店員さんもいて じゃぁα6400にしてもしょうがないのかと思ったり・・・
センサーって難しいですねぇ。。。
A4に印刷したりってこともなく、PCで見る程度なんですけども(;^ω^)

書込番号：22635362

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

マイクロ43からですと、レンズは安価な50ミリ
単焦点でもフルサイズ機を使ってみると えっ
と感じるケースが多いかも。

書込番号：22635394

[おかめ@桓武平氏]

＞悩み多き女さん

>> PCで見る程度なんですけど

トリミングされる前提でしたら、α7RIIIがおすすめです。
トリミングをされないのでしたら、α7IIIがおすすめです。

書込番号：22635402

[デジカメの旅路]

どうでも良いが、

ほとんど随一 → 唯一 （ほとんどは不用）

じゃね？

書込番号：22635424

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
＞おかめ@桓武平氏さん
トリミングしてもやっぱりフルサイズが綺麗なんですかねぇ
その辺がよく分からない初心者なので困りものです。

書込番号：22635434

[デジカメの旅路]

随一の使用例。

イオス20Ｄは、当代随一の名機

書込番号：22635436

[エリズム＾＾]

ボディだけじゃなくて、ソニーEマウントの300mmレンズで13万はしますが、ボディと一緒に買えますか？
400mmで24万です。
しかもM4/3と比べると大きく重い。

そこら辺を天秤に掛けてみては？

書込番号：22635443　スマートフォンサイトからの書き込み

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

フルサイズの場合ピントが来てれば相当小さな物
でも驚く位拡大可能ですね。

書込番号：22635460

[悩み多き女]

＞エリズム＾＾さん
ソニーEマウントレンズはα7�Aで使用するということですよね
フルサイズα7�Aを買うとなると、レンズが70�oなので足りないので
望遠は買うことになります・・・予算は超えていますが・・・

書込番号：22635467

[うさらネット]

鳥などを追っている方にオリユーザが多いわけで。
軽快に望遠を取り扱えるからに他なりません --- と思っています。

書込番号：22635480

[with Photo]

＞フルサイズの場合ピントが来てれば相当小さな物
でも驚く位拡大可能ですね。

拡大するってことはトリミングするってことだろ。

ある程度のトリミングなら良いとは思うけど、相当小さい物ならマイクロフォーサーズできちんと構図を考えて撮影する方が良いと思うけどね。

書込番号：22635528　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
動いてる被写体なのでジャストピントが合うかどうか(;^ω^)
フルサイズは腕があれば最高なのでしょうねぇ

書込番号：22635560

[悩み多き女]

＞うさらネットさん
望遠・連写ならばオリンパス機種を選択してる方が多いのですね。
キャノンでバズーカレンズ持ってる友達いますがデカい！
あの重さには耐えられそうもないのです・・・

書込番号：22635563

[悩み多き女]

＞with Photoさん
小さいとは言っても池の向こうの遠くの枝にとまる鳥ではなく
肉眼で見える人物を撮りたいのでそこまで小さくはないのです。
手で構えるので５軸ブレ補正はとても気になります。
PEN5はブレ写真が多いです・・・

書込番号：22635580

[屑星犬]

＞悩み多き女さん

APS-Cとマイクロフォーサーズですと、約1段分の差があります。
撮れた写真で見極めることは困難だと思います。

あまり動かないものであれば、オリンパスの手ぶれ補正は優秀なのでシャッタースピードを4倍、8倍にしても大丈夫です。
APSCとの感度差よりも大きなアドバンテージで、オツリがきます。

動体の場合は、シャッタースピードを落とすことができませんので、ISOで1段分のノイズが増えます。
E-M5mk2にしても動体にはあまり強くないと思います。動体に対するフォーカスは、他社最新機種よりも見劣りします。

明るいレンズをを買うという選択肢もありますが、カメラとボディのバランスも重要なので難しいところですね。
ちなみに、一般論ではございますが、フルサイズとAPSCが共用できているメーカーの場合、APSCのレンズにはこーティグや特殊なガラスが用いられていないので、収差やフレアなどの問題が比較的大きいです。良いレンズは全てフルサイズ用で、高くて大きくなってしまいます。

APSCにするなら、富士フイルムがお勧めです。フルサイズがないのでAPSC用に全力投球してるレンズが数多くあります。

私ならマイクロフォーサーズの明るいレンズを買います。

ところで、よく使う焦点距離はどれくらいでしょうか？
それが分かると具体的に推奨機種を挙げられます。

書込番号：22635613

[おかめ@桓武平氏]

＞悩み多き女さん

>> PEN5はブレ写真が多いです

単純に「被写体ブレ」ではないでしょうか？
「被写体ブレ」は、手ブレ補正では解決しません。

なので、SSを最低でも1/250秒以上に設定され、撮影されるといいかと思います。

書込番号：22635618

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

書き込みを拝見していると、機材の問題は
二次的、三次的に感じます。

上記でおかめ@桓武平氏さんがご指摘のS S
の問題の他三千円程度で購入可能な一脚の使用等
検討されれば良いと思います。

まさか無いとは思いますが過去に「半押し」を
ご存知ないケースもありました。

書込番号：22635656

[ホーリー28]

トリミングを前提にするより、トリミングをしない方が良いでしょう。
何故なら、映画舞台挨拶やライブ等 室内撮影等ではスポットライトを浴びているので引いてとると露出が難しいと思います。
いわゆる白トビしやすいと言うことです。白トビしてしまうとトリミングしてもどうにもならないです。
やはり望遠レンズで適性の大きさで狙って撮る方が露出が合い良いと思います。
また、今日のマイクロフォーサーズで室内撮影レベルでノイズが載るなんて無いはずです。
僕はOM-D Mark�Uを使用していますが、ISO800までならノイズは気になりません。
マイクロフォーサーズなら明るいレンズでも軽くコンパクトなので室内に持ち込んでも、周りに迷惑をかけることも少ないと思います。
お薦めのレンズは、40-150mm F2.8 PROです。

書込番号：22635688

[悩み多き女]

＞屑星犬さん
あまり動かないものであれば、オリンパスの手ぶれ補正は優秀なのでシャッタースピードを4倍、8倍にしても大丈夫です。

すいません、初心者なので何が大丈夫なのか分からないです(;^ω^)
ほとんどオートで撮ってしまうので・・・
シャッタースピードを上げると写真が暗くなるなぁと思う程度の知識で
シャッタースピードを上げられずにいます(;^ω^)

書込番号：22635726

[悩み多き女]

＞おかめ@桓武平氏さん
シャッタースピード、ダイヤルをPにして上下にするんだよなぁくらいしか・・・
すいません!!!!!

書込番号：22635740

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
事前に待てる場所、自分が動かない場合は一脚使用しています。
その場合はレンズの重さで手ぶれすることもなく、
カメラの重さも気にならないのですが・・・
オートで撮る私の知識と腕ではAPS-Cやフルサイズにしても
カメラがデカくなるだけってことになりますかね(;^ω^)
うーむ

書込番号：22635753

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
150�oで15万のレンズですか・・・うわぁ・・・

書込番号：22635765

[デジカメの旅路]

＞悩み多き女さん

それでしたらフルサイズでしょうね。最近のものは
ＩSO6400とかでも平気ですから。但しフルではなく
P プログラムオートで。使い方はフルオートと一緒ですがＩSOの
上限を変更できるようになります。

書込番号：22635779

[エリズム＾＾]

>>シャッタースピード、ダイヤルをPにして上下にするんだよなぁくらいしか・・・

プログラムAEにしてシャッター変えても無意味な様な…

シャッター優先で1/125〜1/250にしてISOを800〜1600、もしくはAUTO?
それか、絞り優先で絞りを開放にして、ISOを上記と同じにするか？

てな事を繰り返して、自分なりの露出を見極めないと。

書込番号：22635780　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞悩み多き女さん

>> シャッタースピード、ダイヤルをPにして上下にするんだよなぁ

今のカメラで、極められた方がいいかと思います。

動き物の場合は、SモードかMモードで撮影、
止まり物の場合は、AモードかMモードで撮影です。

あと、動き物の室内撮影ですと、F値が2.8より小さい値の大口径レンズは必須になります。

書込番号：22635867

[きんじゅうろう]

こういう相談の難しさは、相談する側と相談に答える側とで、求めている結果（＝写真）の内容のズレがなかなか埋まらないことですね。

可能かどうかはわかりませんが、店舗に購入検討対象の展示機があるならば、自前のＳＤカードを持ち込んで試し撮りさせてもらえないかもちかけてみてはどうでしょう？まずはE-M5mk2から（あるいは同じオリンパスのマイクロフォーサーズなら、カテゴリは１ランク下ですがE-M10mk3の方が新しい機種な分だけ暗めの場所では綺麗に撮れるかも知れませんので、そちらも試してみましょう）。それで店内（これも屋内撮影ですね）を撮ってみる。夕方以降、室内照明だけの状態なら、絞り値Ｆ4.0〜5.6（＝比較的安価な望遠ズームの解放絞り値）でISO感度3200〜6400が必要になると思います。そうして撮った写真の出来に満足なら、そのままマイクロフォーサーズ機を購入するのが、お財布にも腕力にもやさしくベストでしょう。

暗めの場所で撮るにはISO感度を上げなければいけませんが、ISO感度を上げると写真の画質は劣化していきます。個人差はありますが、「このぐらい撮れれば満足」「もうちょっと綺麗に撮りたいな・・・」の境目は、今のマイクロフォーサーズならISO1600〜6400ぐらいにあるのかな、と思います。もしスレ主さんがマイクロフォーサズのISO3200とか6400といった高感度で撮った写真を見て「なんかザラザラしてるな、もうちょっと綺麗に撮りたいな」と感じたなら、別の選択肢を考えなければいけません。

満足できなかった場合の選択肢�@センサーサイズの大きいカメラに変える：
あちこちから反論が上がるのを覚悟ですごく大雑把にいうと、（同じ技術で作ったなら）「マイクロフォーサーズでISO1600の綺麗さ」≒「ASP-CでISO3200の綺麗さ」≒「フルサイズでISO6400の綺麗さ」となります。求める綺麗さが同じなら、センサーサイズが大きいほうがＩＳＯ感度を上げられます（＝暗めのところで撮りやすくなる）。

選択肢�A大口径（＝開放絞り値、Ｆ値の小さい）のレンズに変える
例えばホーリー28さんがおっしゃってる絞り値Ｆ2.8のレンズの場合、絞り値Ｆ5.6のレンズでISO6400にしなければならない場所でもISO1600で撮ることができます。


長くなりましたが、最後にいくつかの専門用語について大雑把な解説を（諸先輩方、間違っている部分がありましたら補足訂正をお願いします）。

・シャッタースピード：写真を撮る際にセンサーに光を取り込む時間。短いほど動きの速いものでも（その動きを止めて）クッキリ写すことができるが、光の量に対して短すぎると写真が暗くなってしまう。

・絞り値（Ｆ値）：一度に取り込む光の量の目安。数値が小さいほど一度に取り込む光の量が多くなると同時に、ピントの合う範囲が狭くなる（＝一般的には、ピント合わせが難しくなる）。

・ＩＳＯ感度：センサーの光に対する敏感さの目安。数値が大きいほど少量の光でもはっきりと写るようになるが、上げ過ぎるとノイズが増えて綺麗さが損なわれる。

書込番号：22636005

[松永弾正]

その予算なら…OM-D E-M1mk2かパナソニックのLUMIX G9proを買うなぁ。
室内＝大口径…ではないと思うよ。
より望遠にしたら…ファインダー内はステージ上の明るい部分だけじゃない。

書込番号：22636053　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

昔に撮った写真のデータを調べてみました。
10年前に子供のピアノ発表会の写真で、舞台で撮ったものです。
カメラは、当時の高倍率ズームコンデジPowerShot SX1 ISでISO:800，F5.0，露出1/80でした。
焦点距離は35mm換算で180mmぐらいでした。
高級コンデジとは言え、ISO：800では、ざらつき感が否めませんが、これで適性露出でした。
舞台上は、いろんな角度からライトが当たっており意外に明るいです。
もし、フルサイズを買って望遠レンズを使用せず100枚撮った場合、現像時に100枚トリミングして露出補正も必要になります。
また、撮影時にも露出オーバーにならないようにマイナス補正して露出を決める必要があります。
どの程度、露出補正するかは現場で適時決める必要もあります。
そんなこと可能ですか？ベテランでも、やりたくない。

＞松永弾正さん
の様に、「その予算なら…OM-D E-M1mk2かパナソニックのLUMIX G9proを買うなぁ。」
で良いかと思います。

もし、ISOを3200以上に上げたいなら、Nikon D5，Sony α7Sクラスでないとダメです。フルサイズなら何でも良いというわけではありません。

書込番号：22636268

[しま89]

＞悩み多き女さん
＞トリミングしてもやっぱりフルサイズが綺麗
Z7とかS1Rがなぜか売れている理由です。高画素ですからトリミングしても画素数の減少が少ないだけで間違った使い方していると思います。

書込番号：22636555

[ほら男爵]

とりあえず、
初心者向けの本を買って勉強じゃないですかね？

ワンパターンですけど(￣▽￣;)

フルサイズならトリミングしても綺麗
トリミングで1.5倍にしたらAPSC
トリミングで2倍にしたらフォーサーズ
トリミングで4倍したら2/3型？ですからトリミング前提にするなら無駄に高くて重いだけな気もしますね

書込番号：22636645　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

40-150mmPro　F3.5　SS1/320　ISO（Auto）2500	同　F3.5　SS1/320　ISO6400	同　F3.5　SS1/320　ISO1600

＞悩み多き女さん
私は、本体はとりあえずそのままで、まず40-150mmF2.8Pro（+MC-14）購入が、15万程度と高いけど、最も費用対効果が高いような気がします。　換算300mmのテレ端で「F2.8」が　キモですw。
（M5mkIIでISO-AUTOにしておくとテレ端150mmで、1/320秒をキープするようにISOを調整してくれます）

　たぶん現状ではi-AUTOのため、ISO-AUTOの上限が１６００に制限されてる事と、かつ75-300mmテレ端F6.7と相当暗いため、十分なシャッタースピードが稼げてないように思います。失敗した写真のＳＳがどのくらいなのか確認してみることをお勧めします。

ＰＬ５のままでも、i-AUTOを止めて、P/A/S/Mモードを使うと（メニューで設定は要るけど）ＩＳＯ上限が〜25600までとなります。
絵はザラっぽくなりますが、ぶれた絵よりはましと思いますよ。
　F値とＳＳとＩＳＯの関係はフルサイズでもマイクロフォーサーズも一緒なので、フルサイズだとノイズが少なくなるだけで高感度に変わりなく、レンズをグレードアップしないと付いて回る問題だと思います。

明るいレンズを手にしたら、次に5軸手ぶれ補正付きのM5mkIIあたりにすると手振れの微ブレが減ってクリアな絵になると思いますよ。　I

40-150mmは2.8が手が届かない時は、候補にパナ35-100mmF2.8が昔6.5万くらいで有りましたが今8万近くで微妙なところです。
パナライカ 50-200mm/F2.8-4.0は評判良いみたいですが値段がキビシイですね。

レンズが重いとお感じならきっとフルサイズは持て余す気がします。α6400もＡＦ性能がすごいらしく私も気になるカメラだけど、動体を良く撮るなら逝っちゃったかもしれませんね。　一応オリ推しですが、機動性優先だとソニーRX100M6とかRX10M4とかパナFZ1000M2という選択肢も有るような気がします。

添付写真・・・　夜明けにＡモード（絞り優先）で撮ってましたが被写体の明るさが変わってもISO-AUTOにより、大体1/320秒にキープです。

書込番号：22636769

[kuroiho-seki]

＞悩み多き女さん
とりあえずE-PL5で練習して、ある程度掴むものがあれば買い換えが良いでしょうね。
どこかのイベントに合わせて、
どうせなら人体認識AFが実用的な製品が良いと思います。
マイクロフォーサーズなら、APS-C並のノイズ耐性と、瞳顔認識があるE-M1mk2の美品中古が良いと思います。
α6400ならSEL70300G、X-T30ならXF100-400かXF55-200ですね。
予算は超えますが、中途半端な買い物よりは良いと思います。
重さが許容できないなら画質は妥協するしかないでしょう。

書込番号：22637132　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんこ屋さん]

日中などの光が十分にある好条件なら、今お持ちのカメラでも大きく引き伸ばさなければ
不満はないと思いますので・・・？

＞望遠で映画舞台挨拶やライブ等 室内撮影でピントが合わずパキッとした写真も取れず
＞きれいに撮りたいものは遠くにいる人物です。
に対する個人的な感想です。

〇　E-M5�Uを追加した場合、手振れ補正が強力なので手振れ写真は少なくなると思いますが
　　お持ちのレンズのF値が大きい（暗い）のでシャッタースピードが上げられず被写体が動いていると
　　ブレ写真量産になります。シャッタースピードをあげる為にISO（感度）を上げるとザラザラした写真
　　になります（ISO1600以上）。
　　それなら明るい（F値の小さい）40-150�o F2.8 PRO が良いのですが75-300�oを追加で買われている事
　　から焦点距離が不足かもしれませんね？

〇　ソニーα6400 ダブルズームセットの場合、カメラの性能は申し分ないでしょうが
　　キットレンズのF値が大きい（暗い）のでセンサーサイズが大きい分を考慮しても
　　そんなに劇的に（画質）改善はしないと思います。
　　α6400にFE 70-200mm F4 G OSS SEL70200Gが欲しいですね。

〇　ソニーα7�Aに70-200mmの組み合わせはとても良いですが、焦点距離が足らないのではないでしょうか？
　　　オリンパスなら35-100�oのレンズの焦点距離のレンズを使っているのと同じ望遠域です。
　　　FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300GかFE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS SEL100400GMが欲しいですね。

財力と体力があれば、フルサイズに大きくて重たく高いレンズを揃えれば事足りるのですが
そうはいかないのでどこで妥協するかの問題です。
乱暴な書き方ですが　（カメラ本体性能＋レンズ性能）×撮影者（知識+技術+センス）＝写真の質
不満な点を解消する為に新しいカメラやレンズに買い替えるのも大事ですが
少しでも上手く撮るには、どうすれば良いのか？何が不足しているのか？
を考えて（調べて）見る事も大事だと思いますよ。
安い買い物ではないので「えっ？こんなはずではなかったのに・・」と後悔しない為にも。

いずれにしても、じっくり悩んで納得のできるカメラが買えると良いですね♪


　　

書込番号：22637453

[めぞん一撮]

まずのっけで、

>大きいセンサーで撮ってトリミングしたほうが綺麗なのかと思っていましたが
>センサーが小さくても初めから望遠で撮ったほうが綺麗なのでしょうか。

これと、

>センサーの小さなカメラは、暗いところで、ノイズが出やすいです。

これが、話かみ合ってません！ w



スレ主さんの最初の書き込みや、その後のレス群からすると、

フルサイズ＋70-200F4 ＆ トリミング vs E-M5II + 40-150F2.8

だったら、トリミング率にもよりますが、今のレンズ構成を勘案すると、後者が有利ですよ！？

書込番号：22638646

[悩み多き女]

＞デジカメの旅路さん
先ほど初めてPなるセッティングで使用しました(;^ω^)
室内でISO10000とかにあげると緑の点々がでる、これがノイズですね(笑)
今までオートで撮っていたのでノイズところがまっくらかぼやけてるかで
ノイズの正体すら知りませんでした、すいません
75では目立たなくても300にすると目立つんですねぇ・・・
これを回避するには明るいレンズ。だんだん合点がいってきました。

書込番号：22638995

[悩み多き女]

.>エリズム＾＾さん
シャッター優先、難しいです。暗い写真しか撮れなくなります。
いろいろ試してみないとだめってことですねぇ・・・

書込番号：22639011

[悩み多き女]

＞きんじゅうろうさん
ＩＳＯ感度、あげればあげるほどいいんだと思い、
先ほどから練習で10000や25600やらにあげて撮っていました。
6400程度が常識的には上限なのですねぇ。(その程度の知識ですいません。)
全然納得できない出来でした。
フルサイズにすると距離が稼げないのでやはり２.８レンズなのでしょうねぇ。

書込番号：22639024

[悩み多き女]

＞松永弾正さん
＞ホーリー28さん
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROってやつですね。７万ですか。
OM-D E-M5 Mark II ボディをやめてこのレンズを購入して
PEN５につけてしまうってのもありなんですかねぇ？
40mm 、、、距離が足りない気がしますが。

書込番号：22639049

[悩み多き女]

＞松永弾正さん
＞ホーリー28さん
あああ、抜けていて話がつじつまが合っていません。
OM-D E-M1mk2 とOM-DE-M5の違いはまだきちんと読めてませんが
M1mk2 購入を勧められたということはそれに今持ってるレンズをつけるってことかな？と
M1mk2 を調べたら こんどは2.8レンズセットのものがあって。
んじゃそのレンズをPENにつけるってのはどうなんだろう？って思った次第で・・・
すいません、3つのカメラで悩んでいたのにだんだんわけわからなくなってきました。

書込番号：22639062

[悩み多き女]

＞しま89さん
想像すらできないお話です・・・

書込番号：22639074

[悩み多き女]

＞ほら男爵さん
もう6年も使っているのに露出すら理解できていませんので
分かりやすい初心者本があれば読み漁りたい気分です・・・
いろいろ読みましたがイマイチ分からないんですよねぇ・・・
高くて重たいカメラは無理なので軽さ重視でいきたいです

書込番号：22639080

[悩み多き女]

＞TideBreeze.さん
PENを生かして2.8レンズ。
ちょっと明日またカメラ屋に見に行ってきます。
「FZシリーズ」200の時から欲しいなぁと気になってるんですが
2.8だけど1インチセンサーってのがPENよりいいのか悪いのか・・・
明るいんだからパキッとした写真が撮れるというのであれば
16倍望遠もあるしこれでいいと思うのですが・・・

書込番号：22639096

[悩み多き女]

＞kuroiho-sekiさん
どうせ買うならフルサイズ、どうせ買うならいいものを
と思っていたらどんどん広がってしまいました(笑)
SEL70300G、6400でも使えてフルサイズでも使えるんですね
そういうレンズは便利ですねぇ。

書込番号：22639146

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
40-150�o F2.8 PRO・・・気になります・・・
重さが半端ないですが・・・
やっぱりM5を買うよりレンズ2.8なんですかねぇ

書込番号：22639154

[悩み多き女]

＞めぞん一撮さん
センサーサイズとノイズの話、、、聞けば聞くほどわけわかめです。
まずレンズ2.8を試してみることにします！
レンタルとかないんでしょうか(笑) 探してみるのもいい手ですよね。

書込番号：22639158

[ホーリー28]

もう一度、原点に戻って簡単に説明してみます。

＞大きいセンサーで撮ってトリミングしたほうが綺麗なのかと思っていましたが

この方法は、悩み多き女さんには無理でしょう。めんどくさすぎてベテランでもやりません。てゆうか邪道です。
この方法の問題点は2つあります。
１．ピントが被写体に合うとは限らなくなる。
２．露出が被写体に合うとは限らなくなる。舞台撮影では露出オーバー（白トビ）しやすくなって修正不可能になります。
もちろん設定変更やテクニックも在りますが、それらを駆使して悩み多き女さんが撮影できるとは思えません。
確かにフルサイズはトリミング耐性が高いのですが、あくまでピントと露出が合っているのが必須条件となります。

＞センサーが小さくても初めから望遠で撮ったほうが綺麗なのでしょうか。

簡単確実です。アップで狙えばピントも露出も外す可能性が低くなります。
買ったカメラで、そのままシャッターを押しただけでも十分撮影できるでしょう。
映画舞台やライブ等の撮影では、強烈なライトで照らされているので意外に明るいです。
ISO：８００でも十分撮影可能なはずです。

また、6年前の オリンパス PEN E-PL5 は、さすがに古すぎますので更新された方が良いでしょう。
僕のお薦めは、やはりオリンパスOM-D E-M5 Mark II です。
これで望遠レンズ m.zuiko 75-300�o1:4.8-6.7がまともに使用できると思います。
PEN E-PL5では、レンズが暗すぎてオートフォーカスが作動できなかったと思われます。
6年もの間の技術革新はノイズ耐性やオートフォーカス機能が劇的に向上しています。

書込番号：22640953

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
ありがとうございます！今日〇ッグカメラに行っていろいろ相談したうえで
OM-D E-M5 Mark II 、ボディ購入しました！
店員さんに相談したところ、3人も相談に乗ってくださって、
今までオリンパスでレンズあるのでそのまま上位機種にするのがいいと
OM-D E-M5 Mark IIはPENよりシャッタースピードも上がっているので
それだけでブレ写真が減りますよ、とのことで、ご購入となりました。
2.8レンズは20万近くだったので・・・手も出ないってことで(;^ω^)
75-300、PENで使ってるとAFがズコズコいって遅かったんです。
カメラ本体を変えたら力を発揮してくれるんですね！！！！
ありがとうございました！！！！

書込番号：22641342

[ほら男爵]

シャッター速度が上がる…
シャッター速度の設定可能な速度(上限)は上がると思いますが
使うシャッター速度が単純に上がってブレが防がれる…訳ではありませんので、注意して使ってください(どれを買ってもそこは同じですが)

書込番号：22641373　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞悩み多き女さん

まずは購入おめでとうございます。パチパチ。

・・・でも、店員さんの説明は、すごく間違ってるので、鵜呑みにしないでください。　同じ明るさに写す時（輝度補正0）　Ｆ値とISOが同じなら、フルサイズだろうが、APS-CだろうがマイクロフォーサーズのＭ５mkIIだろうがＰＬ５だろうがシャッタースピードは何を持ってきてもみな一緒ですよ。　　F値を小さくする（開放ならあとは明るいレンズに替える）か、ＩＳＯを上げない限り、ＳＳは速くなりません。
ブレ云々〜も当然変わりません。　但し同じ手ぶれ状態-でも、M5mkIIの手ぶれ補正は5軸と進化してるので、手振れは多少改善すると思います。


M5mkIIは十分な光量下、もしくはISOを上げた状態のハイスピードシャッターは、フォーカルプレーン（メカシャッター）1/8000"、静音（電子シャッター）で1/16000″まで上げられます。

ＡＦは、35点ＡＦから81点ＡＦに増えて、スモールスポットＡＦが合わせ易くなり快適になりましたが、速度自体は劇的には変わって無い気がします。(^_^;)ヾ

40-150mmに比べると望遠がちょっと足りないけど、
シグマ56mmF1.4（4万ちょい）、https://kakaku.com/item/K0001103129/?lid=myp_favprd_itemview
オリ60mmF2.8マクロ（4万）　https://kakaku.com/item/K0000418169/?lid=myp_favprd_itemview
シグマ60mmF2.8　（2万弱）https://kakaku.com/item/K0000505820/?lid=myp_favprd_itemview
とデジタルテレコンでＸ２倍（RAWは拡大しません）　あとはトリミングで、それなりに飛距離は延ばせるので、持ってると重宝すると思いますよ。
あと75mmF1.8　https://kakaku.com/item/K0000508920/も、評判の良いレンズです。

M5mkIIはハイレゾモードの他にも
ＳＣＮ　手持ち夜景モード
ライブコンポジット
カラークリエーターや
被写界深度合成ができるので、（レンズ限定されます）　これらの飛び道具もおいおい使いこなしてみてください。　

書込番号：22641564

[きんじゅうろう]

機種決定おつかれさまでした。わからないことだらけで不安な中、大変でしたね。

あとは、エラそうな物言いになってすいませんが、他の方も指摘されているように、写真とかカメラの基礎知識を少しだけ勉強なさったほうが楽しくなるんじゃないかなと思います。シャッタースピード、絞り値、ＩＳＯ値それぞれの効果と関係ぐらい。

フルオートのモードで撮ってる場合、カメラが上記３点を自動で決定してくれているわけです。今どきのカメラはよくできていて、オリンパス機でいえばiAUTOとかSCNモードではカメラが状況から「きっと持ち主さんはこういう写真が撮りたいんだろう」と考えて調整してくれます（他のメーカー製でも当然同じような機能はあります）からカメラ任せにしていてもたいてい満足できる写真が撮れるでしょう。でも、ある程度の基礎知識があれば、カメラ任せでは思うようにならないときに、問題点を見つけ、解決方法を探すきっかけになります。

あと、EM-5mk2、私も使っていますが、小柄なカメラにたくさんボタンがついてますね。多機能なカメラ故なんですが、ひととおり全部のボタンを押して何が起こるか、どうすれば元に戻るか（たいていは同じボタンをもう一度押せば戻ります）を確かめておくことをお勧めします。知らないうちにボタンに触ってしまい、大慌てしないで済むように（笑）。

書込番号：22642200

[悩み多き女]

＞ほら男爵さん
シャッターが早ければブレないと思ってます笑 ダメですねーいろいろ読んでるんですが頭がついていきません。頑張ります！

書込番号：22642252　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

購入おめでとうございます。

舞台やライブでの撮影は明暗差が極端にある為、露出が難しい面があります。
一般的な舞台では、ISO：８００，シャッター速度優先，露出：１/６０（手振れ補正があるので）で撮れると思います。
激しい動きをするライブでは、ISO：１６００，シャッター速度優先，露出：１/２５０にする必要があるかも知れません。

また、ライブでは雰囲気を出すために広角側に引いて撮ることもあるかと思います。
ライトの当たっていない部分が画面の2割か3割程度では、あまり影響はないかも知れませんが、
それ以上にするとライトの当たる人物が露出オーバーになってしまうことになります。
その場合、どちらにも露出を合わせると言ったカメラは存在しません。どちらかに合せるしかないのです。

その様な場合でも、ライトの当たる人物に露出を合わせる方法があります。
１．測光方式をスポット測光に変更する。
２．フォーカス位置に露出を連動させる連動スポット測光に変更する。
カメラのマニュアルを読み、上記に設定を変更する必要があります。こうすれば、歩留まりが向上するでしょう。

また、フォーカスが撮りたい人に行かない場合、AFターゲットパッドを有効にして背面液晶の人物を指でダブルクリックすることでフォーカスを特定の人物に合せシャッターを切ることができます。
但し、この方法は片手でカメラを支えるため、三脚か一脚を使用しないと難しいです。

最近のカメラは想像以上に機能が豊富で高性能です。
購入したカメラの特徴をつかみ性能を100％出し切るように頑張ってください。

書込番号：22642437

[悩み多き女]

＞TideBreeze.さん
やっとボディのPSAとかいじり始めたので明るいレンズを次回購入したいと思います！
いろいろいじり始めたら・・・面白くなってきました。

今は動画をS-AFで録画し始めると手前などにAFを動かせないのが悩みです。
C-AFなら待てばピントが合いだしますが・・・どこを押してもAF出来ない。
シャッター押すと写真が撮れるモード1ですし、他のボタンは無反応。
検索するとこの価格．ｃｏｍが出るんですね！でも解決しません(笑)
まだまだ先は長いようです・・・・

書込番号：22645829

[悩み多き女]

＞きんじゅうろうさん
ボタン・・・多いですね(笑)
レンズの横にあるボタンなんて何に使うのかwww
居間の疑問点、S-AFで録画中のAF・・・
そこを押すとAF出来ると書いてあるところもありましたが全然反応しません。
よく撮ろう録ろうとするとなかなか奥が深いです。

ボタンと言えば、店頭機のISO感度が変更できなかったので
店員さんに質問すると3人がいろいろいじっていましたが解決できず、
調べに行ってる最中にHDRボタンを押してみたらISOが上下出来るように。
HDRが押されていると変更できないって事を知らなかったようです。

何故なのかは私もわかりませんが。
ボタン、いろいろ押してみます。

書込番号：22645855

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
ISO・・・室内練習中ですが、わたしすぐ20000とかにあげて撮ってしまいます。
ザラザラしていますが・・・800とか1600だと撮れた写真が真っ暗で・・・
露出１/６０とかどこで設定したらいいやらwww
露出±3.0とかの表示しかないんですよねぇ・・・なんで分数なんでしょう？
画面の明るさを変えるとこじゃないんですよね。まだまだダメみたいです。

頑張ります。

書込番号：22645870

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん

オリンパスのボタンとかメニューとか使い勝手が悪いのは以前から有名で
慣れるまで苦労します。
ボタンは、いろんな機能が登録出来てそのボタンを押すとメニューから呼び出さなくても
呼び出すことが出来ます。(できない機能もありますが）

お店の人は、基本的な操作は分かりますが
詳しい事は多分わからないので使っている人に聞いた方が早いです。
お店にオリンパスの社員さんが応援で来ていたら良いのですが・・・。

動画ですが、ちょっと今試しましたが確かにおっしゃる通りの作動しかしませんが
年に何度ぐらいしか動画使いませんが、ピントを合わせたい時シャッターボタンを
押したらピントを合わせにいった覚えがあるので出来ると思いますが
今はわかりません。

１つの方法として、動画を撮る時背面液晶で見れるようにして
動画ボタンを押して録画しはじめたら、液晶画面を軽く指でダブルタップしてみてください。
そうすると、大き目の緑の枠が現れますのでその緑の枠内にピントが合います。
その緑の枠を移動したい時は、移動したい所を軽く指でタップするか
緑の枠に指を置きスライドすると動きます。

シャッターボタンでピント合わせるのは、誰かが答えてくれるか待って下さい。
後日、私も検証してみます。

書込番号：22645900

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
タッチで緑の枠・・・出るんですけど、AFあいませんねぇ・・・(;^ω^)
S-AFは最初のAF位置から動かせないんですかねぇ・・・
C-AFにすればいいじゃないか、と思うんですけど、さっとAFしたいものを変えたいときに
動画切ってからまた撮らないとだめだと・・・せっかくの動画が刻まれてしまうので。。。
悩みが最初の書き込みからずれてきたのでここに書くのは迷惑かもしれません。

書込番号：22645923

[TideBreeze.]

＞悩み多き女さん
＞ほら男爵さんへのコメで
＞シャッターが早ければブレないと思ってます笑
シャッタースピードが速いほど、また焦点距離が短いほど、ぶれ難いのは事実で、その解釈で合ってますよ〜。

で、何度も言いますが、カメラを変えてもシャッタースピードは変わりません。なぜならASA100（フィルム感度）相当になるように増幅率を調整されたものがISO100で　写真家はカメラメーカーがどれで有れ、ＩＳＯいくつのときＦ値とシャッタースピードでどれくらいの明るさの絵になるか想像することができます。

＞今は動画をS-AFで録画し始めると手前などにAFを動かせないのが悩みです。
＞C-AFなら待てばピントが合いだしますが・・・どこを押してもAF出来ない。
Ｓ-ＡＦは録画開始時1回切りで、録画中はターゲット枠は動かせないと思いましたが・・・。
録画中に動かせるのはＥＺレンズのズーム・ヘッドホンＶＯＬ・マイクＶＯＬ・ＳＳ・絞り・ISO、
やるなら「Ｓ-ＡＦ＋ＭＦ」で、ＡＦした後自力でＭＦするんじゃなかったかな〜と思いますが、動画はＣ−ＡＦしか使ってないので他に裏技あったらごめんなさい。、

＞レンズの横にあるボタンなんて何に使うのかwww
初期値のままならプレビューボタンで、普段はＡＦを速く正確に測定するためにＥＶＦに絞り開放付近で写ってますが、プレビューボタンＯＮにするとレンズの絞りが反映され、。実際のボケ具合の確認ができます。　

書込番号：22646090

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

＞露出１/６０とかどこで設定したらいいやらwww
＞露出±3.0とかの表示しかないんですよねぇ・・・なんで分数なんでしょう？

おそらく、モードダイヤルがPのままでしょう。これではシャッター速度を変更できません。

動き物を撮影する時の設定は、シャッター速度優先（モードダイアル：S），オートフォーカスはC-AFです。
シーンモードではスポーツです。但し、シーンモードではライブの様な明暗差の激しい場合を想定していないと思います。

露出±3.0とかの表示が出るのは、露出補正値です。
カメラが測定した露出値をマニュアルで補正するという意味ですが、この方法は動き物には難しいです。

露出１/６０は1秒の１/６０秒間シャッターを開けるという意味です。
１/６０で止まっている人物であればブレずに写すことができます。動いていれば、１/２５０以上にする必要があります。

何度も書きますが、舞台やライブでは強烈なライトで被写体が照らされています。
一般的にカメラは標準で平均測光で測光しますが、被写体を極端なアップにしない限り露出オーバーとなります。
原因は背景が暗い中で被写体だけに光が当たって明るい為、平均測光では暗い背景に露出を合わせてしまうからです。
最近のカメラは平均測光でも多分割しているためある程度解決していますが完全ではありません。

ライブなどの撮影では、平均測光よりスポット測光で被写体に合せて撮影した方が適正露出となります。

昔に撮った舞台やライブ等の撮影を見直しました。
例えば舞台でのピアノ演奏やバレーではCanonの高倍率コンデジで、ISO：８００でざらつきあるものの十分適正露出となっていました。
キティランドやディズニーランドの舞台での撮影もNikon D5100を使用しISO：４００で適正露出でしたし動画もキレイに撮れていました。
なお、D5100は耐高感度性能が低くISO：４００が上限でした。ISO:800ならキティちゃんの踊りもブレなかったと思います。

もしかすると、悩み多き女さんは被写体の人物が露出オーバーで真っ白になっているにもかかわらず、周囲が暗くなってるのを気にしていませんか？
スポットライトで照らされた人物にも露出が合い、ライトの当たっていない周囲にも露出が合うと言ったカメラは存在しません。
どちらかにしか露出は合いません。
テスト撮影するなら、人形をスポットライトで照らして撮影して、人形の肌が肌いろなら適正露出です。

書込番号：22646727

[ホーリー28]

長文となってしまったので、少し修正してまとめますと

動き物を撮影する時の設定は、シャッター速度優先（モードダイアル：S），オートフォーカスはC-AF＋TRです。

測光方式は、「 デジタルESP測光では顔を優先して測光します。 」とマニュアルに書いてありましたので、顔優先AFならそのままでOKかと思います。

書込番号：22646781

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

＞ISO・・・室内練習中ですが、わたしすぐ20000とかにあげて撮ってしまいます。

室内のライトを消して、テーブルに人形を置いて、人形だけにLEDライトを当てているのでしょうか？
ライブを想定するなら、そんな感じでしょう。
ライブの場合、背景が暗くスターにのみライトが当たっている状況です。この場合、光は想像以上に強烈です。

悩み多き女さんは、適正露出に対して基本的に勘違いをされている気がします。
適正露出は人の肌色を基準にしています。すなわち、人の肌が肌色であれば適正露出です。
ペンキで塗ったような真っ白を適正露出と勘違いしていませんか？
この勘違いを正さないと話がかみ合いません。

僕が過去に撮った撮影データを見ると、舞台撮影では、ISOが８００から１６００で十分としか思えません。
よほど激しい動きをするサーカス等でも３２００でしょう。暗い望遠レンズで遠方から撮るなら６４００が必要と言うケースもあるかもしれませんが。
カメラの違いによってISO値を変える必要は全くないです。
演劇での舞台では照明を殆ど当てないケースもありますが、そのことは今回は対象外ですよね。

書込番号：22647092

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん
＞タッチで緑の枠・・・出るんですけど、AFあいませんねぇ・・・(;^ω^)

写真を撮る時の様に素早くはピント合いませんが、ジュワーっと合いますよ。
手持ちで机の前で撮ってので見難いですが、簡単な動画上げます。
最初時計に合わせてから缶コーヒーにと繰り返しています。
なお、オリンパスの動画はおまけ程度に考えておいてください。
動画メインなら、ソニーかパナソニックです。

＞ISO・・・室内練習中ですが、わたしすぐ20000とかにあげて撮ってしまいます。
＞ザラザラしていますが・・・800とか1600だと撮れた写真が真っ暗で・・・
室内は、人間が見ているよりはるかに暗くカメラには光が足りません。
お持ちのレンズが暗い（F値が大きい）のでシャッタースピードを上げようとすると
ISOが上がってしまいますね。
ISO1600ぐらいだとシャッタースピードが1/5秒ぐらいなんじゃないでしょうか？

書込番号：22647214

[悩み多き女]

＞TideBreeze.さん
S-AFだと動きませんねぇ...
MFだとどっちにまわすか悩んで
グルグル回しちゃいます笑笑

書込番号：22647436　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

今の設定	ISO5000	ISO800

＞ホーリー28さん
ライブは明るいのでオートでも明るく、
手ブレはしますがそれなりに撮れていました
映画舞台挨拶、が多分、設定が違うんです(^_^;)
プレミヤ試写会のような大舞台ではなくて
ほぼ映画館の入場時くらいの照明、なんです。
なので自宅で夜中に暗い中練習を...
Sの1/60というのは下に出る60のことですよね
あとはISOですが、やっぱり800では...
夕方の窓開けた室内ですが暗いです??

書込番号：22647457　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
C-AFならそれできますね。
S-AFではやはり出来ないってことですかねー
ありがとうございます^^
C-AFだと合わせようと画像が揺れるしAF遅いので
人物が移動した時だけカメラのAFをする様に
ボタンでAF出来たらなと思ったんですが、、、
MFだと回すのに必死でフレームアウトしたり汗
写真メインなのですが、たまには動画も撮るので
うまく出来ないかなーと。すいませんm(_ _)m

書込番号：22647473　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん

S-AFの時に緑枠を出して、緑枠の移動は液晶をタッチするか液晶画面横の十字キーで移動できます。
そして、移動枠内にピントを合したい時はFｎ2を押すとピントが合います。

ただ、このカメラを買って５年経ち色々設定をいじっているので
これ（Fn2)がデフォルトのボタン（AF)割り当てなのかはわかりません。
一度お試しを。

ただしこれも、ピント合わせは早いですが緑枠（AF枠）を移動させてから
ファンクションボタンを押さなければならないので実用的かは疑問ですが
出来ない事は無い程度ですかね？

書込番号：22647592

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

撮影状況をライブから離してしまっているから話が合わないんです。
悩み多き女さんがアップされた写真では僕が対象外と言っている「演劇での舞台では照明を殆ど当てないケースもありますが、そのことは今回は対象外ですよね。」に該当してしまっています。

ライブ状態に近づけようとすると、カーテンに光を当てず時計の文字盤だけに光を当てる必要があります。
例えば照射角の狭いLEDランプで時計の文字盤のみにライトを当ててみてください。
又は、夜にカーテンを開けて時計にだけライトの光を当てて撮影してみてください。それで背景が暗くなってライブ状態に近くなります。
実は人形が無かったら人物写真でも顔認識しますよ。

ちなみにS-AFはシングルフォーカスと言って、シャッターボタンを半押しした時に一度のみフォーカスを合わせます。
その後、被写体が移動しても知らんぷりします。それがS-AFの仕様です。
移動する被写体には、 C-AF+TR（追尾AF）が良いです。

書込番号：22647605

[悩み多き女]

＞あんこ屋さんさん
AFをぼたんにふってみたんですが
わたしのはやっぱり動きませんね
表示される緑の枠、デジテレ枠のようです
S-AF+MFで頑張るしかないようです...

書込番号：22648469　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

＞ホーリー28さん
照明が人物に当たるライブと、天井照明のみと、
暗い室内に2パターンあってすいません
人物写真を置いて練習ですね！わかりました！
シャッタースピードや邪道なISOあげで
なんとか写真は明るくはなりましたが、あとは
動画の明るさを変えられたらいいんですが...
色々いじり回していますが 混乱しますね
わたしの知識と腕、そしてOLYMPUSでは
むりなのかな笑笑 ありがとうございます ^^

書込番号：22648486　スマートフォンサイトからの書き込み

[ホーリー28]

＞悩み多き女さん

家庭の室内でライブの撮影状況を再現し練習しても、最終的には現場で判断せざるを得ません。
基本的にはISO:４００から始めてライトの当たり具合や撮影位置により順次ISO値を上げていくのが良いと思います。
また、後方から望遠レンズで撮影するより、なるべく前方で撮影した方が綺麗に撮れます。その方が無駄にISO値を上げる必要もなくなります。

最近のカメラは本当に優秀で人物の顔が認識できればフォーカスを合わせるだけでなく露出も合わせてくれるはずです。
逆に言うと、顔が認識できるまで近づくか望遠でズームインすれば良いでしょう。

書込番号：22648911

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん

＞わたしのはやっぱり動きませんね
そうですか。じゃーデフォルトじゃなかったのかな？

＞AFをぼたんにふってみたんですが
S-AFで動画撮っていてシャッターボタンが機能しなければ
シャッター機能を別のボタンに振り分けても無理ぽいですね。

＞表示される緑の枠、デジテレ枠のようです
写真撮影の場合（Fn2ボタン）は、拡大（3・5・7・10・14倍）枠ですね。
一度押しで緑(拡大）枠表示で、二度押しで（枠内）拡大で三度目で拡大解除
長押しで枠が消え（リセット）ますよね。

（液晶画面にしてタッチシャッターONにしておいて）
動画撮影ONにしてから、液晶をタッチして表示された緑枠はAF枠になるはずですけどね？

参考までに、E-M1�Uでも（E-M5�Uと同じ方法で）試しました。
S-AFでの動画撮影では、Fn2ボタンがAF機能になりました。
なので、E-M5�UもS-AFで動画を撮っている場合デフォルトでFn2ボタンが
AF機能になるようになっている可能性があります。

書込番号：22649337

[xjl_lj]

＞あんこ屋さんさん
Fn2ボタンはモードダイヤルをムービーにして撮影した場合、ムービーテレコンに固定されます。

正解は非常にわかりにくいですが、ボタン機能でOffにした（またはモードダイヤルがムービー時に設定画面を見るとOffになっている）ボタンがムービー時強制的にAFを働かせるボタンとなります。

なぜこんな仕様なのかはよくわかりません…

書込番号：22649721

[あんこ屋さん]

＞xjl_ljさん

＞Fn2ボタンはモードダイヤルをムービーにして撮影した場合、ムービーテレコンに固定されます。
確かにモードダイヤルをムービーにするとおっしゃる通りです。
私は、めんどくさいのでダイヤルはそのままでデフォルトの赤点のムービーボタンだけで
動画撮って静止画も撮るので、動画と静止画の切り替えをボタンだけでしてます。
と言っても、年に数回程度しか動画を撮りませんので詳しい事は分かりませんが
実際に自分のカメラで試して行った結果、Fn2ボタンがAF機能になっていたので
スレ主さんの希望であるS-AFで動画を撮影した時任意の場所にAF変えたいという事だったので
使える使えないは別として出来る事を書き込んだだけで間違ってはいないと思いますけどね？
”モードダイヤルがA/S/Pで”が抜けていたと言う事ですかね？

書込番号：22650128

[xjl_lj]

＞あんこ屋さんさん
自分のE-M5mkIIでも少し試してみたのですが、Fn2ボタンをマルチFn、RECボタンをRECのデフォルトに戻した状態で、
Pモードから録画中にFn2を押してもなにも反応がありませんでした。（ムービー時S-AF/C-AFどちらも）

仕様がちょっとよくわからない…LUMIXなら録画中も半押しすればいつでもできるのに…

書込番号：22650792

[あんこ屋さん]

＞悩み多き女さん
＞xjl_ljさん

作動する・作動しないと言っていてもらちが明かないし
オリンパスのメニュー画面は階層が深くややこしいので
同じ設定にしようとしても言葉のやり取りだけでは限界があるので
S-AFで動画撮影しているE-M5�Uの動画を撮ったものを上げます。
ダイヤルAモード・S-AF・Fn2ボタンでAFしてます。
Fn2のボタン設定は、虫メガネマークの拡大になってます。
私の所有しているE-M5�UとE-M1�UはどちらもS-AFで動画撮っていて
Fn2ボタンでAF枠内のピントは作動し（合い）ます。
AF枠を動かしただけではAFは作動せず、Fn2ボタンを押した時だけAFします。

この件については（、動画に疎いので）作動するという事しか言えないので
これで終わりにします。

書込番号：22651648

[TideBreeze.]

＞あんこ屋さんさん

なんかあったあった　デジャブーな話題の気が・・・。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000740867/Page=81/SortRule=1/ResView=all/#18521943
私の記憶でも購入当時は、Fn4:HDRボタンと前面プレービューボタンは、動画モードの時ＡＦＬボタンとして働いてました。

ただし今確認したら　動画中割り当て不能のFn4:HDRボタンと前面プレービューボタンはＯＦＦになってて、無反応です。　試しにFn4に「ＡＦＬ／ＡＥＬ」を新しく割り振ってもAELにしかならず、ＡＦはシャッター半押しのみで、動画記録中は作動せずでした。　特にアナウンス無かったと思いますがいつの間にか仕様変更されていますね。

あんこ屋さんのファームウェアがたぶん昔のままなんでないでしょうか？（最新ver.4.1）　・・・という気がします。
　

書込番号：22653346

[あんこ屋さん]

＞TideBreeze.さん

S-AFで動画の件は、以前からあったのですね。
動画はあまり関心が無かったので過去記事について、記憶にありませんでした。

＞あんこ屋さんのファームウェアがたぶん昔のままなんでないでしょうか？（最新ver.4.1）
確認したらver.4だったのでver.4.1にしてみましたが、以前と変わりなくFn2ボタンでAFしました。
原因は分かりませんが、S-AF動画での任意AFが必要な人はオリに聞いてもらうしかないですね。

書込番号：22654585

[悩み多き女]

＞みなさん
すいません(^^;;
ふんわり合わせるC-AFが遅く感じてしまって
S-AFからボタン一つで瞬間ＡＦしたいくせに
ボタン機能があまりよくわかってなくて...
明日いろいろ試してみます！

書込番号：22658194　スマートフォンサイトからの書き込み

[悩み多き女]

>みなさん！
結論からいうと、できました！
カメラを初期設定に戻してやってみました
Pモードの場合ですが、S-AFで録画開始してから
Fn4(off 設定)ボタンを押すとAFします。
試しにFn2をマルチFnから【・・・】Homeへ
設定を変更したらそれでもAFしました。
動画モードではどのボタンも作動せず
【・・・】Homeをボタンに割り当てることも
出来ませんでした。
S-AFでフォーカスを素早く動かしたいなら
PモードでFn4でした！ありがとうございました。

書込番号：22660112　スマートフォンサイトからの書き込み