『燃費が・・・』のクチコミ掲示板

[mikku]

新型でましたね〜
我家は間際に購入してＭＣ前を選びましたが・・・燃費が悪いです。
こちらの掲示板で皆さんの燃費を拝見していたもののそれより悪いような…

4WDなので2Wと比べると当然悪いでしょうが、主に市内乗りというか通勤と保育園の送迎（２〜６km先を往復）で今のところ７〜８／L　です。
エアコンも暖房も使用しないでいるのですが、こんなに悪かったとは・・・
まだ800km程度の走行です。
雪国なのでエンジンスターターを使う冬になると今までの車だと３分の２までも走ってくれないので、冬場が心配です。

雪国で4WDをお持ちの方燃費どうでしょうか？
購入当時から燃費向上グッズ（ガソリンタンクに入れるもの）を入れています。
前の車（エスティマ）では2km／L程度燃費が向上していたのでそのまま使用していますが、使わなかったらもっと悪かったのか…
走りは好調なんですけどね！

書込番号：5102425

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

燃費を良くする基本の運転方法。
出発の用意が出来てからエンジンスタートして、すぐに
走り出す。
走り出しはアクセルをぐっと踏み込まず、まずクリープ
現象で走り出してからじわ〜っと踏み込んでいくように
して、急加速は絶対にしない。
頻繁にブレーキを踏まないで済む運転をする。
つまり信号とかで止まるとか長い下り坂とか以外の
平坦な道でのブレーキを極力少なくする運転です。
余計な加速をしないって事ですね^^
車重がある車でエンジンパワーが少ないですから
出来るだけブレーキ＆加速の繰り返しを少なくするのが
一番効果があると思います。

エンジンが暖まるまでは多少ガソリン消費量が多い
ですから短距離は不利ですね…

でも７〜８km／Lとは、ターボ車並みですね^^;;
せめて１０km／L以上は走って欲しいですね…
上記のような走り方をしても１０km／Lくらいまで
いかないとなるとCPUか何かの関係で燃料系に何か
あるかも…

あと燃費向上グッズですが、気のせいの方が強いと
思います…

書込番号：5102815

[7309]

>>保育園の送迎（２〜６km先を往復）で７〜８／L

　Ｖｉｃｔｏｒｙさんが既に書かれているとおりかと思います。
　うちの姉がほぼ同じ状況（小学校等送迎／走行５キロ程度／アップダウン有）なのですが、やはり８キロ／Ｌくらいらしいです。
　アクセルＯＮ／ＯＦＦも激しくない運転のようですがあまり伸びないようですね。それなりに車重があるからでしょうか。
　目安は大体10･15モード燃費の６〜７割程度であれば普通ではないかと思います。

　先日ここの書込みで燃費に係るサイト紹介がありましたのでご参考までに。↓

http://www.nenpikoujyou.com/

　ちなみに私にはとても参考になりました。あまりデータ取れてないのですが良い結果が出ております。

書込番号：5103169

[LUCARIO]

タイヤの空気圧は適正になってますか？
空気圧が不足していると如実に燃費に響きます。

車種や乗り方にも依存しますが、メーカー指定値の１割程度高めにすると
燃費が良くなる例もありますよ。
ご参考まで。

書込番号：5104099

[必須アミノ]

安いガソリンを買う。不用意に乗らない。
燃費向上グッズの方がガソリンより高いから、やめるべき。
アルコールを混ぜる。日本のアルコールの価格は知りませんが・・・
私はサンパウロにいるときはガスステーションではアルコール混合給油していました。日本ではまだありませんね。20％アルコールが混ぜてあります。少し安いですがパワー少し落ちます。
それともLPガスに改良されたらいかが？

書込番号：5104257

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

>>アルコールを混ぜる
まだ日本車は対応していない車種がありますので危険です…
まあ最近の車種なら対応してるはずですけど…
以前にGAIAXというエタノール系の燃料を発売した所が
ありましたが、少しだけ早すぎたかも…
今なら受け入れられるかもしれないですね。
自分の古いのに入れたら調子が悪くなったけどキャブ車
だったので当たり前ですが…^^;;
日本でもエタノール混合ガソリンが発売されるように
なりますから、ブラジルみたいに両方が売られるように
なるかもしれませんが…
アメリカも今急速に対応を進めてますからエタノールと
同時に作られる粗糖が先物市場ではすごく値上がりして
います。（買っておけばよかった^^;;）

書込番号：5104474

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんばんは。

出来るだけブレーキを踏まないで済むような運転を心がけるに尽きると思います。

ブレーキをやたら踏むのは運転が下手な証拠です。^^;

書込番号：5104569

[ＩＲ９２]

燃料を使って速度エネルギーに変換したのですから、なるべくブレーキは踏みたくないですね。

普通に走っているつもりでも、１０・１５モードと比べると急加速をしています。
もし、前後に他の車がいなければ、加速をつっくりにしてみてください。

１０・１５モードでは、２０ｋｍまでの加速を７秒、
５０ｋｍまでの加速を１８秒かけて加速しています。
１０ｋｍあたり３．５秒です。

実際の走行に合う、合わないは別として、
他の交通に支障がなければば、これくらいゆっくり、ダラダラと加速してみてください。
きっと１４ｋｍ/Ｌに近い数字が出ることでしょう。

書込番号：5104741

[うーむ。。。]

必須アミノさん

> 安いガソリンを買う。

これは推奨しません。
高いガソリンを買えという訳ではありませんが、安いガソリンは品質がいまいちの場合がよくあります。高いのには理由がないが、安いのには理由がある、って奴です。

経験上、商社系の輸入ガソリンは国内大手石油元売りの国内精製ガソリンと比べて3-5%程度燃費が悪く、価格差を逆転し、不経済です。
同じ時期に同じように走行してみてもそのくらいの差で、12万キロ走ったデータで参考になりそうなデータを拾って纏めてみてもそのくらいの差になります。
それが、さらに変なガソリンだとちょっと怖いです。酷い品質のガソリンで酷い目にあったこともありますから。

なお、レギュラーなら国内大手元売り間の差は通常ありません。レギュラーは大抵元売り同士で在庫を共有していますし、僕の実績値でも差がありません。(ハイオクは共有していないので差が出る可能性有り)

と言う訳で、知らない地域でガソリンを買うときは最安値より1円高いところを目安にします。1軒だけダントツの最安値は避けます。地元のばあい、深夜や未明に、無印等石油元売り以外のタンクローリーがガソリンを運んでいないか注意するのがよいです。

ちなみに、燃費向上グッズの類も、今後一切手を出さないことをお薦めします。せいぜい、有名石油元売り会社とかクレあたりが出しているエンジン清浄材程度です。それ以外は良くて無害、それ以外は車に害悪です。燃費が伸びた理由は無関係。大抵、燃費向上グッズを入れた直後は燃費に気を付ける運転をするので、そのせいで伸びるのが大多数ではないかと想像します。
その代わりに、メンテナンスはしっかりやった方が良いと思います。

#だって、トヨタってハイブリッドを何千億だか何百億だか掛けてハイブリッドを開発したでしょ?　それで実質燃費せいぜい10-20%の伸びですよ。なのに訳わからん店で売ってる訳わからんグッズで燃費2km伸びたら、その技術を買うとか会社ごと買収したりして純正採用しますよ。世界中の全てのメーカーが導入しているはずです。というか、そんなグッズを発明した人ノーベル賞なんてクソ喰らえの名誉ですよね。100万年後の歴史の教科書にも載っているはずですから、そのグッズの開発者が歴史の教科書に載るかどうかで判断してみてくださいな。そんな製品、少なくとも今はありませんよね。

車の整備やなんやらで燃費が伸びるとしたら、新車ならし運転完了状態の頃に戻るのが最大の成果。あなたの車がまだ新車なら、現在の値が車の仕様か、あなたの運転が悪いかのどちらか、もしくは両方。ご自身の腕・・・というか、足を鍛えてください。

ちなみに、僕はover 2tのクロカン四駆ガソリン車、しかも9年落ちに買い換えたばかりですが、1万キロ走行での全平均でリッター13km走っています。最良の燃費では10.15モードどころか60km/hの燃費カタログ値越えも余裕です。でも、僕より更に上には上がいます。

頑張ってくださいな。

書込番号：5105521

[yu-ki2]

運転と、タイヤでだいたい決まるかと
経験上

書込番号：5105586

[あめっぽ]

２〜６ｋｍ程の距離を走行だと燃費計算上では悪い数字が出るでしょうね。
空気圧を上げる。　・・＞有効な方法です
現在の圧がわからないようであればＧＳでガソリン給油の時。
給油担当者にタイヤ空気圧見てください！　っと言えばやってくれます＜無料＞少なければ入れてくれるし＾＾。
ただ燃費ばかり気を取られてると事故しますよ。
それにこの距離でタラタラ〜って運転してると
後続車からのパッシング？？
私から見たらその載り方で計算上いい数字かな？
ホントにこの車の燃費が悪いのか？
調べるのであれば・・＞ドライブに出かけてください＾＾
≪それも　高速道路♪≫たまには　お出かけもしなきゃ＾０＾ｖ
高速入る前に給油。　トリップメータＺＥＲＯします。
高速走行では信号も無く　　・・＞有るのは上り下りの坂道。
目的地に着いたら高速道路降りて給油し
燃費計算してください。
１０ｋｍ以上は確実に？！
≪高速では≫
・スピードは　？８０〜９０ｋｍでいいんじゃないかな
　アクセルはなるべく一定で＾＾。
・空気圧のチェックもＧＳでしてください。
【トラックの後部だと風の抵抗を下げるのに有効ですが・・。
　タイヤがデカイ分、石飛の可能性も⇒ガラスにキズが・・；】
ドライブで気分転換＾＾　車もたまには遠出したいと言ってるかも
　　・・♪　燃費ばかりに気を取られずに
　　一番大事なのは・・。安全運転でっすQQ：

書込番号：5105744

[ムアディブ]

みなさんの書いてないコツを、、、

まずは、チョイ乗り中心でその燃費ならいいほうだと思います。1.3t越える車ですから。オイルには過酷な条件なので、オイル交換は説明書の半分を目安に。ときどき20km以上乗ってあげるといいんですけどね。

・先読み運転
「人より遅く出て、慌てて吹かして、前が詰まったら急減速。」こういう運転は燃費をガクっと下げます。
周囲の車より加速の量を減らしても流れを乱さない運転方法を身につけましょう。
早く加速を開始し、アクセルを出来るだけ踏み込まないで加速し、必要以上に速度を出さず、信号や流れを読んで早めにアクセルを離す。

・ブレーキ前に速度チェック
交差点で停止する前にメーターで速度チェック(くれぐれも安全運転優先で) 40kmなら人並み。20〜30kmなら燃費は上がるはず。

・重量軽減
燃費は重さに反比例すると思っていいです。

・タイヤの空気圧は走る前にチェック
ガソリンスタンドに着くころにはタイヤの温度が上がって高めに出ます。少し余分に入れておいて、走る前に測って抜くといいでしょう。ある程度精度のあるゲージを買いましょう。精度はガソリンスタンドで入れてもらったときに自分でも測ればだいたい見当がつきます。空気圧は0.1高めにすると燃費にいいですが、グリップは落ちますのでご注意を。

・暖気しない
静かに走り出しましょう。暖気は無駄です。

書込番号：5106091

[ichigorou]

新車で7〜8とは少しきついですね。
アクセルの踏み方ひとつで　うんと変わりますよ！！
つまり加速時はソフトに、そうすれば余計なブレーキも使わなく
てすむから、必然的に燃料消費も少なくてすむと思います。

書込番号：5106312

[そういち]

シエンタ････２ＷＤレンタカーで乗ったとき高速と市街地混合で12〜13キロくらいだった気がするんで(８０キロ二人＋犬＆荷物)、送り迎えと買い物中心で４ＷＤだとそんなものかも。
　一番効いてくるのは発進時の加速のしかたでしょうね。
　あと無駄な重量物の載せっぱなし。微々たる差でも意外と効いてきますよ。

　それでも高速道路や遠出の入った燃費には追いつけません。

書込番号：5106447

[むにきち]

新車で燃費があまり良くない、との事ですが

確かにアクセル（ブレーキも）ワークやタイヤの空気圧も大切なのですが、新車のエンジンは内部の当たりが取れるまでは多少燃費に影響するようですよ。
オイル交換時に細かいキラキラ（金属片）が見える状態ではまだまだ当たりが取れていないという事です。

絶対的に、という訳ではありませんが参考までに。

書込番号：5106534

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

>>・先読み運転
>>早く加速を開始し、アクセルを出来るだけ踏み込まないで加速
これについて具体的に^^;;
信号停止した時に自分のやってる方法ですが、信号で止まる時に
しっかり３mくらい車間を空けて止まる。
信号が変わるタイミングをチェック。
前の車が順番に走り出すタイミングを２〜３台分チェックしておく。
発進するのを確認して前車が走り出した（ブレーキランプ消灯）と
同時にこちらもブレーキを離す。
少しの間だけクリープ現象で走って前車の動きを観察。
前車が加速を始めたと思ったら、こちらもアクセルをじわ〜っと
踏み込んでスムーズに加速していく。
車の加速に合わせて踏み込んでいく感じでしょうか？

信号での加速はこんな感じにすると大抵の人は燃費が上がります^^
ATに乗ってる多くの人は最初に一気に踏み込んで加速する人が
多くて、これが燃費を悪くしてる原因だと思ってます。
もし実践されていたらすいません^^;;
減速時にATのギアを落としてエンジンブレーキを使ってます？
車にエンジンブレーキを使おうとしてる事を早く伝えれば
それだけ早く燃料カットされますので効果が出ると思います。

書込番号：5106814

[dais7777]

すごく盛り上がっているので、書き込みます。
燃費に関してはシエンタに満足しています。

旧タイプの特別仕様２ＷＤに乗っています。
今でちょうど一年目です。オイル交換とかは適度にやってます。

燃費ですが、（実際の計算ではなく、前面のメータに出るやつ）
高速道路を時速１００ｋｍ走行で１６ｋｍ/Ｌ前後。
一般道の田舎道（つまり信号がない道）時速７０ｋｍ走行で
２０．９ｋｍ/Ｌが出ました。（このときは２００km前後走りました。往復して元の場所に戻ってきたので下りばかりではないです）
都市部走行は通常１１-１２ｋｍ/Ｌです。

走りですが、前に書き込んでおられる方がいますが
「交通の流れを良く見て、あらかじめ予測し、無駄にアクセルブレーキを使わない。周りの車の性格や状況をすばやく的確に判断する」
のを心がけています。
信号等で止まる時は「シフトダウンしてエンジンブレーキ」を必ず使います。シフトダウンが燃費に重要ではなく、信号前でゆっくり走ると信号が青になって止まる必要がない場合があるのと、ブレーキを踏むとブレーキランプがついて、後続車両が連鎖的にブレーキを踏むと渋滞の原因になるからです。

たまに暴走したくなる性格で、
キビキビ運転をしたくて、アクセルブレーキ駆使して
無駄に車線変更したり、スタートダッシュしたりをすると
６−７ｋｍ/Ｌにすぐ落ちますよ。
なので、計器が壊れているわけではないと思います。

燃費運転は結構楽しいですが、運転本来の楽しみではないですね。
個人の癖というか習慣で身についた運転は変えようがないと思いますが・・・。

無事故無違反で楽しく走りましょう。（ゴールドです）

書込番号：5108470

[tamatama2004]

いいですね、燃費のいい車は。

わたしのはR33のスカイラインターボですが普通に乗って
リッター5〜6Kmです。長時間走行（一日で100Kｍ以上）ではリッターが7Kmを超えます。

MT車なのですが、減速時はシフトダウンでエンブレ。
そのまま加速をするときには、あがったエンジン回転数をあまり落とさないように加速をさせています。アクセル開度はエンジン回転数を維持させる程度。

AT車であればキックダウンでシフトダウンさせて加速ですがMT車の利点は好きなギヤ、速度にあったギヤを選べます。

AT車でもギアを固定できるのであれば加速時はシフトダウンをさせ加速、減速時もシフトダウンで減速をさせる。これによって無駄にアクセルを踏み込むことなく加減速が出来ます。
表題の車には乗ったことがないのですがAT車でも3速、4速、オーバートップといったようにギアが選べると思います。

わかりにくい説明でしょうが感じとしては

4速　3000回転で　時速60Km
5速　2000回転で　時速60Km　

上は速度は同じですがエンジン回転数が違うため5速の方が燃費的には有利に見えます。
しかし、50Km制限等の道であれば前方がクリアーでない、平坦ではない限りは多少の加減速が必要になるため4速のままで走る方が燃費的には有利な場合が多いです。
3000回転程度のエンジン回転数であれば、アクセルオフでエンジンブレーキ、少しアクセルを踏み込むとスムーズな加速が出来ます。
5速2000回転だと加速させるためにキックダウン→無駄なアクセルの踏み込みで燃費悪化です。
キックダウンさせなくても加速が鈍いため、加速に合わないアクセル開度で無駄なアクセルの踏み込みにつながります。

燃費に一番悪いのはあくまでもアクセルを必要以上に踏み込むことと思ってください。エンジンの回転数ではありません。

また、頻繁なオイル交換も大事です。
3ヶ月〜4ヶ月、または5000Km位でのどちらか早い方での交換を考えることが大事です。
エンジンオイルの種類は必ず100％化学合成、夏場・冬場で粘度を変えてみるといいでしょう。

私の車はハイオクなので入っていますが、メーカーによってはレギュラーでも洗浄剤が入っているようです。
（ENEOSが一番いいらしい）
安いが一番かもしれないですがガソリンメーカーによっても燃費が変わってくる可能性が高いと思います。
最近では看板とガソリン中身が違うところが増えているようなので注意が必要です。
私は、ENEOS以外のガソリンはまず入れないです。

長くなりましたが参考になりますでしょうか？

書込番号：5110292

[tamatama2004]

追加です。

AT車の場合、発進時にアクセルを踏み込んでも意味がない場合が多いようです。（クラッチ？が滑って進まない）
必ずクリープ現象を利用しましょう。（登り坂は除く）

エンジンの特性として1000回転から1500回転くらいの燃費が悪い場合が多いようです。この回転数帯にはアイドリングも含まれます。
駐車する場合は必ずエンジンを切りましょう。
また、どのあたりの回転数を多用するのが一番よいのか表を見てみることをおすすめします。
長い下り坂ではエンジンブレーキを使用して燃料カットを活用してください。フットブレーキを使わなくてもいいくらいのギアを選ぶとよいと思います。

エアコン（冷房）ですが、エンジンをかけてすぐつけるのではなく、少し窓を開けて走ってから中のあつい空気を抜いてからかけましょう。

書込番号：5110320

[tamatama2004]

またまた長文失礼。

http://www.nenpikoujyou.com/

上のサイトが紹介されていましたが少し見て思ったこと・・・。

かなり詳しく書いてありましたが、ここでのレスにもないので・・・。
まず、停止することが前提になっていますね。
しかし実際の走行は交差点を曲がる、また緩やかなカーブを曲がるなどの繰り返しも多数あります。

わたしの運転方法はヒール＆トゥを使用してギアを落としていきます。
これは減速をフットブレーキだけに頼らずにエンジンブレーキを使用し、なおかつギアを落とすことによって曲がった先での加速をスムーズに行う方法です。
当然、フットブレーキを踏みながらクラッチを切り、アクセルをあおって（いわゆる空ぶかし、あまり燃費よくない気もする）回転数を合わせて一段、または二段下のギアに落とします。
AT車ではレバー操作のみで簡単にできるようになっています。
そうすることによって、エンジン回転数をあまり変えずにカーブを曲がって加速が出来る、見通しがよく歩行者がいない交差点でスムーズに曲がって加速が出来る。

具体例・・・50Km/h走行時に交差点を左に曲がる際、まず巻き込み確認、ギアを一つ下げる、フットブレーキ＋交差点内の確認、ギアを2速に落とす、フットブレーキを軽く踏みながら曲がる、2速からなのであまりアクセルを踏まなくてもスムーズに加速が出来る。

具体例2・・・50Km/h走行時に前方にブレーキを踏んで減速をする必要があるカーブがあるとき。
ブレーキを踏まずにギアを一段下げる、そのエンジンブレーキで減速をし、軽くフットブレーキを踏みながらカーブを曲がる、一段下げたギアなので加速がスムーズに出来る。
もし、ギアを落としていない場合、ギアに対してエンジン回転数が下がりすぎているためアクセルをかなり踏まなければスムーズに加速が出来ない。アクセルを踏みすぎるとキックダウンして燃費が悪化。

AT車をＤで運転していると、アクセルオフでエンジン回転数が底まで落ちてしまう・・・曲がってから加速時に一からエンジン回転数を上げる必要が出てくる。エンジン回転数を上げるためにアクセルを踏み込む（ここで踏み込みすぎる人が多い）。
これは悪循環です。

減速時のフューエルカットが話題ですが、一番ガソリンを食うのは無理な加速です。（本人は普通に加速をしていると思っている）
きちんとギアにあったエンジン回転数を維持する事も有効と思います。

スズキワゴンR（RR）に知り合いが乗っていましたが燃費を聞いてびっくり、リッター8Km程度でした。
かなりスピードを出す人ですが走り始め、交差点を曲がってからアクセルを床まで踏む・・・・。ま、ワゴンRなので床まで踏んでも60Km/hまではかなり時間がかかりますが。
そんな運転をしていました。

単純に・・・
2500ccターボ車で100Km走るのに必要な金額・・・
ハイオク1リットル　145円　リッター6Kmとして2417円
660cc軽四で
レギュラー1リットル　135円　リッター10Kmとして1350円。

月に1000Km走ると差額は約10000円・・・。
リッター20Km走る車だと月額6750円。
差額は・・・・17420円。

計算してみると車買い換えた方がいい気がしてきた・・・。

私は去年6月から今年の5月までで4000Kmほど走ってるから使った金額は・・・・・約10万円。
リッター20Km走る車だったら27000円。

書込番号：5110739

[必須アミノ]

たしかに安いガソリンは粗悪品があるそうです。特にノーブランド。
品質のよいガソリンを安く買う。例えば前売り券とか。(有効期限や急騰で追加料金必要など要注意)　クレジットカードでポイント稼ぐとか。
それから「急」のつく運転はしない。
究極はなるべく乗らない。といえばレスになりませんね。
レスされてましたがタイヤでかなりかわります。
　４WDだからノーマルタイヤでもOKは大きな間違いです。雪道、凍結道の走行はタイヤで決まります。

書込番号：5111664

[Der Schwarze]

まず、冬場では2/3も走ってくれないとありましたが、それは暖機時間が長すぎです。今年は５分くらいにしておきましょう。まさかとは思いますが、お迎えにいったとき、待ち時間でずっとエンジンがかかっていたりはしませんか？毎日となると待ち時間によっては結構大変なことになりますよ。
　それと、新車はなじむまでに燃料を余計に喰うときいたことがありますので、しばらく様子を見て見てはいかがでしょうか。
　
　以下、みなさんも書いていますが、省燃費についての試みをいくつか。

まず、オイル選びですが、オイル缶を見ると(10w-30）とか書いてあります。この小さい方の数字に注意してください。これはオイルがサラサラで固まらない温度の度合いのことです。冷たいときは水あめでも固まってしまうように、オイルも冷たいとサラサラになりません。もしエンジンに冷えた水あめのようなオイルがが入っているとねっとりして動きませんよね（笑）もちろん極端すぎる例ですが、これと同じでサラサラな方が機械がスムーズに動いて燃費がよくなる傾向にありますし、冬場のエンジンのかかりやすさは格段に違います。ですから、オイルを選ぶ際は、この小さい方の数字が「５」か「０」のものを使うようにしてください。
　次に運転の仕方ですが、ほんとにアクセルワークだけの問題です。具体的に書きます。
ふつうに発進するときは、最初２秒くらいはアクセルを踏まない。ブレーキをはなすだけ。すると車がゆっくり前に出ますから、動き出したら２割か３割くらいまでゆっくり踏みます。これ以上追加してはいけません。この程度でも徐々にスピードがついてきます。（試しに誰もいない直線道路でアクセルオフだけで放っておいてみてください、４０キロくらいまでは簡単に出ます）車が加速してきたらゆっくりとアクセルを緩めます。踏みっぱなしはいけません。すると、このクラスの車なら５０キロ程度ならペダルに足をかけているだけでスピードを維持できます。他スレでも書きましたが、燃費の悪い人は目的のスピードになるまでアクセルを踏み込み続ける傾向があります。そんなことをしなくても、先に挙げた運転方法とさほど違いもなく流れには乗れるので心のゆとりを持って運転してください。
　それと、もう1,000キロ近いですからこれを読んだらすぐにオイル交換に行ってください。

書込番号：5113638

[あめっぽ]

以前乗ってた車はホンダ車インスパイア２．５でしたが
エアコンつけても　つけなくても燃費にさほど影響が無く
乗り潰すまで　エアコンは常時⇒ｏｎしたまました。
それで燃費は１２ｋｍ〜１３ｋｍでした。＜一般道＞
＜この燃費が落ちたのは８年目過ぎてから徐々に落ちました。
気づいたら１０ｋｍ・・９．５ｋｍ＞最後は７〜８ｋｍでした。＞
高速走行では愛知から九州へ数回行きましたが
満タンで福岡まで行きましたよ。
＜大宰府の手前付近で給油してました＞
２５００ｃｃということで燃費は悪い！っと覚悟してました。
１０年程乗り、走行距離２８万キロｏｖｅｒでした。

現在は　⇒　キューブの７人乗りキュービックスに乗ってます＾＾
シエンタと似たようなモデルですよね。

インスパイアと比べることは、おかしいのですが
ブレーキが甘い？です、。車重に対してブレーキの設定が低い？

　でも、お気に入りです。ｷｭｰﾋﾞｯｸｽ
燃費は　インスパイアと変わらず１２〜１４ｋｍぐらいです。
≪使用ガソリン≫
　【インスパイア】はハイオク仕様で、
乗り始めはハイオクを使ってましたが営業マンに聞いたところレギュラでもｃｐｕが働いて
制御すると本社からは聞いてますのでいいみたいですよ
っと言われ、それ以後はレギュラのみ使用してました。
＜ハイオクがいいのはわかってますが
　購入後５年間の間は年間走行距離が凄かったので＾＾；＞
レギュラもハイオクも燃費にそれ程実感として違いが無かったし
燃料差額の代金と燃費からの計算上。。レギュラでいい！”っと
？？ここまで燃費いいとは思わなかったので助かりました＾＾
シエンタとは関係ないですが、、　ｐ(。、＋ﾊｨ

キュービックスも車重は重いです。
７人乗りの車体強化なのかな？
重けりゃ燃費も悪くなるけど
排気量が低いと　消費もすくなぃ？
排気量が大きいと消費がデカイ？

だけど　このクラスで７人乗りタイプ（狭いけど）
ホンダのモビリオも＾＾・
車体は小さいけど、、車重量は横綱・。？
インスパイアが　１．５ｔ切れてた
キュービックス・・インスパイアとかわらず＾＾；そりゃ重いわｗ
これで　２５００インスパイア　と　低排気量のキューブ　・？・；
　　重たい重量を　セッセと運んでるエンジン^^;

書込番号：5114797

[ぴろぴろ555]

燃費グッズに、心がうごき、買い始めたこのごろです。

ステップワゴンで、７〜8Ｋｍ/Ｌ。

アーシング、コンデンサ（ホットイナズマもどき）を

取り付けました。

次は、アトミックなんとかという燃料タンクにいれるやつ

で、そのつぎは燃費計を買う予定です。

間違っていますでしょうか？

書込番号：5116150

[Ｖｉｃｔｏｒｙ]

>>間違っていますでしょうか？

否定しませんが、肯定は出来ません。
本人が自己満足出来ればいいのです。
これらをお金を使って損をしたと思わなければ
良いのでは？
純正はかなりバランスを取った状態でセッティング
されてます。
それらのバランスを壊す事にならなければいいのですが…

書込番号：5116797

[ＩＲ９２]

自分は燃費計が良いと思います。
アクセルの踏み込み方で燃費が変わるので、
その踏み込み方が穏やかになれば、一番の特効薬になると思います。

書込番号：5117033

[狼少年 II]

だいたい、燃費向上グッズなんてかなり眉唾もんですからね。
アーシングは確かに、電気抵抗値の高い鋼鉄部分に抵抗値の低い銅の線でパイパスを通すので、僅かばかりの効果は期待できると思いますが、何でタダの銅線が何千円もするの？
銅線ならまだしも、よく見れば銅ではなくどんな材質を使っているのかも分からない代物もよく見受けられます。こんなの、ホームセンターでアース線と端子を買えば５００円以内で出来ますよ。

ホットイナズマだって、電気に詳しい知り合いは「そんな回路は有り得ない」と言っていますし。一時期詐欺に近い商法で話題になった「節電器」と似たような物のようです。

添加剤も、ほとんどは気休め程度にもならず、かえってエンジンを傷める物も多いようです。

ただ、私は以前仕事の関係で、ある添加剤を試用させられたことがありました。
２５０ccの単気筒バイクに使ったのですが、燃費も加速も全くと言っていいほど変化ありません。それでも２万kmごとに入れていました。
今、そのバイクはメーター１周（１０万km）にさしかかろうとしています。普通バイクで１０万キロと言ったら、燃費やパワーが落ちたり、異音がしたりとエンジンの調子が悪くなるものですが、最高の燃費は新車時の３３km/Lから３２km/Lに落ちただけ。相変わらず１１０km巡航も可能。異音も全くなしと、オーバーホールなしで好調を維持しています。
同型バイクを持つ知人は、みんな７〜８万kmあたりで燃費が落ちたり、巡航速度が１００kmを切るようになっています。私のバイクは当たりのエンジンだったのかもしれませんが、ひょっとしたら添加剤の効果もあったのかもしれません。

書込番号：5117166

[Abdy]

レス、すごい事になっているので、ついでに。
本来の疑問「主に市内乗りというか通勤と保育園の送迎（２〜６km先を往復）で今のところ７〜８／L」に関しては、普通だと思います。前のエスティマで、５Km程度じゃ無かったですか？
私の以前の車セレナでは７から８Km、同じ行動パターンで比較して、シエンタ2WDで12Km程度ですから約1.5倍燃費が良くなっています。勿論、走行場所と距離により、燃費は大きく異なります。
皆さんの意見の運転方法を取りながら、燃費計をにらめっこしている内に、高燃費達成に喜びを感じる様になり、最近は14Km/Lを目指した運転をしています。この12Kmから14Kmの向上は、単にアクセルワークの違いによる物です。
尚、シエンタは、暖房が弱いので、走行前の暖気をしても、効果は低いです。160Wのヒーターは付いていますが、焼け石に水？
　

書込番号：5117691

[ぴろぴろ555]

どうも、火に油を注いだようですみません。

私は、半導体のエンジニアで、車は専門では

ないのでくわしくありません。

しかしながら、車は、ＬＳＩの塊になってきて

います。


ＬＳＩの特性測定環境を整えるのに、グランド

強化（ベタグランド、シールド線）やコンデンサ

は、常識的に使います。


友人（元車整備師）と飲みながら、こじつけでも

いいかなあと共感をできることはつけていこうと

思っています。


■つけたもの

（１）アーシング
　　　メーカーオプションでもあるのでよいかなと。

　　　私は、リミックスの3700円（14sQ）を買いました。

（２）コンデンサ

　　　単車につければ、バッテリレスで動くことから、

　　　OKと考えました。

□これからつけようとおもってるもの

（１）燃費計

　　　アクセルワークが一番影響度大なので。運転が

　　　楽しくなるのではと思い、、、


（２）燃料タンク投入
　　　これが、よくわからないですよね。ほんとに燃え

　　　やすいガソリンになるの？ハイオクは燃えにくい

　　　んじゃなかったっけ？どういう辻褄だっけ？

（３）カーアップ
　　　理解を超えるところ多いのですが、新聞やTVが

　　　「いいよ」っていってるんですよね。

　　　これは、今後の座談会で会話していきます。

書込番号：5119800

[Panasonicfan]

今はどうか知りませんが、少し前の燃費が良いホンダ車には燃費計が付いていました。
もしかしてトヨタのプリウスなどにも付いてる？

燃費系を見ながら運転していたので、どうやると燃費が悪くなるのか、良くなるのか一目でわかりました。

そのような車で練習するのも良いかもしれません。

書込番号：5122372

[Ｙ／Ｎ]

＞　ぴろぴろ555さん

> （２）コンデンサ
>
> 　　　単車につければ、バッテリレスで動くことから、
>
> 　　　OKと考えました。

　これってどのような“単車”でしょうか？私が乗っているVTZ250はトランジスタ点火なのでこれを付けてもバッテリーレスでは走れないと思いますし、もし走れるとしたらこれって単なる「第２のバッテリー」だと思います。商品の動作原理から見ても、価格にもよりますがバッテリー自体を高性能なものに替えた方が手っ取り早くて安上がりでは。
＊　だいたい「トランジスタ点火」自体こうした効果を狙ってのものですし。


　ところで皆さんおっしゃっていますが「２〜６km先を往復」では燃費は「悪くて当たり前」でしょう。この場合走行距離と比べて「エンジン始動」の回数も増えると思いますが、エンジン始動自体燃費で言えば悪くなる要因ですから（かといってエンジンをかけっぱなしにしても当然燃費は悪くなりますね）。

　私自身はスズキ　エブリィに乗っています。実は先日山梨まで行って来たのですが燃費を見てびっくり。普段街中で11〜13km/l、高速でもせいぜい15km/lくらいしか走らないのですがこの時は県道をひたすらノンストップでのんびり走ったせいでしょうか、なんと17km/l走ってくれました。

　と言うことで一度お持ちの車でロングドライブに出かけてみてはいかがでしょうか。びっくりするほど良い燃費になるかもしれませんよ。

書込番号：5124322

[mikku]

書き込みしておきながらなかなかパソコンが開けずにいて、
やっと見たらこんなに沢山のご返答ありがとうございます！！

燃費が悪くならいないように皆さんの書いていただいたことの３〜４割は実践して注意して運転していたのですが、まだまだ知らないことばかりでとっても参考になりました♪

シエンタ購入前に乗っていたエスティマは２〜３／�gくらいだったのでそれに比べればはるかに良い燃費なんですが、ガソリン代につぶされそうになって燃費重視で買い替えたのにガッカリしてました。
近距離の移動なので燃費が悪いのは仕方ないとも思っているのですが、こんなに沢山の書き込みいただいたのでできるものから実践して行こうと思います！
ありがとうございました(*^。^*)

書込番号：5125943

[ぴろぴろ555]

がんばって下さい。

私は、楽しみながら、気にしてつきあって
いこうとおもってます。

笑って許せる範囲のオカルト商品にも手を
そめながら。。。。。

書込番号：5128113

[ぜっぺきん]

燃費は運転条件で驚くほど変化します。
片道15kmの通勤に使用していますが、早朝出社、深夜帰宅だと普通に走って16km/Lくらいですね。
これが、渋滞する時間帯になると12km/Lあたりまであっという間に落ちていきます。

私の場合シエンタの燃費で一番痛感するのは”寒さに弱い”ことです。
夏と冬とでは2km/L位の差が出ます。
夏場のエアコン使用より、冬の寒さによる影響のが大きいですね。

シフトダウンによるエンブレ使用での燃費向上ですが、以前別の方に教えてもらったことがあります。

アクセルオフの状態でも、無条件に燃料カットがされるわけではなくてエンスト防止のため一定の回転数以上のときのみカットされるとのことでした。


本題とはずれますが、燃費と言った場合に
男性：1リットルあたりの走行距離
女性：実際に支払う金銭的問題
という気がしています。

つまり、燃費は”男のロマン”。
ロマンなので、金銭的な損得は度外視して、オカルトグッズにチャレンジするのいいのでは？
私は、金銭的余裕がないのでひたすらアクセルワークのみに注意しています。

書込番号：5132403

[ぴろぴろ555]

ぜっぺきんさん

助言ありがとうございます。
ロマンていい響きですよね。

勇気をもって自己責任で、オカルトに
手を染めていきま〜す。

熱伝導がよくて保温性のいい鍋みたいな
能書きも結構　楽しくきける今日この頃
です。

書込番号：5136626

[ぜっぺきん]

＞ぴろぴろ555さん
そうです、ロマン、浪漫なんです。
（自己満足と言ったら負けです。）

だから正確には”燃費”（燃料にかかる費用）ではなく、”ガソリン1Lでの走行距離”性能の向上が目的なのです。

結果として、ガソリン代が安くなるかも知れませんが、これを目的とした時点でロマンではなくなる、というか多分ほとんど成功しないような気がします。

オカルトグッズ、自分は使用しませんが結構好きです。
科学的根拠を丸無視したような説明文が特に好きです。
説明文を考えた人の苦労が伝わってきて思わず微笑んでしまいます。あれも一つの才能かと。

燃費計はオカルトグッズではないですね。
しかし、これが一番効果がありそうです。

シエンタの場合、標準で付いていますが、瞬時値ではなく平均値なので、リセットしてからある程度距離が伸びると変化が穏やかになってきます。
給油時にリセットして300kmも走れば、0.1km/Lを向上させるのにかなりの時間と忍耐が必要です。しかし、アクセルべた踏みの加速だと一瞬で落ちてしまいます。

”ロマン”を体感するためにも燃費計はお勧めします。
しかし、結構な金額するのではないですか？
おっとロマンでした。

書込番号：5138586

[ぴろぴろ555]

ぜっぺきんさん

返信ありがとうございます。

友人に、フロア用のピータイルをいただいて
ひいたのがはじまり。最初に　総額３万円以内
で遊ぼうと金額をきめました。

現在は、6180円
　�@アーシング　リミックス：3700円
　�Aコンデンサ　雷電：2480円　

のこり23820円、まだまだいけます。
　燃費計、アトミックバースト、カーアップ、
　バッタモノのウッドパネル

男通しの飲み会の席では話題を欠きません。
ガハハです。ゆとり？あそび？混乱？。。。。
ロマンですよね。

追伸：
家内は、「ボサボサ髪も瞬時にサラサラ！！
クセ毛に悩むモニター24人全員が効果に
ビックリ！磁気＆振動で信じられない即効力を
発揮！魔法の電動ブラシ」に心奪われています。
笑

書込番号：5138700

[うーむ。。。]

まあ、オカルトグッズを使うのが全てが悪いという訳ではないですが、、、一方、効果がないことを分かっていていおめおめと濡れ手に粟のビジネスをやっている連中も中にはいます。安いオカルトグッズといいつつ、原価は数円数十円でしょうから、ぼろもうけです。安いから気軽に手を伸ばす、それが目的ですので、1000円だろうが100円だろうが買うことは連中の術中にはまっていると言えます。
そういう連中がどういう奴で、お金がどういう世界に流れ、どこにどう使われるか想像すると、僕にはとても手を出せません。

売っているものの作動原理を確認し、磁石やトルマリンを100円SHOPで買ってきて使う、そして数字を比べて笑って済ますと言うのが一番無害で楽しいのではないでしょうか。

そうすりゃ、大の大人が一日遊んで掛かるにしては随分安く楽しく遊べます。

書込番号：5138734

[ぴろぴろ555]

うーむ。。。さん

助言ありがとうございます。
そうですね。
そういうケースもありそうですね。

燃費計をつけて、グッズの効果確認を　
その都度行うというルーチンに変えて
いくことにした方がいいのでしょうか？

トルマリンシートをぺたぺたつけてよい
結果を得た報告も　どこかのHPで見ましたし。
変わっていくのって楽しいんですよね。

書込番号：5138760

[Der Schwarze]

とりあえず、スレ主さんに質問です。
運転する前や、お迎えでの待ち時間でどのくらいエンジンをかけっぱなしにしているのでしょうか？
私にはどう考えたって、まともな人間が普通に運転する限りにおいて、いくらエスティマとはいえリッターあたり２キロなどという数字は考えられません。となれば、走っていないときの燃料消費以外に考えられません。いかがでしょうか？

書込番号：5140609

[むにきち]

燃費向上グッズを使用し、燃費がそれまでよりも更に2km/L（微弱ですね）向上したという事だと思っていました。

書込番号：5141077

[マナパパリン]

皆さん　こんにちはぁ　

　車両は、シエンタではなくアルファードＨＶに燃費向上グッズを最初に瞬間燃費、平均燃費、燃料使用量等が表示される燃費ﾏﾈｰｼﾞｬｰを取付、続いて冷却水に入れる”○爆水”とか１本何千円もする”リッ○スー○ーヒューズ”を取り付けましたが、やはり効果があるのは、燃費計を見ながらの右足の動きですね。先にも書き込みされていましたが、水温が低い時は燃料を多く噴射しますのでかなり燃費が悪化します。冬季の暖機運転なんか最悪です。

　私の家内は、６ヶ月前にラウムからシエンタに乗り換えました。以前の車から今も、ほぼ１００％リモスタでエンジン始動していますので、アイドル時間が長く燃費の悪化につながっていました。以前ラウムに乗っていた時は、同じ１５００ccでも５〜６�q／Lでした。シエンタに替えてからしばらくは、７〜８�q／Lになり、やはり新車だなぁと喜んでいましたが、それでも皆さんの燃費の数値を見ていると運転状況が違うにしても悪すぎると思い、そぉ〜と家内にメーター内に標準で付いているの燃費計のことを教えたところ、燃費が１１〜１２�q／Lと飛躍的に向上しました。私は燃費計の存在のみ教えただけで運転方法を教えたわけではないのです。おそらく運転方法（暖気時間も含め）を変えたのでしょう？燃費計を見ながら・・・
最近では、私のアルファードＨＶよりも良い１３．６�q／Lも延びたと言っています。

では　では。。。

書込番号：5145022

[ぴろぴろ555]

マナパパリンさん

情報ありがとうございます。
燃費計つけてみます。

おすすめがあればご教示願いたく。
宜しくお願いします。

書込番号：5145603

[マナパパリン]

ぴろぴろ555さん こんばんは

そうですね　いろいろな燃費向上グッズありますが、どれがいいのか・・・右足の鍛えるのが今のところは一番のような。
アルハイで
最高が１６，４�q／L、普段チョイノリで１２〜１３�q／L
シエンタで
最高が１８，３�q／L、普段家内がパートと買い物で１１〜１３�q／L
ですね。ハイブリットが負けています。
燃費計は両車とも標準で装備されていますが、シエンタは、平均燃費のみで、アルハイは、平均燃費に加え瞬間燃費と過去の燃費も表示され精神的に燃費の向上に寄与していると思います。そこへ後付の燃費マネージャーhttp://www.techtom.co.jp/index3.htmlを付け
更に燃費だけでなく冷却水温、消費燃料エンジン回転等を管理しています。
ぴろぴろ555さんは、半導体のエンジニアのようですので、燃費計ぐらい製作してしまわれるのでは！？？走行距離（パルス信号）を燃料の噴射量で演算し、その結果を表示すれば、、、私には無理ですが・・・。


では　では・・・

書込番号：5145914

[ぴろぴろ555]

返信ありがとうございます。

自作するほど　技術も根性もありません。　笑

購入を検討してみます。　

ありがとうございました。

書込番号：5146301

[ムアディブ]

燃費は盛り上がりますね。

ターボ車が出てきたので、その関係のコツも一つ、、、

「ブーストが効かないように走る。」

ブースト計がついてないなら、ターボが効き始める回転数を調べて、それ以下で走りましょう。うまくいけばNAとそう変わらない燃費で走れます。(2000rpm以下等)

NAでも、アクセルが電子制御でないならブースト計は役立ちます。吸気圧が上がらないように走ると燃費は向上します。(アクセル踏み込まないというのと同義ですが、より正確にコントロール出来るようになります)

ATについては、本当は停車したときはニュートラルにするほうが燃費は良くなります。ただ、ギアに負担を掛けますので交差点で止まるたびにやると壊れるかも。(開発者は壊れないといってますけどね)

長距離で重要なのは巡航速度です。80km/hだと最高ですが、後ろの人がイライラするでしょう。90km/hくらいでもかなり燃費が伸びます。

雨も燃費が落ちる原因ですが、これは致し方ないですね。

あぁそれから、先読み運転は交差点だけじゃなく、カーブにも適用します。できたらカーブ入り口でブレーキを踏まなくていいように、加速を控えます。ただしセンター割るとか論外ですので、ご自分のコーナリングワークに応じた程度でお願いします。

書込番号：5176123