『ハンドルの調整』のクチコミ掲示板

[や―ち―]

無知なバイク乗りの質問です。
以前からハンドルを変えようか悩んでいました。ハンドルバ―を買うとまたお金が…と思い諦めていました。

たまたま、本屋に行ったら『タンデムスタイル』にハンドルの調整の仕方が載ってました。
これだ！！と思いバイクに向かうと、載ってる写真にはボルトがむき出しなんですが、ＣＢにはボルトが無い(表から見えていない)

無知な私にはお手上げです。せっかく調整出来る事が分かったのにそれすら出来ないとは……

どうしたらハンドル調整出来るか教えて頂きたいです。

書込番号：12802383

[kumakei]

ホンダのＨＰをみたところどうやらボルトにの頭に水がたまらなようにキャップがしてあるようですね。

先端のとがっているようなもの（マイナスドライバーなど）で隙間から剥がすようにすれば簡単にとれるはずです
（写真みて推測の話なのでまちがってたらもうしわけないです。）

書込番号：12802410

[ViveLaBibendum]

kumakeiさまの仰るとおり6角かヘクスローブのネジ頭に防汚キャップがしてありますね。
4本ネジを緩める時は手前の2本を緩めてから、奥（ヘッドランプに近い側）を緩めます。
ハンドルクランプ金具を良く見ると、前方ネジ孔側にポンチで凹みがついている筈ですが、こちらが台座側に面当たりさせる側ですよ、という目印です。下側を覗き込むと手前は隙間が有る筈です。
逆に締め上げる時は前方をしっかり締めてから手前。
力一杯締めるとねじ切ってステアリングヘッドごと交換なんてことになりかねませんから、販売店で調整して貰うか、周りの経験者に手伝って貰うと良いでしょう。
トルクレンチが有れば言うこと無しですが…

ハンドルの角度を変えると操作性が大きく変わりますから、グリップエンドが2cm動いたかな〜思われる範囲に留めて一旦暫く乗って見ると良いです。
ハンドルの角度を変えれば当然レバーも共に上下しますので、握り難くならないように上下させます。ブレーキレバーを留めてあるネジも上を強く下を軽めに締める構造になっている筈です。
スイッチボックスは廻り止めのためにハンドルバーに開けた孔に突起を喰い込ませてある筈なので加工しないと角度を変えられないでしょう。一旦外して裏の突起をヤスリで削り取ってから廻り止めのために薄いゴムシートを挟むとか工夫が必要な筈で、動かさず操作性に問題無ければそれに越したことはありません。
いずれにしても、左右フル角ステアリング切って配線もブレーキ関係もスロットルワイヤも干渉しないことを良く確認なさって下さい。

ハンドルバーを下げれば前傾がきつくなって長距離走に向きますが、あまり下げるとステアリングをフルロックまで切ってUターンし難くなりますから立ち転け注意です。
CB400SF/SB試乗した限りではグリップの角度は自然だなぁという印象でしたので、今感じていらっしゃるハンドルバーに関する不満が何か、調整なさる前にもう一度じっくり考えてご覧になった方が良いと思います。
バイクってグリップしっかり握っていなくても体重移動で曲がりますが、それを手で押さえ込もうとしていないかな、とか胸に大きなボールを抱えたように肘にゆとりを作って手首がちゃんとハの字になっているかな、とか肩に余計な力が入っていないかなど見直してみて下さい。

着座位置も重要で、タンクに下腹部が当たる程前乗りしていればステアリングの切れも良く、腕にもゆとりが出来ます。5cm後に座るだけで直進安定性は増して高速走行には向きますがハンドルが遠くなるとか…調整前に一旦ご自分のライディングを再チェックしてご覧になって下さい。
どうかご安全に。

書込番号：12803036

[や―ち―]

kumakeiさん、ViveLaBibendumさん書き込みありがとうございます。
キャップがしてあるとはしりませんでした。


自分としてはハンドルが遠く感じています。タンクにベッタリくっ付くぐらい前に座ってると自分では思ってて、それでもハンドルが遠く、振動で下腹部を打つのでどこに座ればいいのかわからなくなってますね。


もっと体を前に傾けると、肘は曲がっていいんですが自然と腕に力が入ってしまいます。ニ―グリップが足りないんでしょうか。

書込番号：12834929

[ViveLaBibendum]

や―ち―さま
ハンドル手前に倒しただけでは然程近くなりませんので、前傾姿勢が厳しければ、ハンドルクランプに上げて手前にオフセットするスペーサーをかますということになるでしょうか、若しくはグリップ位置の高いハンドルに換えて手前に倒す。
いずれにしてもブレーキもクラッチも場合に依っては電装関係も伸ばさなければならないので、部品代工賃かなりかかりますから、じっくり検討なさった方が良いでしょう。

お会いしてみないと何とも言えませんが、タンクに下腹を当てる乗り方悪くありませんので、リラックス出来るライポジを模索なさって下さい。察するに胸を張って乗ってらっしゃいませんか？えびぞってる？って位に背中反らして乗ってる人をたまに見掛けますが、2本脚で立つ時の理想的な姿勢もバイクに乗る時には上半身を硬くしますので良くないのです。少し猫背位が手と尻と足で体重を分散して乗る乗り物に向いています。仮に今まで背筋をピンと伸ばして乗っていたならハンドルが遠いのも当然ですから少し猫背を意識してみると良いでしょう。但し肩が前に出過ぎると鎖骨下の血管を圧迫して肩コリの原因になるので肩の力を抜くことを絶えず意識して下さい。

ニーグリップはしないよりした方が安定する、位に考えておいた方が良いです。
横風も喰らっていないのに…路肩縁石にブレーキローターぶつけるんじゃないかとひやひやしながらすり抜けしている訳でもないのに…直線で絶えずしっかりニーグリップしていたら疲れてしまって楽しくないでしょう。肛門括約筋を鍛えることになるので老化防止にはなりますが（笑

普段は全身リラックスして走って「ここはぶれちゃいけない」って処でおもむろにギュッと膝を締めると確かに驚く程バイクは安定します。信号停止前にニーグリップしてリアブレーキ軽く踏んでちょっとだけ引き摺って、スロットル僅かに開けて駆動掛けてソロソロ前に出ると「いつもと何か違う」って位バイクが安定してそのままスタンディングスティル出来るんじゃないかと思う位真っ直ぐ止まりますから、それから足を出せば支えるのも楽です。

コーナーリングでもニーグリップを強く意識する必要はありません。左旋回なら右膝と踝（クルブシ）とシートにしっかり体重を預けることを意識すれば、その3点でバイクにしっかり荷重出来ますから左膝をタンクに押し付けてニーグリップしなくとも安定して旋回出来ます。プロライダーがするように路面に膝を擦る必要は全く有りませんが、プロもニーグリップは片側ずつ。
膝をタンクに添わせるのに実は大腿筋を一所懸命使う必要はありません。爪先を真っ直ぐ前に向けるだけで充分です。人間は解剖学的に爪先を或る程度開いて立つように骨格が出来ています。爪先と踵とが台形になった方が安定するからですが、バイクに乗っている時に爪先を内側に入れるように意識するだけで、かなりしっかりニーグリップ出来ますのでお試し下さい。
慣れて来たら爪先の向きを変えるだけでコーナーリングのきっかけを掴めるようになります。

周りの上級者に伴走して貰って姿勢を見て貰うのも良いですね。小生埼玉県川口市在住ですが、ガソリンが自由に入れられるようになったら御地まで300km位なら見に行って差し上げましょうか？お住まいざっとどの辺りでしょうか…
先ずは色々お試しになって、周りに助言してくれそうな上級者が居なければご連絡下さい。小生もプロじゃありませんが、教習所で習う「常識のウソ」で初級者が困惑するのの悩み解消位はお手伝い出来ます。

因みに大型2輪免許を取る際に、理想的ライディングだと検定試験に受かりませんので、あれはあれで別物と考えて臨む必要が有ります念のため。

書込番号：12835249

[や―ち―]

ViveLaBibendumさん、お気持ちだけ受け取ります。
残念ながら九州の長崎に住んで居ます。周りにバイク乗りの知り合いが居ない為、独学のみです。

ViveLaBibendumさんのアドレスを思い出しながら、実践あるのみですかね。

書込番号：12835556

[ViveLaBibendum]

や―ち―さま
長崎ですか〜調べてみたら意外と近くて拙宅から長崎駅まで1,264km。小生の日帰りツーリング記録と変わりません。リハビリがてら1泊で…観光込み2泊ですかね。行って差し上げたいところですが、大震災直後ですから遠慮しておきます。観光に行ったつもりで義援金。なんてこと続けてますと観光も外食産業も滅びてしまいますが…。

先ずはチョイと猫背を試してみて下さい。猫背になって懐にゆとりが出来ると腕の力が抜けてリラックスしてコーナーリング出来るようになりますが、注意しなくてはならないのが顎を引いてしまい易くなることです。
幾つかのマンガでは鋭いコーナーリングシーンでコーナーセンターの路面を見ているかのように描かれているそうですが、これをすると転びます。
コーナーの出口に顔の正面を向けて顎を出すと綺麗に廻れます。ブラインドコーナーなら流れて行くコーナー内側の壁の切れ目を目指すと良いでしょう。コーナーの行く手が木々の間から垣間見えているならそちらに顔を向けるのも有効。

リーンアウトも基本オフロードとか小回転半径急速転回用なので基本リーンインで。バイクを寝かしてタイヤエッヂを使おうとせずに、コーナー内側のミラーにキスするイメージで上体が自然に内側に入れば滑り難く安全にコーナーリング出来ます。視線が低くなるので視界確保は入念に。ライディングフォームを拝見しないで初級者に助言出来る初歩のテクニックはこんなところでしょうか。

小生は周りに巧い先輩諸氏が沢山居て…身近にプロライダーも…とても恵まれていますが、何せ運動音痴なので言われる通りに走れるようになるのに4万kmは走りました。直ぐに巧く出来なくても諦めずにライテク磨いて安全マージン増やして愉しんで下さい。

余程体格的に無理目なバイクに乗っていない限りライテク磨きの妨げにはならないと思いますので、ハンドル交換でお金を遣うのはそれからでも遅くないと思います。
このスレッドお気に入りに追加しましたのでまた書き込んで戴ければお応え出来ます。巧くなりました〜レスお待ちしています（笑

書込番号：12836593

[や―ち―]

ViveLaBibendumさん
1264kmは正直未知の世界です。自分は福岡まででおそらく400Kmぐらいが最高です。
恥ずかしながら総走行距離がまだ2000km未満です。もう１人の相棒(フォルツァ)が50000Kmぐらいです。スクータ―とネイキッドの違いに戸惑っていますね。

身長は165cmとまぁ―小さい方ですかね。足着きは問題ないと感じています。
仕事でカブの90ccに乗るのですが、今月１２日に40�qで走っていて前輪がパンクしそのまま転倒し、骨折はしなかったのですが左親指が今は使い物にならない状態です。
せっかくのアドバイスをすぐに活かせないのが残念です。
治ったらアドバイスを意識して運転しようと思います。運転上手くなりて―

これからも、色々と宜しくお願いします。

書込番号：12837706

[ViveLaBibendum]

や―ち―さま
随分痛い思いなさいましたね。お見舞い申し上げます。
実は小生も昨年リード100に乗っていて大型トラックに幅寄せされて右折待ちのバンに激突したのですが、R1200GS-Aに乗る時と同じ服装でしたので全く外傷有りませんでした。正にケブラーの鎧。
ところが腰が抜けて立てなくなり…後で精密検査したら腎臓結石が出来ていたことが判って怪我の功名。その後体調が回復せず、母親が倒れて介護で更に具合悪くなり…検査したら心臓に奇形が見つかって…不幸が続かなかったら突然死も充分有り得たそうですから、何が幸いするか人生判りません。

400kmって400ccのバイクでなら立派な距離だと思います。SBなら800km走れるでしょうが、SFにはカウルが有りませんからね。DUCATI696+で最高速テストした時に「こんなんでよく200kmph出すなぁ」思いました。
小生の愛馬1号はアウトバーンの国の生まれ。日本製バイクのように300kmphは出ませんが、パニアケース着けたら180kmphまでにしてねって速度で巡航12時間2000kmは軽く走れてしまいますでしょうから本来は1200kmなんて楽々なのでしょうけれど日本の道路事情では無理なお話。

因みにDUCATIはイタリア♂が「会いたいの」って言われて世界最速でカノジョに会いに行けるように、とにかくカッコ良くて短距離走が得意なデザイン。BMWは実用速度域でとにかく疲れないように、加減速でピッチングが起きず、体重移動を意識しなくても顔を向けただけで曲がるサスペンション。
日本製は、そんなに高性能求めなくても…って思ってもバイクの世界最高峰は日本製でなければならないのを死守するためには多少乗り心地を犠牲にしても速い方が良いって考えですかね。その中でも本田は万人受けする仕上がり、川重は乗り味重視とか個性が有りますから、好き嫌いが分かれる訳ですわ。

怪我が治ったら焦らず徐々に上げて行って下さいね。朗報楽しみにしています。

書込番号：12837895

[FS1929R]

ボルドール乗りですが、やってみました。
・・というより自分でやってみた後たまたまこの記事を発見しただけですが。。


まず始めにボルトに取り付けられているキャップですが、キャップは爪で気合で取りました(笑)
多分マイナスドライバーで取れるとは思いますがメッキ部の傷が気になりますので爪で取りました。

次にボルトですが、これは簡単に緩めることができます。
最初は結構硬く締まっていますが緩めることができないレベルではありません。

ボルトは車載工具にある六角では合わないので適合するサイズの六角レンチの用意が必要です。
そしてハンドル角度を調整してボルトを締めます。
緩める時も同様ですが、上部を完全に締めるのではなく上下バランスよく交互に締めていきます。締め過ぎるとボルトをナメてしまったりネジ切りの原因になりますのでほどほどに。
ボルトは完全に緩めるのではなく、ほどほどに緩めると微調整がしやすいです。

そしてクラッチ、ブレーキレバーの調整ですが車載工具にあるレンチで取付部のボルトを緩めることができます。
こちらも同様に２本のボルトで固定されており、上下交互にまんべんなく締めます。


以上の行程で簡単に調整できます。
ただ、今回私が調整した理由は私の身長が183cmありノーマルのままでは姿勢がきついと思ったからです。
お尻がすぐに痛くなり、ハンドルの方に体重を逃がすため、ちょっとスポーティー？にしたかったからです(笑)
結果、ハンドル角の調整でかなり乗り方が変わりました。
ブレーキ・クラッチワイヤーの調整は不要でした。
なので簡単な工程で乗り味が大きく変わります。
投稿主様と私の体格が違うので参考にはあまりならないとは思いますが、簡単に姿勢を調整できるので試してみてみては如何でしょうか？


蛇足ですが写真は私のCB400です。
今年３月に納車したばかりです(^^

書込番号：12857089

[ViveLaBibendum]

FS1929Rさま
＞上部を完全に締めるのではなく上下バランスよく交互に締めていきます。
一般的にハンドルを上から押さえている金具はポンチで目印を着けてある前方が全面当たり、手前側に隙間が出来るように段違いで削り出してあります。
前後のボルトの締め付けトルクは等しくて良いのですが、前を規定トルクで締め付けて金具を面当たりさせてから隙間の出来る手前側を締めます。前後交互に締め上げて行くと前側が面当たりせず厳密には金具を斜めに固定することになってしまいます。
ハンドルバーが廻ってしまうことはないと思いますが、押さえる側の金具にとっては想定外の歪める力が掛かってネジの座面に当たる部分が斜めに削れてしまっている、とも言えます。

自己責任ですから締めなおさなくても構いませんし、座面が坐滅して規定トルクを保てないように既に変形してしまっているので厳密には締め直す意味がないとも考えられますが…。
ブレーキレバーなどを留めている金具も同様に、一般的に丸棒を2分割の金具で掴ませる部分は2つネジを交互に締めると設計強度が出ませんので要注意です。
サービスマニュアルを調べた訳ではありませんがウェブに締め付けトルク2.7kg-mと投稿された方もおいでになり…ブレーキキャリパー留めボルトが確か3kg-mですからボルト太さの割りにキツいですかね。

蛇足ですが後付けバークランプの中には両側に隙間の出来る設計のものも見かけますが、段違い削り1工程追加でコストが余計にかかるのを避けたのでしょう。


や―ち―さま
今回テーマになっているハンドルバーを掴む金具のように、パーツの中には接触する相手部品の熱膨張や力を逃がすためなどで、前後左右非対称に設計されているものもありますので、ボルト1本締めるにも順序が大切です。
FS1929Rさまがどなたから「交互に締める」と間違った作業手順を教わったかは知る由もありませんが、ご自分で作業なさる場合はボルトを挿す前に金具を当てて前後に動かしてみて段違いに削り出されている意味を確認してから作業なさって下さい。

書込番号：12857522